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健身:专业教练的简单忠告两种最有效而你却没有做的练习第一名——宽卧硬拉　　我们向专家问了一个简单的问题：什么样的练习最有效却几乎没有人去做?他们共同的回答是：宽卧硬拉。这是一项全身运动练习，能够增强肌肉，强健全身，同时还能消耗大量的卡路里，如果只能选择一项运动，那么非它莫属。将杠铃抵小腿而放，双手紧握杠铃，两手间距离为肩宽二倍。下蹲，眼睛直视前方，双肩向后拉。双臂伸直，背部不能弯曲，在保持背部平直的基础下，举起杠铃，同时臀部向前移。杠铃举起后，停顿片刻，做3秒钟的扭转运动，接着，放下杠铃，将其尽量靠近身体放置。第二名——肩背训练　　它作用于你的中、下斜方肌及肩部回旋肌群，背部肌肉被大多数男性所忽略，训练这些肌肉能够帮助你在举重中突破极限，同时降低肩部受损的风险。将一根绳子连在电缆或折叠式下拉站的高滑轮上，绳子两端握在两手中，手心相对。后退几步，直到双臂能向前伸直，且能感到电缆被紧绷。这时，弯曲手肘，朝着自己眼睛的方向拉动绳子中部，肩部向后张，上臂分别向身体两侧伸展。你的姿势足以同健美运动员们“双肱二头肌造型”相媲美了。回到初始姿势，让双臂缓缓向前伸直，就完成了整个动作。被人们遗忘了的有氧训练　　“跟上队伍!”自从高中体育课后就没再听过了，对吗?如果你的目标只是一般的健康，那么，10分钟的疾跑要比30分钟的慢跑有效得多，疾跑将更多的氧气转移到运动当中，从而来提高你的需氧量，这能帮助你在举重时更有力，并能加快训练后的脂肪燃烧速度。让跑步变得更简单　　建议大家根据自身喜好任意选择跑步路程，例如，绕篮球场来回跑。训练按照跑步-休息1:3的比例进行。比如说，如果一次疾跑需要20秒，那就要停下来休息60秒。这样重复3～4次，每周2～3天，坚持训练，直到你能一次完成8～10次疾跑。若想使训练更具挑战，那就试着在能保持疾跑速度的同时，延长疾跑路程或轻微地降低跑步-休息比例。但是，要记得，最后一次的疾跑速度应与第一次一样快，这样坚持下来，一段较长的时间后，注意你全身的肌肉，会有让你惊喜的发现。

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西服的灵魂 Rubinacci手工定制意大利的男人是幸福的，地中海的宜人气候孕育了美食、美酒以及美景，而拿波里的男人更为幸运，因为这里有全球最优秀的裁缝。作为拿波里风格的代表之一，Rubinacci 如同许多意大利品牌一样，保持了家族经营的传统。从19 世纪30 年代开始，Rubinacci 家族开始订制业务，如今发展到第二代，除了在拿波里，其业务已经拓展至米兰、罗马、伦敦、东京和纽约，成为拿波里男装订制中的代表品牌。每一针每一线，都是师傅精心制作而成的。 Rubinacci 位于拿波里的老店坐落在一幢白色的建筑中，如同很多以精湛工艺制胜的老店一样，采用传统的前店后厂布局，店铺与制衣工坊紧密相连。宽敞的店铺里陈列着各类精品，选料上乘的外套、线条流畅的裤装、图案精美的丝质领带、手工打造的皮鞋，店铺里大到整体布局，小到每一件摆设、挂件都透露出浓郁的意式风情。没有工业制作机器的喧嚣，制作工坊内是一针一线的精益求精。用最传统的工具打版、剪裁、缝制、熨烫，数次的试衣修改，订制是需要耐心的，完美的订制西服是需要时间的，但同时也是经得住时间考验的。具有拿波里风格的店铺陈列。