Q戚奇的个人资料

今年的安吉白茶多不及去年的好，但还是不俗的，恰如朋友所说：清香夹着幽香，但是淡。淡不要紧，喝茶喝到最高境界，就是淡：茶汤淡，香气也淡，其实人此刻也淡然无比。只是这淡，却令人刻骨铭心，魂牵梦绕。明末文人陈贞慧，在其所著《秋园杂佩》里品评极品好茶时说：色、香、味三淡，初入口泊如耳，有间，甘入喉，静入心脾；有间，清入骨。嗟乎！淡者，道也。

在这里，就像在我的脑袋里，总存在一些不现实的想法。所以我相信，在现实的世界里，一定存在不现实的场景，这一秒，我站在这样的场景里，诚惶诚恐。

凤凰单丛的味道这会是什么样的味道体现呢？

藏茶的感官品饮几款派的茶样中首先来谈谈这款2001年雅安市茶厂的康砖。雅安市茶厂不是雅安茶厂哦，即使现在你网上搜雅安市茶厂我想弹出的都是雅安茶厂吧。雅安市茶厂也是成立最迟的国营边销茶厂，区别于当时的雅安茶厂、荥经茶厂、天泉茶厂，以雨城区为主体成立的。当时的几家茶厂也各有分工。这款茶01年做好，也就在同年边销进入拉萨，而直到2015年又从拉萨买回来。（这几年西藏同胞靠这个造假也有的赚发的）。简单介绍完他的一些粗略历史，下面讲讲实在的冲泡的问题。这是一款老藏茶自然不必多说，那就要喝出老茶的样子，对于老藏茶自然要讲他的药香。通过对一些老藏茶的反复品饮，我们可以理出一条“药香的基本线路”，但很多老茶由于生产以及仓储的落后性，并且涉及到当时粗制滥造的具体情况，又导致很多老藏茶虽有“药香”但却在其它感官指标上出现问题，譬如很多茶在“汤感”“水路”以及“喉韵”上并不令人们满意，甚至有的涩程度偏高回味慢而弱，更有甚者口腔发干。怎样才能算一款很好很到位的老藏茶呢？有些总结可以列举出来看看。纯正的药香（无异杂味且在各阶段呈现出高度溶于茶汤的陈香） 1、短淡的滋味（苦涩程度低且很快消失） 2、良好的回味（生津快，回甘长） 3、良好的汤感（清，沉，软，滑） 4、良好的喉感（深，持久） 5、良好的水路（不粗杂，细）好像好茶都该是这样吧。对于这款老藏茶而言，想要达到这样的标准，好像给我的感觉还是有一点点差距，但是通过冲泡尽量弥补，达到他的最美时刻，我像也不要辜负光阴吧。怎样泡？煮！对于成熟叶片的黑茶而言，我想这是最能展现他的特色的关键。本来粗老原料可浸出物就偏少，而成熟叶片积累了大量的淀粉，持续高温，导致淀粉糊化，增加茶汤浓稠感是必不可少的。其实这时候冲泡的水也很讲究，一般我觉得纯净水就要比矿泉水泡出的感觉就要差很多，这个原理我就不忽悠了，农夫山泉的婴儿水超棒，可以一试。怎么煮也有一点点讲究，一般情况我建议还是先进行两次的冲泡后，当壶温差不多80多度放进茶，这样会比较好，然后开后一分钟左右倒出来喝应该很不错。

还是先打一段广告： http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fnews.cntv.cn%2F2015%2F12%2F05%2FVIDE1449320879700195.shtml&urlrefer=7206f1d17b88942445344e6f78603914 这是05年中央4套《走遍中国》播的一期关于藏茶的节目，当时还是引起了很大的消费热潮，走了一圈发现各茶厂的销售都是暴增啊！央视打的这个广告确实牛逼。但是可喜的是接下来的大半年里消费量不仅没有延续，反而比同期下降了很多，也许这就是茶本身的原因吧，这样强势的产品投放，没有形成增量，反而是在透支消费。也许这次派茶最大原因还是想看看到底会被安化黑茶虐成什么样。其实《走遍中国》还有一期关于藏茶制作的，讲的很棒，只不过有点老了，找了好久都没有找到。说一说关于藏茶的分类吧：其实从学术的角度上看的话不应该叫藏茶，至少我们搞生产做研究的还是有讲究。学术名：南路边茶。建国以前南路边茶分的等级有：毛尖、芽细（雅细）、康砖、金尖、金仓、金玉，这六个等级。当建国后，我们是社会主义国家啊，都平等了，本来作为国家储备物资，或许越简单越好控制，就只剩下了康砖、金尖。对于安化黑茶也一样吧，以前也没有了“三尖”。但对于中国一个只有技术没有科学的国家里，好家伙，几十年后真就失传了，即使现在很多打着“雅细“在麦，但是好像应该都不是吧。还有一点现在很多直接用嫩原料来进行加工，这根本就偏离了黑茶的制作原理，那怎么能叫黑茶啊，红茶也名优化了，黑茶也想，但是最好还是学一点科学比较好。边茶而已，毛茶都是这样生产，只是后期精加工“切、分、抖、筛”分出级别、拼配后形成各种花色。也许看了那个藏茶制作的片子就能理解了。二对于藏茶这个名词被接受被正式叫出来还是2005年的事。80年代末市场化来袭，一批商人也走出来，到了最大的茶叶市场，芳村，没人知道南路边茶啊，各位聪明的商人经过激烈的讨论，那就叫藏茶吧，一联想到西藏，乖乖多么神秘，多么壮阳啊。于是乎藏茶就这么来了。对于现在藏茶的分类而言，应该是这样的：

四川边茶之南路边茶之藏茶先来一段广告，关于四川一说的来历。据顾炎武《日知录》： “唐时剑南一道，止分东西两川而已。至宋则为益州路、梓州路、利州路(原注，今保宁府广元县)、夔州路,谓之川陕四路。后遂省文,名为四川"。后来益州路更名为成都府路,利州路几经分合,范围略有变化。宋代川陕四路地域广阔,从目前的行政区划来看,这一地区分属于现在的陕西省南部、四川省中东部、重庆市、贵州省中北部。《四川通志》“咸平四年(公元1001年)，分置益、榨、利、夔四路，总曰四川”。这是四川得名的由来。到元代称四川行省，明代称四川布政使司，清代起称四川省，直至今天。一说到四川边茶的发展史不得不谈到四川茶叶的发展史，从世界最早的人工值茶开始在西汉公元前53年的蒙顶山。到后面一点西汉的蒙顶山种植茶树已相当多，史料中有“蒙山在雅州，凡蜀茶尽出此”的记载。到了唐代的蒙顶茶，号称全国名茶之冠。毛文锡《茶谱》说：雅州之蒙山有五顶，顶有茶园。其中顶叫上清峰，所采茶叶若饮一两，可治宿疾，二两可保无病，三两可壮筋骨四两即成“地仙”。蜀茶因蒙顶茶的声誉而驰名，运销到南北各地， “皆自固其芳香，滋味不变。”历代著名诗人白居易诗： “琴里知闻唯禄水，茶中故旧是蒙山”；刘禹锡诗， “何况蒙山顾渚春，白泥赤印走风尘”，都是对蒙顶荼的歌颂。为什么到唐后期，知道宋，蒙顶山的仙茶、贡茶、名茶却衰落了呢？但是就整个四川茶叶的发展却达到了历史高峰。北宋全国茶叶产量总计大约5200多万斤，四川地区约占全国总产量的58%。南宋全国茶叶产记总计大约4800万斤，四川地区约占全国总产邑的62.5%。这一切的一切就该是我们的边茶站了出来，南宋时，淮河以北及陕西大部地区被金兵侵占，战马来源只有四川地区。其买马所需的物资和经费，主要仰赖于四川的茶叶和条利收入。当时四川设立“都大提举茶马司”，还专门制定了“茶马法”。雅安、名山一带的茶最为少数民族所喜爱，所以规定专用于博马，不得他用。宋人有诗云； “蜀茶总入诸藩市，胡马常从万里来”，说明四川的茶叫专卖对保证宋代边防军的战马需要，起了重要作用。可以说是撑起了整个南宋啊。边茶兴起，腹茶没落。到了新中国成立，党是非常对得起我们的西藏等少数民族同胞的。对于我们的西藏同胞的生命线也是十分关心的，当时边茶作为我们的国家储备物质，是国家下来的指标由我们的国有大茶厂进行生产加工，是国家的命令，并且有国家的财政补贴。对于生产的边茶产品是严格的质量把控，有些茶叶大堆发酵都是看天气等自然条件来确定发酵是否恰当，有些时候半个月不能完成，要等到一个月的时候也是必须的。等边茶生产出来还要进入自己的仓库等待国家的调配指令，放上几年也是常有的事，然后运到西藏，在西藏的仓库存放等待当地的分配指标，往往是非常大型的仓库，毕竟当时的交通运输还是问题，一旦自然灾害切断了道路，那他们的是宁可一日无肉，不可一日无茶的。所以往往也是分配的时候也是2、3年前的储备。所以正常情况下西藏同胞喝到得边茶，那时有多爽，我想已经不言而喻。直到80年代末，市场经济的到来，以雅安茶厂为主的研究出来的控温控湿的藏茶发酵新技术出来往往几天的时间就能达到发酵完全的效果。虽然喝到得时候会有藏茶的味道，但是却少了那种传统边茶的那种风味，那种特别。毕竟边茶的发酵不仅有控温控湿的湿热作用导致的发酵，还有我们大量多类别的细菌所导致的发酵效果。所以当时的藏茶销往西藏，根本不受西藏人民的欢迎，得到了强烈的抵制，所以这个技术也宣告流产。同时期各茶厂也开始了恶性竞争，各种粗制滥造从此开始。所以现在对于大部分市场上的老茶多属于这一时期，藏族同胞根本就不喝。比如我的这款01年的康砖，其实也有很多问题，其实每一匹砖中茶果的含量感觉多了很多，后来询问一些做茶的老师傅，原来专门收茶果往茶里加。更有甚者，收购修剪枝叶直接干燥切碎压砖运往西藏，对于这样未经发酵的藏茶对高原人民的健康是有害的。因为发酵是耗氧氧化的过程，如果未经氧化饮用，会在消化过程中耗氧，对于高原稀薄的空气来说，就可能导致藏族同胞缺氧头晕。同事这种茶放的再久也还是粗老味。

