记忆中，儿时常被长辈责令去“拾柴禾”，就是去田野中或树林里拣些枯枝、秸秆、树叶、青草等物晒干，堆垛储存起来，留作厨房燃料，以备雨雪天做饭用。如若偷懒，便会遭到训斥：“现在不拾柴禾，冬天你烧个气！用啥做饭给你吃？”这里的气，特指空气，在当时，意为不可能实现的事。
一语成谶，现在的厨房包括农村，天然气作为燃料已司空见惯，免去了炊烟缭绕之苦。随着各种新式电热厨具的出现，厨房的变迁，恍若隔世。但在上世纪七十年代，若说做饭烧“气”而不用“柴禾”，无异于天方夜谭。
当时的豫东地区，厨房叫做“厨屋”，既称“屋”，或大或小，多数是独立成间，但也有将牛、马、羊等家畜养在厨房里的，便于管理，这就占据了两间，至于空气之龌龊，味道之难闻，可想而知。
厨房一般设在厢房，或在堂屋的东墙外另起一间房，和卧室隔绝，一是保护环境，二是防火。在农村，大多人家使用土灶，且有烟囱通向室外，烧柴燃烧不完全或潮湿时，便有浓烟弥漫整个厨房，呛得人咳嗽流泪，檩条和椽子也会因常年的烟熏火燎变得黑油油的，仰脸望去，模糊不可辨。
垒灶台是个技术活，要省柴通烟，不能胡乱设计，因此，七十年代典型的北方农村厨房里常常是一个模式：一只水缸，一块案板，一个灶台，极少有菜厨等辅助物品，简单而粗陋。土坯垒砌的灶台分两部分，一口大锅，一口小锅，两个灶连在一起，多数人家还会有一只风箱，用来向大灶膛里鼓风，灶旁另有一土台，摆放杂物。大锅用来烧汤做饭，小锅则多用来炒菜。锅是固定在灶台上的，且周边要用石灰糊严，防止“跑火”，因此，刷锅时必须用“扫帚苗”或高粱梢扎成的扫把刷洗，并将泔水顺势带出甩在盆里接了喂猪或饮羊，然后用抹布将锅擦干，至于卫生，要看各家抹布的洁净程度了。
灶台一角，有的埋有一只小缸，缸沿略高于灶台，我们这里叫做“温缸子”，利用余热烧水。因不直接接触火焰，缸里的水是永远烧不开的，但可在冬天洗脸洗脚。至于烧开水，大灶口上挂有一只锥形铁皮壶（燎壶）或瓦罐，口小肚大，从灶膛蹿出的火焰，一顿饭下来，一般能将小壶里的水烧开。大锅有风箱助力，可以蒸馒头、贴锅饼、下面条，熬各种稀饭甚至炖鸡煮肉，最为常用。因为灶口火力足，做饭尤其是“贴锅饼”时，靠近灶膛口的“锅饼”底部会被烤得焦黄酥脆，香气扑鼻，为孩子们所垂涎。规矩大些的人家，这块饼是要送给家中长者吃的。但孩子趁热送去后，常常被爷爷或父亲推却，赏给小孩子们吃，于是欢喜无限。
灶旁的土台上，一只瓦罐，半壶菜油，半瓶子酱油和醋，几只干辣椒，间或加上自家菜园生产的小葱和大蒜，这几乎是全部调料了。其实，为了省油，也因为没有什么菜可以炒，小锅多半时间是闲着的。将青菜野菜什么的用开水烫熟然后凉拌，自古以来就是民间的一种经典菜式。平日里无客人留饭，自制的辣椒酱或腌咸菜，一个窝头或“锅饼”，迁就一下，一顿饭就这样被轻易打发。
同样是为了省油，“蒸菜”却很受欢迎，其做法类似陕西的“槐花麦饭”及“洋芋擦擦”，将野菜或槐花、红薯叶、南瓜藤尖等洗净裹上面粉蒸熟，加上蒜泥醋汁拌匀，既可当菜品上桌，也可作主食，较之窝头蘸辣椒，则是改善生活了。
案板上，一把菜刀，一根擀面杖；灶台上，一把炒菜的锅铲，一只盛汤的勺子；土台上，一个面盆及盐罐等杂物；水缸里，一只水瓢浮在水面，这就是厨房的全部工具。凭这些，人们就地取材，变换花样做出了各种主食和菜式，令人赞叹。尤其当年关来临之际，看那些煎炸蒸煮的各式食物次第上桌，你会惊讶于前人的创造力。
做饭大多两人合作，一人烧火，一人主厨，也有能干的主妇，一个人将灶火点燃，抽空擀面条揉窝头，然后将饭菜端上桌案，忙的不亦乐乎。
有了燃气或电热厨具，厨房得到了革命性的解放。当烧“气”成为现实，秸秆作为燃料的功能消失之后，村民懒得将这些累赘费力弄回家，就在收获后的地里直接点燃，造成空气污染，以致被政府强令禁止。曾几何时，“暧暧远人村，依依墟里烟”这种乡村特有的风景已不复再现，一些打着“农家乐”称号的饭店挂羊头卖狗肉，多用现代化燃料，但做出的饭菜完全没有炊烟特有的味道。所谓“大锅土灶”，只是为了满足食客的好奇和怀旧心理而作秀罢了。

怀念小时候

羡慕

过年了，提起来看看。

感觉与楼主是同龄人。