罗刹海市议员
我也穿15号
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这样的臭烧饼怎么这么多 早晚遭报应
牛大了！！新援米内罗热身赛大放异彩剑指中超金靴冲击队史新纪录 **本报记者 张强** 2025年1月27日，上海申花足球俱乐部在海口冬训的最后一场热身赛中，以5比3力克天津津门虎。此役，新援巴西前锋绍洛·米内罗（Saulo Mineiro）上演加盟后的首秀高光时刻，贡献一粒进球并策划两粒关键进球，展现出极致的速度优势与战术适配性。主教练斯卢茨基对其寄予厚望：“米内罗有能力成为中超最佳射手，他新赛季能攻入25球以上，带领球队冲击冠军！” 速度与技术兼备 新援火速融入体系 作为申花2025赛季的“锋线新核”，米内罗在热身赛中展现了强大的个人能力。首开纪录的进球中，他以闪电般的速度甩开防守队员，单刀破门技惊四座；随后更是在左路突破后回敲助攻马纳法得分，体现其“能突善传”的全面性。斯卢茨基评价：“他的速度、技术以及前插意识，在中超外援中堪称顶尖。我们签下他，正是为了填补锋线火力空缺。” 数据显示，米内罗上赛季在巴乙联赛出战43场攻入12球，位列射手榜次席，其高效的终结能力与冲击型踢法，与申花强调快速转换的战术不谋而合。俱乐部为引进他支付了95万美元转会费，并为其量身打造训练计划，助其加速适应中超节奏。 团队协作成关键 申花阵容全面升级 申花本赛季志在夺冠，米内罗的加盟并非孤例。球队保留了上赛季中超亚军的主力框架，包括后防核心蒋圣龙、朱辰杰，中场指挥官吴曦、阿马杜，以及锋线搭档路易斯。斯卢茨基强调：“米内罗与路易斯的‘巴西双枪’组合将释放巨大能量，他们的默契配合已初见端倪。” 此外，边后卫马纳法的后插上战术成为新亮点。热身赛中，他两度接应米内罗策动的传球破门，印证了斯卢茨基对边路进攻的革新思路：“现代足球要求边后卫参与进攻，米内罗的速度能为队友创造更多空间。” 目标明确：中超冠军+金靴双丰收 对于新赛季，米内罗信心十足：“我始终保持高强度比赛状态，超级杯和亚冠是重要考验，但我的目标是帮助申花夺得中超冠军，并冲击最佳射手。”俱乐部高层亦表示，米内罗的25球目标并非空谈，其身体素质与斗志将成关键保障。 随着2月7日超级杯对阵上海海港的临近，申花全队已进入冲刺备战阶段。球迷期待，这位巴西锋霸能以“闪电破门”点燃新赛季，助力申花打破“亚军魔咒”，重现联赛霸主荣光！ （本文综合自申花官方信息及教练、球员采访）
申花米神热身赛狂入2球，身体强壮技术出色，称霸中超无人能敌！ 在近日一场备受瞩目的热身赛中，上海申花迎来了实力强劲的对手。本场比赛，申花阵中的锋线大将米神展现出了无与伦比的实力，成功打入两粒精彩进球，成为全场焦点。其强壮的身体和精湛的技术，让对手防线形同虚设，也再次证明了他作为“锋线肌霸”的非凡实力，本赛季必将称霸中超。 米神，这位在赛场上以强悍体魄和出色技术著称的前锋，一直以来都是申花进攻端的重要武器。在热身赛中，他再次将这一特质展现得淋漓尽致。比赛伊始，米神便凭借出色的身体素质，在与对手后卫的对抗中占据上风，成功争顶并打入一球，为申花先拔头筹。随后，他又利用个人技术晃过防守球员，冷静施射，再下一城，将比分扩大。 米神的出色表现不仅体现在进攻端，他在场上的积极拼抢和防守贡献也为球队的整体战术体系增添了重要一环。他的强壮身体让他在对抗中不落下风，而细腻的技术则让他在进攻端能够创造出更多机会。这样的全能表现，无疑让米神成为了申花阵中不可或缺的核心球员。 对于即将到来的新赛季，米神的火热状态无疑为申花注入了强大的信心。作为球队进攻端的关键人物，他将继续肩负起攻城拔寨的重任。而从热身赛的表现来看，米神已经做好了充分的准备，他将用自己的实力和拼搏精神，带领申花在新赛季的中超联赛中披荆斩棘，向着冠军的目标迈进。 我们有理由相信，在米神的带领下，上海申花将在新赛季的中超联赛中展现出更加强大的竞争力。他们将以无畏的姿态迎接每一个挑战，用实际行动证明自己的实力和决心。在申花超级医疗团队和上海胸科医院共同加持下，米神一定能够继续书写属于自己的传奇篇章！
能不能把许利民换了，真受不了了 他就是一个适应不了男篮、不懂男篮的自以为是的老八板
申花的米内罗太厉害了，首训把后卫撞的人仰马翻 米内罗首训惊艳，2025赛季锋霸诞生记 在冬日的暖阳下，上海申花的训练场上迎来了一位新星的闪耀登场 —— 萨乌洛·米内罗，这位巴西前锋的首次训练如同一股热带风暴，席卷了整个绿地。身高1米84的他，不仅以壮硕的体魄傲视群雄，更以雷霆万钧之势，在对抗中频繁制造对手后卫的噩梦，那一次次坚定而有力的碰撞，仿佛是他对中超防线发出的第一声战书。 "如同锋线肌霸降临，米内罗的每一次触球、每一次冲刺，都预示着2025赛季属于他的故事即将华丽铺陈。在这片绿茵战场上，他将不仅仅是申花的利刃，更是对手心中难以挥去的梦魇。一个赛季20粒进球对他而言，并非遥不可及的幻想，而是即将逐一实现的诺言。 随着他的强势插入，申花的攻击线焕发出新的生机，每一场比赛都将成为他证明自己、震撼对手的舞台。上海上港，曾经的霸主，如今也不免心头一紧 —— 米内罗，这个名字注定要在2025年的中超天空中刻下深深的一笔。让我们共同期待，这位巴西前锋如何在申花的历史长河中，绘就属于自己的辉煌篇章。"
申花的米内罗太厉害了，首训把后卫撞得人仰马翻 2025赛季，申花锋霸米内罗震撼首训 在风和日丽的一天，上海申花的新星米内罗如一颗璀璨的星辰，闪耀在训练场上。这位被誉为“锋线肌霸”的巴西前锋，以他的超凡对抗性和无与伦比的速度征服了所有人的眼球。面对后卫们的严密防守，他一次次地将他们甩在身后，如同探囊取物一般，轻松入球。 米内罗的加盟，不仅仅是申花的一次强力引援，更是中超联赛的一声响亮号角。2025赛季，他将身披申花战袍，成为对手防线的噩梦。他的每一次冲刺、每一记精准射门，都将成为中超赛场上最耀眼的风景。 上海上港、江苏苏宁、广州恒大……所有中超队伍都将因米内罗而颤抖。他的20粒进球预言并不是空谈，而将是一幕幕让对手绝望的现实。每当他奔跑在绿茵场上，足球就如同被施了魔法一般，准确无误地找到网窝。 上海，这座东方大都市，将迎来属于自己的王者——米内罗。申花球迷已经迫不及待地期待着每一场比赛，因为他们知道，有米内罗在，胜利就不再是奢望，而是每一次心跳的激动和欢呼。 让我们一同见证，这位巴西前锋如何在上海掀起一场绿色风暴，如何在2025赛季书写属于自己的传奇篇章。申花，因为米内罗，必将称霸上海滩！ 米内罗，不仅是申花的骄傲，更是所有热爱足球的人心中不灭的火焰。
工体是不是可以考虑不铺草皮了
最新爆料！国安主帅已敲定！ 新纪元，鹿晗执掌国安，传控战术引领中超新风潮 在绿茵场上，变革的风暴已悄然席卷而来。据苗原消息。北京国安足球俱乐部，这支承载着无数荣耀与梦想的老牌劲旅，今日迎来了崭新的篇章——鹿晗，这位足球与娱乐跨界的璀璨明星，正式挂帅，成为球队新一任主教练。而在他的身旁，站立的是同样充满激情与智慧的魏翊东，他将以助理教练的身份和鹿晗并肩作战，共同书写国安新的传奇。这不仅是一次简单的人事变动，更是国安战略蓝图的一次深远布局。 鹿晗执掌国安预示着国安即将迈入一个全新的“传控时代”。他们的战术理念清晰而明确：通过精准细腻的传球，保持一看二慢三通过的传球节奏，构建起牢不可破的进攻网络；在慢工细活中寻找对手防线的破绽，传承发扬不断回传的传控基因，最终以前场球员的灵动跑位和一击致命的射门，完成对胜利的收割。球迷们，是时候准备好你们的欢呼与期待了！想象一下，未来的中超赛场上，国安的比赛将如同一场华丽的交响乐章，每一次传球都如音符般跳跃，每一次进攻都似旋律般流畅。 鹿晗与魏翊东，这对黄金搭档，正用他们的智慧与热情，为国安的未来绘制一幅绚丽多彩的画卷。让我们共同见证这一历史性的时刻，期待在北京工人体育场，那片绿色的海洋中，国安球员们在鹿晗的指挥棒下，演绎出一幕幕精彩的足球艺术。这不仅是对中超冠军的争夺，更是对美丽足球、对纯粹热爱的不懈追求。新纪元的大门已经开启，鹿晗将带领着国安这艘巨轮，正向着胜利的彼岸扬帆起航。我们相信，在不久的将来，中超的天空下，必将有国安的一席之地，闪耀着属于他们的独特光芒。
申花已经内定冠军了 🏆
一副汉奸嘴脸 这货要在战争年代绝对是汉奸
当换上柏杨那一刻，我知道这场又稳了 现在的国安有点老妇人的感觉
说实话不会被封吧 不知道做了什么坏事儿，首页推荐了这样的帖子，忍不住说了几句实话
好文分享：《转会期当中的节奏大师》 一些人为了流量和不可告人的目的，发布不实信息带节奏，已经把咱们的很多球迷很多不明真相的球迷给忽悠瘸了
完蛋媳妇儿！又悬了… 大概、也许、没准、有可能会被撤销注册的
别猜了，德转的消息来了
新外援来了
比赛才是检验训练的唯一途径
刷新三观！违法违规的事儿还有这么多人羡慕 不以为耻反以为荣
葡萄牙李章洙？
北京本地人也含糊的地名，您念错过么？ 以前聊过儿化音，北京人到不熟悉的地方不乱加儿化音，因为您不是这片儿的（宁可不加、不能乱加）等着纠正就行了。小时候第一次去黄寺，当地大妈说，还五呢~！这么说多别扭啊，叫黄寺儿，得，下次就知道了。 除了儿化音，还有好多容易念错、有当地独特叫法的地名。如，外地游客第一次不知道大栅栏、什刹海怎么叫......当然，北京本地人也有经常念错的地方....... 白纸坊 白纸坊地处宣武区西南部，面积不大，却有着深厚的文化积淀。白纸坊地区，清代设有火药局，是国家制造火药的基地。晚清至民国时期，又改为印制局，是官办的第一座印钞厂，一直延续至今。由于老北京城造纸作坊又大多集中于此，故名白纸坊。 北京人管白纸坊叫做白纸坊（fāng）。 魏染胡同 魏染胡同位于宣武区东北部。北起南柳巷，南至骡马市大街中段。明代称魏染胡同。清时称魏儿胡同，魏染胡同。民国时称魏染胡同，沿用至今 。魏染胡同被称之为北京报业的“发祥地”。魏染胡同30号就是《京报》馆旧址。 老北京人南城人管魏染胡同叫魏眼儿胡同。 南线阁 打小在南城长大的人，对南线阁这个地儿一定不陌生。不过即使是在这里长大的北京孩子，大多数也不太清楚南线阁的发音。 明《京师五城坊巷胡同集》载：在新城广宁门、右安门西南角有“燕角儿”，又有“燕阁儿”之名。清时期《京师坊巷志稿》记载有南燕角、北燕角之称，并说俗讹“烟阁”。原在南线阁街北口处，辽代曾建有一燕角楼，南燕角、北燕角由此而得名，人们俗称南烟阁，后来谐音为南线阁。以广安门内大街为界，南为南线阁，北为北线阁，民国以后人们开始称此街名。 北京人将他读作南线高儿。至于为什么这个字一定要这样发音，大概的原因是一种约定俗成，没有什么特定的意义。 南河沿、北河沿、东河沿、西河沿 说到这四个河沿，那先来说说玉河。 玉河是明代的称谓，清代曾改叫御河。玉河水系源自积水潭，这条水道从什刹海经万宁桥向东南方向顺流而下、穿城而过，流淌到皇城的东南角即现在的南河沿大街南口的位置后，与来自今中南海的金水河汇合，再向南经过正义路，由原“内城”城墙水关注入正阳门东河沿、崇文门西河沿和东河沿，最后流入通惠河。 南河沿、北河沿、东河沿、西河沿读法是不同的，南河沿儿、北河沿儿、东河沿、西河沿，北京人的儿化音太没规律了，南北河沿儿就要加，这么说东西不加，这太不说理了..... 高梁桥 高梁桥是古代桥梁建筑的杰作。位于北京市西城区和海淀区的交界处，原来处在高梁桥路横跨南长河之处。如今高梁桥路已改从该桥两旁经过。是北京西郊历史上一座名桥。 高梁桥源于高亮赶水的故事。北京的人为了纪念他，便在他被淹的地方修起一座白色的小石桥，取名“高亮桥”。后音转为“高梁桥”。 所以北京人读作高亮桥。 劲松 劲松—历史上称“架松地区”因为这代松树多，巨大的树干数人合抱不过来，就用架子把枝条架起来。 六十年代北京的大街小巷纷纷换名，人们借用诗词“暮色苍茫看劲松”中“劲松”一词，将这片改为劲松沿用至今。 北京人管这地念：jìn 松不是：jìng松。 木樨地 木樨地，关于这一地名的来历，存在许多争议，主要有这几种说法：一是因苜蓿草得名；二是因桂花得名，桂花又叫木樨；三是以产黄花菜得名。 北京人将木樨地被读作木须地。 国子监 国子监，中国古代最高学府和教育管理机构。古代在国子监读书的学生称为“监生”。国子监不仅接纳全国各族学生，还接待外国留学生，为培养国内各民族人才，促进中外文化交流，曾起到积极的作用。 国子监的监发音为：jiàn，不读jiān。 东苑、南苑、西苑、北苑 苑也叫苑囿是指皇家划出的禁止普通人进入的皇家园林。北京有南苑、北苑、西苑、东苑。南苑在永定门外大红门，北苑在安定门外约10公里处，西苑就是今天的北海和中南海。作为地名南苑、北苑、西苑一直流传至今。 不少北京人也能准确地说出这三苑的位置。而东苑的具体位置，知道的人就不多了。 东苑始建于明朝初年，位于紫禁城东华门外的南池子大街一带。近年修建的菖蒲河公园，就属原来的东苑范围。清代乾隆年间改建了一个寺庙，之前是辟为多尔衮宅邸，在之前是景泰年间囚禁明英宗的南宫。所以公园里的戏楼就叫“东苑戏楼”。 苑读作：yuán，苑为什么读“园”？您想想俩人一见面问：“您这是要去哪儿啊？”“我奔趟南苑”。是南苑（yuàn）还是南院儿？这说法容易引起误会，所以把苑（yuàn）读作园 （yuán）。 积水潭 北京二环内有一水面，名为积水潭。元代为了加强大都的漕运而修建的人工河——通惠河，在流入城市以后形成了一个巨大的湖泊，名为积水潭。积水潭曾经是漕运的总码头，也曾是皇家的洗象池。从元代起，来自暹罗、缅甸的大象，就作为运输工具和宫廷仪仗队使用，在夏伏之日，驯养员会带领大象到积水潭洗浴。 积水潭，北京人在说的时候都会发一声“tān”，不过后来随着地铁，公交报站都读二声，就改成了：（积水谈），积水潭。 阜成门 阜成门元代为大都城平则门所在地，明、清为京师内城九门之一。明正统四年（1439年）重修，改名“阜成门”，为通往京西之门户，明清及后来很长时间，城内所需煤炭皆由此运入。 公交报站是阜（fù）成门。但多数北京人这么念阜（fǔ）成门。阜要是读作富 ，阜（富）外医院。听起来很别扭！ 花枝胡同 花枝胡同，是一条L形胡同，一半在南面与三不老胡同平行，然后向北拐，与三不老胡同相交。 花枝这个名字，很是妩媚。