好强大的组织看来几十分茶样简直不经强啊，最初大吧主叫加量，我想到一个人要拆要装可真不容易，还要做茶。对大家实在不好意思，让有的同志失望了。相信吧主还会组织更多的活动，让大家喝到更多的茶。反正我觉得喝茶样比喝茶要好得多。接下来也会陆续就我知道关于藏茶的一些简单介绍，也不会是网上搜得到的一些无关痛痒包治百病的一些内容。

关于藏茶其实关于藏茶而言，茶是老的名字却是新的。一般正规来讲的话，应该叫南路边茶，但是作为内销的话，原料和工艺都相差甚远。 80年代末，国家放宽对边茶管控，内销才开始大力发展，最初运到芳村茶叶市场，都没听说过，得取个牛逼的响亮的名字。藏茶相对于安化黑茶而言真正的区别在什么地方呢？第一起码原料是不一样的嘛。其次那就是工艺，安化黑茶可以是说后发酵，传统的边茶也可以说有后发酵，而内销藏茶那就应该是全发酵了（红茶也是诶）毕竟藏茶渥堆发酵两三个月甚至更长都有。对于这几款藏茶而言，还是建议去煮，虽然麻烦，但是哪有不麻烦的好事呢？那么晚的抢也不容易。附加一个真实的故事。就是以前读书的时候，学院其他系的老师去西藏出差，回来额时候自然得高一些土特产啊。于是回来诚意满满的送了很多藏茶给我们茶学系的老师，老师们自然是有爱的，可是还是得有多一点的知识啊。其他问题皆可以询问，多有忽悠，还请谅解。

最近我干了一件十分可耻的事，我要忏悔，也试图为自己开脱罪行。这边的新茶一点一点的出来了，前两天采了一篓子，炒了一锅，炒出来的感觉自然是超棒的，然后我激动地到处和朋友说它有多好喝。每当有人问我那到底是什么感觉，我就说：“哎！那简直就是西山的碧螺春，那种花果的灵动，口感的鲜爽，简直就是最正的碧螺春啊！” 闻着莫不肃然起敬，纷纷表示要弄一点回家尝尝。可是，我根本就没有喝过洞庭西山的碧螺春啊。居然没有喝过碧螺春，难道不是一件很可耻的事吗？更可耻的是，还有意无意的散布一种“其实我喝过”的感觉，既然没有喝过，又怎么可能谈论它？我想，也许是这部分介绍的书看多了吧。一开始想法很简单，就是先有个概况，知道其该有的特征，那以后向做功课一样好好喝下去。但是你也知道这简直就不科学了，喝着，喝着，就喝到就一两款茶上了。对于看这些鸡精书看多了，会有一个很大的害处，就是他能产生幻觉，让你觉得了解了很多的茶，其实只不过是知道了一点皮毛。当然，这种幻觉也有好处，可以欺骗别人，可欺骗不了自己。然后心里难免难免偶尔会产生恐惧还有愧疚。对于感觉，大概如天天吃维他命的人差不多，既然一粒就能“提供每日人体所需” 那日常的蔬果自然不必要了，甚至忘记了小黄瓜的香酥、蒜苗的甜嫩。喝茶干什么，看几页书不就能继续忽悠了。

有些时候，我会怀疑自己说的写的是在忽悠，直到前两天有朋友直接质问，不用怀疑，真是忽悠。哈里▪法兰克福在《On Bullshit》谈的就是这个问题。教授的的总结总是精辟，他认为我们丧失了以 “公正无私的努力来解决孰真孰假的信心”，于是就“从致力追求‘正确无误’的理想信条上退缩，转而追求所谓‘诚意’的这种替代性思想”。所以我们可以在自己的知识范围内，大发毫无意义的空话，只要是真心诚意，忠于自己的认知，毕竟我也是坚信茶能降三高，也能让我真善美，还有这味道就是真真的高山有机老川茶，而听众也不会计较这些话的逻辑和根据，因为大家讲的都是'真情'。举个例子： “茶叶原料好，做出来的茶就好”就是忽悠了，因为说这些话的人并没有严肃的对待这个问题，也没有提出证明为什么会好，没有界定这里的“好”到底在哪里，更没有涉及原料好了成品会不好的情况（比如该茶树品种的内涵成分和叶片形状根本就不适合做成该类茶）也不预期我们听了以后会追究这些问题。他只想塑造一些效果，让大家觉得他的茶很好。 “扯淡不是说谎，却是真理最大的敌人。因为说谎的人知道何者为真，却讲的是假话。” 我想这就是忽悠最痛心疾首的地方，说谎的人虽然违心做了虚假的陈述，但他起码还知晓真相是什么，心里也是有真假是非的判断。在这个意义上，一个骗子还算是尊重真实的价值。忽悠的人可不同了，不用关心真实，纯粹要应付场面。这就有点像苏格拉底的雅典，每个人都认为自己很有知识，对什么都有自己的想法，既自由且民主，结果全是玄谈，连自己都不知道在说些什么。我们坚信的并深情并茂的，却是在以讹传讹。 “这种认为事实真相如何都没有差别的态度，我认为就是忽悠的本质。它没有更多的讯息来交流，说的人只是吐出热气” 所以现在是幡然醒悟，自己放了多少无知的屁啊！

当我做茶的时候（下）无意引领一个失足少年和好心老板相遇已经够奇怪，更别提从四川到江苏而后走进那静矗于太湖边的山谷中了，那循着日出时公鸡高亢的啼鸣，还有露珠温柔而坚毅的微笑之光，想必是那奇妙不清的奇妙机遇，为平庸增添了新的魔力。每一个寂静的夜里，逐渐失去知觉的脑海里，都闪现着即将到来的美好时刻，那一片葱郁的茶园，透出的新芽，李子树和开满的樱桃花，还有初春的阳光。为什么我在这儿，哦，

当我做茶的时候当我制作茶叶的时候，想象茶叶们见过的晴天和雨天，微风把茶叶们谈话的内容吹拂过来，听听它们的旅途故事，是的，倾听它们。我认为这个世界的一切，都是可以述说的故事，即使是阳光和风，也可以听到它们的故事。也就是因为这个原因，昨天晚上，微风吹进来，吹过紫薇树的篱笆，似乎在对我说，我应该说说我的故事。

黑茶初制工艺的基础价值观（续）通过对一些老茶的反复品饮，我们可以理出一条“陈香的基本线路”，但很多老茶由于生产以及仓储的落后性，又导致很多茶虽有“陈香”但却在其它感官指标上出现问题，譬如很多茶在“汤感”“水路”以及“喉韵”上并不令人们满意，甚至有的苦涩程度偏高回味慢而弱，而有的甚至有烟味或粗杂的气味。纯正的陈香（无异杂味且在各阶段呈现出高度溶于茶汤的陈香）短淡的滋味（苦涩程度低且很快消失）良好的回味（生津快，回甘长）良好的汤感（清，沉，软，滑）良好的喉感（深，持久）良好的水路（不粗杂，细）如何生产出可以达到此类水准的茶？通过什么样的储存最终可以得到这样的品质？可以说是“最重要的两个问题”。 “黑茶的初加工工艺”首先是一个“减法”，这个减法的基础在于“将香气问题留给时间来解决”，从这个基点出发，我们就可以分析出黑茶的初加工以及精加工工艺的核心内容和基础价值观。 “减法”的逻辑来源于三类现象, 1.初加工中因为发酵和高温导致的香气不但会随着时间而劣化，而且会导致供陈化的基础物质和陈化条件的损失。 2. 前期没有发酵香气和高温香以及异杂味的茶即使开始的时候很不好喝，只要在良好的温湿度环境中贮藏，都在后期呈现出“各阶段应有的陈香”，且前期气味越干净的茶，后期陈香越纯正，越没有异杂味。 3. 前期的一些异杂味（譬如烟味，焦片味）虽然会随着时间而逐渐淡化，但其陈化后的总体品质却比较同期没有异杂味的茶有较大差距。传统的茶加工业的武器是“温度”以及“湿度”，通过温度和湿度来操控“酶”和“水份”以及“香气”是茶叶初制过程中最主要的手段，黑茶加工工艺中的“减法”自然也是依靠对温度和湿度的控制来实现的。在毛茶的初加工过程中，杀青是为了让茶叶不发酵，而揉捻则令滋味显现，干燥则是令茶可以保存下去的必要手段，杀青----揉捻-----低温干燥的毛茶加工工序就成了最为“原始”，最为“简单”的方法，而正是这样的工艺，加上当地得天独厚的地理和气候条件和茶树品种资源，才为黑茶提供了最能够越陈越香的基础原料。