找回传统是Rubinacci 一直所追寻的，正如掌门人Mariano Rubinacci 所坚持的，品牌一直从世界各地的老顾客中寻找原来的设计，并不断研究博物馆中30 年代父辈时期的服装图片，不断延续并发扬当时传统的细节和做工，这些逐渐被人遗忘的细节和工艺才是最宝贵的。对于西服，尤其是拿波里西服来说，大体看来并没有明显的区分，但是各家都在细节处保留着自身的特点。在拿波里规模名列前茅的Rubinacci 有着自家的面料库存，收藏众多优质的面料供顾客挑选，订制西服选用100% 的真丝衬里和100% 的手工牛角扣。与此同时，把顾客作为朋友的热情服务也是Rubinacci 的一大特色，比起伦敦裁缝的高傲，拿波里人的亲切和随意更让前来订制的客人如沐春风。多种多样的面料库存。正是如此，Rubinacci 在全球拓展的道路上才一路高歌猛进，从拿波里到米兰、罗马，再到苛刻的伦敦和挑剔的日本市场，只又品质才经得住时间和空间的考验，Mariano Rubinacci 先生说：“世界是平的，全球有很多潜在的客户，对的地点和对的时机是促使Rubinacci 不断发展国际市场的关键因素。”

别把天才都用废了　　老有一个画面在我眼前浮现，就是一大群时尚消费中坚拥挤在柜台前高喊：“给我们拿最新的、最贵的、最时髦的，快……”老板一面拿货、擦汗，一面数钱，然后又兴奋又愤怒的跑到后面作坊里，一鞭子抽在工匠的背上：“快TM给我创造新玩意儿啊，群众都等不及了…..” 　　必须承认，我们身边的天才并不多，创作是件很难的事，而一旦发现谁有创造力，就会有很多人涌上前去，使劲挤他的奶头。王朔有句话：“作家就像一奶牛，但奶水再足也架不住天天挤、狂挤”。一如既往地才思泉涌是不可能的，亢奋一下，必须马上休息，充电，可一旦我们把某项创造力用于商业运作，就会有很多迫不及待的资本家挥舞皮鞭，要把天才的最后一丝灵感榨干，他们老觉得创作会像生产塑料玩具那么简单。　　我们来谈谈时尚界几位天才的下场。首先说John Galliano老兄，前一段他因为在咖啡馆里羞辱了一对犹太夫妇而被扣上种族主义的帽子，Dior随即宣布将他开除。要知道他从1996年就开始为Dior工作，十五年的呼风唤雨最后只因为几句疯话而终结，天知道他说了些什么，起码还不构成犯罪。在此之前他已经开始严重酗酒，出过几回丑，但还不足以开除。当我们想搞臭一个政客时，通常用桃色丑闻，而对时尚界来说，这都不叫事儿，所以他们想出了种族主义方案。表面上看Dior非常冷酷无情，难道就这样轻易打发一位功臣吗?其实我到宁愿相信这是Galliano与Dior联合演出的一场心照不宣的分手戏。原因只有一个，他太累了，15年来他一直超负荷工作，除了Dior，他还要维持自己的同名系列和男装线。随着他长期的帮手Steven Robinson去世，Galliano的日子越来越不好过。难道你要让Dior宣布首席设计师因为江郎才尽而隐退吗?那对于品牌，对于天才，都是件更残酷的事情，相比之下，“种族门”还体面一些。现在，他轻松多了，还有闲情为kate Moss 设计婚纱，他仍旧是天才，休息好了，相信还会归来。　　还有一位天才就不那么幸运了，再也回不来了——Alexander McQueen。一位将材质与造型推向极致的真正艺术家，在事业的高峰，选择了那么一种惨烈的方式谢幕。他从1997年开始担任Givenchy的首席设计师，接的正是Galliano的班，同时还要打理自己的品牌McQueen，工作强度可想而知。你也许会问，他们为什么不辞去大公司的合约，只做自己的品牌不就轻松些吗?