《红楼梦》中，贾琏偷娶尤二姐的房子，便在“荣宁街后二里远近的小花枝巷”。而花枝胡同离恭王府并不相远，有人便认为大观园便是现实中的恭王府了。 花枝胡同多好听的名字，但现实很残酷。北京人将这条胡同念作花子胡同，花子是叫花子，也就是乞丐，要饭的！这条胡同以前叫花子营，是江湖中“丐帮”的集散地！也就是收留乞丐的地方。 十里堡 公元1729年，为方便通州到京师运粮及行走之需要，雍正皇帝下令开始修筑朝阳门外石路。后来路两侧的荒郊开始逐渐形成八里庄、大黄庄等一些散落的村庄，其中一村落距朝阳门十里，故名十里堡。 北京人读作：十里堡 （pù） ，而不是十里堡 （bǎo）。 马家堡 马家堡在历史上曾是京南著名的村庄，是北京城最早的火车总站，也是最早通有轨电车的地方。马家堡火车站位于南城两个重要城门右安门和永定门之间。 马家堡原名马家铺，“铺”通“堡”，本为驿站。 说到这里您也就知道了应该读作：马家堡 （pù） ，而不是马家堡 （bǎo）。 给孤寺 说起给孤寺老北京没有不知道的，给孤寺原来在珠市口西大街，现在惠丰楼饭庄西边，晋阳饭庄的东边。相传，给孤寺在唐贞观年间建立。明代称寄骨寺。寄骨寺慢慢的就谐音成了给孤寺。清顺治（公元17世纪中）时重建，称“万善给孤寺”。20世纪30年代末毁于一场大火。 原来无轨电车在这专有一站，后来给孤寺公交车站改为板章路了，现在寺没了，站没了，地名也没了，慢慢的人们就彻底忘掉了。 读Jī；孤gǔ；寺又带上了儿化音。传统的读法为：机古四儿。没有道理，历来如此，习惯成自然。 锣鼓巷 南锣鼓巷是一条胡同，位于北京中轴线东侧的交道口地区，北起鼓楼东大街，南至平安大街，宽8米，全长787米，于元大都同期建成。 南锣鼓巷南北走向，东西各有8条胡同整齐排列着，呈“鱼骨状”，延续自古以来的“棋盘式”格局，整个街区犹如一条大蜈蚣，所以又称蜈蚣街。据说以前在南锣鼓巷的最北处有两眼古井，恰好就成了这条蜈蚣的两只眼睛。 南锣鼓巷北京人叫它罗锅儿巷，罗锅在北京话中指的就是驼背的人，而这条胡同的整体结构呈现的是两头低洼，中间隆起，形似罗锅儿，所以才这么叫。 钱粮胡同 钱粮胡同是一条东西走向的胡同，东起东四北大街，西至大佛寺东街。元代已有钱粮胡同，明代属仁寿坊，因明时钱局，即铸造钱币的机构设此而得名，最早称“钱堂胡同”。到了清朝，宝泉局在此设铸币厂（时称南厂），所铸钱币以发放薪饷（饷银）为主，而清代薪饷又叫钱粮，所以便把南厂所在的“钱堂胡同”改称为“钱粮胡同”。 北京话除了儿化音还有一种特点便是语速快，吞字多。钱粮胡同读成钱粮（lòu）便是这个原因。钱粮两个字如果快些读，就会发钱亮胡同。如果再快些再快些，就会读成钱粮（lòu）胡同了。 演乐胡同 东城区演乐胡同，东起朝阳门南小街，西至东四南大街，全长741米。演乐胡同明代就有了，这片地区是原来明朝的教坊司所在地，教坊司就是专门负责宫廷音乐与戏曲活动的。 在民国时期的地理书《燕都丛考》中记载，北京人管这条胡同叫做眼药胡同。原来这个乐字除了lè、 yuè外还有古音 yào，喜欢的意思。不过这古音老百姓平时说话压根用不上，只有一种人经常说，那就是古时候的音乐人，过去很多戏曲的念白都会用上古音古字，自然就把这演乐胡同念成了眼药胡同，而老百姓只听了个音儿，跟着追星，跟着念成了能治病的眼药胡同。 校场口 校场口胡同东起宣外大街，西至于老墙根街，全长245米。 其中，胡同北和南北走向校场头条-五条相交。明清两朝这里是军队演武操练的场所，清光绪年间，还有高大的观礼检阅台。光绪末年，废除科举制度及旧式弓箭比赛，校场遂废，逐渐形成居民区。此处的校场口当是校场的出入之地。后成街。教与校通用。1965年定今名。 但当地人（起码进50年）都叫笑场口儿。 广渠门 广渠门虽然形制与内城一样、都是由城楼、箭楼、瓮城组成，但门楼低矮，仅一层；最有特色的是广渠门的瓮城，一般城池的瓮城都作为战备要地，里面没有多余建筑物和居民，而广渠门的瓮城里居然还做买卖，在道路两侧各有四五家店铺，形成一条小型商业街，很像一座微型小城。 广渠门名字取的是广顺通达之意，广渠门曾称大通桥门。旧时广渠门外有很多寺庙，这些寺庙经常作为停灵之处，尤其是客死他乡的外省之人。过去干白事儿的人占地，预先挖一些不够长，也不够深的墓穴，叫做等坑，俗称“沙窝子”。广渠门外这种沙窝子很多，因此得了“沙窝子门”、简称“沙窝门”这么个外号儿。 因为广渠门门楼低矮，仅一层，且比较简朴破旧，所以北京称呼它广渠门儿。 马圈、鹿圈 在北京广渠门外内片儿。可从垂杨柳向西，经鹿圈、马圈至广渠门。二十世纪末的时候还有两个车站叫鹿圈和马圈。满清时候这里是养鹿和养马的地方，现在没有鹿圈只留有马圈的站名了。 地名儿是北京的特色之一，常常是一个地名背后就有一个故事，彰显着这座古都厚重的历史感和沧桑感。 马圈、鹿圈，当地人就说成马圈儿、鹿圈儿。公交车报站名一说马圏，就有人说“还猪圈呢！”。 白家疃 位于海淀区西北部。东邻杨家庄，西邻水塔寺，北邻于家庄，南至南坡。原名白家滩，日久成今名。当地人叫做白滩。 — END —
灶王爷是北京人？小年的这些规矩，您都知道么？ 今儿腊月二十三日，也就是北京人常说的“小年”，是民间祭灶的日子。民谣中“二十三，糖瓜粘”指的即是每年腊月二十三。在老北京，人们特看重这过小年。因为一过这小年，大年就要到了。 灶王爷是顺义人！ 其实家家户户供奉的每年腊月二十三祭奠的灶王爷就是北京顺义张镇（又名张各庄）人氏。“灶王爷本姓张，家住张各庄，生在红山岗。”这是流传在顺义当地的一个顺口溜，经有关方面考察得知，顺义区有关方面已经将这个家喻户晓的人物成功注册为本地区非物质文化遗产。而且顺义还把灶王爷的形象改编成评剧搬上了舞台。 灶王爷的故事很简单：农民赵老汉的儿子赵避牛好逸恶劳。灶王爷一改上天只言好事的习俗，通过让赵避牛娶妻、抛妻、发迹、破落、乞讨，最后立志改恶向善重新做人的故事，表达了家庭团聚、社会和谐的美好愿望。 祭灶 腊月二十三是祭灶的日子，就是纪念灶王爷。人们认为灶王爷是玉帝派到人间的善恶之神，年年腊月二十四都要去朝见玉帝。在北京，这一天晚餐之前，每家家长都要先用糖瓜烤化，抹在灶王爷嘴唇上。 家家户户院内立杆，悬挂灯烛，燃放鞭炮，举家男子罗拜，祝以抑恶扬善之词，送灶王爷上天，去向玉帝启奏人间一年之善恶，而妇女不能参拜，只于内室扫除炉灶，燃灯默拜。所以在祭灶时总贴有一副对联：上天言好事，回宫降吉祥。 灶王爷像必须年年换 在祭灶王爷之时，摆齐供品，焚香祭拜，接着第一次敬酒，此时要向灶王爷诚心祷告，完毕后再进行第二次敬酒，敬第三次酒之后，将旧有的灶王爷像撕下，连同甲马及财帛一起焚烧，代表送灶王爷上天，仪式便顺利完成。等到正月初四，再请灶王爷，让灶王爷返回人间。 供品不能用肉类、干鲜果品之类 给灶王爷的供品中，不须用鸡鸭鱼肉、干鲜果品之类，更不须用牛羊三牲，只须一些“糖瓜“就可以了。 稍考究一点的人家，再供上一碗用糯米蒸熟的莲子八宝饭，他老人家就会更心满意足。灶王爷骑的神马，还要供以香糟炒豆和清水。 吃糖瓜儿 除了祭“灶王爷”，在北京城过小年另一件重要的事儿那就是吃糖瓜儿了。过去没什么糖果吃，祭灶后的糖瓜儿可就成了孩子们最喜欢的东西，吃糖瓜儿成为孩子们的开心时刻。“糖瓜祭灶，新年来到，姑娘要花，小子要炮！” 吃杂拌儿 是老北京过大小年时，家家户户守岁时必吃的小食品。过去的“杂拌儿”，是由多种干鲜果品掺在一起拌和而成。清代时，将一些干果用蜜汁加工，成为色味俱佳的蜜饯食品，传说慈禧太后吃时很高兴，随口给起了个“杂拌儿”的名字，从宫内传到民间，成了北京一种独特风味的食品。 吃饺子 小年吃饺子，取意“送行饺子接风面”。此外，民间有“好吃不过饺子”的俗语。每逢节日，饺子更成为一种应时不可缺少的美食。 剪窗花 剪好窗花后贴在打扫一新的屋子里，给家里增添了许多过年的喜气。窗花图案有各种动、植物、人物等掌故，如喜鹊登梅，孔雀戏牡丹，狮子滚绣球，三羊(阳)开泰，二龙戏珠，鹿鹤桐椿(六合同春)，五蝠(福)捧寿，犀牛望月，莲(连)年有鱼(馀)，鸳鸯戏水，刘海戏金蝉，和合二仙等等。 备花灯 明清两代北京的花灯的制作已十分讲究，品种繁多。如明朝画家唐寅有诗云：“有灯无月不娱人，有月无灯不算春，春到人间人心玉，灯烧月下月如银，满街珠翠游村女，沸地笙歌赛社神，不到芳尊开口笑，如何消得此良辰。” 贴门神、贴年画、贴春条 门神是道教和民间共同信仰的守卫门户的神灵，旧时人们都将其神像贴于门上，用以驱邪辟鬼，卫家宅，保平安，助功利，降吉祥等，是民间最受人们欢迎的保护神之一。 年画是中国特有的一种绘画体裁，也是中国及北京老百姓喜闻乐见的艺术形式。大都用于新年时张贴，装饰环境，含有祝福新年吉祥喜庆之意，故名。 春条是指旧俗春节书写吉祥词句贴于门楹上的条形对联。上面写一些吉利话之类的顺口溜，内容都是祝愿。要是拿现在的说法，就叫做“愿景”。 扫年 举行过祭灶后，便正式地开始做迎接过年的准备。每年从农历腊月二十三日起到除夕止，老北京把这段时间叫做“迎春日”，也叫“扫尘日”。扫尘就是年终大扫除，这是我国人民素有的传统习惯。另外从这天起要准备做过年的吃食了。 洗浴 大人、小孩都要洗浴、理发。有“有钱没钱，剃头过年”的说法。为了是洗去一年的尘垢，迎接新的一年的来到，取辞旧迎新之意。 婚嫁 过了二十三，汉族民间认为诸神上了天，百无禁忌。娶媳妇、聘闺女不用择日子，称为赶乱婚。直至年底，举行结婚典礼的特别多。民谣有“岁晏乡村嫁娶忙，宜春帖子逗春光。灯前姊妹私相语，守岁今年是洞房”的说法。 有节有年，春节的装饰过完正月要摘掉 二月初一各家要把春节的装饰都摘掉。“春”字不能挂一年？要面对着太阳要在年喜盆里烧掉。寓意新年已过，又要开始新一年的生产了。 — END —
据说，北京人都爱大白菜！ 作家笔下的白菜汪曾祺在《胡同文化》中有这样一句话， “每个人一辈子吃的大白菜摞起来，大概要有北海白塔那么高。” 在书中他还提到： “虾米皮熬白菜，嘿！我认识一个在国子监当过差，伺候过陆润庠、王垿等祭酒的老人，他说：“哪儿也比不了北京。北京的熬白菜也比别处好吃——五味神在北京。” 在另一篇《五味》中，汪老先生又一次提到北京的“大白菜文化”： 北京人过去不吃蕹菜（空心菜），不吃木耳菜，今年也有人爱吃了。北京人在口味上开放了！北京人过去就知道吃大白菜。 在梁实秋先生的《雅舍谈吃》里翻到一篇专写大白菜的文章。梁实秋生于北京，陈晓卿曾说，自己“真正开始对北京的平民食物产生兴趣，就是读了梁实秋先生的《雅舍谈吃》”。 这则以大白菜为主角的文章题为《菜包》，首先，其中肯定了大白菜在老北京至高无上的地位： 华北的大白菜堪称一绝。在北平，白菜一年四季无缺，到了冬初便有推小车子的小贩，一车车的白菜沿街叫卖。普通人家都是整车地买，留置过冬。 “菜包”是作者最欣赏的以大白菜为主料的一道菜，文章详细描写了这道菜的做法和吃法： 取一头大白菜，择其比较肥大者，一层层地剥，每片叶子上一半作圆弧形，下一半白菜帮子酌量切去。弧形菜叶洗净待用。 准备几样东西：蒜泥拌酱一小碗，炒麻豆腐一盘，切小肚丁一盘，炒豆腐松，炒白菜丝。 把蒜酱抹在菜叶的里面，要抹匀。取热饭一碗，把麻豆腐、小肚、豆腐松、炒白菜丝一起拌在饭碗里，要拌匀。 接下来最精彩、最关键的部分来了： 把饭取出一部分放在菜叶里，包起来，双手捧着咬而食之。吃完一个再吃一个，吃得满脸满手都是菜汁饭粒，痛快淋漓。 大概这姿势和吃法，才是这道菜的精髓所在——一定要“双手捧着”，吃得“都是菜汁饭粒”才过瘾。想想都要流口水了。 北京人吞“菜包”的态度，大概也正是他们的生活态度，自在随性。真是写出了精气神。也难怪汪曾祺先生通过大白菜一物总结出北京人的特点：易于满足，他们对生活的物质要求不高。这并非贬义。 以前的北京 大雪的节气一过，就到了吃白菜的时候了。 不像现在，从前的北京可选择的蔬菜很少。价格低、易储存的白菜是饭桌上绝对的主角。一到冬天，家家户户拉一车大白菜赶回家，晾晒，储存。有人家里买的特别特别多，阳台都堆满了，北京的郊县也净是种白菜的。 排队购买大白菜的场景可能难以想象，放在今天，就跟排队拿号购房、买苹果最新款手机一样。当时有一个纪录片，北京电视台拍的，叫《大白菜的诉说》。都到了诉说的份上，可见大白菜在北京人心目中有多重要了。 现在的人为了请假绞尽脑汁想各种稀奇古怪的理由，而那时候的人如果是为了买白菜，甚至是可以堂而皇之向单位、部门请假：“领导，我得请假去买白菜”，绝对是秒批，相比之下现在这双十一简直弱爆了。 在过去，冬储大白菜绝对是各大城市政府领导的一项重要工作，是社会上一等一的大事，重要得每年都当作战役来打，行动口号则离不开“打好冬储大白菜这一仗！”一入冬，就会有一个叫北京秋菜指挥部的临时机构开始工作。 在大白菜集中上市的十天半个月内，全市每天投入采购、运输、出售大白菜的工作人员，过去有时候能多达三万多人。假如人手不够，还得去请附近机关、学校派干部和高年级学生帮忙。每天落下的烂菜梆子，就得用无数解放牌大卡车来清运。 冬储大白菜多是通过蔬菜公司收购，然后再逐级批发给各区县的食品公司、菜店和菜站。晚上上货，早上出售。其中老国营粮店同日升，每年到了11月，都会卖冬储大白菜，门口码放的大白菜绿油油的，有一人多高。 好像是一夜之间，全北京的市民都排在街两边买大白菜。老街坊们也在胡同口聊今年的大白菜行情，你一言我一语，好不热闹。所以有人说，在北京，进入冬天的讯号并不是下雪，而是卖冬储大白菜的大卡车来了。 平时原本禁止马车进城的北京，在这几天，无论大街小胡同，对马车统统解禁。大卡车车窗前放一张蓝色衬底、画着棵大白菜的车证，便可以在北京畅行无阻。 全家出动去“倒菜” 很多人就在天蒙蒙亮的时候去菜店门前排队，解放牌大卡车一溜排着，大磅秤前，几十上百的老百姓拿着副食本眼巴巴地在菜站排队，谁也不敢加塞。 白菜一车一车的来，白菜一百斤一百斤卖，刷刷刷跟流水线似的。那场面，真是锣鼓喧天，鞭炮齐鸣，红旗招展，人山人海…… 物资匮乏的时候，即便是最普通的最寡淡的大白菜，人们似乎也能咂摸出不同品种和价位之间细微的不同，哪怕多了一丝丝的甜美。下乡插队的女儿回城了，家里的儿子要结婚了，哪条街的白菜特瓷实、哪条胡同的菜是正经的“青口菜”，都会被默默记在心理。便宜的说得过去的白菜就多买一点，贵的质量好的少来几颗，什么时候该好坏掺着吃，都得提前预备好。 