莫记小过只有在喝茶的时候，我才发现自己变得宽容。自己有个信条，那就是不管那泡茶怎么不对劲，既然你已经泡上了，就不妨接受它。当然对于接受，也不至于从头喝到索然无味，只是一泡茶，已经买了回来又泡上了，如果气冲冲、恶狠狠地砸了杯碗，然后喊一声“八嘎！做茶的家伙是个白痴”，好像又有点对不住自己？在这个已经不够好的世界，还是要对自己好一点的。此时该静下来想一下，李白曾对我说过，天生我材必有用，再不会做茶的也是妈生的，再烂的茶也要人家花时间做啊。而才过完妇女节，就忘记妈妈的伟大，多不该啊！更何况孔子也对我说过三人行必有我师。难道一泡难喝的茶就教不了我们什么吗？可不要如此自大了，难喝起码能让你增长味觉体验，见识世界之大，天外有天。只是再宽容也好，不知怎么的，还是有些沙石在眼睛里难过，这么美的时间里，这么静的心情下，仿佛老是有只苍蝇，挥之不去，还是恼人的啊。

黑茶初制工艺的基础价值观以前读书的时候听老师说要用科学武装自己，我深信不疑，于是我也成了一个读过很多书的人，后来被满嘴科学的大神喝了茶，猛然醒悟，科学的意义也许不在于向社会和劳动人民解释清楚某个事，而是去深入实践而探求一条未来的发展之路，在钻研黑茶这件事上，需要的是“科学的态度”和“科学的逻辑”而不是“科学的名词荟萃”，对于茶本身来说，用“科学词汇”堆砌起来而没有逻辑的文章除了将问题“感觉复杂化”和“貌似专业化”之外，于交流和研讨其实并没有什么好处，当然，那些牛逼的学术类科学文章并不在此列。茶叶从树上摘下来，在喝之前，是需要“加工”的，最初这种“加工”很简单，或晒或揉，那时的工艺首先是基于滋味的来源，而后有了火，接下来随着人类智力和意识形态的进化不断的被用各种方法进行加工，最终有了现在的各种茶类。若以现代茶学中的“六大茶类”的分类体系来说，香气的建构是极其重要的，也就是说，当一个人闭上眼睛捏住鼻子喝茶的时候，他有可能分不清楚“洞顶乌龙”和“铁观音”，甚至“大红袍”和一泡三四年陈期的“某黑茶”之间的区别。可以这样说，因为不同的制茶方法，导致了不同的香气，并根据不同地区不同种类的鲜叶不同的“茶叶适制性”，得到了现在的“各类茶品”。在“陈香”没有被广泛的认识之前，六大茶类的工艺是一个“加法”，绿茶因为高温干燥而得到“豆香”“栗香”和“清香”，白茶和红茶则通过不同阶段和不同程度的“发酵”来得到“蜜香”“各类果香”，青茶则依靠“半发酵”和“高温干燥”以及“焙火”来得到其种类繁多，色彩缤纷的各种香气，黄茶，黑茶则依靠不同的内源和外源性的“酶”以及“湿热作用”来得到“香气”，所有的茶，都是围绕 “如何通过工艺获取某种香气并尽量保证其它感官品质” 的价值观来生产的，一直以来，人们都围绕这个价值观在做茶。后来，在陈香的基础上丰富起来的陈韵被喜欢喝茶的人们不幸的认识到，仿佛是上帝和人类幽默的玩笑，这个玩笑最终让云南人笑的最开心。在经历了短时间的混乱局面后，和烟，酒，鲍鱼，陈皮，乃至于书，画，瓷器等人类物质和精神食粮一样， “时间”的概念被成功的嵌入到“茶”上，在经历了其它各类茶品曾经有过但不纯粹的陈韵后，最终化成了“黑茶”。当我们清醒的认识到这件事情其实才刚刚开始并且任重道远之后，我们必须理性的对我们的起点和目标有更加清晰的认识，然而这些信息并不系统，而且极难交叉，不但要通过巨量的品饮各种仓储状态下的历代茶品，并通过归类和分析从而得到一个“未来品质的具体指向”，还需要通过专业的知识来“认识工艺和品质之间的关联”，再通过大量的加工工艺以及仓储方面的实践来 “理解如何获得现在的品质以及现在的品质和未来品质之间的逻辑”，这条道路是漫长而坎坷的，所以，我们起点的正确指向性尤其重要。

还是搞点什么，证明存在想听点什么呢？大家

随便翻个与茶相关的吧，都是卖啊看来现在真是供大于求的时代啊，物资极大丰富。可是感觉比以前物资匮乏还是存在一个问题，选择占据了极大的时间

纪念齐桂年老师齐老师是早有耳闻，是系里面研究做得最深的老师。样子是个憨厚可爱的小胖子。当初满怀期待上茶叶机械和茶叶加工这两门课时，以为是牛逼闪闪，全程干货的课。没想到开课后完全和我想的不同。上第一节茶叶机械课，我就发现自己完全想错了。齐老师上课从头到尾循规蹈矩，PPT放着全是文字，然后就开始第一个字读到最后一个字。间或的错别字才能让我们稍稍打起精神。不过读着读着齐老师也会评论一两句，讲一些故事。好似讲课完全不重要。我才开始看着茶叶机械的印刷小册子，还对机械充满了兴趣，毕竟看起来也是何其神奇的东西。一度也被揉捻机那机械美感所吸引，查了很多旧书，这个机械是怎么改造来的，结果并没有发现什么结果。而同时我也惊讶于何老师自制红茶发酵机。何老师也像是一个自始至终被误会的人物。然而机械课索然无味，因为我们毫无基础，当时甚至对铰链这种词也一脸懵逼。所以整门课都是在和自己精神斗争，几乎完全听不下去。而且最神奇的一点莫过于我们这门课考试的试卷十多年都没变过了。茶叶加工学是茶学很核心的课，齐老师仍旧依循机械课的上法。这门课被齐老师上成这样，我感到很生气，况且这门课更有各种各样的术语，根本不是轻易能看懂的。我曾试着好好读读加工学的书，但发现这本参杂着众多技术手段实践方法的书可读性特别差。像是理解本身路，圆身路这种术语在当时是几乎不可能。我当时武断的觉得齐老师不负责，没有想上好这门课。后来齐老师讲的故事多了，关于他的故事也听的多了，才发现并不是那么一回事。齐老师告诫年轻人的经典故事集（同理可以出本杜老师的）常见有预警类故事像是：我们去茶叶加工厂的时候，一定要小心，以前有个年轻人在用某个茶叶机械时，投茶时将自己的手卷了进去，然后只得截肢。也有随便侃类故事：去哪儿哪儿哪儿开会时候，有企业说黄茶应该怎么搞，觉得肯定不行blabla。有些故事都听了好几次，当时深刻记得，现在已经开始模糊。某一门课上到后面，齐老师才终于道出了原委，关于上课随意的原委。他说道，当时他们学茶的时候，完全不像现在，除了上茶学的课还要上毛概马哲那些乱七八糟的课，而是大概八十课时以上都在茶厂实践中上加工课和机械课。这些课本不是我们那样只是理论学习就能掌握的东西。像我们这样的专业就是应该到生产加工第一线去学习。国家的学科制度改革，原意是想大学生全方面发展，意识形态也不能落下。最后导致专业知识和其它知识平分天下，对于我们这种应用型专业像是丢了西瓜捡芝麻。比较那些扑在茶叶（业）第一线的同学就可以看出我这种读死书的并不能在专业上发展很好。我也是慢慢才理解齐老师以及其他老师的苦衷。也是慢慢喜欢上了这位老师。齐老师为人温和幽默，上课时常也喜欢开自己的玩笑。有时会调侃自己长的显老，会说这有时也是优势，有些年龄甚至比他大的人觉得他更像长者。我也一度以为他女儿是他孙女...近来我回想到为何每每见到微博上我喜欢的红人鹦鹉史航就会有种亲切感，其实也是在他身上看到了齐老师的影子，长的有些像，说话时的风度亦像。对学生温柔，对异端痛批。齐老师就常批判何老师或者一些新茶厂自以为是的新工艺。说有一些这些茶厂在做的东西，以前五六十年代就有人尝试了，或者另一些人做茶违背做茶基本道德原则。他总坚持他的传统茶叶加工。当时还有一点令我敬佩的是，齐老师是我们系唯一做分子的老师，当时的我看到他研究生做的关于茶叶品种AFLP标记的惊为高人。最后，两件小事我仍印象深刻：一次是茶叶加工最后几节课的时候，齐老师照常问大家有没有什么问题。会有人问什么时候考试呀，还有几节课阿之类的基本问题。我知道几乎没人care这门课，也几乎没人会仔细看这加工书，我也是。这也是我一直悔恨又纠结的地方。但那天我留了个心眼，发现了一个小问题，大概是关于加工书上所列精制加工用几号筛的表，有一点怪异之处，于是我就问了出来。当时我感觉齐老师眼睛一亮，像是很久没焕发出的光彩，细细讲了几分钟实践中到底怎么回事。我当时也感心中一热，像是对齐老师深深的致意，也是道了一声惭愧，为大家并没有认真学这门课感到愧疚。另一次，是大四的时候，我上完某节课正独自走在老区快到门口的路上，突然有人叫住了我，回头看竟是齐老师，因为我并没选齐老师作导师，平时也并未多交流，我惊讶于齐老师记得我，他关切的问我跟着谁做实验，做的什么实验，最近怎么样。我当时便很感动。齐老师得癌症有几年了，以前听说就感到难受，齐老师女儿还那么小，齐老师也是茶学系里重要支柱，但齐老师本人看起来一向特别乐观开朗，乐观大概也是他能坚持对抗癌症的动力，但人力终究不敌病魔，想对可爱的齐老师道一声珍重。

