狂扁胖揍 狂扁胖揍
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中国传统色谱 这里顺便把中国传统色谱8出来,供大家在选择面料时确定颜色和搭配. 这是以前收集到的,先感谢以前贴这些图片的朋友. 中国传统色谱,是过去广泛用于绘画,服饰制作、日用器物及社会生活的方方面面,深刻地反映了汉民族的审美观. 特别值得注意的是,这些颜色的名字都起得相当美,我们要把先人的这种浪漫和想象力发扬下去.
汉服上最经典的纹样————十二章纹 十二章纹绣是汉服男装中的固定纹样,据传最早始于三皇五帝时代，大约在周代已经形成,是当时的吉祥纹样,在汉代定型并成为皇帝和高级官员礼服的固定纹样,根据身份高低，纹样相应加减.十二章纹一直持续到清末.虽然清初有剃发易服,汉服被禁了,但汉服上的这十二章纹满清还是继续使用着. 十二章纹最早而又全面的记载，是《尚书·益稷》：“予欲观古人之象，日、月、星辰、山、龙、华虫，作会（绘）；宗彝、藻、火、粉米、黼、黻，絺绣，以五采彰施于五色，作服。汝明。” 十二章纹具体包括日、月、星、山、龙、华虫（即雉鸟）、宗彝（祭祀礼器，瓶形一对，每只上分别绘虎和猿）、藻、火、粉米、黼（黑白斧形）、黻（亚字形）见上图。 “日”即太阳，太阳当中常绘有代表太阳的神鸟金乌(金乌见66楼). “月”即月亮，月亮当中常绘有蟾蜍或白兔，这是汉代以后月亮纹的一般图案，取材于“嫦娥奔月的神话传说。 “星”即天上的星宿，常以几个小圆圈表示星星，各星星间以线相连，组成一个星宿。 日月星辰，“取其明也”；有几重意义，一是披星戴月，勤于政务，二是受命于天，三是恩德普照。 “山”即群山，其图案即为群山形。“取其人所仰”。也象征稳重。 “龙”为龙形。龙，“取其能变化”。 “华虫”，即羽毛华美的雉鸟，“华虫者，谓雉也。……雉是鸟类，其颈毛及尾似蛇，兼有细毛似兽”。（《礼记·王制》孔颖达疏）。 华虫，“取其文理”（即取其五彩的外貌）。象征着“文采昭著”。 “宗彝”，是古代祭祀的一种器物，通常是一对，呈尊形，里绣虎纹和譐纹（每只尊里分别绘着虎和猿），虎代表”严猛”，猿代表“智”，合起来象征着忠和孝。 “藻”即水藻，为水草形；取其洁净。 “火”即火焰，为火焰形；取其光明。 “粉米”即白米，为米粒形；取其“养人”（即取其滋养之义）。 “黼”是黑白相次的斧形，刃白身黑；取其“割断”，象征着干练果敢。 “黻”是黑青相次的繁体的“亚”字形。黻，取其“背恶向善”，象征着明辨是非。
历史汉服中的款式或元素进入当代汉服需遵循的三个标准 汉服是本民族的传统民族服饰,这个特殊性注定它不可能成为体现多元化的载体,也不可能融进56元素(或者汉+X族元素的方式)打造成"中华服"。 总的来看，当代汉服所坚持的三个标准（或者说底线）还是相当合理的： 一是属性上是“汉族的”这个“民族性”； 二是时间上“长时段”的“传承性”； 三是具体款式采用当时“主流人群”或官方普遍认可或穿着的“主流形制”这个“主流性”。 基于此，当代汉服肯定是要以汉民族传统元素和款式为标准；但关于外来元素，当代汉服并非会完全拒绝。汉服在过去的历史已经定型，当代汉服是否接纳某具体的外族元素或款式注定只能以既往历史为基础，并不会全部纳入，也不会全部排斥，需要个案处理，一个一个筛选评定。 