那个时候买白菜可是每家每户的重要仪式，因为买的量大，所以每次买白菜都得全家一起出动，热火朝天。运白菜，收拾白菜，码白菜得忙乎大半天，被形象地称为“倒菜”。 这一买可不是像南方一样一颗两颗的买，上百斤的太平常了，碰上家里人丁兴旺的，上千斤也不稀罕。听上去挺邪乎的，可想啊，北方那大白菜，一颗就得小十斤。 菜站前的大磅秤有另外一个特殊的使命。那时候还不是家家都有体重计，在称完自家白菜之后，大人总是喜欢把孩子也拎上称白菜的磅秤，看看这一年孩子涨了多少分量。又高又胖的“孩子王”此时总会一雪前耻，让家长高兴得合不拢嘴。当然，数学好的聪明孩子此时也会特别给父母长脸，答上来菜站师傅的刁难数学题，回家就能吃上香喷喷的肉片。 家里近的尤其是小脚老太喜欢推着一种用竹子编的儿童车来拉——这种竹片制成的小车儿现在还能在胡同里见到，可以面对面坐两个四岁以下的孩子。拉白菜的时候，就把中间小桌子一拆，一次起码能拉四五十斤。 远的就骑一板儿车，买上几十斤，一人前边蹬车，一人扶着码好的白菜合力拉家里，孩子们坐在拉白菜的板车上兴高采烈，好像车上拉的是阿里巴巴与四十大盗的珍宝。 那时候要是街坊邻居谁家有辆这样抢手的平板三轮，绝对是大红人。要是借不到，那就用自行车，在车后架搁两块木板，将白菜码上，再牢牢绑住……就算这样，也能一趟趟地把几百斤菜拉回去。 胡同里的孤寡老人、五保户不方便搬白菜的，热心肠的学生还会来帮助，干完了活还不喝人家的水，不吃人家东西，胸前隐形的红领巾仿佛更鲜艳了。 家有白菜，心中不慌 运回家里的的大白菜不能直接码，得先晒。大人把白菜一棵棵摊开了在地上摆放整齐晾晒，顺便削掉多余的老菜根、黄叶烂叶防止传染。 晚上了把白菜收拢堆起，然后第二天早上再摊开。那个时候，楼道里，院子里，窗台上，连蜂窝煤上也都是白菜的身影，每家都有自己码白菜的角落，满眼的绿色，生机盎然。 等太阳把外边那层叶子晒蔫了，这才用线将外面一圈束起来，使白菜帮子不易掉落。然后拿报纸包住，菜根朝里，靠墙一棵棵码放整齐。两层菜之间还得放两根树枝或细木板条，让白菜垛能够透气。 全部码放好之后，再用若干条麻袋或旧棉毯将菜垛全部包裹严实，这才算是真正的踏实了。这一百斤白菜存上了，这一个冬天的吃食也就有了着落了。真正的“家里有粮、心中不慌”。 但之后也不能闲着，每隔五天到一周，就得吧菜垛倒腾一次透透气。大白菜的保存一般以0度为基准，上下5度浮动，超过这个范围的话菜就容易烂。 住四合院的一般还会挖个地窖专门存放，而地窖的温度刚好就是这个范围，不得不佩服老百姓生活的智慧…人可以不穿棉袄，但吃的东西一定要爱护好。 那时候家家户户，机关单位，学校工厂里到处都码着白菜。淘气的小孩闲着没事就盯着白菜打着坏主意，一会儿偷偷地扯白菜叶子玩儿，给人家的白菜捅的都是窟窿眼儿，一会儿拿着又冷又硬的白菜帮子用弹弓互相射击，还有把白菜垛当防御工事模拟抗日现场的，被大人发现了自然免不了罚站。 只有在院里菜窖躲猫猫的能苟延残喘一小会儿，不过他们也是踩着白菜帮子在街上出溜，摔得一身脏，回来自然少不了一顿好打。 冬天的味儿，绝对少不了大白菜 那个时候，楼道里，院子里，窗台上，到处都是白菜的身影。“吃百菜不如吃白菜”，一棵大白菜，从里到外都是宝，可以变着法儿的做，不会有一点儿浪费。一家人围坐在餐桌前，醋溜白菜、白菜熬豆腐什么的热腾腾地端上来，心里就觉得特别踏实。 南方人把白菜做得特别精致，但真正好吃的大白菜还在北方。冬天的晚上，下到幽暗冰凉的地窖里，从十几颗横躺着的大白菜中捧一颗出来，揭下最外层那皱巴巴的白菜皮，疲惫的外表下是脆嫩的小心脏，洗净，切半，擦擦擦，擦擦擦，满满一大盘。 颜色最娇嫩漂亮的鹅黄色白菜心最为珍贵，跟西瓜最中间的那一块有的一拼。切丝，放糖、醋、盐、香油，是特别受孩子欢迎的开胃前菜和饭后甜点。 冬天没什么水果，家长一般都只是象征性地吃一两口，剩下的全部留给孩子，他们一致认为这盘没有经过烹调的白菜心应该具有和水果差不多的维生素。 白菜帮子做的醋溜白菜可能是最常见的一道菜。新鲜的白菜斜刀切，方便速成、酸辣开胃、颜色鲜亮，营养丰富，下酒下饭都是好菜，菜汤儿还能拌饭。 家里吃炸酱面，当然也少不了白菜当面码，焯一点白菜和黄瓜丝拌在炸酱面里，扒两瓣大蒜，这碗面就算是齐活了。 还有一种很普遍的吃法，那就是渍酸白菜，可以用它来做酸菜炒肉片、酸菜火锅，酸菜猪肉饺子，或者酸菜猪肉炖粉条。 那时候猪肉稀罕，往往在过年的时候才杀一头，白菜在肉汤里炖的特别入味，猪肉也比现在香太多太多，一家人吃的满嘴的油，剩下的白菜肉汤第二天还能再煮一锅面，不能太满足。 北京人吃铜锅，一般就是羊肉，白菜，粉丝，豆腐这几样，那白菜绝对是配菜中的主角。白菜经过炖煮，吸收了肉汁的味道，原本的清甜更多了肥厚的味道。酣畅淋漓的时候，生吃几口大白菜，甘甜爽脆的菜叶可以完美化解羊肉的油腻。 白菜和豆腐都是特别随和的食材，和什么一起搭配，都能衬出那种食材的香味。两者一起清炖，也格外清爽。拿着五毛钱找胡同里骑自行车的豆腐小贩，用盆接一大块豆腐溜达着回家，看大人把豆腐搁手掌上切完直接下锅，手一点事都没有，小时候觉得特别神奇。白菜豆腐保平安这句话似乎真的有特殊的魔力。 芥末墩儿堪称是北京传统吃食里面争议最大的，跟豆汁一样爱的人简直爱的不行，怕的人唯恐躲避不及。厚厚的一层芥末就这么怼在白菜墩儿上，没日本芥末那么辣，但是那股窜劲可是被白菜毫无抵抗的吸收了进来。此时如果你跟寿司一样整个芥末墩儿吸溜进去，那一刻，你才知道什么叫生不如死，欲罢不能。 北京人有种特别“奢侈”的白菜吃法，叫芝麻酱拌白菜，它还有个文邹邹的名字，叫乾隆白菜，看来连皇帝老儿也爱吃。对于好这口的北京人来说，芝麻酱是能蘸宇宙的。直接啃芝麻酱看上有点太过分了，把肥厚的芝麻酱淋在生脆新鲜的白菜叶上，咔嚓一口，只觉得下巴上的肌肉一哆嗦，脑袋嗡的一声直接炸到了天上。 如今，大家纷纷从平房搬进了楼房，没了储存大白菜的空间。别说是吃菜吃水果，就算是吃反季节的蔬菜水果也都非常容易。 大白菜的购买量在逐年减少，街坊一起抢白菜的那个朴素的年代、这个城市最温馨的记忆正离我们越来越远。 只有老人到了冬天还会囤上几百斤的白菜，大白菜依旧是他们生活里不可替代的“当家菜”。逢年过节，儿女团聚，重要客人来临，准是一顿白菜猪肉馅饺子没跑儿。在老年人心中，“好吃不过饺子”是绝对的真理。 一到大年三十，胡同里全是叮叮当当的剁馅声，老人把剁碎后的白菜裹进纱布攥一攥水，捏成一个个拳头大的球放进盆。天一擦黑，全家人围在一起开始包饺子。就算再寡淡的猪肉白菜，也能吃的有滋有味。
在北京除了炸酱面，还有一碗烂肉面！ 昨天看了一部电影《小巷管家》。小编对电影中吴奶奶烂肉面馆的印象特深，在这里充满了北京人的热情，这碗面一吃就是几十年，吃出了街坊情，吃出了真挚的香！留住了胡同的老味道，好像闻到了五月的槐花香。 曾经烂肉面是北京城随处可见的餐食，现而今好多土生土长的北京人也不知道它是什么味。 说到烂肉面咱们得先说说这二荤铺。 二荤铺 老北京有句土话“打牙祭”，手里有俩子儿的就下馆子搓一顿。要是手头儿不宽裕，也想开荤，那就首选二荤铺了。 过去四九城的二荤铺几乎隔不了几条胡同就有一家儿，虽说店面简单，一两间门面，一个灶台，几张桌子，甚至灶头就在门口，而座位倒在里面，人也不多，一两个掌灶的大师傅，一两个跑堂的伙计，一两个打下手切菜，洗碗(即学徒)就可以了。 二荤铺看着简单但口味是真不赖。甚至有不少“八大居”、“八大楼”、“八大春”的灶上，都是打二荤铺干出来的。 过去在咱京城，二荤铺最集中的地界儿要数什刹海了，尤其是夏景天儿，这儿的荷花市场开市，那是游人如织啊，附近的二荤铺也是买卖兴隆。 关于“二荤铺”名字的来源已经无处可考了，所谓“二荤”有几种不同的解释：有的讲猪肉、羊肉为二荤；有的说肉和下水为二荤；还有的说店家售卖和代客加工为二荤。甭管怎么说，二荤铺最大的特点就是实惠、亲民。 老北京的二荤铺是很受老百姓喜欢的的，主要原因无外乎物美价廉这一条儿。 去二荤铺还可以自己带原料，让店家帮忙加工。比如，您带二斤猪肉，可以一斤做干炸丸子，一斤做成四喜丸子。您吃干炸丸子，撒上椒盐，就着两张饼，再来二两白酒，您看这一顿多舒坦。吃美了，再把店里做好的四喜丸子带回家，烩一锅白菜，您看多地道。这种经营方式叫做“炒来菜”。 京城二荤铺的常客大都是劳动阶层的苦力人等，拉洋车的、蹬三轮的、推排子车的、窝脖的、赶脚的……再有呢，就是真好二荤铺这一口儿的有点儿层次，或者说有点儿文化水平的人，比如教书先生、买卖账房、店铺伙计这类人也接长不短地到二荤铺吃饭。不管是什么人，到二荤铺吃饭基本上都是吃完饭结账就走，很少有摆谱、找茬和闹事儿的。 二荤铺的菜品一般不列菜谱，都是由跑堂的直接菜名。大多是火候菜和大众所喜爱的菜品，价钱不贵，口味十足，如干炸丸子、焦熘丸子、滑熘肉片、爆三样、抓炒腰花、干炸里脊、焦熘肥肠、糟熘三白、熘肝尖等。 京城的二荤铺还有一种叫好又叫座的吃食——面条。凡是看过老舍先生大作《茶馆》的朋友，估计都对常四爷叫“烂肉面”的桥段记忆犹新吧。这烂肉面就是二荤铺的拿手。 当年老北京二荤铺里的名馆有西长安街的龙海轩、阜成门外路北的虾米居、西四牌楼南路东的龙泉居。 京城二荤铺不是千篇一律的格调，有不少也做出了特色和名菜。比如朝阳门外日坛斜对过的“肉脯徐”，原来是做烂肉面的，代卖肉丁馒头、炒来菜，属于二荤铺之列。所谓“肉脯”，便是烂肉面所浇的烂肉。他家的肉脯并不是真正的“烂肉”，称“肉脯”自然比“烂肉”整装得多，吃起来烂糊适口、味道纯浓，故此有名。 更由于门面临近运河之二闸，当时漕运粮帮常在此吃饭喝酒，因此肉脯徐名满京城，甚至传到江南。京城不少二荤铺都随之卖烂肉面，比如东四牌楼天宝轩、隆福寺灶温的烂肉面也很有名。但是，后来都逐渐撤菜不卖了，或有的转升为饭庄。 二荤铺曾在《鲁迅日记》中，就有多处记载鲁迅在“和记”与“海天春”等二荤铺宴请朋友吃家常饭的日记。不过，到了民国后期，这类小馆逐渐萧条于饭铺之中了，但是，二荤铺的菜品和经营特色依然给人留下深刻印象。 烂肉面 在老舍的《茶馆》中，三教九流来到店里，都点一碗烂肉面。 剧本第一幕：经调人东说西说，便都喝碗茶，吃碗烂肉面，就可以化干戈为玉帛了。 您看这烂肉面的威力，吃碗烂肉面就能化干戈为玉帛。老人曾说：那个时候天桥下打架斗殴请人说和都要摆上一碗烂肉面。 剧场第一幕：常四爷对受苦受难、啼饥号寒的乡妇母女很同情，对着老裕泰的伙计喊道：“李三，叫两个烂肉面，带她们外头吃去。” 这烂肉面还真是便宜又管饱。 烂肉面其实就是一个穷人乐，过去生活条件不好，老百姓吃不上肉，能有个肉丝尝味儿就算是吃着肉了。 所谓烂肉面，即用猪肉的碎块儿做面条的“浇头”。俗话说：“管他驴或马，吃饱了烂肉面再打镲”。 烂肉不是说炖的烂糊的肉，而是零碎下脚料，浇头的肉种类很多，猪肉，羊肉，鸡肉，驴肉、狗肉，甚至马肉。不仅如此还有剩下的东西，像碎木耳、糠萝卜、白菜帮子，有什么就往锅里放什么。 烂肉面放这么多种类的肉并不是“烂肉面”做法讲究，而是因为这些肉都是过去卖肉的肉铺里剩下的没人要的肉头。有的甚至是夏天储存不好变质了的过期肉。 做“烂肉面”的买这些肉是不分种类的，是肉就买，为了掩盖变质的味道，将买来的这些烂肉碎骨头用刀给砍得细碎，然后加大量的盐和调味料，再往炉灶上一放，直焖到骨酥肉烂，勾上芡汁作为浇头浇在面上，这就是“烂肉面”。 别瞧是便宜货，吃到嘴里讲究也多着哪。到了铺子您要完面，伙计得问您是要浑卤、懒卤，还是要清卤、扣卤？您一张嘴就知道您是不是老北京人了。 浑卤最简单，肉和卤汁儿全要；懒卤就是要烂肉不要卤汁儿，另要一小碗炸酱；清卤一般是在歇火关铺子前，大缸盆里的卤汁已经卖光了，再勾芡不够团粉钱，就用酱油代替，称为清卤；扣卤，是客人少要卤汁，怕搁多了口太重。您瞧，光是一碗烂肉面的卤汁就有这么多的名堂，足见老北京人对吃上精到的讲究，从中对老北京人的生活情趣也可见一斑。 烂肉面出现在大茶馆、二荤铺、饭摊儿，都是老百姓日常能接触到的地方，吃烂肉面的顾客也大多是干力气活的底层人民。 弄两口大锅，一锅面一锅卤，吃碗烂肉面力工们就又拉车、卸车去了。有史可查的，清末民初那会儿，萝卜白菜是三四个大子儿一斤，一碗烂肉面俩大子儿，可见这东西是多么廉价了。 但据说，清朝时期朝阳门关厢和通惠路一带的二荤铺子服务的是送皇粮的苦力，是稍微挣得多一些的固定工，舍得花钱，所以店家用料也不会是那些质量或卫生上有问题的碎骨烂肉皮。虽然也是一般般的囊膪五花肉，但也是实实在在的一块儿肥瘦兼备的肉块。 现在烂肉面已经改良了，用正经的猪五花肉、拆骨肉等做成烂肉卤，将煮好的手擀面挑到碗里，将烂肉卤连汤带肉带里浇在面上，吃到嘴里，那味儿绝了！