活动结束，把你的茶拿走活动已结束，请一句话告诉我，我为啥子要把这么好的茶给你呢？

派茶中，同志们快来取茶了国庆节快到了，首先祝我们伟大的祖国万岁。如此激动的时刻，我们也骗得不少好茶，为我们的吧友某得了小小福利。但是怎样才能把茶送到亲爱的同志们的口中呢？我想还是得来点有意思的活动吧，对，就应该这样。参加活动要求：也不要太复杂，同志们选取一个角度，拍摄一张图片，只需要一张，从知己的视角来阐述自己即刻感受，字数不限，内容肯定是关于茶所引发的。奖品：到现在为止已经得到@乌岽茶农的强力支持。要喝正宗的乌岽的单丛找她没错，我去过她家，她家的好多棵好大好粗的锯朵仔。我觉得我们的大吧@无茶之境更应该把她私藏的骚味十足的好茶贡献一点点，让我们满足满足，大家觉得呢？我自然也准备了我的好茶了。还有几位同志也准备提供他们的好茶，随时也欢迎新同志来贡献好茶。一份奖品为半斤，每个支持者提供两份。支持者越多，能喝到茶的同志越多。同志们参与的内容请回复到本贴楼下，一楼一贴，请排好队伍，活动截止10月10号结束。结束后组织同志们参与投票选取最棒的，然后进行茶叶派发，一般情况下货到付款。

我可以派茶么（续）其实看得出来大家还是希望被派茶的，包括我。所以那得先有茶，才会有派茶。那我先拉点赞助，希望有茶的好同志，积极主动，为人民做贡献，让我们喝你的茶，懂你的心。（既然贡献了茶，我想也许就可以更暴露的打点小广告也是应该可以的，不然以后看着你们私过来私过去的就直接删了，封）

我可以派茶么看看有好多人想

微苦，但极美。最后一点猴种的茶样，12克。两壶不够一壶稍多，权衡之下，还是一壶得了。于是小盖碗承担起这个任务。

1 用一把紫砂壶泡一款久经焙火的鸭屎香，较之以前的品鉴杯所出的汤差之甚远。茶是顶级好茶，口感却大不一样。茶器重要吗？真的重要。为好的茶选对好的茶器，这是一个茶友应该首要做到的。否则，再好的茶叶不会出好的口感。而换回普通的品鉴杯，口感立刻上升不少。不能不服气。 2 农夫山泉的婴儿水，我其实用的不多，但几次用下来，感觉还不错，清香浓香均有不俗表现。水是决定一个茶好喝与否的最关键地方。许多茶友也探讨过，各有各的说法。究竟谁的更准确？这个没答案。宛如你认为红烧肉好吃他认为清蒸鱼对口一样，合适自己的就是最好。但，如何选择一款合适自己的水，比选茶器难多了。 3 茶味只在一得之间。简单说，一个茶，每一次泡，均与上一次不一样。茶器变了，水变了，浸泡时间变了，品茶人心情变了……茶的滋味都会有细微甚至巨大的变化。倘你此刻感到手中的这杯茶很不错，一定要高兴才是，因为错过，就没有了。只有唯一的一杯茶。 4 干茶很棒，叶底很好，但就是汤不如人意。水是选的好水，茶器也好。这个问题出在茶上。对于所有茶的干茶叶底在品到茶汤之前，都是浮云。汤好，才是最好。所以买茶，别管外观如何，喝汤定高低。与选壶一样，不必古董，不必名家，不必装饰过分，合适就可，出汤顺，汤好，就是最好。其他一切，都是无所谓的神马。当然，你收藏壶除外。

阳光不错，又可以采茶了

优美的熟果香与结实的韵感来试图美化一款300元不到，海拔在800米左右的大家普遍意义上认为的高山茶，无疑是一件自讨没趣的事情。毕竟这款茶是存在了，在隔了一年之后，我再一次将一款极具性价比的高山茶带给大家，利润并不是我的重点诉求，而是感觉店里确实需要这样一款茶——它可以带领新入门者进入单丛茶的美妙世界，它可以是新手进入单丛茶空间最好的领路人之一。所以，我还是决定简单地描述一下这个茶，因为说很多，反而不利于这个茶。◈干茶的条索，不是那种异常饱满而大的，相对纤细一点，但绝对是够格的，这个可以从叶底上就能看得出。简单说，干茶可以给出90分的成绩。 ◈浸泡是用盖碗，90ml的壶，置茶量6克。1-7泡的浸泡时间依次为：10-10-15-25-30-30-70秒。为什么中间突然会有个70秒，下文中我会说。从1-3泡的感觉，可以明显知道这是一款有深刻的焙火，毕竟两次炭焙下来，在经过时间的沉淀，格外的浓重。◈为什么要给这么多的焙火？我猜，原因是，突出这个茶的韵感——如果不焙的通透火，那么这种韵感是很难被捕捉到的，对于大白叶而言，普遍都是浓重的，但是确实糟糕的，为了得到重焙火下的蜜兰香，确实在猛火后对茶质的破坏。而这个茶，焙火是那么一丝丝的浸透，为其增美太多太多。1- 3泡几乎是香气与韵感没有任何变化的，显示出做茶师傅功力之高。来到4-5泡，口感上虽然发生了变化，但实际上也不算大。微弱的蜜香以及不错的果香，仍然是可以轻松得到。这个时候的汤，已经又艳黄变为炎红。在6泡的时候，多多少少呈现出微苦（这一泡因为有事情恶泡了2分钟），是微苦，不是很浓的苦，足见这个茶底子很过硬。即使如此，茶汤依旧很好喝——我本身不讨厌茶苦——7泡的时候，改回30秒，苦竟然又迅速消失。直到10泡茶的颜色竟然还是很给力，变化肯定会是有的，汤口感也会弱下去了——这个时候出现了水感，但似乎已经并不重要了，事实上，它已经尽力，且表现出完美的品质，超值于它的价格。 ◈最后的建议是：紫砂壶以及任何茶器，都不容易泡坏这个茶，完全可以固定15秒的浸泡时间来冲泡；不主张这个茶凉后喝，而是趁热喝——毕竟，它不具有乌岽茶的气质，所以，粗茶还应细待。

即使你没有什么高大上的茶器，也不用担心，这是一款放之四海皆会放光彩的茶。换句话说，它不挑剔你的茶器，也不会挑衅你的茶技——无论你怎么折腾它，它的表现都是出色。原因无它，并不是那种娇生惯养的茶。还有，它浓郁的口感会掩饰你的种种不足的手法或茶器的缺憾。很显然，如果你精心捯饬它一下，那么惊艳与性感，一定令你的小心脏颤悠到崩溃——因为你会发现，粗野的盛名之下，它其实也可以给出很妩媚的红茶之诱。

为什么我的嘴里常含口水，因为茶为什么我的嘴里常含口水，因为茶喝的太多了。

关于藏茶的介绍，看了就是专家视频来自：http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fv.qq.com%2Fpage%2Fn%2Fy%2Fa%2Fn01756uo5ya.html&urlrefer=b046a67c5b2a2fb92a1a737ee52cd789 前两天中央4台《走遍中国》主要是在讲喝藏茶