这个筛选的重要原则在于：即使是源自胡服，但只要是彼此在平等接触下的文化交流、自主吸收接纳、并且传承下来的元素和款式，是应该纳入汉服的。 所以外族元素或款式要纳入汉服的关键因素就是平等接触、自主吸收、长时段传承这几个条件。如果不是通过平等接触或自主吸收，即使是经过了长时段传承，当代汉服也不应该把它纳入。 那些批评当代汉服不纳入蒙元统治后渗入明代服饰中的元素或款式的人，没有看到问题的实质。 具体分析一下几个最受关注、争论最激烈的涉及外族的元素或款式。 一、为什么认可宋明后的圆领袍是汉服而不认可唐代五花八门的圆领袍。 因为唐代圆领袍真的种类很多,五花八门,源流不一。虽然本土过去有曲领中单一类的东西,但无法明确表明唐代的各种圆领袍来自曲领中单。倒是有很多记载能看出来自广义意义上的西域(包括波斯人,锡尔河和阿姆河流域一带昭武九姓的粟特人等)服饰对唐代服饰的影响,比如带入的各种图案和纹样,特别明显的是不同种类的圆领袍。 唐以后的圆领袍基本形制是相当固定的，不管是官员制服还是生员襕衫（圆领袍在汉服中基本就这两大类），就是领有宽窄适中的缘，右衽，大袖，衣襟至腋下，肩部纽绊，腋下系带，内穿交领中衣（中衣领会露一点出来）。（可能官阶不同会有不同的颜色或纹样或图案补子什么的，襕衫以黑色缘边，但这些只是无关形制的细节，所以可以不管）。有心人可以看看从宋太祖宋太宗画像到明代官服或生员容像就清楚了。 唐代五花八门的圆领袍主要有三类：要么直接是当时胡人的服装，要么是唐代的本土人把胡服当时装穿，要么就是唐代本土人受胡服启发而制作穿着的服装。这三大类服饰里边大多数的款式都只流行于唐代，而宋明基本上就是上一段所说的那种形制。所以唐代那些圆领袍从传承性上来讲是不具备传统服饰的条件的。 二、为什么否定明代服饰中的受蒙古影响的的元素或款式 而否定明代服饰中的蒙古元素或款式的根本原因就在于明代服饰中的蒙古元素和款式并非平等文化交流的产物。历史上的蒙古对包括中国在内的欧亚各地的征服和屠戮，蒙元在我国公开化、成文化、制度化的压迫性和歧视性的统治手段，相信许多人都知道，在此不赘述和偏题（批判蒙元与民族无关，而是针对屠戮和成体制的迫害这类事情本身）。所以在蒙元时期虽然没有直接易服，但作为普通民众对征服者的恐怖是不言而喻的，服饰上因高压统治所导致的从上至下的蒙古化也是显而易见的。从明初服饰就可以知道这一点。这与清代汉女装满化的原因是类似的。 汉服是传统民族服饰，是彰显民族属性的最直观的符号，如果在这个最直观的符号里边直接就有着过去外来压迫者的基因，直接就向我们炫耀着他们挥之不去的存在，这无异于随时撕扯着过去还未完全愈合的伤口，也完全无视祖先所遭受的血泪。 否定蒙元与满清服饰元素和款式在当代汉服中的存在正是基于上述原因。 所以，外族元素或款式要纳入汉服，必须符合平等接触、自主吸收、长时段传承这几个条件。只要符合，即使是源自外族也完全没有问题，比如宋明后的圆领袍就是这样。
有没有人去"汉服复兴"吧,那个吧怎么样? 如题. 希望以后能慢慢出现另一个汉服复兴的门户网站. 汉服复兴的人气网站越多越好啊..
灌水是最没有技术含量的事情了...随随便便可以半天可以上十级 水吧需要狂涛巨浪,这水不够大.
有没有人去"汉服复兴"吧,那个吧怎么样? 如题.
这吧看着不错....大家一起复兴汉服! 如题. 不好意思标题党了... 以后会多发东西.