老北京口中的“三馆”，藏着说不完的学问！ 现在北京街头的馆子种类繁多，各地菜系让人眼花缭乱，却远没有过去的“馆子”让人舒服。得勒，今儿个咱就回去看看老北京的“三馆”！茶馆 一看“茶馆”这两个字，不少人就能想到老舍先生的话剧。老舍在话剧中写道：“茶馆是三教九流会面之所，可以容纳各色人物。一个大茶馆就是一个小社会。” 茶馆，是老北京人消磨时间的地方。不大的茶馆是北京最独特的“景点”，里面也容下了北京文化。与其说它是一个馆子，我更愿意说它是一种生活方式。而北京和老北京的差距，就在茶馆上。 在老北京城，茶馆矗立在车水马龙的大街上，也藏在街角巷尾的每一个犄角旮旯。在北京，哪都有茶馆的身影。别看茶馆这么多，每家还都能人满为患。 各家茶馆都有自己的特有人群，大致分为：大茶馆、清茶馆、书茶馆、棋茶馆和野茶棚等几类。 大茶馆不止有茶，各种制作精良的饽饽都能在这吃到。达官贵族一般都喜欢在大茶馆的雅座里谈谈生意或是品茶闲聊。普通人也喜欢没事就泡在大茶馆里。在前厅散座上喝喝茶，听听一些小道消息。 到了晚上吃碗烂肉面再回去。《茶馆》里的“裕泰茶馆”正是大茶馆。清茶馆就以茶为主，除了茶就是烂肉面。在清茶馆里，买卖房的、借贷的、谈生意的都能找到。 不大的清茶馆能聊出来上万两银子的交易也没准能娶个媳妇。 棋馆里可出过不少好手 书茶馆和棋茶馆往往扎根在大街道上，茶就不再是重点了。听听评书曲艺，或是和陌生的茶客切磋一下棋艺，时间很快过去了。 过去的野茶棚 野茶棚就只能在荒郊野外碰到了。支个棚子准备点高碎就算开张了。您要想吃口东西，那您再走两步去前边的饭馆吧！ 饭馆 老北京的饭馆，不光看重厨师的手艺，还得讲究堂倌给顾客照顾得周不周到。饭馆请来再好的厨子，少了能说会道的堂倌也白搭。堂倌，也就是跑堂的，北京话：“勤行” “呦您来啦，里边请里边请，您几位？楼上雅座请。”甭管是新客人还是老主顾，从没进门就得照顾好了。这亲切，让人放松。等您一入座，跑堂的一边问您：“您今儿吃点什么？”再给您报上几道菜名。 一边趴在桌上擦桌子，桌子也不脏，但也得做做样子。这热情，让人舒服。擦完了桌子也不歇着，给您沏茶倒水。再给您端盘敬菜，老主顾就上一小盘凉菜，面生的也上一小碟瓜子。这勤快，让人痛快。 一个人吃也不会冷落您 您要是点了鱼，跑堂的还会让您看看这鱼满意不满意。只要您说行，当场摔鱼，让您放心不会搞小动作把鱼换掉。这服务，让人踏实。 要是跑堂的有一点不周到，您跟掌柜的一说。这跑堂的当场就收拾包袱从门口“滚蛋”。其实就是走个形式从后门再回来。但这方式，让人满意！ 等您吃好准备打道回府了，店里跑堂的也会说一声“您常来”。只不过，在过去的饭馆里可没法喝个痛快。想喝酒，您上前面左拐，那有家酒馆！ 酒馆 老北京的酒馆在街道上特别显眼，门口摆着一个大酒缸子的准是酒馆。一进门，缸便是桌，一个酒缸上面盖上木板，这就是酒桌。以酒缸为桌。 酒馆跟饭馆最大的不同就是菜品。酒馆里面更多的都是下酒的凉菜。花生豆、芥末墩、豆腐干等等，您要想来点肉，门口准有卖菜的摊贩。 在外辛勤工作一天，下班先叫几个哥们上酒馆里面来半斤烧刀子。哥几个您给我敬酒我给您夹菜的，喝美了以后这一天的辛苦都抛之脑后了。 酒馆里面什么人都有，喝美了之后嗓门声也上去了。路过的还以为里面打起来了呢。但酒馆里面还真不好打起来，一轮过后四海皆兄弟。 这种酒馆也叫做“大酒缸” 稍微有点钱的更爱去黄酒馆，坐在八仙桌上喝上两口倍儿有面儿。可有人就认为喝酒的时候轻声细语的，怎么能喝的痛快？ 而那些达官贵人想喝口酒的话，就差人去露酒庄买。状元红、茵陈酒买回来在家里细细品味，倒也不错。 现在品茶喝酒吃饭的地方多了，可老北京的“三馆”几乎不见了。现在的馆子就算味做得再好，也称不上享受，少了那股亲切感。
盘点《红楼梦》里的老北京美食，北京人不一定吃过！ 我们以前有文章专门介绍过《红楼梦》被定位京味小说的语言原因。今天我们换个角度来看这个问题，《红楼梦》里有不少有名有姓的饮食描写，曹雪芹本人在生活经历上应该算“南北通吃”，那他笔下的贾府饭桌上，有哪些东西是属于老北京的呢？ 莲叶羹 宝玉在挨打养伤时，提出要吃“莲叶羹”，这是元妃省亲时筵宴里的一道菜，是用调好的面放在银模子里，印成豆子大小的菊花、梅花、莲蓬、菱角等花样，借点儿新荷叶的清香，仗着好汤做的，出锅要同时备具色、香、味。凤姐说它是“太磨牙”的东西，可见做起来并不简单。这《红楼梦》中元妃省亲的情节，一般会被理解为是借鉴了康熙南巡，所以想来这是皇家御膳的级别，民间没有完全一致的食谱可以借鉴。 但是老北京又的确有一道饮食，是由皇宫流入民间，并且和荷叶颇有关系的。那就是荷叶粥。 荷叶粥最早是皇家消夏祛暑的下午茶，御膳房里的荷叶粥各类材料都很金贵，连熬粥的水都得是早上现场采集得荷叶中的露水。民间就质朴的多，就是熬梗米，先加好糖，再在上面盖上“二苍荷叶”（也就是不老也不嫩的荷叶），加锅盖焖着。等粥彻底凉下来，荷香便与梗米合二为一，清香带甜，非常好喝。 茄鲞 《红楼梦》第四十一回，贾母叫凤姐夹了“茄鲞”喂刘姥姥，刘姥姥笑问“是个什么法子弄的”，凤姐告诉她：“这也不难，你把才下来的茄子皮刨了，只要净肉，切成碎丁子，用鸡油炸了；再用鸡脯子肉并香菌、新笋、蘑菇、五香豆腐干、各色干果子，俱切成丁子，用鸡汤煨干，将香油一收，外加糟油一拌，盛在瓷罐子里封严，要吃时拿出来，用炒的鸡瓜一拌就是。” 这里的“鲞”，指的其实就是鱼干，一般只听说有鳗鲞、鳓鲞、白鲞（黄鱼干）等，这些东西是浙江沿海一带的产物，而且这个名词过去也只有南方人才使用，在北方绝少有知之者，因此这道菜绝对不是北京菜。 但有意思的是，用“鲞”字来形容鱼还正常，但像《红楼梦》里这样形容茄子，在南方也少见。事实上，稍微有些经验的读者应该也能想到，茄子经不起这样的折腾，按凤姐这套说法做出的，最多是茄泥。由此可见，这道菜其实是杜撰的，凤姐所言很可能是即兴发挥，逗刘姥姥玩儿的。 牛乳蒸羊羔 这是为贾母而做的特菜。 第四十九回，宝玉、探春到贾母处，“宝玉只嚷饿了，连连催饭。好容易等摆上来，头一样菜便是牛乳蒸羊羔。贾母说：‘这是我们有年年纪的人的药，没见天日的东西，可惜你们小孩子们吃不得。’” 所谓“没见天日”的羊羔，其实就是指羊胎盘。清代所谓“满汉全席”中有“四八珍”一说，其中的“山八珍”包括：驼峰、熊掌、猴头、猩唇、象拔、豹胎、犀尾、鹿筋，可见某些“没见天日”的东西在清代是被人们当大补品食用的。 糖蒸酥酪 《红楼梦》第十九回，贾元春派人赏了宝玉糖蒸酥酪。宝玉留给了袭人。结果被奶妈李嬷嬷给吃了。这糖蒸酥酪，就是地道的北京满族小吃。 这东西不复杂，说起来就是所谓的老酸奶，《燕都小食品杂咏》中记载：“鲜新美味属燕都，敢与佳人赛雪肤。饮罢相如烦渴解，芒生齿颊润于酥。”原注云：“以牛乳含糖入碗，凝结成酷而冷食之，置碗于木桶中，挑担沿街叫卖，味颇美，制此者为牛奶房也。” 清代时做糖蒸酥酪最好的一家铺子在荷包巷，这荷包巷就在今天的前门外大街，早在明代的时候，这前门大街东西的两侧有两个临时搭建的棚巷，西边卖荷包，东边卖帽子，所以一个叫荷包巷，一个叫帽巷，时间久后，就统称为荷包巷了。后来八国联军侵入北京，荷包巷被烧，那家卖糖蒸酥酪的铺子也就不知所踪了。 酒酿清蒸鸭子 这道菜出现在《红楼梦》第六十二回。 清蒸鸭子是北京地区常见之品，有春鸭、秋鸭两种，北京烤鸭能和南京板鸭分庭抗礼，靠的就是北京填鸭的肥嫩。 过去老北京饭庄子都会做清蒸鸭子，贾府以“酒酿”蒸之，则是引入了江南做法，以酒去腥，这也是乾隆时期御膳鸭馔里的一种做法。 野鸡瓜子 野鸡瓜子出自《红楼梦》第四十九回，其实第四十一回，凤姐就已经提到“鸡瓜子”。 “瓜子”是指小丁子的鸡肉，和以酱瓜同炒所得。这是过去北方人家喜欢用来下饭的饮食，而且还得是殷实的家庭才吃得起这样的下酒菜。所谓“野鸡瓜子”其实还少个“炒”字，《红楼梦》里应该是因为口语而将动词省略掉了。 烧野鸡 《红楼梦》第二十回，凤姐拉李嬤嬤说：“我家里烧的滚热的野鸡，快来跟我吃酒去。” 这烧野鸡，倒真算是一味地道北京风味菜，不过做法上没什么可细讲的，就是烧制野鸡而已。《红楼梦》里野鸡出现了很多回，是这些富贵人家的常备菜品。 清代宫廷“节令宴”的食单内，共有十八道鸡饌：清蒸鸡、黄焖鸡、大炒鸡、熘碎鸡、香酥鸡、炒鸡丁儿、熘鸡块儿、烤山鸡、烧雏鸡儿、酱鸡、罐儿野鸡、软炸鸡、烩鸡肠肚儿、野鸡锅子、栗子鸡、罐煨山鸡丝燕窝、鸡丝豆苗、荷叶鸡。——和这些做法相比，烧野鸡在贾府，大概就和西红柿炒鸡蛋一个水平吧。 各色点心 《红楼梦》里提到的点心非常多，比如藕粉桂花糖糕、松瓤鹅油卷、奶油松瓤卷酥、螃蟹小饺儿、奶油炸各色小面果子…… 这些都是点心类的食品，其中藕粉桂花糖糕属于苏杭地区的点心，松瓤鹅油卷据说是来自扬州。 奶油松瓤卷酥则是北京的奶制点心，老北京酪铺以前有售，多是用奶皮所做，这是满族人的一个特殊绝活，能把奶皮当豆皮来用，里面夹芝麻白糖和金糕条。 “螃蟹小饺儿”南方比较常见，老北京饭庄也会做类似的蟹肉烧卖、烫面饺。不过总的来说，北京人吃螃蟹，还是像《红楼梦》螃蟹宴那样上手啃河螃蟹比较多，最有名的就是过去正阳楼的“胜芳大蟹”。如果不吃蒸螃蟹，北京人还会用一种叫“灯笼子儿”的小螃蟹做醉蟹，或者吃炸紫蟹下酒。 至于那奶油炸的各色小面果子，这是咱们北方一向的习食，一般称之为“小杂什”，在糕点店中与蜜供、萨其马同为日常经售之品，因为耐储存，所以很适合串远门儿送人用，刘姥姥临走的时候，就被送了不少这东西，为的是避免路上腐坏。不过今天人们不太喜欢吃这种高热量东西了，所以在北京的糕点店中已经很少得见啦。 烤肉 《红楼梦》里那段吃烤肉的剧情，绝对是来自北京的饮食文化。烤肉本就是游牧民族的吃法，由关外传入中原，带至北京。 烤肉在北京流行已三百年，以前吃烤肉要一脚着板凳，一手把酒杯，用长筷子夹肉，各人盛各碗，吃完再添。这种吃法只见在北京城区流行，大概是和旗人文化有些关系。 在未烤之前，烤的肉要先用料酒、姜粉、卤虾油、酱油、醋、小葱、芫荽、香油等调料喂过，否则烤时不入味，烤时要用松木燃火，烤熟的肉吃法多样，沾蒜瓣、就糖蒜、过水涮、蘸酱油，怎么着都行，全凭您高兴。 过去南方人都不太吃这东西，觉得不消化，但北京的水质硬，加上北方不同的气候，所以北京人消化得了，这就使得烤肉在北京成了饮食里的一霸，想来这也就是为什么史湘云这颇有北方豪迈气质的姑娘能“真名士自风流”，而林黛玉这位消化不好的江南美人却只能望肉兴叹的原因了。 正阳书局
老北京人串亲戚装匣子，您还记得吗？ 老北京串亲戚看朋友，也讲送礼。但所送礼品，比现在单一。提了两瓶酒，买斤茶叶，来两篓酱菜，扯块料子，都是生活中常用品，越实惠越受欢迎。最常见的是装匣子。装匣子，就是往硬纸盒里装点心。装匣子也叫打匣子；匣子也叫果匣。好事成双，装匣子也以双数为吉利。年前走亲戚，年下看老人，年后回娘家，都爱装对儿匣子。如，当妈的提醒儿子：“别忘了装俩像样儿的匣子，年前看看你干娘去！”装匣子装什么，北京有说法。早年叫饽饽，民国叫点心，现在叫糕点，年轻人还爱说甜食。为这叫法，还曾大论过一番。饽饽是满族叫法，大清朝留下的老名儿，无须多说；关于点心的来历就多了。有说出自东晋大将军犒赏兵丁，有说源于南宋梁红玉慰劳抗金勇士，还把鲁迅之弟周作人的说法奉为经典。其实，都是文人在开山名义。就连点心是表示“点点心意”，也不外乎顾名思义。倒是古人比较直截了当，清顾张思的《土风录》卷六有云：小食曰点心。 古人说的点心，不单指糕点。馒头，混沌，煎饺，都在点心之列。可见“点”乃决定，如点兵、点将、点菜；“心”乃心想，想吃什么；“点”和“心”合起来，就是捡顺口的小食品上。所以，老北京把这样的吃法，说成“垫补儿垫补儿”。端着盘点心来到客人面前：“您先垫补儿垫补儿，一会儿咱们就开饭。” 老北京装匣子，讲究老字号的京八件儿。老字号，如东四牌楼的东文美斋饽饽铺，前门外珠市口的正明斋、稻香村等。 京八件，就是用老北京惯用的八种点心馅：玫瑰豆沙、桂花山楂、奶油栗蓉、椒盐黑麻、杏仁香蓉、红莲五仁、枸杞豆蓉、核桃枣泥，通过模子，扣出福字、禄字、寿字、寿字、禧字、佛手、如意、枣花八种饼状糕点。 京八件儿，又分大八件儿、小八件儿。大、小八件儿的风味儿完全相同，还都是八块儿，只是不同在块儿的大小。旧秤16两为一斤，大八件儿每块儿二两，八块儿一斤；小八件儿一块儿一两，八块儿半斤。大八件儿送朋友显着大气，小八件儿送老人吃着方便，各有所长。
当年老北京的“下馆子”，就是香！ 北京人好吃，小到一碟儿咸菜，大到一桌满汉全席， 得吃得喝，不挑不嫌。一提下馆子， 老人们以前总说，那可是显身份、地位、有钱人经常去的。 对于年长点来说，从小勤俭持家，吃粗茶淡饭， 也只有过年、过节才去，下馆子那可是“解馋”。 而对于今天我们来说，“下馆子”成了一顿午餐、晚餐。 老人一说“下馆子”，总带着想当年的劲儿， 一张嘴，能跟贯口一样给你数落出一堆。 八大庄、八大堂、八大楼、八大居、八大春、四大坊① 吃没吃全不知道，但是只要吃过一家，也能给您道出一堆故事 那时的北京，热闹的地儿没多少， 一提到繁华的地都跟吃在一起 西单一带、西四那片儿鸿宾楼、四川饭店， 王府井附近的东来顺、翠华楼， 还有东四白魁老号，前门晋阳饭庄、都一处 东单崇文门便宜坊、地安门马凯餐厅、等等 说实话，那个年代去有名的餐馆常都是 那些有身份、有地位、有钱人。 一般普通平民百姓很少光顾。 对于这之后的下馆子， 爱不爱吃、好不好吃、正不正宗先放一边， 您人生的第一次下馆子您还记得吗？ 是不是每次进馆子一推门，扑鼻的味道是， 各类酒味儿、熟肉味儿、那甜不索索的味儿， 反正是各种让你流哈喇子的味儿全混在了一起， 比家里过年请客那味儿浓郁一百倍。 下馆子就是去“解馋”。 像王府井东风市场北口的奶油炸糕， 西单十字路口东南角的庆丰包子馆， 西四十字路口西南角的包子铺， 西单北大街路东的迎春饺子馆， 平安里丁字路口东南角的山西刀削面馆 王府井八面槽的馄饨侯。。。。。 虽不是大馆子，却能记忆到今天。 高档一点的儿，兴去西餐厅下馆子， 老炮儿常去崇文门附近的新侨三宝乐西餐厅吃俄餐， 牛排、红菜汤，可以装的文文静静。 还有隔条街的马克西姆餐厅， 和北京人嘴里的“老莫餐厅”，《血色浪漫》味道还是挺足滴！ 当时人均消费三四元，而那时普通人的月工资为三四十元。 来客都是有背景的上层人物、归国华侨和大院子弟。 去“老莫”不单纯是为了吃饭，而是去体验那个年代的荣耀。 90年代以下，你记忆中的第一次下馆子你还记得吗？ 就好比，北京人对于干炸丸子是不是真的有情结呢， 突然发现每次全家正经下馆子吃饭的时候都会点， 周围桌儿的也都会点这道菜。 想起梁实秋先生还专门写过一篇 说小时候想吃干炸小丸子半夜妈妈给买去的事儿， 北京人爱吃干炸丸子，为什么呢？ 那就是念念不忘少油缺肉的年代。 如今，说“下馆子”的少了，一提就都是“饭局” 因为这下馆子再寻常不过了，可能就是一顿普通的午饭了， 山珍海味，八珍玉食， 恨不得不出家门，都给你送家门口儿了， 但是却越来越怀念串胡同.逛商场.坐公交.下馆子 哥几个聊天儿，满耳朵都是我Cao！你Ya！他Ma的.. 到处透着浓浓的京味儿， 怀念老板和服务员全是老北京， 一进门就坐下就能我们一起聊， 怀念小时候就想着长大有钱了天天“下馆子”的梦想， 真到了这天，才发现天天“下馆子”做到了， 但哥们姐们能聚一起的人却不知道搬哪儿去了。 即使时间过去了很多年， 老字号和饭馆儿拆了拆，搬的搬 许多老北京人仍然能记住原先的方位和味道。 聊出许多当年的故事。。。。。。。 ① 八大庄：丰泽园饭庄、晋阳饭庄、正阳楼、功德林、鸿宾楼、梅府家宴、四川饭店、仿膳。 八大堂：会贤堂、同福堂、惠丰堂、聚贤堂、聚寿堂、天福堂、燕寿堂、庆和堂。 八大楼：东兴楼、泰丰楼、致美楼、鸿兴楼、鸿庆楼、萃华楼、新丰楼、安福楼。 八大居：福兴居、万兴居、同兴居、东兴居、万福居、广和居、同和居、沙锅居。还有个柳泉居。 八大春：芳湖春、同春园、东亚春、庆林春、新陆春、大陆春、淮阳春、春园。 四大坊：泰合坊、六合坊、均宜坊、明宜坊。还有个便宜坊，等等