首先，在顶级品牌担任设计师就是对自己品牌最好的宣传，其次，McQueen品牌的股权也卖给了Gucci Group，同时担任Gucci 的艺术总监，设计师需要钱啊。McQueen生于伦敦的贫民区，父亲是出租车司机，从设计学院毕业后，纵然才高八斗，也是家徒四壁，没有资金，再好的设计也是屁，所以他很珍惜在大公司的工作机会，拼命创作，后面还有很多穷设计师要顶上来。同事反应他当年在发布2010秋冬季系列前一直处于巨大的压力下，也许他已经厌倦这种压力了，再加之母亲的离世，让他有了轻生的念头。　　你再听听Tom Ford对自己在Gucci最后一段时间工作的概括：“一年必须设计16个系列，做了许多我并不在意的傻乎乎的东西，工作吸走了我所有的精力，让我无力看见未来，我曾试着退休，而且确实有一段面临精神崩溃的经历”。我相信Tom Ford对McQueen的自缢不会感到意外，反倒觉得是种解脱。　　下一个崩溃的设计师是谁?我猜是Marc Jacobs。别怪我乌鸦嘴，但通常一个设计师开始健身了，说明他的灵感有些不够了，需要通过打造个人形象来维护业内地位。这样说来Karl Lagerfeld大爷才是真正的战士，纵横数十载屹立不倒。你看过他的纪录片吗?白天前呼后拥、歌舞升平，晚上一个人安静下来，不停地伏案画着设计草图，一直到天明，常年如此。　　最后我怀着敬畏的心情再说一位天才——Steve Jobs。我把他算作时尚界天才没人反对吧?有人会问，Jobs自己是老板啊，没人压榨他吧?对，是没人催他，但他恰恰是被自己创造出的丰碑压垮了。每年苹果推出新品，都会有媒体说：不够新，不够炫。Ipad推出时，很多人说不过是个大Iphone，不带劲。但Ipad的销量告诉大家，这是苹果对人类生活方式改变最大的一款产品。看看苹果的产品年代表，1976年推出Apple I、1984年推出Macintosh电脑，1998年推出iMac，2001年推出iPod， 2002年推出第二代iPod，开创了 “Touch wheel”触屏技术，2005年推出第五代iPod，2007年推出iPhone，2010年iPad横空出世。开始还是小跑，后来完全是冲刺了。Jobs受不了别人的轻视，把员工都逼疯了，自己也燃烧殆尽。今天，当苹果推出4s，又是一片抱怨之声，人们的胃口真是越来越大了，Jobs也许是不想听到这些抱怨才离去的。多年后，当人们天天都在使用语音智能技术，也许才能体会这个siri系统的跨时代意义。Jobs有句名言：“stay foolish ，stay hungry”。字面翻译就是“保持无知、保持饥饿”。但我认为这都是说给天才听的，我们这些凡人，根本不用Stay，我们压根、早就、一直是无知而饥饿的。人类的欲望应该调小一点了，否则真要把天才都用费了。

又看了一遍美队，又发现了几个BUG 相比妇联的严谨还是有差距

布洛克鞋全解简介布洛克是一种低跟鞋或靴子的风格，传统上以多片拼接、镂空雕花的坚固鞋面和皮面拼接处用锯齿花边装饰为特征。现代布洛克鞋寻其根源是来自苏格兰和爱尔兰，它的原形是当地人穿着的一种由未染色皮料做成的鞋，鞋面上有穿孔，从而在路过类似沼泽这样的潮湿地形时能及时排水。传统意义上布洛克是一种户外、乡间鞋，并不适应平时休闲和商务场合。不过，现在的布洛克鞋已经被认为能够应对大多数场合了。布洛克鞋通常有四种接头款式：全布洛克（燕尾雕花）、准布洛克（半布洛克）、三接头布洛克以及长燕尾布洛克，并出现在四种鞋款中：牛津鞋、德比鞋、吉利鞋和孟克鞋（和尚鞋）。