纵时光挥霍，亦不足惜以前读书读到过唐朝人段成式，没什么名气，但他的一首《闲中好》里的两句话却耐人寻味：坐对当窗木，看移三面阴。静坐而观光阴一寸寸移动，最后消失，何等的淡定与闲适！只是，我想，时光也可以这般挥霍的前提，多半是一定要有茶相伴。唯有茶，才可令这俗世的时光变得短暂却隽永起来。我一直认为，拿茶对抗时间的人，是真正的闲人。闲人心中多半无闲事，而这，正是品味一壶好茶的最佳心境。好的心境在这个糟糕也是最棒的时代里与寻找没有雾霾的天地是一样的，比较不容易发现。你会感受到来自方方面面的浮躁、戾气、压抑与无奈。你不是不想摆脱，但最后发现无力摆脱。但这并不表明没有抗争与愤怒。有时也只是多半付之一笑罢了。笑过之后，只能等茶登场。你会发现，无忧离你其实很近，近在咫尺，一把壶、一个喜欢的小玩意儿就可以。只是，有多少人会发现?即使发现，又有多少人得到？坐对当窗木，看移三面阴，实际上是说的是人生，人生的境界，人生的意义。我是俗人，既无法坐对当窗木，更不可能看移三面阴。心中不是没有向往，只是无法做到罢了。但也会忙里偷闲，寒冷的冬日里找一个合适的下午，看看能移几面阴。暖暖的冬日阳光自然是围炉煮一壶藏茶，自然最带劲。藏茶还是得慢慢对待，煮一煮最大感触是汤厚度有了，足够厚，入口糯味很清新，很舒服。相比于其他黑茶而言，他应该是沉稳的，毕竟完全发酵后该有的尖锐都被时间里磨平，一旦入喉，立刻就能感觉到历经风霜，雷雨之洗礼后的成熟稳重的气息。但会感到些许的苦，只是这苦，转化为甘的速度有迟缓，但最终还是呈现出微甜。微苦到微甜，是一个超级的享受。对于此刻的茶，我想说，要慢慢下咽，别一口而尽！品味茶的香与滋味，是要细嚼慢咽，要把这感官享受玩到精致。倘连饮数杯，浑然不知味，那不叫喝茶。

浸泡多久算好我最怕的事情之一就是茶友问我：浸泡多长时间为最好呢？这个问题等同于问我：你看我在路上开车，多少迈是最合适？呵呵，你开车，你要看路况，你的车你做主。换过来，茶在你身边，浓与淡的口感你自己最清楚。问我，我也不能告诉你准确时间。并不是不想回答，而是我不知道该如何回答才最好。一般老饕从不问这个问题，新手问得多，原因是对于茶初入的原因吧。为什么老饕不会问？因为老饕到了一定的境界，浓妆淡抹总相宜，不会格外挑剔，他们都懂得，浓一点有浓一点的滋味，淡一点有淡一点的口感，都能接受，不会刻意计较。但对于新手，一般会比较完美主义，一定要得到预想中的好滋味。如果大家问我个人的浸泡时间，说心里话，我一般会采用定时器，1-6泡固定30秒左右，7-10泡是随心所欲。请相信，即使你7泡的茶浸泡时间到了3分钟，这个时候的茶也不会糟糕，反而多半会给你惊喜。我很少洗茶，我自认为单丛茶还算干净，至于能否洗去尘埃，那一般是心理安慰，作用似乎并不大。如果你洗茶是因为担心农残，那么我明确告诉你，洗茶洗不掉农残。鉴于此，我的观点如下。如果你洗茶——一般是沸水入壶，然后快速倒出，可以倒在公道杯，有公道杯洗一下茶杯或者冲到壶面上，均可。整个过程不过几秒钟。洗茶主要目的是打湿茶叶，闻香，也利于下一步的浸泡。以上所言，仅供参考，你完全可以按你自己所需要的口感增添时间或者减少时间。实际上，浸泡多久，不得不说的是置茶量多少的问题。还有一点，你喝茶，不是解渴，而是品。很多人喝茶一饮而尽，不管是什么茶。其实是有些暴殄天物，花那么多钱，只图个回甘，是不是有些不值得呢？最后说的是，现在喝多喝单丛茶，都喝的很热，我一般主张不要倾倒出茶汤后立刻喝，一则温度过高，容易烫伤喉咙（据调查，中国人喉癌的诱因之一就是喝茶喜欢热汤）；二则，热汤不能体现汤所有的美感。大家如果不信，可以做一个实验：同一次茶汤，热的时候喝，与放置20秒后喝，你会发现口感不很一样。我主张大家在把茶汤倒出到单杯后，放置20秒后喝，这样不会烫伤喉咙。而热汤确实某种意义上出香，但这种热，会掩盖其他的口感，比如汤的甘——在高热度的情形下，汤的甜是会被掩盖的。而温度低一点的茶汤，则相对给你的美感更全面。

为什么我们喜欢喝藏茶，因为我们深深的爱着生活喝茶，会和季节相对应吗？如果说与季节对应最好的，就是红茶，秋冬两季，大部分人最偏向喝的就是红茶吧。那青瑟瑟的茶汤，令人一看胃已隐隐作痛。可是我还是会稍有不同，即使现在大部分工作围绕红茶展开，但是喝红茶也算是一种磨难，也许正是我这个年龄虚火吧。反而试一试藏茶会好很多，暖胃自然不用过度来表达，也不至于燥的那么狂野。藏茶暖胃。它入口后，不会让你的胃部感到不舒服，至于说有什么养生的作用，那大家都懂，我就不说了。还有，凉爽的秋意与飘雪的当儿，你温暖的室内，果然有这略感神秘的茶香的话，那种氛围里的奇妙感觉，不是语言能描述。温暖呀，也超级温馨。喝茶为什么？不就是感官与精神的双重享受？假设一下，无论一家还是两人对坐，无论大壶泡还是功夫茶具对待，暖暖红艳的茶汤，是不是很能代表一种生活的品质？大家都在说追求品质，但实际上，品质都在细节里。但是如果又要回到藏茶产品本身有没什么敢多说的，想着这喝着的感觉是好的，但是真要感受这感觉又难免是不是该好喝一点呢，即使可以入口了，但凡嗜茶之人，任何一支茶品，都喜爱趋完美之表现。空间和口间给予的享受度同样重要。

他们喜欢吹吹牛，而我却喜欢吹吹风现在有了很多机会去参加很多茶博会，走出小山，自然格外的欣喜。开放的展会里蹭茶，本来就是添一个杯子那么简单，偶尔也能当当观众捧捧场，学一学吹牛的妙招。对于年轻的喝茶者而言总会接受到很多不一样的目光，上了年纪的人总会感叹传统文化年轻人的热情也越来越多了，往往是格外赞扬与鼓励，偶尔也会夹杂着更多的不屑，小毛孩儿也会喝茶。总会有一群口味重、特别懂茶的人郑重其事的教导你什么是好茶，所谓的“不苦不涩不是茶”，只有好茶才会有那么“劲道”，特别是那些些抽烟喝酒者，更是会对这“霸气”口味爱得死心塌地。喝这类茶，就像吃劲爆的麻辣烫一样，每次吃完两眼泪汪汪，嘴里只留个辣味，只恨自己没提醒店家：放料不要太大方。还好我认识的茶友里，我确信，极多的人是发自内心爱茶的，并且对于茶寄托了很多的情绪——他们（她们）绝非仅仅就茶论茶的人，茶所带给他们的，是一种喧嚣中的休憩，一种浮躁中的淡定。他们要求在品饮的过程里，通过茶得到很多愉悦的感觉。真正喜欢茶的人，其实内心总有一些秘密是不愿意对外人表达的，但他需要抽些时间来对自己讲，文化人说这叫梳理内心。是的，内心需要梳理。其实这是一个欲望横流，且没有约束的世界，一个失去信仰的世界，一个无比拜金的时代。算了，我仍是愿意说下单丛茶，其实我也认识很多当地的茶农茶商，茶只是他手中的一个赚钱工具罢了。还有很多所谓“茶界大师”也跑出来卖茶，我还是有点意见的。比如前些时候回成都我到了一家所谓大师的茶店，泡乌岽鸭屎。我第一口喝完就问，这茶是那一年的？好喝就可以，不管年月。我说如果真的是好喝，就真的不管年月了，可惜，这茶，至少有3-5年的茶齡，卖不出去又没本事焙火的茶。不欢而散。所以，对于茶友，你们一定要有清晰的思路去喝茶，你谁都不要相信，你只相信你的舌你的嘴你喉咙的反应。这个是任何大师都骗不了你的。

关于黑茶的发酵（多引用论文）本来喝茶是一件幸福的小事，但总有同志越喝越想弄个清楚，无奈要从销售者那里询问个一二，实为难为了清高的销售。支支吾吾总会有略知一二，所以同志们幸福的积累着知识碎片，可想到这东西是在玄乎，每个人讲的都那么大出入，搞得踌躇不前。终于有人愿意听这些艰苦卓绝的理论，那就把我高兴坏了，怎想大学研究的东西就这样会随风飘去，那就必须好好牛逼一下了。