谁说北京是美食荒漠？他们一定没吃过涮羊肉 地道老北京涮羊肉，锅一定是铜锅，肉必须是羊肉，因为“牛羊膻腥各异，一混合汤就不好喝”。“清水一盏，葱姜二三”，是铜锅涮肉一脉相承的做派。—————— 老舍曾说，自己生在北平，那里的人、事、风景、味道和酸梅汤、杏儿茶的吆喝的声音，他全都熟悉。 “一闭眼，我的北平就完整得像一张彩色鲜明的图画浮立在我的心中。”作为文学圈著名的美食家，老舍在描绘北京特色美味时，自带浓郁京城风情。他认为豆汁儿是北京的象征，对芥末墩儿也充满感情。 至于涮羊肉，老舍在《离婚》一书里写道：“自火锅以至葱花，没有一件东西不是带着喜气……他的口腔已被羊肉汤——漂着一层油星和绿香菜叶，好像是一碗想象的，有诗意的，什么动植物合起来的天地精华——给冲得滑腻。”书中一句“肚子里有油水，生命才有意义”，更是把享受涮肉之美味提升到生命观的高度。 手切羊肉与机切羊肉整齐地放在并排的一米板上。把创始年份写在品牌之下，是奢侈品业的惯例。图/李伟摄于羊大爷火锅北京动物园店 北京土话管涮羊肉叫涮锅子。地道的老北京涮羊肉，锅一定是铜锅，大肚围边，炭火集中，加热汤水，温度高且稳定；汤水沸腾时，也只是小火慢开的状态。 纯正的涮锅子只涮羊肉，满族镶红旗后裔、被誉为“中华谈吃第一人”的唐鲁孙曾说：“关外吃涮锅子讲究羊肉、牛肉、猪肉同时下锅，一锅儿熬；北平吃涮锅子则讲究泾渭分明，必定是羊肉、羊肝、羊腰子，甭说牛肉，就连牛肚、牛脑也不能在同一个锅子里涮，因为牛羊膻腥各异，一混合汤就不好喝。” 有一种说法是：北京涮羊肉为元世祖所创。当年忽必烈急于打仗，伙夫忙乱中将羊肉在滚水中快汆给他，忽必烈吃罢迎敌，旗开得胜，庆功宴上遂赐此菜名为“涮羊肉”。 上世纪80年代，内蒙古昭乌达盟敖汉旗出土的一个据考为辽初期的墓葬中，确实发现了涮肉壁画——三个契丹人围一火锅，席地而坐，有人用筷子在锅中涮肉，锅前小方桌上有装调料的盘子、酒杯、酒瓶和装肉的铁桶。虽说如此，忽必烈“发明”涮羊肉的说法仍止于传说。 还有一种说法认为涮羊肉始于清初。徐珂所编《清稗类钞》提到，“京师冬日，酒家沽饮，案辄有一小釜，沃汤其中，炽火于下，盘置鸡鱼羊豕之肉片，俾客自投之，俟熟而食，故曰‘生火锅’”。据清宫御膳档案记载，乾隆四十九年（1784）、六十年（1795）的千叟宴上，每桌都备有火锅和羊肉片。 涮羊肉能登大雅之堂，首先在于选料讲究。按照唐鲁孙的说法，当年“所有饭馆子的羊肉片，都是口外（张家口）来的大尾巴肥羊，不但肉质细嫩，而且不觉膻腥。据说大尾巴羊，伏天都赶到口外刺儿山避暑。山上深松茂草，飞湍喧豗；一个夏天，羊养得膘足肉厚，再从口外往北平赶，路上经过几处曲渚银塘，都是从玉泉山支流灌注的，一路上羊喝了这些清泉，自然腥膻全退”。 取肉的部位也有讲究。在唐鲁孙看来，一般分为：黄瓜条（肋条肉）、上脑（上腹肉）、下脑（下腹肉）、磨裆（后腿肉）、三又儿（脖颈肉）。北京涮羊肉十分考验切肉师傅的功力。据说当年所有大饭馆的切肉师傅都是老板重金礼聘的，师傅一冬所得，可够一年的生活费用，而且要头一年预约，否则真正的老手就会被人请去。手工切肉，肉要先入冰箱冻到半硬，因为太硬切不动，不冻又切不薄。烹饪大师艾广富在《厨艺人生》一书中提到，制作老北京涮羊肉的这种冰镇法，是“东来顺”的一大发明： 先在冰箱底部垫20—25厘米厚的碎冰，冰上铺一块洁净湿白布，布上按羊肉的部位斜着码一层羊肉（10—15厘米），肉上盖油布（用桐油制成），再以碎冰、湿布、羊肉、油布的次序层层码放，码压四五层冰与肉，将冰箱盖好封严。24—48小时后，羊肉中血渍基本压挤干净，排酸完毕，便可以切了。 艾广富说，今天涮羊肉没了冰镇排酸法，涮汤起沫，入锅即散，味道和过去没法比。按当时“东来顺”的标准，一斤肉切六寸长、一寸半宽的肉片 40至50片，每片约 0.9毫米厚，一个人一天只能切几十斤。当年每到冬季，包括“东来顺”在内的各大饭庄都会在门口支上案子，师傅当众切肉，食客无不赞叹。 蘸料是北京涮肉的灵魂。调作料，主料有三种：芝麻酱、酱豆腐、韭菜花。据说上世纪50年代末，物质供应紧张，芝麻酱断货。作为人大代表的老舍提案说北京人夏天没芝麻酱活不了，后来芝麻酱就恢复供应了。 涮羊肉是北京最著名的火锅品种，菊花火锅、炉肉丸子火锅也久负盛名。菊花火锅据说是慈禧最爱；至于炉肉丸子火锅，并非涮锅，而是火锅的另一重要分支：暖锅。 所谓暖锅，指下锅的食材不以生片为主，而多为已熟或半熟的成品。事先将它们在火锅中码好，浇以高汤，开锅上桌，稍煮一会，即可食用。至于炉肉，指挂炉烤或叉烧的整块猪软肋五花肉。 羊大爷改良后的景泰蓝铜火锅。各式羊肉、蘸料、配菜，摆放得很有艺术感。图/李伟摄于羊大爷火锅北京动物园店 炉肉丸子火锅是旧时北京最常见的美食之一。唐鲁孙提到，“一般住户，冬季临时有客人来家留饭，叫一个炉肉丸子火锅，自己再另外准备点儿白菜心、细粉丝、冻豆腐边煮边吃，宜饭宜酒，宾主也能乐和一番”。 在美食家戴爱群看来，现今人们不熟悉炉肉丸子火锅，在于炉肉难寻。“炉肉在老北京的日常饮食里曾占有重要的一席之地，上到宫廷膳房，下至市井庄馆、平民家厨，都会不时飘出它的香味。” 老舍曾说，吃是考察中国社会一个难能可贵的窗口，通过这个窗口能把中国人的思想、道德和行为揭示得相当清楚。吃火锅时，几代同桌，长幼同锅，但年龄和辈分最大的长者要坐主位，其他人再依次坐下。在饭桌上，只要坐下，就不要挪地方，一直坐到散席。 老北京人认为，坐定后再乱挪位，会乱了运势，而且只有要饭的，才会端着碗满处跑。老北京人吃饭不能一只手放桌下，因为北京人讲究待人接物要把所有事情放在明面上，忌讳在底下或背后搞小动作。 唐鲁孙说，老北平人有不时不食的习性。“不到冬意渐浓，瑞雪催寒，是不会扇个锅子吃涮羊肉的。早年喜欢摆谱儿的人吃涮羊肉，一定要用银炭把火扇旺，发出一股子浓郁的炭香，迎风袭人。”真正会吃的人，“吃北京涮羊肉必定先要一碟卤鸡冻，因为喝完酒把剩下的鸡冻往锅子里一倒，再来涮肉，绝对够味”。戴爱军则觉得，吃火锅最好选个下雪天，呼朋引伴，支个锅子，室内热气腾腾。喝点入口如刀的烧酒，再配点糖醋心里美丝儿、炸饹馇盒儿、芥末堆儿，最后吃肉喝汤，畅快淋漓。一餐之后，大家尽兴而归，门外雪深已经一尺——这一餐饭，足抵十年尘梦。 —————— 本文首发于《新周刊》510期
北京这24碗卤煮、炒肝、爆肚，最地道！ 咱老北京人没有不爱吃炒肝、爆肚儿、卤煮的！但是，您知道北京城哪的炒肝、爆肚儿、卤煮最地道么？跟我一起来看看吧！爆肚篇 生与熟只有一线之差，爆肚就是在这条线上舞蹈的北京美食。爆肚是把鲜牛肚或鲜羊肚洗净整理后，切成条块状，用沸水爆熟，配上拌制的调料吃，质地鲜嫩，口味香脆。如果叫上二两酒，再来两个刚出炉的烧饼，确实是人生一大快事。北京有“要吃秋，有爆肚”之说。 1、爆肚金生隆 四代人用一张肚、一碗料坚守了整整一个世纪。上过电视上过杂志，无论名气如何大，爆肚的爽脆一如既往，来这里吃爆肚，真真不虚此行。 店里同样极品的是涮羊肉，全是新鲜手切的，怎么煮都不会老，什么时候吃都是嫩嫩的，不像其他店切的冻肉，一不小心就会煮的又老又干。大三叉和羊筋肉也是必点的，总之得空了叫俩哥们，爆肚涮羊肉白牛二整上一套，赛过活神仙啊！ 地址：德外安德路六铺炕1区6号楼南侧 2、东兴顺爆肚张 肚仁一端上来就一股鲜美的味道，肚仁的口感非常好，不软不硬，蘸上麻酱可以把膻味盖过去。 最好吃的就是这里的麻酱小料了，芝麻的香味配上恰到好处的甜，那味道让人难忘。 地址：西城区什刹海前海东沿17号 3、满广记老北京爆肚 老板是亲哥俩，都很热情，典型的老北京。爆肚这么多年味道没变，烧饼也很好吃，能吃出里面有碎花椒的香味！ 爆白菜每次也是必点，不知为什么普通的白菜能吃出甘甜的味道来。 地址：西城区护国寺街甲60号 4、爆肚皇 北京百年小吃！百年老字号！别看店面小，东西绝对不含糊，光看队排的长龙这架势就知道味道错不了。 爆肚火候适中，没怪味，配上菜和粉丝，蘸着秘制调料，香爆了！配烧饼或牛肉饼，再来碗羊杂汤，那叫一个舒坦。 地址:东城区东直门外大街15号楼4-101号 5、老满爆肚 这里的爆肚是超级好吃的，店家火候掌握的特别好，保持爆肚脆嫩兼备的特点，材料好，新鲜。小料也好吃，地道。 名字叫爆肚，但实际烧饼夹肉才是他家一绝，太香了！天天排大队啊，隐藏在小街巷里的小店也能引来这么多人。可以夹烧牛肉，也可以夹烧羊肉，都香！肉绝对软烂咸香适口，配上他家自己烙的芝麻烧饼，绝了。 地址：平原里21号楼1003 6、西德顺爆肚王 这里的小料现吃现调，味道纯正。爆肚王的作料由9种原料配成，除了酱油、芝麻酱、醋、香菜之外还有5种。芝麻酱是纯的，不掺花生酱，否则容易腻，会遮了芝麻酱的香味；酱油和醋是瓶装的，品牌固定，这样调出的作料味道不会变。他家的小料堪称一绝。 牛爆肚，有嚼头。羊肚仁，脆脆的，超好吃。水爆白菜也很爽口。木须肉的味道也不错。炸咯吱挺油的，下次不会点了。麻酱烧饼也好吃，外面有点焦的，很香。唯一可惜的就是没有粉丝，感觉吃爆肚没有粉丝搭配，总觉得少了点什么。 这里的小料现吃现调，味道纯正。爆肚王的作料由9种原料配成，除了酱油、芝麻酱、醋、香菜之外还有5种。芝麻酱是纯的，不掺花生酱，否则容易腻，会遮了芝麻酱的香味；酱油和醋是瓶装的，品牌固定，这样调出的作料味道不会变。他家的小料堪称一绝。 地址：朝阳区和平里中街29号 7、老门框爆肚 始于清代乾隆年间的老北京传统小吃店，爆肚有牛羊多部位可选，爆的火候掌握很好，吃在嘴里爽脆鲜嫩，传统秘制小料更是鲜美无比。 除了爆肚，手切羊肉、肥牛卷等都可以爆。 地址： 金宝街东段59号(鄂尔多斯酒店对面) 8、爆肚儿冯 生意火爆到要等好久才有座位。爆肚很鲜，肚仁脆嫩。 另外还有那个羊汤，很实惠，味道是真不错，入秋之后，来一碗还是很补的！ 地址： 菜市口十字路口西南莲花胡同(枫桦豪景西侧) 炒肝篇 您要是问老北京，都说喝炒肝。怎么一个“喝”呀？北京人喝的时候，如果是拿着小碗，就用手指支在碗底（也就是一般人说的“托着碗”），用嘴顺着碗边，呲喽着喝，而且手还得顺着一定方向转着碗配合着！京城炒肝哪家强？您请看！ 1、炒肝赵记 地道的北京炒肝儿店，在京城经营了几十年，品质却始终如一！北京城不少食客慕名而来，为的就是寻找最纯正的炒肝味道。 地址：东城区沙子口路28号东南侧(安乐林路口) 2、天兴居 几百年历史的老字号。炒肝味道正宗，汁儿浓，肝和肠不少，蒜香浓郁。包子个头儿大，肉厚实，蘸着炒肝的汁儿吃，忒香了！ 地址：东城区前门鲜鱼口街81-83号 3、凯琳虎坊桥卤煮 炒肝吃起来有儿时的味道！有意思的是，店里挂着显眼的字牌“老北京文化，喝炒肝不用勺”。没错，咱北京人喝的时候是顺着碗边吸溜。包子配着炒肝，吃完肚子超舒坦！ 地址：西城区虎坊桥路7号工人俱乐部北侧 4、小胖包子王 炒肝给的量很大，汤汁浓厚，蒜的火候掌握的非常好，咸淡非常合适，而且没什么腥气，值得推荐。 地址： 东城区 朝阳门南小街127号 5、老羊市口炒肝赵 炒肝味道很不错，分量足，大肠处理的干净，肠多肝少，味道很好。端起来转着碗边儿喝，口口都是货。 地址：东城区幸福大街39-5号 6、姚记炒肝 老北京炒肝曾是“北姚记，南天兴”，“北姚记”指的就是姚记炒肝。炒肝浓郁的汤汁混着蒜粒，肝香肠肥，香而不腻，咸淡刚好，让人第一口就会被惊艳到。 地址：东直门内大街288-3号(北新桥十字路口东南角) 7、京味居 炒肝的味道很正，料足，肥肠、肝香。猪肝很嫩，小肠也完全没有腥味。味浓不腻，稀而不澥。 地址：西城区南菜园街建功南里3号 8、汇兴居老北京卤煮炒肝包子 炒肝汤汁透亮，爽滑的肥肠和鲜嫩的猪肝均匀地分散其中，再加上淡淡的蒜香，不由得让人垂涎三尺。 地址：东城区体育馆西路四块玉街(近虹桥商场停车场南50米) 卤煮篇 卤煮的起源，可以追溯到乾隆年间。现在公认的说法是宫廷所谓的“苏造肉”传到民间，换成廉价的食材，创造出这个平民美食。卤煮这东西真是不吃就想，吃饱了来个菜底能溜缝儿，饿一天来四两能管饱！ 1、贾大爷卤煮 从小生长在胡同“贾大爷”，对老北京的一街一景怀揣着深厚的感情，于是就有了挂在卤煮店里一幅幅的黑白照片。这一张张照片和贾大爷的卤煮店相得益彰，可算是“最文艺”的卤煮店了。他家卤煮满满的小肠，而且收拾的干净，少肥油，姑娘们也能放心吃起来。卤煮狠下作料，且用料考究。老汤味道也浓厚，值得来品尝！ 地址：东城区大栅栏西街40号 2、凯琳虎坊桥卤煮 有半辈子经营历史的卤煮店，很多人天天排队，为的就是他家的一碗卤煮火烧。他家的火烧特别好，用面恰到好处，下锅时机精准，没有硬心儿，泡在浓郁的老汤里入味儿还不散不化。这要是一碗下肚，解馋！ 地址：西城区虎坊桥路7号工人俱乐部北侧 3、黄寺卤煮 一家老北京本地人爱去的卤煮老店。没进门就看到好多老北京玩着手串吃着卤煮，激动的不行。卤煮性价比超级高，肠子和肺头特别多，确实地道！此外，他家的酱肘子更是一绝！推荐！ 地址：西城区黄寺大街西口26号南(近又一顺) 4、小街卤煮 超爱这家小街卤煮！味道好、干净，特别对口儿，每次吃得都很开心。绝对是开了有年头的卤煮，汤浓肠肥，味道特别不错。老北京人没有不爱这口的。 地址：东城区朝阳门南小街233号(近干面胡同) 5、陈寔包子王 别看人家叫包子店，但是最招人爱的却是卤煮。老板对火烧的要求近乎苛刻，没泡到一定时长是不会叫你取的，目的就是为了保证味道浸润透了。一碗热乎乎的卤煮下肚，立马周身气血通顺，脑门儿出汗，爽！ 地址：东城区光明桥西北角 6、杨老黑卤煮小肠 算是南城最有名儿的卤煮。师傅按老北京的做法，火烧切井字刀，豆腐切三角，小肠、肺头剁小块儿，透着那么讲究、规矩。老汤一浇，让人欲罢不能，只想快快开动！ 地址：西城区北纬路45号-14号 7、卤煮吕 卤煮吕保留着老北京卤煮的咸香重口儿，小肠、肺头处理的精细，再加上每天新鲜的用料，绝不让您吃出一丝下水味儿，还有这儿用的肠块很整，吃起来过瘾！ 地址：西城区西四北大街21号(平安里路口南) 8、北新桥卤煮老店 京城里出了名的卤煮老店，夜里想吃这口儿的可以来这里。24小时通宵营业。卤煮汤浓料多，干净没腥味，再来点蒜泥、辣椒油，热腾腾的一大碗，怎一个香字了得！ 地址：东城区东四北大街141号(近如家北新桥店) 卤煮、炒肝、爆肚儿都是咱老北京特色小吃，那其中的味道让人不禁给赞，绝对地道北京味儿！如果您馋了，那就麻利儿的走起吧！