将中式建筑（传统建筑）视为（仿）古建筑是一种错误观念！ 这几天吧里讨论当代修建传统建筑的帖子比较多。许多朋友将当代新建的中式风貌的传统建筑视为古建筑、仿古建筑，甚至有直斥这是“山寨行为”。还有人甚至把现当代新修的传统建筑与拆古建筑混淆在一起。甚至还有个关于这个议题的调整，居然有高达７０%反对现当代新修传统中式建筑。 这些人一味将传统建筑视为古建筑或仿古建筑。仿佛它们只有权利存在于古代，如果现当代有人兴修的话那就是山寨、仿古。 传统建筑一直存在，从没断代。何谓山寨？何谓仿古？按同样的逻辑，可否这样认为：现在大家用的是仿古字、仿古筷、说的仿古话、这个吧的人还试图重穿仿古服？ 为什么在对待中国文化中除了汉服、文学、哲学思想以外的其他某些实体载体时，就不能把它们看作当代中国文化的组成部分？ 为什么你们总是有意无意站在２０世纪新文化运动后割裂传统的这样一种立场看待我们自己的传统文化？ 为什么总是以面对“他者”和“逝者”的模式来处理中华文化？ 为什么总是以西方式的眼光来看待“中华”“东方”？ 古建筑，是指兴建于1840年前并保存到当代仍存在的历史建筑，不管这个建筑是中式还是西式。 而中式建筑（或称传统建筑），是指中国根据本土地理和文化生活习俗产生并发展延续不断、具有迥异于西式建筑体系特点、技术和风貌的建筑体系。 所以不管是兴建于古代现仍存的中式古建筑，还是在现当代按中式建筑技术或风貌新建的当代建筑，都是可以称为传统建筑或中式建筑的。中式建筑或传统建筑的外延是大于古建筑的，包含古建筑但不仅仅只有古建筑。 从投票可以看出，这个吧里至少７０%的人不过是叶公好龙罢了。或者说根本不了解中华文化作为一个体系里边到底有些什么东西。 中式建筑（或称传统建筑）作为中华文化在建筑方面的载体和体现，它从来没有断代：既有实物存在（既有古代兴建现在依然保存下来的古建筑如南禅寺故宫王家大院同里镇、也有现当代不断新建的各种传统建筑如香港志莲净苑上海宝山寺）、也有技术上的传承和沿袭。而这样一个本土的、从未断代的建筑体系，居然被一个以文化复兴为已任的一个活动中心汉服吧视为“古代的东西”。如果它象汉服一样中断了几百年而导致人们有这种思维还可以理解，但它一直都在，一直活在我们的生活中。而尽管事实如此，却依然有这种明显的错认。难道吧里的朋友不需要反思吗？
汉服复兴本质是“汉族服饰文化复兴”，而非“古代服饰考古复原” 经常看到一些人因为某件汉服与历史上的某件实物一些小差别，比如尺寸比例有改动，衣领角度有发动，就质疑这不是汉服。 尽量按历史原貌来复原某款汉服固然非常重要，但如果过于僵硬刻板地执着于一些非关键性的细节，要求必须100%复原，即不可能，也不符合历史。即使历史上的同一款衣服，每一件也是绝对不可能一模一样，比如在衣服上度，交领角度和深浅，系带长短，衣服厚薄等方面。 所以，请大家随时要有一个起码的观念，就是汉服复兴的本质是“汉族服饰文化复兴”，而不是绝对或纯粹的“古代服饰考古复原”。 这二者是不同的概念，彼此的要求也是完全不一样的。服饰考古要求100%的复原度，而服饰文化复兴则是在全面梳理汉服史，总结出汉服的基本特征、基本审美、基本元素和款式，然后在此基础上来重建汉服体系。 一、那些具有原型意义、或礼制意义的款式，即使没有实物，也必须想法根据现有的各种资料进行复原；虽然没有历史实物，但它们的文化象征意义和民族传承意义决定了他们在当代必须重现。比如上衣下裳款式的汉服（包括女式上衣下裙）、以及深衣。这种复原在款式和细节上有前人已经做过，我们直接拿来即可。 二、而那些在历史上相当长一段时间有代表性的款式，比如曲裾袍和齐胸襦裙，虽然要么在历史上版型并没有唯一且一直在演变（曲裾袍），要么历史形制一直不明（齐胸襦），但因其在重要历史时期中的长时间存在，且本身完全符合汉文化审美及汉服特征，所以进入当代汉服体系也是非常必要。因对这类非礼制类服饰前人并没有做过复原工作，所以其形制只能现在大家摸索，只要大致符合现有各种文献图像资料就可以，并且将来可以根据新出现的线索进行调整。这种算是具有当代特色的历史汉服。 