人闲桂花落的确术业有专攻，好好做茶，干嘛要去忽悠推销呢？让茶去说话，自己口中说的太多，扰了别人细品香茗的乐趣，也是增加自己的忙碌。

谁卖的不是好茶呢如今面对各种各样的质疑还是有些许烦躁，卖个茶变得越来越不容易说服。面对他人的苦苦追问而默不作声，对他身受的折磨视若无睹，在这种情况下，逼迫着扮演着忽悠者的角色。说服的困难越来越在听者这一侧，而非说者，我自己以为，这也算是进步的结果吧，也难以避开。简单的说，人类知识的进展是缓慢的，网络信息却是爆发的。每个人都在知识体系上切割所看到的知识点，亦或是粗暴的断章取义。而最可怕的是“人人都有真实无可辩驳的经验”。这样的结果就是同样的问题问10个大神，或许会产生11个不同的答案，人起心动念，认真的追随，却一再发现自己像参加那种黑心旅行团一样，被抛弃到一个茫然无知，不知所措的陌生之地。如果听者实在顽固，这些困难就要面临教深的一层问题，那就是对于听者较大较严格的要求，听者必须长时间地更专注更富耐心，不只是用于当下的倾听，还要包括之前长时间地知识准备和之后的思索消化和做出判断，判断尤其令人痛苦。对于简简单单的只想喝一杯热茶的人们来说，发现自己的问题结构的复杂性，到最后却是自找麻烦，也许真知从来不是件简单的事。在中国三四十年的市场经济的消耗下，剩谁还所谓的一言九鼎，人们还愿意先相信的人物。即使是院士陈宗懋，在面对农残超标的行业困境时，一系列的科学依据，实验结论，也难以让恐惧抚平。最为可笑的是对于简单的科学结论而言，即使能给消费者望梅止渴，确忽略了生产者的生产实际，有何用。被投掷于一方茶台，一片虚无，喝茶人在讨论工艺，环境，微生物，EGCG，却发现回应的只有沉默，更甚的是我们也搞不清楚提问的方向，以及陈构问题的方法。于是一番挣扎求得的答案也都成了自己的想象，所谓的茶叶的好坏，其实都是假设。

这茶是嫩了点如今面对各种各样的质疑还是有些许烦躁，卖个茶变得越来越不容易说服。说服的困难越来越在听者这一侧，而非说者，我自己以为，这也算是进步的结果吧，也难以避开。简单的说，人类知识的进展是缓慢的，网络信息却是爆发的。每个人都在知识体系上切割所看到的知识点，亦或是粗暴的断章取义。而最可怕的是“人人都有真实无可辩驳的经验”。这样的结果就是同样的问题问10个大神，或许会产生11个不同的答案，人起心动念，认真的追随，却一再发现自己像参加那种黑心旅行团一样，被抛弃到一个茫然无知，不知所措的陌生之地。如果听者实在顽固，这些困难就要面临教深的一层问题，那就是对于听者较大较严格的要求，听者必须长时间地更专注更富耐心，不只是用于当下的倾听，还要包括之前长时间地知识准备和之后的思索消化和做出判断，判断尤其令人痛苦。在中国三四十年的市场经济的消耗下，剩谁还所谓的一言九鼎，人们还愿意先相信的人物。即使是院士陈宗懋，在面对农残超标的行业困境时，一系列的科学依据，实验结论，也难以让恐惧抚平。最为可笑的是对于简单的科学结论而言，即使能给消费者望梅止渴，确忽略了生产者的生产实际，有何用。

他们喜欢吹吹牛，而我却喜欢吹吹风现在有了很多机会去参加很多茶博会，走出小山，自然格外的欣喜。开放的展会里蹭茶，本来就是添一个杯子那么简单，偶尔也能当当观众捧捧场，学一学吹牛的妙招。对于年轻的喝茶者而言总会接受到很多不一样的目光，上了年纪的人总会感叹传统文化年轻人的热情也越来越多了，往往是格外赞扬与鼓励，偶尔也会夹杂着更多的不屑，小毛孩儿也会喝茶。总会有一群口味重、特别懂茶的人郑重其事的教导你什么是好茶，所谓的“不苦不涩不是茶”，只有好茶才会有那么“劲道”，特别是那些些抽烟喝酒者，更是会对这“霸气”口味爱得死心塌地。喝这类茶，就像吃劲爆的麻辣烫一样，每次吃完两眼泪汪汪，嘴里只留个辣味，只恨自己没提醒店家：放料不要太大方。还好我认识的茶友里，我确信，极多的人是发自内心爱茶的，并且对于茶寄托了很多的情绪——他们（她们）绝非仅仅就茶论茶的人，茶所带给他们的，是一种喧嚣中的休憩，一种浮躁中的淡定。他们要求在品饮的过程里，通过茶得到很多愉悦的感觉。真正喜欢茶的人，其实内心总有一些秘密是不愿意对外人表达的，但他需要抽些时间来对自己讲，文化人说这叫梳理内心。是的，内心需要梳理。其实这是一个欲望横流，且没有约束的世界，一个失去信仰的世界，一个无比拜金的时代。算了，我仍是愿意说下单丛茶，其实我也认识很多当地的茶农茶商，茶只是他手中的一个赚钱工具罢了。还有很多所谓“茶界大师”也跑出来卖茶，我还是有点意见的。比如前些时候回成都我到了一家所谓大师的茶店，泡乌岽鸭屎。我第一口喝完就问，这茶是那一年的？好喝就可以，不管年月。我说如果真的是好喝，就真的不管年月了，可惜，这茶，至少有3-5年的茶齡，卖不出去又没本事焙火的茶。不欢而散。所以，对于茶友，你们一定要有清晰的思路去喝茶，你谁都不要相信，你只相信你的舌你的嘴你喉咙的反应。这个是任何大师都骗不了你的。

与对的人一起喝茶藏茶是做出来了，总是很激动的寄了一大帮朋友喝一喝，评一评。但是心里却也是害怕的，对于中正平和，缺少爆发点的藏茶，又没人能喝的懂呢？结果也是这样的，有的人不错，不错，做的像雅安茶厂的雅细；有的人错，错，怎么没有口腹的刺激；有些人则干脆没有话说。为什么同样的茶，不同的人喝，会有截然不同的评价？道理很简单。与对的人喝茶，才可以品出茶的种种好。

人闲桂花落

他们都喜欢吹牛这几天滞留成都，还好参加了一个秋季茶博会，还好有一家卖凤凰单丛。于是乎做上前就不走了，恰好有一个倚老卖老的成年人，抽着烟，硬要来点解茶瘾的老茶。本来就是添一个杯子的事，也没其他喝的就听他们吹吧。喝茶时多次教训我等年轻人，什么是茶，什么是好茶。所谓“不苦不涩不岩茶”，只有好茶才这么“劲道”，于是，这一群口味重、或自诩懂茶的，特别是一些抽烟喝酒者，更是对这“霸气”口味爱得死心塌地。喝这类茶，就像吃劲爆的麻辣烫一样，每次吃完两眼泪汪汪，嘴里只留个辣味，只恨自己没提醒店家：放料不要太大方。实际上，绝多数单丛都会有苦涩，但好的单丛苦涩会化开，转为生津回甘，而不是留在嘴里赖着不走。

为什么我们喜欢喝藏茶，因为我们深深的爱着藏茶其实想写成红茶，那也许会跟潮，更有感觉，但是偏偏要写成喜欢上藏茶，喜欢上生活，这感觉有点尴尬，甚至有点掉份。喝藏茶，会和季节相对应吗？如果说与季节对应最好的，就是红茶，秋冬两季，大部分人最偏向喝的就是红茶吧。那青瑟瑟的茶汤，令人一看胃已隐隐作痛。可是我还是会稍有不同，即使现在大部分工作围绕红茶展开，但是喝红茶也算是一种磨难，也许正是我这个年龄虚火吧。反而试一试藏茶会好很多，暖胃自然不用过度来表达，也不至于燥的那么狂野。藏茶暖胃。它入口后，不会让你的胃部感到不舒服，至于说有什么养生的作用，那大家都懂，我就不说了。还有，凉爽的秋意与飘雪的当儿，你温暖的室内，果然有这略感神秘的茶香的话，那种氛围里的奇妙感觉，不是语言能描述。温暖呀，也超级温馨。喝茶为什么？不就是感官与精神的双重享受？假设一下，无论一家还是两人对坐，无论大壶泡还是功夫茶具对待，暖暖红艳的茶汤，是不是很能代表一种生活的品质？大家都在说追求品质，但实际上，品质都在细节里。但是如果又要回到藏茶产品本身有没什么敢多说的，想着这喝着的感觉是好的，但是真要感受这感觉又难免是不是该好喝一点呢，即使可以入口了，但凡嗜茶之人，任何一支茶品，都喜爱趋完美之表现。空间和口间给予的享受度同样重要。我又在脱离产品谈享受，那也证明曾经是有这要的享受的，曾经享受过这样的生活，并且也深深的爱着。