我和崇文的20年！永远无法抹去的南城记忆！ 要说几年前，北京也是个“能文能武“的地儿。现在的北京，“弃文去武，只留东西”。我家住在崇文和丰台交界的地儿，要说缘分和感情，我和崇文，也算一起走过了二十年。很多边边角角的记忆，在“崇文”这个词消失之后，就都像潮水般涌上心头。都说崇文的教育质量特别差，但我觉得，崇文的孩子都有个特别快乐的童年。叫得上名的培新小学就挨着汇文中学、板厂小学和龙潭湖就隔着一条街、一师附小和景泰小学里朗朗的读书声一直传到天坛…… 两区没合并之前，几乎所有崇文的小学生都把汇文中学、广渠门中学看成自己梦寐以求的目标——想在汇文400米的跑道上奔跑。想踏进这座百年名校将自己的满满求学路寄托于这所校园朗朗的读书声中。这样美的校园，哪有人不向往呢？ 广渠门中学的操场围栏一到夏天就爬满了爬山虎，绿油油的一片随着风飘来飘去，到了秋天，体育课的时候我们总喜欢捡爬山虎的根儿玩“拔根儿”，有的男生为了让树叶根儿更有韧劲儿，把根儿放在鞋里捂上一天，那个味道，直到现在我都记忆犹新~ 放学之后，几个同学最爱去搜秀疯一疯，卖小饰品那一层总也逛不够，给闺蜜买的礼物，大多从那里买来的，学生价，还拿得出手！那是我学生时代最常去的地方，一说“哪玩去”，一般都会想着“就搜秀吧！” 作为南城最大的百货商场，新世界为这个充满着文化底蕴的城区注入了时尚的活力。这里是我童年最充满温情的地方，还记得第一次被父母牵着手踏入这里的场景吗？一切都是那么新鲜。又或者在这里，是和闺蜜相识、与恋人初遇、胡同发小重聚…… 如果说崇文让我最怀念的地儿，就是红桥市场了。那儿卖的珍珠总能让老外点个赞，当然，咱们北京人都知道那儿的东西十有八九都是假货。为了卖出个小东西，摊位上的老板还会说几句蹩脚的英语，蹦出几个和价钱有关的英文词儿，一看老外们打算走，立马拉着他们的胳膊，也干脆不拽英语了，直接用计算器敲出一个更便宜的价格。 还有玩具市场的阿姨，她们总能心软地把我吵闹着想要的玩具便宜的卖给爸妈。是不是那个时候的自己，爱爸妈的人民币更胜过爱爸妈啊~ 现在，玩具市场已经拆了，回想起以前，开学的头一天，我也在三层买文具的学生中挤来挤去；班里开个班会组织个联欢活动，全班几个干部就一块儿攥着少的可怜的班费去那儿买装饰，买奖品，仗着人多和老板讨价还价。哪儿像现在，什么都淘宝啦…… 顺着体育馆路东，龙潭湖公园和北京游乐园是每一个崇文小孩儿的天堂。春节必去龙潭湖的庙会，平时也总能看见来龙潭湖遛弯儿健身的大爷大妈们。 对了，以前崇文区还举办过“环湖比赛”，小学的时候参加学校高年级田径队，还代表学校参加过，现在也不知道还有没有这项比赛了。 龙潭湖对面的北京游乐园现在也关了。从马路上一眼就能望见高高的摩天轮，想起我第一次坐摩天轮就是在这里，和初中的小伙伴们一起，我胆小，不敢玩儿高空项目，被生拉硬转坐上了过山车——那是我第一次也是最后一次坐过山车。我还记得我那些大胆的小伙伴们，玩两三趟激流勇进都不穿雨衣，然后直接去坐太阳神车把衣服甩干。 红桥往南就在崇文区少年宫，我猜很多崇文区的学生都和我一样，周六周日一准儿都在少年宫里学学奥数、围棋什么的。我在那儿学了七八年的电子琴。那台电子琴放在家里十几年了，虽然拿起谱子还能弹出几个音，但和小时候比起来真是差远了。以前少年宫的门口还有个面包房，每到了下课的点儿都是人满为患。现在不只又是哪个中学的周转校了……崇文区的少年宫，自然也就不在了。 少年宫的对面就是天坛。 白天的天坛是旅游景点，晚上，才能体会天坛真正的模样。古柏古松在黑夜的静谧中与天坛的庄严相得益彰。特别是到了夏天的傍晚，景泰、金鱼池附近的居民都爱上这儿溜达溜达。不为别的，树多，凉快！ 走到静谧处，仿佛这些参天古树和黑夜都融为一体。被太阳炙烤了一天的丹陛桥还有阳光的温度，躺在桥上看星星，耳畔有抽打陀螺的声音，侃大山的声音，闭上眼睛，感受徐徐微风，好不惬意！ 天坛西门旁边自然博物馆，里面的恐龙化石怎么也看不腻，每次去都能多认识几个恐龙，小时候学习科学知识就是从自然博物馆门口的地球仪开始的。博物馆里各种各样的动物标本让我第一次近距离的接触人类以外的大自然。 博物馆往南过一条马路，不知道你有没有看过天桥剧场的木偶剧呢？ 老舍的《龙须沟》最能勾起崇文人的记忆，大张伟说自己“崇文第一帅”也会让我们这些南城人会心一笑。很多地方，伴随着崇文消失之后，都渐渐的消失在我们的视野当中，也许过几年，我们习惯逛淘宝旗舰店而忘了体育馆路买的运动装备保质又平价，习惯家门口的超市而不知道曾经崇文门菜市场是老一辈儿常买菜买肉的地儿。 就跟现在晚上的大爷大妈们相约广场舞一样，那时候的老人们，也总约着一块儿上天坛锻炼去。小时候，我奶奶不论春夏秋冬，天不亮就去天坛锻炼去，仗着公圆儿地儿大，地平坦，也练练太极拳，健步走上几圈。为什么赶早呢？——人少！等着八点多钟，旅游团就该来了，扰了清静。锻炼完了，就绕个道儿，上崇文门菜市场掏点儿便宜新鲜的菜。第二天就又有的炫耀了：“姐几个，昨儿他家的白菜便宜了两毛！要买今儿咱再趁早去啊！” 直到现在，配眼镜儿我只认同仁医院，花市新华书店里的教辅材料最齐全。前门和大栅栏也都变了模样。而我最爱的，还是明城墙下到了新春又开出的一枝迎春花。
炒疙瘩、水疙瘩、酱疙瘩，北京人最爱吃的疙瘩！ 疙瘩的含义很多，有不易解决的问题，团、块儿等意思。北京人心里有些疙瘩，总是放不下，时常会想起，割舍不掉。这疙瘩不是解决不了的问题，而是北京人喜欢的几种吃食。 疙瘩汤 在这样的冬天，来一锅暖融融的疙瘩汤，能勾起好多回忆。 疙瘩汤是北京人常吃的一种家常汤品，其制作方法简单，且易消化，是很多人比较喜欢传统面食之一。 疙瘩汤别看简单可是一个好东西，吃完大鱼大肉喝点疙瘩汤解腻，喝完酒喝点疙瘩汤养胃，生病了喝点发汗。 对疙瘩汤有一种说不出的情结，小时候，来一碗妈妈做的疙瘩汤，唏了呼噜一下肚，浑身热乎乎的。家里有谁染了风寒，头疼脑热，流鼻涕 ，趁热喝上一碗疙瘩汤出点汗，轻微的风寒就不用吃药了，好多北京孩子都有这样的记忆吧。 北京的疙瘩汤里面除了柔软的小面疙瘩，配料多是以西红柿、鸡蛋的为主。均匀的小面疙瘩，白白的汤汁儿，红色的西红柿、黄色的鸡蛋，看起来就那么养眼。 好的疙瘩汤应该是汤色红润，粘稠适中，过稀和过糨都不对，鸡蛋要甩的薄薄的，能看到汤中的小疙瘩为最好。 疙瘩汤看似简单，但要将面疙瘩做成比黄豆粒大一些的均匀的疙瘩那可就不那么简单了，而且不能将干面粉带到汤里，否则疙瘩汤放一会儿会变成糨糊。 将面粉放到一个碗中，然后用另一个碗盛一碗清水，然后一点点的滴在面粉上，用筷子将滴到面粉上的水珠一拨弄就成了几个小面疙瘩了，这样慢慢的一碗面粉就变成细碎的小疙瘩了，将面疙瘩倒进锅中煮开锅关火，撒上一点香油搅匀了就可以了。 炒疙瘩 炒疙瘩是北京特有的一种面食品。制作过程中煮炒兼用。炒疙瘩颜色焦黄，配上绿叶鲜菜，黄绿相间。吃起来又绵软又有劲，越嚼越香。 炒疙瘩虽是小吃也算得上是穷人乐，但寻常人家亦不得常吃，只有家里来了客人朋友，才会做点炒疙瘩。 炒疙瘩的创始人是北京和平门外臧家桥附近的穆老太太和她的女儿。 民国初年，母女俩开了个饭铺，取名“广福馆。”由于本小利微，饭菜平常，生意很不景气。有一天，只合了十斤饴烙面，卖了一天，临到关门时还剩下了五、六斤。母女俩正发愁，忽然想起了一个主意。她放平案板，把剩余的饴烙面拿过来重新揉过，然后揪成比疙瘩骰子略大一点的小疙瘩，下到开水锅中煮熟，捞出后摊在阴凉处。当晚，母女俩就用这些熟面疙瘩加了些青菜炒着吃，没想到口味特别好。她们边吃边商量，决定在原经营品种的基础上再添上这道新的面食，起名叫“炒疙瘩”。 第二天，由于“炒疙瘩”味道香鲜，价格便宜，新老主顾都来争相品尝。五、六斤面疙瘩，只一会儿功夫就卖光了。后又将配料进行改进，使炒疙瘩名声大振。 炒疙瘩问世以后，最初来吃的大多是穷苦老百姓。后来由于越做越好，越卖越有名，许多社会名流也慕名而来，一尝为快。 1952年，女店主去世，广福馆因无人继承而停业。1930年起，前门外恩元居饭馆仿照广福馆的制法，也开始出售炒疙瘩。经恩元居逐步改进后的炒疙瘩更加精美好吃。 “炒疙瘩”将面里放少许盐、然后用清水和成硬面团，面团和好后要饧三至四小时，疙瘩不能用刀切成面丁，而是用手来揪成小面疙瘩，揪好后再用手搓一遍，这样做出的疙瘩吃起来滑爽、筋道、耐嚼还不发死，越嚼越香！ “炒疙瘩”属于素食，做炒疙瘩的配料一般用，水发青豆、胡萝卜粒、蒜苗粒、黄瓜粒，这是最正宗的配料。出锅时再撒上少许的蒜末，那吃起来味道才地道！ 目前不少餐馆，仍有炒疙瘩，但风味与“恩元居”的相比，相差甚远了。原因在于制作上图省事，如过去店家客人进店后，问清吃多少，现制现揪，现在是用机器轧出，煮后就放在凉水中浸泡，客来了，从凉水中捞出来炒，泡滥不筋道了，配料也不讲究，因此已没有炒疙瘩味了。 水疙瘩 喝豆汁儿，来盘水疙瘩丝，比吃山珍海味还香。那泛着淡淡的绿色液体，随着蒸腾的热气散发着香味儿，趁热吸溜一口，再夹一筷子用辣油拌了的水疙瘩丝，趁着口中的辣再吸溜一口，在清脆的咀嚼声和吸溜声中一碗豆汁儿见了底。 北京人离不开咸菜，最常吃、最爱吃的咸菜有腌雪里蕻、大咸萝卜、水疙瘩和熟疙瘩。还有水疙瘩皮，就是用水疙瘩做熟疙瘩，废弃的疙瘩皮。 水疙瘩在被做成酱疙瘩的时候是要把皮削掉的，这本来是下脚料的咸菜皮也是不可多得的美味。早间年，一听说小铺来疙瘩皮了，附近居民都拿铝盆排队去卖，一人就卖二斤。 把它切成条，放水里泡去多余的盐份，然后放上点青辣椒和肉丝一起炒了，是任何时候都适合的菜，哪怕是不思饮食的苦夏期间，有了它也可以吃下2大碗饭。 秋天将腌好的水疙瘩切成丝晒干收藏起来，到了来年春夏交替青黄不接的时节，放到水里泡开，就可以吃了。在物质不那么丰富的年代，水疙瘩是家家必备的重要储备物资。 芥菜的地上部分叫雪里蕻，地下部分的根叫大头菜，把这根用盐水腌了，就是水疙瘩。之所以叫水疙瘩，估计是相对于酱疙瘩的叫法。 水疙瘩是北京人最基础的咸菜，很便宜，但没有水疙瘩，是不可能有好吃的酱疙瘩的。而且牙口不好的老人，也可以把水疙瘩煮了做成口感软软的熟疙瘩。 过去，讲究点的人家，把水疙瘩切成细细的均匀的丝，然后用香油拌了，再撒上点炒香了的芝麻点上几滴醋，把咸菜变成一道可口的小菜。豪爽点、省事点的，直接切了片或块，或者整个拿着啃，就着馒头或烙饼，也能饱饱的吃上一顿。 春天吃春饼的时候，在饼上撒点水疙瘩粒，做糊塌子的时候也可以撒上一点，吃起来口感更好。 过去北京豆腐脑里，绝对不能少不了水疙瘩，鲜香的卤汁，软滑的豆腐脑，嚼起来咯吱咯吱的水疙瘩粒儿，软滑中带脆，那才够味儿。 将水疙瘩，柿子椒切丝，加入肉丝，配上发好的青豆，黄豆上锅煸炒，这就是北京人爱吃的炒水疙瘩丝。如果用水疙瘩丝、胡萝卜丝、青笋丝，豆泡丝、白干儿丝煸炒那就是炒咸什。一个咸菜被北京人拾掇的五彩斑斓，吃着味香利口，是一道下饭的好菜。 看了这几样，都是十分简单的东西，在老北京人手里变成了美食。这您得佩服老北京人的智慧和乐观向上的生活态度，他们能把简单地东西变得很讲究，把清贫的日子过得十分精彩。 酱疙瘩 这几天北京城太热了，像是一个大烤箱，天热人们都喜欢吃点口重的菜，目的就是补点盐，汗出多了容易虚脱不是，大热天谁都不愿意钻进厨房颠三炒俩的，弄点酱菜挺好。 北京酱菜，妙在不太咸，同时又不太甜。 说起老北京人喜爱的酱菜品种有：酱黄瓜、大酱萝卜、小酱萝卜、大腌萝卜、酱疙瘩、水疙瘩、熟疙瘩、酱苤蓝、酱甘露、酱银苗、酱瓜、酱八宝菜、酱黑菜、腌胡萝卜、腌雪里蕻、五香萝卜干、辣萝卜干、榨菜等。 过去咱老北京的老字号酱菜园不少，鸡毛小店更多，前门外的“六必居”早在明嘉靖年间就开张了，至今已近500年的历史了。 西单路南的天源酱园，开业于清同治八年，是一家制作南味酱菜的酱园桂花糖熟芥、酱芽姜等是招牌菜。 东安市场北门对门，天义顺酱园是一家清真酱园，有皇上那年是进宫的菜品。 地安门大街宝瑞酱园，西四天义酱园、前门外天章酱园等就不必细说，四九城多如牛毛的大街小巷的油盐店都有酱菜出售。 记得小的时候，崇文门外蒜市口路南有一家酱菜园子，院里有许多巨大的缸上面都有木盖压着，六月天一直暴晒味道难闻至极。 老北京的酱菜出售既有批发趸货也有零售散卖，为了方便顾客装酱菜有坛子、罐子还有酱菜篓，“酱菜篓”它是用细荆条编制的小篓，内装甜酱咸菜用以送礼或长途携带。 老北京人对酱菜情有独钟，因为它货真价实，甭管什么字号的买卖都不会坑蒙主顾砸自己的牌子，不像今天那些商贩作坊制假贩假，打着京味儿的幌子出售那些“打死买盐的”齁死人不偿命的酱菜，北京酱菜北京味，才是咱老北京地道的家乡味。 酱疙瘩比水疙瘩贵，用酱或酱汁儿腌制的高级一些，叫酱疙瘩。不管水疙瘩还是酱疙瘩，都可以直接吃，还可以切丝切片拌着吃，更讲究一些的还可以炒着吃，炒时放入辣椒，在贫困时期已算是美味至极了。 传统酱疙瘩所用的甜面酱、黄豆酱保证了传统酱菜的醇厚酱香，这是现代工艺无法超越的。 打耙、倒缸是酱菜的重要步骤，为了让一缸酱菜充分吸收酱汁，且不会腐烂发酸，需要不停地用耙子上下倒换，每口酱缸一次打耙30下，一天2、3次。 腌制好的酱菜还需要从缸里倒出来装坛、装袋。1000斤的原料应该出900斤的酱菜，才能保证酱菜品质，做到咸淡合宜，色泽饱满。 北京人的餐桌上都少不了酱菜，一块酱疙瘩，也甭管就着香粥喝还是就着窝头吃，都那么爽口，那么舒坦。 熟疙瘩 熟疙瘩色泽褐红，质软不碎。咸中带甜，风味独特，酱香浓郁。 说起熟疙瘩还有一段典故，一次，慈禧太后吃到“天源”的桂花糖熟芥时大加赞赏，消息传到酱园店老板那儿，他立即把堂内盛放糖熟芥的瓷坛，以红漆木架装饰，并标明“上用糖熟芥”字样，一时天源酱园名声大振，不少豪门官贵成了座上宾。 老板借机求当朝翰林陆润庠题写了“天源号京酱园”金字牌匾，清末状元王垿又为天源酱园题写了，“天高地厚千年业，源远流长万载基，酱佐盐梅调鼎鼐，园临长安胜蓬莱”。这首藏头诗高悬于店堂四柱，天源酱园这家以微咸而甜鲜为独特风味的京城南味酱园更驰名京城内外。 百年老字号天源酱园，创业于清代同治八年(1869年，其酱菜做法出自清宫内廷名师，做工精细，用料考究。 清代至今的名人：周建人、赵朴初、董寿平等都为其题过金字牌匾。马连良、袁世海、侯宝林、张君秋等著名艺术家都是天源酱园的老顾客。一九三九年出版的《日下旧闻考》曾刊载：“北京酱菜，颇为著名，甜酱菜以天源为最佳 ”。 熟疙瘩选用通县种植的“两道眉”芥菜头，每个都在二两半到三两之间，将芥菜头冲洗干净，保存在咸汤中(所选用的咸汤必须是老汤，逐年保存下来的)；芥菜头中加入白糖、桂花，用文火焖煮3小时以上，完全煮透后，捞出晾凉即成。 熟疙瘩是一种熟制酱菜，已有100多年的历史。此产品加工精细，是以腌芥菜为主料，以优质白砂糖和桂花为辅料，添加老汤煮闷而成。产品颜色红褐，有光泽，外皮呈核头纹状;口味咸甜适宜，清香利口；质地软而不碎，适合老年人及幼儿食用。