但一定要清楚一点：并非历史上汉人穿过的所有衣服都是汉服。历史上也存在大范围流行穿外族服装的情况；或者穿一些并非外族服装，但属于一些短时期或特定小范围流行的时装的情况。 一定要注意甄别上边这两类历史服饰，即当时的胡服和时装。我们复兴的是具有民族文化传统意义的汉服，不是古代的所有衣服。汉服+时装+胡服＝古代服饰。对那些历史上出现过，但不具有汉文化审美意义的服饰，或者不符合历史上一贯的主流汉服特征的服饰，或者穿着时间非常短的服饰、或者穿着人群非常窄且不具有官方背景的服饰，这些都不应该进入当代汉服。这也是为什么唐代U领、唐代圆领以及明代立领方领排扣不应进入当代汉服体系的原因。 三、当然，对那些本身完全符合当代汉服体系要求，且有确切历史实物（传世或出土文物）的款式，则必须100%进行复原。 所以，根据上边三种不同情况，对不同汉服款式的复原度可以有不同的要求，允许部分款式有一定的灵活性。 这就是服饰文化复兴与纯粹的服饰考古复原的区别。
“短曲”和“长曲”统称为“曲裾袍”吧 曲裾袍的长度本身就可以介于膝盖到踝骨之间的任何一点皆可。具体的长度可以根据个人喜好或衣服的搭配来确定。 所以不管是长至膝盖的短曲还是至脚面的长曲，都是曲裾袍，没必要再分个长曲短曲。这就是同一款汉服。 这就好比上衣，我可以选择臀下至膝盖的某一点一样。难道同一款式就因为长到臀底，就和长到膝盖的同一款变成不同的衣服了？ 另外，不管长曲短曲的曲裾袍，外衣襟都是要缠绕身体的。 但所谓的“小曲”不绕襟，它不是袍服，实际是一件上衣，只不过是把两边衣襟的下摆裁成燕尾交叉倾斜状，而不是象普通上衣一样衣襟下摆是平行于地面的。衣襟下摆交叉倾斜的“小曲”，名为“曲”，实际不过是一种当代商家在错误理解文物的基础上，把历史上实际是直裾上衣（却能穿出斜下摆效果），歪曲而生造出的一种衣服。 所以“小曲”不是曲裾袍，也不是汉服。
汉族的核心审美取向，以及识别汉服的三级标准 看到有几个人在不同帖子里反复在提以审美来区分汉服，但他们讨论了一大堆，却并没有说出个所以然，并没有总结出汉族的核心审美和体现在汉服中的汉族核心审美。这里试着解读一下。 一、汉服审美其实体现的就是汉族的审美，汉族和汉服的核心审美取向或特质概括起来就是：“中、正、清、和”四个字。这个审美特点可以说弥漫和渗透到了传统文化领域的方方面面，不仅仅是在汉服。 （１）中，与“偏”相对，泛泛来讲，“中”即走中道，要求勿过也无不及，勿失之偏颇。就汉服来讲，就是出来的效果至少要中规中距，在面料以及颜色图案的运用和设计上要恰到好处、适可而止；不要为设计上的求新求完美而让出来的效果太“险”、或者弄巧成拙，任何事物很难达致完美，所以不强求完美，但同时也不能马虎对待、囫囵过关。即使艳也要不“过”。 （２）正，与“邪”相对，泛泛来讲，“正”即有正气、具正统、显端庄，要求以敬天、法地、效祖为主轴，与自然和谐相处，延续传统，扬正抑邪，展‘庄重方正"之气。就汉服来讲，就是在款式和形制上不能胡改乱为，在面料和颜色图案运用上不能有“妖邪”之感，以"正统庄重"为上，即使“艳”也要不“邪”。 （３）清，与“浊”相对，泛泛来讲，“清”即清雅，要求“少就是多的”这样的理念，强调整体气场的"大气"，主张用简单或少量的元素体现复杂的内容或感受，反对堆砌和过于雕琢，强调留白。就汉服来讲，就是在款式和元素运用上以简洁为上，在颜色图案及刺绣印染的运用方面，不可过满，不能因颜色图案绣花内容过多过足，以致于失之堆砌和繁复而“浊拙”。即使艳也要不“俗”。 （４）和，与“乱”相对，这是对上边中、正、清三点的总结性说法。泛泛来讲，“和”即要和谐，这是从整体感受和体验上来讲的，各种元素在一起要表现得和谐而不至于主题纷乱而显杂乱和冲突。就汉服来讲，就是在面料颜色图案的整体组合和整体运用的观感方面，要有谐调一致感，不能显得太冲突和分裂。即使艳也要不“乱”。
吐槽满清的帖多得看到吐了，能否少点受害者心态，多点面向未来？ 如题。。。第一次标题党了。。。
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