今天，除了典型的坚固皮料布洛克鞋靴，在商务正装鞋、运动鞋、女士高跟鞋以及其他更多的鞋型中，都能看到布洛克的身影，只要它们运用了多片皮拼接、镂空雕花和锯齿花边这些特征。历史现代布洛克鞋若寻其根源，它的原形是来自苏格兰和爱尔兰的一种有穿孔鞋面的皮鞋。这些鞋面上的孔洞，能让穿着者在穿越潮湿地形（比如沼泽）时迅速排出水分。“brogues布洛克”一词起源于十六世纪末期，来自当时爱尔兰和苏格兰的盖尔语“brōg”一词，取自古斯堪的那维亚语（斯堪的那维亚语又称古诺斯语Old Norse，也就是八至十世纪时劫掠英国北部，随后在那里定居的丹麦人和挪威人所说的语言，是古英语的第三大外来语来源语支。）“brók”，意为“腿部覆盖物”。在二十世纪初，“布洛克”只被用来描述一种户外、乡村鞋的款式。当时，布洛克鞋并不被认为适合其他场合（社交或者商务）。随着时间的推移，人们的观念也渐渐发生了改变，布洛克鞋现在已经能够应对大多数的场合，包括商务。虽说最常见的布洛克仍是正装或便装的皮制鞋靴，不过它也出现在了越来越多其他鞋款中，包括帆布鞋、皮制运动鞋以及女士高跟鞋。风格款式通常布洛克鞋有四种接头风格：全布洛克（燕尾雕花）、准布洛克（半布洛克）、三接头布洛克以及长燕尾布洛克，并出现在四种鞋款中：牛津鞋、德比鞋、吉利鞋和孟克鞋（和尚鞋）。最常见的是正式皮鞋，但是也能在靴子、帆布鞋、皮质运动鞋以及其他任何鞋款中找到布洛克的款式，只要它们拥有多片皮拼接、镂空雕花和锯齿花边这些典型的特征。鞋面接头种类布洛克鞋的款式取决于鞋面接头的形状，包括常见的全布洛克（燕尾）、准布洛克（半布洛克）和三接头布洛克，也有比较少见的长燕尾布洛克。 Full brogues (or Wingtips) 全布洛克（燕尾）全布洛克（燕尾）的特征是镂空雕花的鞋头接头，有两翼展开延伸至脚面两边的收腰处。从正面看，接头的形状是一个W形，并且很像一只鸟张开的翅膀，解释了它别名wingtips的由来（英文原名其实并不是燕尾，而是翅膀的意思）。全布洛克的接头边缘既有镂空雕花又有锯齿花边，接头面上还有装饰性镂空雕花。一双有燕尾接头但是没有镂空雕花的鞋，叫作austerity布洛克；而一双没有接头只有镂空雕花式样的鞋，叫作blind布洛克。 Spectator鞋 Spectator鞋，英国又叫Co-respondent鞋，是基于全布洛克牛津鞋的款式，但是是由两个对比度极大的颜色组成的鞋面。典型的款式是有燕尾接头和后跟上拼接皮，有时鞋带所在的内耳皮面会比主体鞋面的颜色深。通常情况下的颜色组合是白鞋面配黑燕尾、后片，或是白鞋面配棕色燕尾、后片，当然其他配色也是可以的。 Ghillie brogues吉利布洛克吉利鞋，本是爱尔兰和苏格兰地区一种极具传统民族风格的舞鞋，形似芭蕾舞鞋。吉利布洛克鞋现在仍是民族传统的重要组成部分，苏格兰民族正装，当地社交场合首选。 Semi-brogues (or Half brogues) 准布洛克（半布洛克）准布洛克鞋的特征是拥有一个边缘雕花、有锯齿花边的三接头，同样接头面上也有这些装饰性的镂空雕花。半布洛克是由John Lobb公司最初设计并生产的，1937年时他们想向顾客推出一款比光面牛津鞋更加随意，又具有全布洛克精华的鞋子。 Quarter brogues三接头布洛克三接头布洛克与准布洛克比较相似，在接头的边缘处都有镂空雕花和锯齿花边装饰。不同的是，三接头布洛克没有接头面上的雕花，远看就像普通的三接头。 Longwing brogues长燕尾布洛克正宗的长燕尾布洛克仅限于德比款式皮鞋，雕花锯齿边的燕尾延伸至鞋后跟上的皮面接缝处，接头面也有雕花。曾在20世纪70年代的美国最为流行。