茶园美景

存起茶来发了一贴，没回复几句就突飞猛进的把我吓得好怕怕。其实对于怎么样思考也只是自己的事，我们只发表评论只是很少关心或者思考他人的思考，我们也好为人师，讲我们的大道理。我感觉我们如今人人之间是沟通过于频繁的时代，也是我们把分享变的太泛滥的时代，而我们知识的获取也大多数只是在自己认同的氛围领域。比如你会屏蔽掉所有存茶不好的信息，去寻找一切存茶有利的依据。我们又觉得自己又太重要，我有一些东西太重要，必须让人知道。而可恨的是如今我们没有读者，我们人人都是作家，我们不想当个只会听话的傻孩子，我们都要有话要说，也许我们不是争论个对错，我们也许只是说服别人爱上自己的喜好。如果大家能看看前面一贴大家的评论，我想的是存茶下来你想要一个茶叶往好的方面转化，超越时间成本还是比较难的，存茶下来不一定比卖老茶划算。而还是很多人要去存茶的，就比如是自己带手串，其实也不是一个信仰的修行，而只是一种喜好，获得感。所以希望大家的茶都能存的让自己高兴，让自己满足。当永远不要后悔当初没把他喝光，不然你怎么知道这茶不适合存

明天济南茶博会有当面切磋的没有

关于存茶的一些看法单丛也在走存老茶的路线，没怎么喝过单丛的老茶，借藏茶来说一说这个问题，有个朋友问到藏茶相对于安化黑茶的渥堆发酵那就深重的多了。藏茶一个堆子，就朝两个多月去了，那么这么长的时间里，还不把所有的东西都发酵完了，那还用转化的空间吗？当时我就觉得有点意思，想到如今我们藏茶面对的最大的品质问题就在于偷工减料，往往在没有达到渥堆发酵标准的时候就急不可耐的进行了下一步，看来这可给藏茶厂家的不良行径带来了可靠的科学依据。但是这就有一个问题值得思考，以前也没见过有什么茶类从商家卖出来还算是半成品，还需要消费者买回去进行再加工，还要专门花心思找个干燥、避光、防异味的地方当祖宗供起来，还要隔三差五的看看有没有什么闪失。好在消费者也是被说服的，觉得自己的再创造而感到别有一番风味，美其名曰：我们可以感受到茶的成长，从豆蔻年华到风姿绰约，在用心感受她每一个阶段的变化。其实可以真真的思考一下关于存茶的意思是什么，如果我们从学理方面来考究的话，我们存茶的目的是上一步骤的延续，一个再发酵，口感的再醇和。还是该是另外一个步骤，属于存放过程所独有的成分的再变化。如果是上一步骤的延续，为什么我们不在生产加工的时候将其进行到完美，恰到好处呢？如果是其他风味的再形成，比如药香、沉香、章香，那是对黑茶的另一番追求，也不是说对刚生产出毛病的黑茶问题的掩盖。但是我们也要再问问自己，大家也知道茶即使很好的保存也不一定会往好的方面转化，但是我们看到好茶又要忍不住的储存，那我们完全是从茶本生来考虑的吗？我想更多的是占有欲吧。那么那茶就变成小情人一般了，可想而知我们更多的时候就会产生情人远去的失落，因别离而起的愁绪，更或有孤寂守候的煎熬。为什么呢？也许是同一款茶，在不同时间段来喝都会带给你不同感悟，也许你对这款茶的认识停留在当时当刻的品饮感知下，将他进行打包，放到了自己存茶的大军里，但是后来从新关照的时候却会始终找不到当时的喜悦。如果按情人的本质来说，就是一种长久不在，永远隐身的对象？本来存茶是一种欲望的满足，到后来却引来的长久怅惘，越是满足，越是失落，因为我们无论如何的想不起当时的容貌，越是会想不起最好的展现会是怎么样，越就努力去记。越是想得，越是不可得。

感觉被茶给喝了当你静静的一个人看着他夫妻俩的这个屋子这两年不知不觉的下来，妻子的东西越来越多，满屋都是他的东西，她的存在如此清晰而具体且堆堆叠叠如盘根错节；相反的，他自己却是东西越来越少的人，他的存在越来越不留痕迹，越来越透明，这样一直下去会怎么样呢？这个发现令人悲伤，他感觉不祥，好像自己和这个世界所有的人背向着前行，越往前越脱离不开，好像走了一条不回头的路。也许我们不能被爱，被爱好理所应当的代替，但是我们依然要让他挺立无恙，可能还要更常讲而且讲的耿洪亮，不过却逐渐有种越来也浓郁的虚张声势的味道，包含着一点点不自然、一点点羞愧、一点点不甘心以及更多的无奈和自嘲。

关于存茶意义的一些思考有个朋友问到藏茶相对于安化黑茶的渥堆发酵那就深重的多了。藏茶一个堆子，就朝两个多月去了，那么这么长的时间里，还不把所有的东西都发酵完了，那还用转化的空间吗？当时我就觉得有点意思，想到如今我们藏茶面对的最大的品质问题就在于偷工减料，往往在没有达到渥堆发酵标准的时候就急不可耐的进行了下一步，看来这可给藏茶厂家的不良行径带来了可靠的科学依据。但是这就有一个问题值得思考，以前也没见过有什么茶类从商家卖出来还算是半成品，还需要消费者买回去进行再加工，还要专门花心思找个干燥、避光、防异味的地方当祖宗供起来，还要隔三差五的看看有没有什么闪失。好在消费者也是被说服的，觉得自己的再创造而感到别有一番风味，美其名曰：我们可以感受到茶的成长，从豆蔻年华到风姿绰约，在用心感受她每一个阶段的变化。其实可以真真的思考一下关于存茶的意思是什么，如果我们从学理方面来考究的话，我们存茶的目的是上一步骤的延续，一个再发酵，口感的再醇和。还是该是另外一个步骤，属于存放过程所独有的成分的再变化。如果是上一步骤的延续，为什么我们不在生产加工的时候将其进行到完美，恰到好处呢？如果是其他风味的再形成，比如药香、沉香、章香，那是对黑茶的另一番追求，也不是说对刚生产出毛病的黑茶问题的掩盖。但是我们也要再问问自己，大家也知道茶即使很好的保存也不一定会往好的方面转化，但是我们看到好茶又要忍不住的储存，那我们完全是从茶本生来考虑的吗？我想更多的是占有欲吧。那么那茶就变成小情人一般了，可想而知我们更多的时候就会产生情人远去的失落，因别离而起的愁绪，更或有孤寂守候的煎熬。为什么呢？也许是同一款茶，在不同时间段来喝都会带给你不同感悟，也许你对这款茶的认识停留在当时当刻的品饮感知下，将他进行打包，放到了自己存茶的大军里，但是后来从新关照的时候却会始终找不到当时的喜悦。如果按情人的本质来说，就是一种长久不在，永远隐身的对象？本来存茶是一种欲望的满足，到后来却引来的长久怅惘，越是满足，越是失落，因为我们无论如何的想不起当时的容貌，越是会想不起最好的展现会是怎么样，越就努力去记。越是想得，越是不可得。

中毒——乌岽茶最近和几个茶友在讨论一个问题，是不是茶越喝的多，中毒越深、越偏执。而长时间喝的这类茶也越来越不能满足，越来越失望。也许就会导致我们产生本能地说不出的厌恶来，甚至躲避喝茶，躲避不了的时候，就视而不见。人要承受的又怎么能装作看不见呢？这样也不是个事，总的要打起精神继续“吸毒”啊，那就得重获新生啊！所以今年的茶要求都高了很多，以扩展他的深度来提一提对茶的感觉，也在机缘巧合下寻找到了很多乌岽的好茶。关于乌岽茶，不愿多说，因为多说也无益。懂它的人，只会选择真正乌岽茶区的来喝。不懂的人，基本上喝不到真正乌岽茶区的。很显然，我这里只用了乌岽茶区，而没有具体到一个名称、品种。因为稍微多关注乌岽茶您就会知道，乌岽茶只要够级别，茶园正宗，做茶师傅给力，再加之天气照顾，就一定不会太难喝。但乌岽茶也是近年火爆的过程中，我感觉茶叶品质的很多细节问题最难控制的一款，时好时坏。实际上，很多人喝乌岽茶，多半会走弯路。至少我接触的很多茶友里有一些是如此。对于乌岽茶，走过曲折路，花过冤枉钱，很正常。有很多事情，不多走几条弯路是不会得到真谛。最近一个买茶的朋友说，我在你这里买了乌岽茶，才知道之前的乌岽应该都不是乌岽，根本就没有你售出的这款乌岽的那个味道。说白了，人生诸事，不走弯路，不明白正道之沧桑。说归说，啰嗦还是有必要啰嗦。乌岽茶区区域比较特殊一点，一年基本在春茶一季偶尔也会有二春。总产量也不是太多，但也不是想象中那么少（说茶少，与说紫砂泥少一样，那是JS的宣传伎俩）。真正少的，是里面的等级高，海拔也更高的乌岽。乌岽茶区在900-1450的海拔之间（但这个1450要加一个问号，因为很难说一定是这个海拔），四季的景观变化多端，早晚温差大，终年云雾缭绕，其夜雾、朝雾可让茶树质量更佳，土壤属于砂质红黄土，含有大量有机质，适合生长于山坡地、排水良好的高级茶树生长，由于天然环境优越，所以茶叶品质很不错。芽叶比较柔软，叶肉厚，果胶质含量高，茶菁均以人工手采，口味细致香气隽咏，滋味甘润，入口生津，喉韵无穷。

