泗水大集上，总有那么几个摊铺人头攒动、比肩继踵。更有甚者，摊位
前排
队达十几米。但食客们愿意等，只因为那泗水人灵魂深处的美食——泗水火烧。
泗水火烧之前是一种仅仅在集市上能见到的小吃，因其咸、鲜、扛饿，深受“赶集人”的喜爱。现在因为超市、菜市场渐渐地多了起来，赶集的人少了一些，所以泗水县城专做火烧的门面也多了起来。不过，即使是同一个火烧铺，在自己门面店和在集市上做的火烧，让人感觉还是不一样——集市上的火烧更诱人。

虽说都是“馅饼”，泗水火烧与泰安油酥火烧、莱芜烧饼还不同。泗水火烧均是长方形，或大或小，但味道口感基本都是一样的。即使一千个人心里有一千个西游记，有一千个红楼梦，一千个泗水火烧铺里，也只有一种泗水火烧。只因其工艺简单，首先调馅简单，只需要五花肉、大把葱花、盐、酱油、少许花生油，而盐和酱油只要重一些就好；其次面皮制作简单，泗水火烧是不用发酵的，用“死面”就好；而烤制，只需将包好的火烧先在平底锅或鏊子上面烙至略干，再在木炭火中悬空烤制，火烧肉馅因水分蒸发而将面皮撑得鼓鼓的，这时，泗水火烧就可以出炉了。正是因其工艺简单，所以其每个火烧铺的火烧，卖相、味道、口感都基本是一致的。

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相比而言泰安油酥火烧和莱芜烧饼，均是“发面（发酵过的面）”或者“兑面（发酵和未发酵的面兑一块）”加油烙的。因各家发面的所用的“面引子”不同，发面的时长不同，千家店，千种口味。泰安油酥火烧和莱芜烧饼又更重油，相比之下泗水的火烧更清甜一些，所谓“清甜”，则是少了些油烟气，多了些谷物烘烤过的自然的甜味。泗水火烧成型后面皮干爽酥脆，里面充满蒸汽。所以，如果你想买了带回家吃，火烧内部蒸汽会外泄凝结使火烧塌软，火烧不只是失去了泗水火烧酥脆的口感，甚至整个就变成了另外一种“不堪入口”的食物了。所以，泗水火烧都是拿纸来包装的，而且，必须在凉透之前吃完。这也许就是火烧铺的火烧不如集市上的火烧诱人、美味的原因吧。

泗水人，也像泗水火烧那么简单、快乐。记得以前，村里没有卖菜的，每星期的所需要的菜基本上都是赶集屯的，或者是一些白菜、萝卜、咸菜等一些自家可以产的东西。而每次赶集，孩子们都会哭着闹着要跟父母一块去，即使需要步行几公里。因为即使再穷的人家，到集上都会给自家孩子花五毛钱买上一个肉火烧。因为路途“遥远”，又因迫不及待吃口火烧而不停奔跑的孩子脸上红扑扑的，小小的双手捧着刚出炉的热气腾腾的火烧，轻轻咬上一小口，让面皮里因密封而无处逃脱的香热的蒸汽释放出来，再慢慢往里吹气用来降温，不等火烧凉了就咬上一大口。肉的咸香和面的酥脆顿时在嘴里爆裂开来，一星期没有开荤的孩童得到了满足，童真的双眸便成了夜空中的新月，一切都显示着泗水人的简单的幸福。

孩童慢慢长大，生活条件也越来越好，不知何时，我们已经不再经常去赶集了。而父辈们还是经常一起去周边的集市，只为吃一口火烧。一瓶高粱酒，一叠水煮花生，一盘熏豆腐，再加一个芥末菜拌猪头肉，最后一人来一个热气腾腾的火烧，生活便瞬间变得更加有了滋味。父辈们已经不是吃火烧，而是在找当年的感觉，再重温年少的日子，在感叹幸福的生活。当然，如果他们不带我去，我铁定是要打滚的。
因为泗水火烧的“实时性”，即便在百里之外的临县也很难吃到一口正宗的泗水火烧。远在北京，已经是某知名大学博士生的刘大宝同学，每年过年回家找我，也只与我一起找个集市，蹲个地摊，在寒风凛冽的冬日里吃一顿思念已久的泗水火烧。或许，泗水火烧才是我们这一代人的故乡吧。

儿时的回忆

吃着料太重了

嗨，继续，佛地正点

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想吃