Savile Row 最年轻的收工订制作为刚入驻Savile Row 街才十年的年轻品牌—Richard Anderson，创始人Richard Anderson 先生十年坚持为客人提供附全衬手工订制的优质服务。在他规模不大的工作室里，拥有两位超过20 年订制经验的资深裁缝、两位版师和一位极富天赋的学徒。 Richard Anderson 先生本人从事订制行业20 余年，而他一直让每一位裁缝独立完成从打版、裁剪面料到手工缝制的订制全过程。Anderson 先生认为，让裁缝与衣服保持之间的默契，并赋予它与其创造者同样的个性和生命才是高级手工订制男装的精髓所在。这也许就是高级手工订制男装与一般机械化流水成衣的最大区别，高级手工订制是有生命的艺术品，绝无仅有。《芭莎男士》有幸采访到品牌创始人RichardAnderson 先生，与他一同分享是如何在如此短的时间里成就一家高级手工订制男装品牌的传奇。 Richard Anderson 先生正在给模特试装。你观察现在SavileRow 都发生了一些怎样的变化？高级手工订制男装受到了这些变化的影响吗? R i c h a r d A n d e r s o n ：S a v i l eRow 正在改变。你看Lanvin、Abercrombie&Fitch 这样的时装品牌入驻到我们这里，渐渐把这条街变成一条男装的终极购物街。虽然Abercrombie&Fitch 并不是一个高端品牌，但却给我们带来了大量的客流。来这里购物的男士往往需要有品质的服装和服务。当客人去过Lanvin、Abercrombie&Fitch 之后再来我们这里，感受将完全不同。Savile Row 的改变让年轻的客人关注传统，我认为这种改变是积极的。 Richard Anderson与其他品牌的特色是什么？ Richard Anderson ：我们有2 个裁缝受过超过20 年的专业培训和订制经验。所有的订制都在这里的工作间完成，无论是手工订制还是一般订制我们都坚持为客人附全衬而不是半衬。这是为确保经我们手的每一件衣服在任何时候都能有持久、完美外观。所以我们产量很有限，我们不去世界各地寻找我们的客人，而是专注在伦敦做传统手工订制。同时，我们也为客人提供普通订制和成衣服务。 Richard Anderson为客人订制一套高级手工订制男装，都需要经历什么样的过程？ Richard Anderson ：每一个客人来到我这里，我会先主动目测他的尺寸和身材比例。之后我们会讨论它将出现在什么场合穿着：诸如结婚、日常上班或是晚宴上。随之，我们会一起挑选面料和款式并在客人身上量取19 个不同部位的尺寸，制作一对一的纸样。如果客人在伦敦，大概2 周之后就能进行第一次试衣。当然，西装是半成品，它没有开口袋，袖子也只装一半。这样可以根据客人的要求更改大部分他所希望的尺寸。经过最后的测量和检查，如果一切顺利，客人就能在6 周之后穿上它了。工作间在英国，传统的订制风格会受到时装风格的影响吗？ Richard Anderson ：我认为手工订制重要的目的就是服务客人，客人的审美和需求受到时装风格的影响很大。所以我们的订制风格或多或少也会受其影响。主要表现在衣长缩短、腰围更为瘦身。比如我在裁驳领的时候会比我原来的习惯裁得更窄一些，裤子也会考虑稍微缩短并且收紧围度，确保整体线条干净、利落。名人墙

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