其实说是派茶很多人不以为然，收那么多那还能叫派茶吗？也许不能，但是也没有见过亏本卖茶的啊，谁那么傻，这茶又不是难喝的自己都不能喝。几十份茶派出去，各种也在聊，虽然聊得开心加愉快的多，但还是颇多的感伤。扯点无用的先。今早匆匆去买点菜茶。熙熙攘攘，叫卖声此起彼伏。看见一老太太拼命要把白菜扒到只剩下一个菜心，卖菜的瞥一眼后直说你干什么，这菜就不卖给你。我也是农民啊，虽然现在成了茶农民工，也明白这一颗白菜的成长有多么不容易。记得莫言写过一个短篇，说的就是卖白菜的事，相当好的一个文章。大家不妨找来读读。好端端一颗白菜你非去到只剩一个菜心，老太太不厚道。换了我，我也不卖给你。说好听这叫太过分，说不好听这就是贱——自以为比卖菜人高那么一等，就可以这样？其实，她早已忘记，自己的身份也很卑微。菜市场买菜的自以为身份比别人高，但实际上也高不了哪里去。菜贩子有几套住房开宝马的绝对不少，但大早上买菜挑肥拣瘦的人都混的多半马马虎虎。（泡碗渣渣茶喝一喝）但实际上这件事都说明了国人的一个老毛病：不会尊重人。但这个学不会尊重人的事情，根子里是几千年传统有关，但最近20年又加上了“戾气”两个字的前缀。实际上，这个问题已经很复杂，也很可怕了。我想庙堂之上的食肉者已经意识到了，但也无力解决吧。能解决了这个问题，中国基本上一半的问题都解决了。再换到我的这个网络小店里来，其实来的也不都是客，也有很多带着100元买到10000元茶叶想法的人。没办法，他就是这样爱挑剔，说明自己开新款奔驰喝最好的定制宋种1号等等之后，选个姜花香，还要打半价包邮顺丰。然后茶叶收到，挑剔一番，直接把评分打到最低。没办法，淘宝不允许挑选客户。但实际上，我已经在挑选客户——我会把那些真正爱茶，认同我们，又能体谅我们不容易的购买者特别标记。这样的茶友，总是会得到我们格外的照顾，甚至优惠。别以为你购买者就一定是上帝，实际上，我这个陪笑的掌柜，才是真正的上帝——不让你占便宜，你绝对一点便宜也占不到。你耍的那些小聪明，实在低估了我的智商与情商。既然认同我的茶叶，品质稳定，买到放心，品到安心，但为什么不把自己的姿态放低一点？至少与人家对等吧！这才叫尊重。事实上，我们拥有太多给我们尊重的茶友，这个真心令我感动。你尊重我，我亦会超倍尊重你。这个淘宝，说大也大，说小也小。大到卖单丛茶的千千万万，小到只经营真正品质货的屈指可数。当然，各有各的需要，嫌贵的移步，认为对路的进店。既然不打算一天可以有上百单，那就不用看别人脸色行事。欲望小了，什么都好说。缺你这单，日子一样风和日丽。

又一泡台湾茶今日一早，雾雨朦胧的天感觉更多的是烟雨楼台的江南里已是寒意料峭了。宅起来，自然是恰当了这份时机，但是在外不比在家，没事也得在外晃悠，显得有种匆忙，心里自然是种种不爽的。美好，自然不是那么轻易而得的嘛。就像这漂洋过海的台湾茶，总要小心翼翼的珍惜着喝。对于这款来自杉林溪的自然要深深的刻画一下，每每看到图，看到文字再来美美的回味了。开始沏茶吧，这么可爱的颗粒，自然不用多说。如何来泡，选择什么样的茶具？虽然最近紫砂壶搞得有点多，但是我认为，不需要紫砂壶出场。对于台湾茶而言，特别是高海拔的情形一般都是自然花果香为主，也没有那么浓重，高昂。紫砂壶如果不是专门来泡这个品种，就基本难让这泡杉林溪发挥到极致。选择盖碗，比较所谓的衫林味还是很淡的，而盖碗的特质也决定了能否聚集这股衫林味了。一般情况下，6g茶，135ml的盖碗，出汤也大概在两杯左右。烫热盖碗，倾茶入碗，闻香——干茶之香，对于这种没有焙火的乌龙茶那时相当必要的一步，干茶烈气所迸发出的香，往往就能折射出茶质的好坏。第一泡，40秒，90°水。他的茶汤是洋溢着大气的那种，不内敛，但是也不张扬。是丝绸般的润滑，直接奔向口腔里的最柔软的去处，然后落向喉间。不假思索的布置着他的阵地，你却满心欢喜的迎接。有点甜，有点芬芳，有点粘稠，停一停好像整个口腔有什么在冲撞，好有劲。第一泡茶，真的要用心去，才能感知第一泡的美。汤也是特别让人赏心悦目的，通透的静谧感，是多么饥渴的欲望啊！第二泡，30秒。这一泡整体给人的感觉：清幽而馥郁。这种表达也多有矛盾之处，毕竟没看过西施，不知如何浓淡总会相宜。馥郁这就意味着汤浓，那种浓郁的汤带给人口感上的美好是让人震撼的，也许有过这样的感受的同志才会明白粘稠感吧。没有感受过的同志不是说你不就是废话了嘛，也许会喝过果汁，椰汁汁的那种。而清幽，则是更趋向于茶香的感受。第三泡，40秒。汤色其实对比前两泡，还是有变化的。似乎更油润了，也更清澈起来。感觉粘稠有厚度的茶汤裹住了刺激感，一旦茶汤划过了口腔，那种刺激的味道让口腔的沸腾久久不得停歇，而此时舌根里也荡漾出果味的清甜。就是一种格外的舒服，醇厚，如果此刻有明媚阳光照射过來，当真就恍如人在仙境！第四泡，35秒。这一泡，属于杉林溪强劲的力度和清幽的暗香，然后浸润了冰雪之巅的口感，会在这一泡里完美呈现。对于乌龙茶而言从第一泡到第三泡都应该是最好的，而要过于苛刻要就的好茶，那就该从第四泡开始。汤也开始淡了，回甘也慢慢的慢了，虽然你会发现没有第一泡那么浓郁的感知，但是该有的一分也没有少啊。而接下来，就是你想怎么泡就怎么泡的自由活动时间了。其实对于此款茶而言，只能用两个字来：暗香细品的时候没有香，当要忘记时，却又会猛然想起那种香。这又和喝茶的时候很相似，很多茶都是没有浓烈的味道，总是微妙的如惊鸿一瞥，当又不见时，它的百般的好又让人牵挂，回味。但即使你又一次喝到，也会生出百般感慨。如果茶真的变成情人那般，那这个情人也是不在身边的，而且就算在，也消除不了他流离他方的幻觉，与自己只能留在原地的惆怅。

与月光一起同眠喜欢微醺的状态，可能也是喜欢喝酒的原因。认识我久一点的朋友，知道多年之前我是个喜欢喝大酒的酒鬼。也许人生很多的执念都是当下的境遇促成的。当我现在还是年轻的，便总想看看这个世界，也是想喝远方的自己，痛饮一杯浊酒，共赏一轮明月。只是无法待在一个地方终老罢了，只是心中有匹野马，需要草场驰聘。胡子剪短，却要疯狂的生长。身边的位置空了，又有人来，生活也像是一场旅程，充斥着嘈杂的人声。在月光中睡去，在晨光中醒来，惊异人的适应能力。再收拾好背囊出发，迷恋过很多城镇，有些驿站的风景和人情都散发着迷醉的光辉。于是为了晃荡而必须叛逃家乡，去实一种结果，这才是迫切的人生，这也是深刻而且可持续的思维的基础，在此过程中也包括了我们绝大部分的欢愉与痛苦，以及突发性的愤怒与不平。然而痛苦的生活不只是这样简单的冲撞，在这没头没尾的生活中，我们会疲倦，会竭力，会躲闪，会停止下来原地捶胸顿足，会活不到那么久等不到那么长，会跟自己说算了。最后，告诉大家一个自己的观察，根据今天月亮的形态，明天月亮肯定不是最圆的。