拌西红柿、拍黄瓜、拌茄泥……北京人夏天离不开的20种吃食！ 要说咱北京的夏天确实不凉快， 即使这样， 也挡不住咱北京人对“吃”的喜爱！ 今儿就让小编给您总结总结 咱夏天常吃的那些吃食吧~ 凉拌西红柿 在我印象里 小时候的西红柿特别酸 总是喜欢切开装在盘子里 再搁上好多白砂糖这样吃着才过瘾 而且还特别喜欢喝凉拌西红柿的汤儿 拍黄瓜 清新凉爽，爽脆可口 天儿热没有食欲的时候 也想吃两口拍黄瓜 浇上芝麻酱和蒜汁，更是地道 必备下酒菜之一 拌茄泥 拌茄泥是 夏天餐桌上的必吃的一道菜， 这道菜营养丰富，制作简单 蒜与茄泥是绝配 蒜一定要多放 这样才够味儿！ 老虎菜 老北京有道生拌蔬菜 叫做老虎菜 老虎菜的制作很简单， 主要是以青辣椒、 大葱、黄瓜、 胡萝卜和香菜为原料 进行简单拌食制作而成的。 煮花生毛豆 若是谁家煮了花生毛豆 那香味儿飘得街坊四邻都能闻到 肯定能看见拿着盆给各家各户 送点儿过去的身影现在想想 那叫一个亲切！ 芝麻酱拌豇豆 豇豆也是这个季节老北京人家 饭桌上必备的一道家常小菜了 尤其是芝麻酱，俏点蒜末，嘿真叫好吃 芝麻酱香和豇豆香还有蒜香，绝了！！ 拌凉粉儿 现在想想，其实就是淀粉块儿 小时候吃在嘴里，觉得滑滑的 咬一口口感厚实 切点黄瓜丝，放入佐料 吃着舒服，又有滋味 扒糕 荞麦面做得扒糕 夏天用胡萝卜丝、蒜泥、辣椒油 放入芝麻酱、芥末酱、酱油、醋等 这么一拌，酸辣、爽滑、筋道，吃着舒坦 拨鱼儿 拨鱼儿，一头圆一头尖 长得有点像蝌蚪 老北京还管它叫“娃鱼”、“蛤蟆骨朵儿” 现在市面上这东西少了 记得很小时候的时候在菜市场瞧见过 妈妈买完，回家凉拌上 觉得新鲜、好玩儿、又好吃 饺子 初伏吃饺子是传统习俗 饺子形似元宝,“伏”与“福”同音, 因此“初伏”饺子又有“元宝藏福”的说法。 在炎热的夏天,人们容易胃口不好,吃不下东西, 而饺子正是传统习俗中开胃解馋的。 希望能平安度夏。 更重要的是, “初伏”吃饺子, 再喝上热乎乎的原汤, 发一身汗, 有驱散盛夏“毒火”, 弥补闷热天气体力消耗的作用。 炸酱面 今儿您吃面了吗？ 咱北京人一年四季都爱吃面 夏天里更是得吃炸酱面啦 凉快儿还省事儿 从小到大，就没吃腻过！ 芝麻酱凉面 天儿热，就得来碗芝麻酱凉面 面条过几遍凉水 不仅凉快，还爽滑入口 放入调好的芝麻酱，将其拌匀 稀里呼噜吃进肚子里 再啃根儿在水里拔得哇凉的黄瓜 还得就瓣蒜，甭提多舒坦了 扁豆焖面 把扁豆切条后和瘦肉丝一起爆炒 一定要多多放酱油 炒出香味儿后焖上细面条 面特筋道，还带着肉香 吃完一口，还想再吃下一口 烙饼摊鸡蛋 头伏饺子二伏面，三伏烙饼摊鸡蛋 咱北京人是换着法儿吃 势必要与苦夏作斗争 绿豆汤 别的吃食，咱不说 就这绿豆汤在咱北京 整个夏天不断顿！去暑，解渴~ 用凉水冰好了，喝的时候最合口了！！ 小葱拌豆腐 小葱拌豆腐，一清二白 这味道更是清的香 白的嫩，夏天的小青葱 一口能吃出一个童年 奶油，小豆，红果冰棍儿 贵的不过五分钱，便宜的只有三分钱 小豆冰棍能吃到又软又香的小豆 红果冰棍货真价实，酸酸甜甜，解馋又解渴 现在是再也别想吃到这么便宜的了 袋儿淋 诞生于上世纪70年代的袋儿淋 可能是许多北京人的集体回忆 小时候最大的梦想便是有满满一冰箱的袋儿淋 这样就能撒开花儿吃了，童年暑假的味道 炸镇西瓜 在冰箱还没有家家户户普及的时候 用水桶接一桶拔凉的自来水 或直接把西瓜放在水池里“镇”一下午 还可以有“黑蹦筋儿”，“大三白”、 “绿三白”、“花皮瓜”，特别丰富 北冰洋 虽然那时候冰箱没有普及 但是孩子们一出院门口就能喝到 用大冰块儿“镇”的冰镇北冰洋 喝完记得退瓶子，或下次直接拿瓶子 和钱去换新的北冰洋 北京夏天最热的时候 也是最有口福的时候 因为有这些好吃的 未来的高温天气 让我们重新把这些再吃一遍 看看还能否寻到当年的一丝味道
北京女的…… 北京的女人怎么称呼自己？ 叫北京“大妞儿”，其实现在很少这样叫了。 叫北京“女性”，那是书本杂志上的叫法，有点假正经！ 叫北京“女子”，有点江南的精致文雅，但这不是北京人的范儿！ 叫北京“女孩”，感觉像在装嫩。 叫“大飒蜜”，江湖味儿太浓了，感觉老炮儿们爱这么叫。 综上所述，北京女人喜欢自个儿平淡的称呼自己：北京女的。 北京女的爽朗、率真、诚实、爱憎分明、敢爱敢恨，自信而不自负，干就完了，不要标榜，喜欢自黑，可能容易让人觉得把什么都不当回事，包括自己。她们身上具有着一种特别的东西，用北京话讲，就是劲儿劲儿的，用名词讲，可能就是气质吧。 北京女的特好，有种天生的大气和从容，生在京城长在京城，骨子里带着一些小小的骄傲，时时刻刻挺胸抬头，下巴微扬。优雅淡然，没有喧哗浮躁。但走进了她们的心里就会体会到她们很实在、很贴心。 北京女的嘴硬心软，刀子嘴豆腐心，爱憎分明，直言直语，时而热情似火，时而冷若冰霜。对待感情也是敢爱敢恨，维护着属于自己的幸福，对于情感岔路也能快刀斩乱麻，不被情伤所击倒，不受制于其中。 大嗓门、暴脾气、只要谈的来花钱不计较…… 北京女的有些许市井气，又不乏小情调，但不会故意显摆所谓小资里的那种嗲嗲的东西。还有小小的浪漫和温柔，很少有水柳风摇的腻歪感，显示出的是很有魅力的落落大方。 北京女的真性情。她们讲原则，有一定之规。不因为你帅，你有钱，你权利大就哈着你。 她们不会因为你的发达而阿谀奉承，也不会为你的落迫而落井下石。不喜欢就是不喜欢，她们只跟谈得来的人做朋友。 北京女的有礼貌、懂规矩，劳驾、麻烦，谢谢，不客气不离嘴。 北京女的勇敢，真遇到事儿了，一点不含糊，真敢张嘴，真敢往前冲。 如果真有场面难堪的时候，出来规劝的，一准儿是北京的。 北京女的直率，看不顺眼的，自然会表达出来，从不遮遮掩掩，不喜欢拖泥带水，有韧性有耐力，遇到困难不轻易低头依赖周围向旁人求救。遇事勇敢独立，有自信，但也保持着一份文雅。 有什么说什么。一句话能把人顶死在长安街宽阔的马路上。 北京女的实在，不爱慕虚荣。做事诚实守信，她们从不相信不劳而获，在有稳定工作前提下，她们甚至果真不大看中收入多与少，只讲究个“说得过去就行”。 北京女的大气，出门在外放得开，举止得体，不拘泥。在大餐厅咱淑女范儿，拿着刀叉喝着红酒。在街边儿上咱爷们儿范儿，啤酒大腰子。 北京女的善良，她们会为电视剧情哭得用去一包餐巾纸。她们会为剧情里的人物祈祷幸福。遇到身边有困难的人，她们会毫不犹豫的深处援手。 北京女的会过日子，钱有多少花多少，日子怎么过都是过，她们不在乎是迪拜岛还是街边麻辣烫……只要是和心爱的人在一起，是哪里不关键不重要，她们不怨不疑，不挑不拣，认定了就往死里疼很温暖值得值得你去关爱去保护去让她开心快乐。 北京女的喜欢玩但却孝顺恋家，喜欢游泳、滑雪、羽毛球、网球、保龄球、钓鱼等运动，但更加喜欢旅游。但如果要让北京女人长时间离开家，那是很困难的事情。因为她们们孝顺，不轻易走远，不是不能，更不是不敢，而是对家人的不舍和挂念。 北京女的有些疯，没心没肺。她们总是把笑声与快乐带给身边的每一个人，而悲伤与寂寞往往总是留给自己。只要身边的朋友开开心心，她们是不在乎是否被人称之为“淑女”。 北京女的很少夸人。你要是看见她们跟你客客气气，那是她们跟你装呢。一旦她们把你当成真正的朋友，那挤兑人的话是变着花样的往外蹦。甭看她们挤兑你挤兑的挺欢，这要换个外人不怀好意的损你让你下不来台，她们能跟那人急。 北京女的不做饭，懒！只是其中一条因素，还有另一条因素就是笨！做饭是细活，往高了说那也是艺术，得心灵手巧才能掌握。可北京女的大大咧咧，都有点二百五，这可不能算是贬义词，北京女的心地简单，没有那么多弯弯绕儿。最可气的是，北京女的整天还自我感觉挺良好，以为自己多聪明，多成熟呢，经历了屁大点儿的事就以为自己曾经沧海了，就开始忙着给别人指点迷津。其实呢，要论算心眼，玩心计，哪是那些外地女人的个儿啊！到最后，被人家转手都卖了两道了，还乐不筋儿地帮人家数钱呢！悲哀呀~~~ 北京女的骨子里并不“上进”，守着京城，没有什么危机感是其一，其二，也觉得争名夺利是犯不上，不值得的。因为心地宽广磊落，她们对生活的要求，过得去就行，用不着事事儿拔尖，要把别人超出一大块去，所以，办公室里，职位高的北京女的不多。在感情生活上，她们向往安定团结，也是“懒”的表现 ――懒得分手，懒得离婚，懒得为人为己添麻烦。 北京女的爱起哄，看什么都好玩儿…… 北京女的二了吧唧的，没错儿…… 北京女的招人疼么? 你能不疼么?
这些北京春天的吃食，错过了就要等一年！ 北京人对春天的吃食格外讲究 不光是自古以来就有“咬春”“吃春”的说法 其实啊，更多的是喜欢馋这一口鲜 因为好多过了这季 就要等一年！ 这一口鲜儿，首选：香椿 解解春天的馋足够了！ 以前家里的小院儿里如果能有一棵香椿树 那简直真是太幸福了 没有的也不着急 邻居也都会给您送来点儿 五月前后香椿最佳，摘下香椿嫩芽 摊鸡蛋吃，太香了！ 隔着好远就能闻到特有的香味！ 您觉得摊鸡蛋不过瘾的话， 咱可以直接炸酱面就配一种菜码：香椿！ 痛快地来一碗香椿面！ 再或者，咱炸“香椿鱼儿” 这才更解馋！ 如今呢，市场上现在恐怕就能买到了 但是总是觉得原来自家院里的香 香椿十分珍贵，并不是因为价格有多贵 （还有这香椿拌豆腐） 当然，现在可另说了，香椿芽儿刚一上市 一斤的价格小40元有了！（3月份哦） 为什么就这么好这口呢，因为啊过了吃香椿的季节 您再想吃，花多少钱也没地儿买了 “红嘴绿鹦哥” 在“鸟类”里也算是美名了 但在北京人心里，这菠菜绝对够到上这美名 因为到了春天青黄不接的时候 只有这“红嘴绿鹦哥”帮的上 如赶上了“春雨贵如油” 菠菜苗儿蹭蹭往上蹿 湛青湛青的叶子，粉红色的根儿 真是让人看着新鲜，打心里喜欢 所以啊，这个“红嘴绿鹦哥”可爱的名字 真是名副其实 您把菠菜用开水焯一下 调好了芝麻酱一拌， 点上一点儿芥末，撒点儿蒜末 一道北京家人不可少的凉菜~ 芝麻酱拌菠菜！ 绝对让人吃的香！ “野鸡脖儿” 如果您往禽类那想可就偏了啊 其实这就是老百姓 每年开春儿最爱吃的：韭菜！ 也是北京人包饺子，保留看家的“馅儿”！ 为什么呢？ 因为每年秋后割腕最后一茬儿韭菜 地里会铺上一层细沙拌的鸡粪 然后用稻草帘子盖好，到了初春 韭菜慢慢吐芽儿，从根到稍渐渐过度 呈现出四种颜色：紫稍儿、黄绿身、白根儿 然后收菜的时候，用马蔺草包成捆儿 像极了野鸡脖子的羽毛 所以这名字就这么叫开了 说“野鸡脖儿”因为量少所以金贵着呢 这种韭菜有种特殊浓郁的香气 做糊饼，真怕把自个儿给馋死了。。。。 谁家要是包了“野鸡脖儿”馅儿的盒子 那可以和当时吃顿肉媲美了~ 其次，您可能都要靠“采” 如今啊，吃一口觉得既兴奋又怀旧了 榆树钱儿窝头 以前一开春，小孩们准会上树 捋下一把来放在嘴里尝一尝。 大人们呢，会采回来做成榆树钱儿窝头尝鲜儿 炸槐花儿 槐树开花的时候 摘吃那一串串盏银钟般的槐花儿 槐花裹上面，也可以摊鸡蛋摊着吃 又香又甜，还有股槐花蜜的滋味 也可以直接炸着吃 凉拌柳树芽儿 会吃的一定会告诉您 这最好就是垂杨柳芽儿 立柳（旱柳）不但好采摘而且也比较味苦 离河边近水分大的柳芽儿口味最好 柳树芽儿还可以包棒子面菜团子 不过还是觉得凉拌这口味最佳 还有这些，想想就流口水 春 饼 这时候才提到“咬春” 的这口春饼是不是有点晚了 其实这春饼真正开了春儿吃 才觉得这菜都都出来了，更能丰富 买回酱肉、小肚儿、豆芽儿、菠菜韭菜、韭黄，揉好了面，杆成双层薄饼上饼瞠烙好。就等着把这些菜卷起来 炒 合 菜 这炒合菜，再加上个饼不就是春卷吗？ 哈，炒合菜也是家里的一道春天的最营养的 最有春天味道的! 将韭黄、肉丝、粉丝、豆芽菜、 嫩菠菜炒在一起，便是“合菜”， 面若再盖上一张摊鸡蛋饼就是北京名吃“和菜戴帽儿” 北京人则称之为“金银满堂”。 赛香瓜 这道菜虽然名字叫“赛香瓜”， 但实际和香瓜没有半点儿关系 主料是黄瓜、梨和金糕条儿 春天的黄花个儿顶个儿上都有小黄花 那才鲜亮呢 小葱拌豆腐 小葱拌豆腐，一清二白，这味道更是清的香 白的嫩，春天的小青葱 一口能吃出一个春天 拌茄泥 天儿一见暖 这芝麻酱立马就会出现在饭桌上 北京是一座离不开芝麻酱的城市 变着方儿的，就好吃它 拌茄泥在北京人家里可是常吃的，有简单 还能把芝麻酱特有的香再加上蒜香，真是绝了 芝麻酱糖饼 北京人也好烙个饼，都要放芝麻酱！ 虽然这并不是春天的特有的 但是开春好吃口甜的 趁热吃，撕巴撕巴塞进嘴里，香、甜、焦 比稻香村的点心是一点儿也不差啊！ 好吃的，拿手的，别具一格的，自成一派的 除了当季的各种新鲜蔬菜 还有郊野自由生长的野菜 甚至鲜花树芽皆可入馔成为美食 就数这些留下的北京“独特”美食 您全吃过全都做过的，这个春天再来一回呗
元宵节，您能分清元宵和汤圆吗？ 元宵节到了，A君说：元宵节当然吃元宵，B君说：元宵节吃的是汤圆。C君说：别争了、别争了，汤圆和元宵一回事儿，只不过“元宵”是中国北方人的叫法，在南方称之为“汤圆”。其实，元宵和汤圆，不仅制作的原料和加工工艺上有所不同，口味也不尽相同。 元宵和汤圆真的不是一码事儿，不能因为他们长得像，就认为他们是亲哥俩，他们应该算叔伯兄弟。 做法不同 元宵滚出来的 “元宵”使用的糯米粉是将糯米泡后再用石碾子磨制的。将馅料切成小方块，然后沾点水，在满是干粉的笸箩里来回滚，直到所有的馅料都被裹住。 元宵最讲究的是现摇现卖，现买现吃。这也就为什么北京人要在元宵节前排大队去买元宵了。 因为元宵表面也是干粉，下锅以后会混汤，有点儿像喝米汤的感觉。吃起来也更有嚼劲。 汤圆包出来的 “汤圆”呢是用水磨湿粉包制出的。先和面，像包饺子一样加入馅料，揉成圆球。糯米粉包制时能放入更多的油脂，馅料也不会出现大的颗粒果料，由于馅儿里水分多，所以汤圆被咬破的那一刹那，馅儿会像流沙一样流出来；此外，汤圆煮出来的汤比元宵清亮。 馅儿的不同 元宵的馅儿之所以能够切成小方块固定住，基本靠糖，元宵的馅料有且只有甜的。当年困难时，很多元宵都是白糖馅的。当然，里面可以放上五仁、芝麻、核桃、椰丝、巧克力、鲜花等等，变成各种名目的元宵。 汤圆的馅儿可就花样多了，想把什么东西包进去都没有问题，前提是它们能吃。当然啦，讲究的汤圆馅儿是半流质状的，既容易包进皮儿，煮熟后也会流出，黑芝麻馅儿是汤圆最常见的品种。当然汤圆的馅儿只有您想不到，没有包不了的，肉馅儿、咖啡、抹茶等等无所不“包”。 吃法的不同 因为元宵外干内湿，不易变形，元宵还可以变着花样吃。比如炸着吃，或者拔丝、蒸、烤都行。油炸元宵是的最常吃的，外酥里嫩，而且油的高温能让元宵的馅，比煮制的更容易融化，光是馅料的口感不比汤圆差。 还有，元宵储藏不能冷冻，汤圆则必须冷冻。好的元宵讲究带绒，使点劲儿捏，不会被捏裂开口。这是因为元宵是沾水摇出来，里面还要带着微微的湿呼劲儿。要是一捏就裂口，那就说明放的时候长了。元宵买完最好阴凉通风放置，尽早食用，不然由于目前气温比较高，其又含有水分，有可能长毛。 另外，汤圆和元宵含有大量淀粉、白糖和油脂，四颗的能量相当于一碗米饭，足见其能量之高，所以好吃的也得适当。 元宵也好，汤圆也罢，正月十五全家人围坐一团，吃着热乎乎的元宵、汤圆，也寓意着红红火火，团团圆圆。 -END-
过完年，我不回北京了！ 曾经，那些嚷嚷着：“留不下的北京，回不去的家乡！”的人 年前依然打起背包，从北京出发，回家乡去过年了！ 其实，不是家乡回不去，只是你愿不愿意回而已！ 同样，不是北京留不下，只是你适不适合北京而已！ 现在，很多人回去了， 扔下一句话：“过完年我不再回北京了！” 说真的！ 非常想对那些“过完年不回北京”的人 说一声：谢谢！ 这不是什么地域歧视，更不是什么排外。 而是，对于一种理智之举的赞赏！ 据某大型招聘网站公布的数据显示， 北京2018年平均工资达到了1万元，全国第一。 对，看上去北京的待遇很诱人， 但我们似乎忘了，这里的消费更惊人。 房，您买了吗？车，您有了吗？ 就算您挣到每月一万元的工资 又需要不吃不喝多少年才能奋斗出一个房子的首付呢？ “长安，居不易！” 都是普通百姓 出来工作，辛辛苦苦的都是为了更好的生活。 但在北京，成本有点高。 我们不是宣传什么消极不奋斗的精神 但，同样的努力和奋斗 可以在许多二线城市过的很好，很舒适 何必非要在“北上广”这些大城市里， 把自己掏空呢？ 有人咒骂这座城市，说这里人多，车多，各种不便...... 那么，到底是什么造成了这个现象呢？ 一座城市，它的资源就这么多 都想挤到这里来发展，来奋斗。 势必，这里的资源就会短缺，就会匮乏。 就这样，“城市病”成了北京的一个标签。 现在，北京正在进行非首都功能疏解 其实，这正是在给北京治病。 北京有句话叫：浑身是铁，能打几颗钉？ 这座城市背的东西太多，背的太久，它太累了！ 是时候让这座城市松口气了！ 与此同时， 全国很多城市正在飞速的发展。 我们很客观的说， 无论就业压力，竞争压力都比北京小很多。 当你在北京为了一个职位拼的头破血流的时候。 和你能力相当，甚至还不如你的人， 正在许多城市被用人单位争抢！ 退一步，海阔天空！ 有人说北京的机会多、路子多。 这一点很有道理，毕竟这里是首都， 各个大公司几乎都在这里有业务。 不过，当我们看到机会和路子的时候 我们更应该看到， 机会有多少人跟您抢？ 路子有多少人跟您争？ 与其千军万马过独木桥 为什么不考虑一下，其他城市的通衢大路呢？ 许多人，每年回家都是报喜不报忧。 在别人眼里，认为他们在北京生活的很好。 工作体面，待遇优厚，总投来了羡慕的目光。 其实，在北京过的到底好不好，只有自己知道。 小编有个北漂朋友，跟我是同行，都是编辑。 曾经很无奈的说过一句： 在北京，当我放下键盘的那一刻， 就不知道下月的房租在那里？ 俗话说：“人挪活，树挪死” 真的有必要让自己在一棵树上吊死吗？ 曾经有人说，“如果回家就只能养猪！” 真不知道这种歧视是从何而来？ 北大的毕业生回家养猪的故事，想必很多人都知道。 如果你有能力，有自信，肯吃苦，敢奋斗， 在家养猪不一定比在北京混的差， 相反，可能取得更大的成功！ 毕竟，那里是你的家乡，有你的父母子女， 让他们生活的更好，不正是你奋斗的目的吗？ 有人气哄哄的大喊： “北京太让我寒心了，北京人没一个好东西，过完年我再不回北京了！” 我想所有理智的人，看到这种话 都会苦苦的笑笑！ 得不到，就抱怨；不如意，就发泄！？ 北京，不欠谁的！相反，它给予了许多人太多太多！ 每个人生活中都有种种不如意 因此就咒骂这座城市，诋毁这里的人？ 对于这种人，我们要说一声： 谢谢你，过完年不回北京！ 因为真不知道，你回来以后会做出什么事来！ 当然，也有很多人， 客观的分析自己的个人情况， 觉得自己家乡或是其他城市更适合自己 所以，他们决定“过完年不回北京了！” 我们同样要谢谢这些人！ 因为，你们没有随波逐流，没有起哄架秧子， 因为你们懂得，没有那座城市最好， 只是那座城市最适合自己！ “北京是你的吗？” 不是！ “为什么轰我们？” 没有！ 如果这篇文章让您觉得有歧视感了，那我们深表歉意。 我们只是很客观的分析了， 在北京生活和工作的许多不易。 我想包容的定义应该是： 来，我们欢迎！去，我们支持！ 你来，或者不来，北京就在这里，不多不少； 你去，或者不去，北京就在这里，不动不摇； 你爱，或者不爱，北京依旧在这里...... -END-
今儿初五，在北京除了吃饺子，还有这么多讲究！ 正月初五，俗称破五节，因中国民俗认为之前诸多禁忌过此日皆可破而得名。按北方旧俗，初一到初四，家里不能用生米做饭，妇女不能出门。“破五”，商铺开市，就恢复正常生活了。传说 关于“破五”的传说甚早，甚至追溯到姜子牙，传说姜子牙封神时，把背叛他的妻子封为“穷神”，有令她“逢破即归”，所以人们就在初五这一天“破”她，让她“即归”。但从史料看，“破五”出现得甚晚，最早出现在明代，清代时较为流行，今天关于“破五”的习俗多是清代流传下来的。 其实“破五”是商家生造出来的节日，因为在这一天开市，所以要隆重庆祝一番，以祈求好运。选择在初五这一天，是为了附会五显财神。 对于五显财神，一说是正财神赵公明和他手下的四员猛将福、禄、寿、财、喜，共计五位；另一说是据《铸鼎余闻》载，南齐柴姓五兄弟为五显神财神，分别名为柴显聪、柴显明、柴显正、柴显直和柴显德，五人为猎人，因乐善好施，受民间爱戴，宋代时封为王，因名字中都有显，故称五显神。 不过，传统老北京祭五显财神是大年初二，并不等到“破五”，可见捏造传统中有未圆处，但越是说不圆，越要搞得隆重、规矩多。 初五后禁忌即告解除 旧时，初一到初五民间有很多讲究禁忌，在过了初五之后，这些禁忌即告解除，故称“破五”。初五这一天，家家户户都要放鞭炮，避邪免灾的同时，把“晦气”“穷气”“霉气”从家中赶走。 习俗与禁忌 在破五这天，老北京城有很多有趣的习俗和忌讳，尽管“千里不同风百里不同俗”，但是破五大致上就是三项比较重要的习俗：送穷、吃饺子、开市。 吃饺子 如果说在年三十除夕吃饺子更多是代表团圆的话，那么初五吃饺子可就别有一番寓意了： 老北京有讲究，您就先说这饺子馅儿吧，那一定是丸儿的，这 “馅儿”一定要是自己用刀剁，您这懒儿可偷不得。还要剁得案板叮当山响，让四邻听见，正在剁“小人”，您把肉叮当叮当这么一剁把家里的晦气就剁没啦。您再看那肉，由块儿变成条儿，由条儿又成了馅儿。您是怎么和弄怎么是。这也有讲：顺顺当当啊！ 那饺子包的可也有讲究，饺子褶要担得严严实实，捏小人嘴，这样可免除小人谗言之祸。您平时吃饺子包得可以不要个样儿，可破五的饺子就要包的有模样儿，包成元包饺子，那饺子一个个肚子圆圆的，这可也有讲：招财进宝啊！ 填穷坑 初五这天，您就别减肥了，一定要吃得特别饱，在老北京名为“填穷坑”。填满穷坑，不受穷。 送穷 “破”穷神，让他“即归”，所以老北京民间有“送穷”的习俗，要“赶五穷”，包括“智穷、学穷、文穷、命穷、交穷”。家家户户在黎明的时候就要起来放鞭炮、打扫卫生，鞭炮从里往外放，边放边往门外走，意思是将一切不吉利的东西、一切妖魔鬼怪都轰出去。 另外由于从除夕夜到正月初五以前，是不允许打扫卫生的，要扫也只能在屋里扫，垃圾放在屋内的门口拐角处。而到初五这天则需要进行彻底大扫除，将垃圾扫出大门后，堆成一堆，将点燃的鞭炮扔到垃圾堆上，待一阵“噼里啪啦”的鞭炮声后，送穷仪式就完事，寓意着穷神远离家门了。 放鞭炮 初五放鞭炮，也有避邪免灾的意味。过去一定要放二踢脚，也就是听那叮当的声儿，给家人、给自给儿点儿平安、顺当、吉祥吧。您说咱老百姓不就是企盼着这日子过得舒坦一点儿嘛！ 开市 按照老北京春节习惯，从大年初一开始，各大小店铺都要关门了，直到正月初五才开始营业。为何选在初五这天呢？据说主要是因为初五这天是财神爷的生日，选择这一天开始营业比较吉利，预示着生意兴隆、财源滚滚。 白云观摸石猴、打钱眼 在老北京，除了这些民俗“破五”这天还有一个事儿，这天要是到了白云观，摸山门附近的和雷祖殿前的那三只石猴，可以立刻驱邪消灾，甚至有人说可以治疗腰腿疼痛。 过了山门，到了窝风桥还要打钱眼。窝风桥伫立在一个无水的池子上，因为传说全真道始祖吕洞宾在陕西甘水河的桥上遇仙得道，所以全真道的观内都有干水池和石桥。在桥下挂有一枚巨大的金钱，钱眼中有口铜钟，香客游人向里面投掷钱币。如果正好打中铜钟，预示着在新的一年中诸事顺利，平安吉利。这里可谓是整座道观中最热闹的地点，男女老少都会换几枚铜钱扔一扔，试试手气，不管打没打中，脸上都洋溢着快乐幸福的笑容。 “破五”不管是吃饺子、送穷、摸石猴等等这些讲究，都寄托了老百姓对美好生活的期盼，希望日子越过越好，家庭和谐幸福安康。 -END-
在北京初二得吃面，今儿咱就打卤面了！ 老北京过年讲究，初一饺子、初二面、初三的合子往家转。今儿初二，过去这一天，嫁出去的女儿，会被自己娘家兄弟连同孩子一起接回娘家，省亲拜年。回娘家的女儿必须携带双数的礼品和红包，分给娘家的小孩，并且在娘家吃午饭，但必须在晚饭前赶回婆家。在过去，一家人也会选择这一天拍张全家福。 初二还要吃面条，一般要用初一的饺子面来做，最好是到哥哥姐姐家吃面，为了交流感情。 过去北京人短则三五天，长不过十天半月，总可吃顿炸酱面，打卤面却不能如此随意。按过去老论儿，一般家里办寿才打一次卤。 这一方面表示吃打卤面须有一个规格较高的由头儿，另一层是打卤面的成本远高于炸酱面，且费时费力。即便殷实富户，也不把打卤面当做家常便饭。这不光是价值贵贱问题，里面隐隐约约含着些打卤面品质身价的意思。太随便，打卤面也就没意思了。 老北京打卤面或可算是北京专属。在中国绝大多数省份，晋、陕、鲁、豫、冀、津等面食大省，很少见老北京打卤面。 即便在北京，以“卤”佐面，也不是笼而统之都叫“打卤面”。比如茄子卤，西红柿鸡蛋卤，三鲜卤，醋卤等，用料不同，做法不同，叫法也不同。这些“卤”中，不勾芡的叫汆儿（也叫汆儿卤和清卤），勾芡的叫芡儿卤（也称混卤）。但都不能叫“打卤面”。只有以白汤、肉片儿、口蘑、黄花儿、木耳、鸡蛋等勾芡而成者，才可称“打卤面”。 打卤面是老北京寿宴上的“角儿”，而且是蹲底大轴儿。旧京人家儿，只要办得起寿宴，菜品可以将就，最后这个“大轴子”必须得压台。 固然每家儿的手面宽窄各有不同，但这锅卤，该花钱的地方儿万不能省。不然干脆换汆儿面或炸酱面，也就别顾及那些体面。再不然连寿宴亦可不办。硬撑着穷对付总欠高明，北京话管这路言行叫“shun”（二声。有音无字，指寒酸）。 老北京打卤面所需原料大致有五花儿肉、口蘑、松蘑、香菇、干贝、海米、木耳、黄花儿、鸡蛋等。其中口蘑是至要。口蘑产于内蒙古东西乌旗及大兴安岭等地，为白色野生伞状菌类。产量低，味道极鲜美，属菌中珍品。旧时，京北张家口为蒙古牛羊及山货集散地，该菌由此得名“口蘑”。讲究人家儿，无口蘑不打卤。一般不以南方产的各种菇类代替口蘑。 打卤是件麻烦事，上手操持，费心劳神带受累。三指厚带皮鲜五花儿洗净下锅，加葱姜、大料、料酒，文火煮七成熟，捞出晾凉。此谓之“煮白肉”。捞净煮肉汤中的细碎作料儿待用，此称之为白汤。打掉白汤上凝固的浮油。白肉切片儿，以两分儿厚为佳。不可切得飞薄，否则肉片儿一煮就化了。 六七十度热水，分别发泡口蘑、松蘑、香菇、木耳、黄花儿、干贝、海米。第一遍泡蘑菇水切不可倒掉，经长时间沉淀，沙尘落底，篦出净水留用。口蘑个儿小，细沙深藏，洗时须格外仔细。吃时牙碜是大败笔。 白汤上锅，兑入蘑菇水、泡发干贝海米水，放入各种蘑菇及干贝海米木耳，文火至少40分钟吊蘑菇汤。之后加入黄花儿及切好的白肉。再加酱油、料酒、盐。锅滚开后，勾芡。芡儿成，将打好的鸡蛋均匀撒入。待鸡蛋凝固成片儿后再用勺子兜底搅动，以免淀粉结块儿扒锅。最后炸一勺儿花椒油，均匀泼于芡儿卤之上。卤成。 打好的卤呈深黄色，明油亮芡儿。透过表层花椒油，卤中白肉片儿、蛋花儿、木耳、黄花儿、口蘑等赫然在目。肉香、蘑菇香、花椒油香，无一味不诱人，嘴急的主儿当时就许盛一碗解馋。缘于卤稠，里面的肉片、鸡蛋、蘑菇、干贝、海米等用料均不沉底，盛卤时每勺儿都应有“干货”。卤讲究吃到最后一口不懈。 有不少人提到了鹿角菜，总说没有鹿角菜，差评！其实老北京，习惯的是做素卤时候才用鹿角菜。如果您这碗有五花肉打底了，就不需要。 内行人会提醒您高汤不能放大料花椒之类，这就把汤的鲜味破坏了！必须用张家口的蘑！必须要干虾仁。这么多必须，嘿，那味儿才能正呢！外行人才会去吃，那些外面贴出打卤面的招牌，等端上来一看，是西红柿卤，甭问，这店主肯定不是老北京人。 这卤，好多北京人习惯好“白嘴”吃点卤，所以这卤绝对不能是齁咸齁咸的，味儿鲜的让人馋的先吃点卤开胃了 。这一碗打卤面同样能勾起北京人的回忆。 老的味道，习惯、讲究、作为北京胡同养大的我们，吃一碗地道的北京打卤面，是多么普通的一件事儿，到了今天，再看，再吃，一样的回味无穷！ -END-
今儿除夕，咱北京人的年夜饭那叫一个讲究，那叫一个香！ 北京人一进腊月就开始准备美食过年时食用，北京人称之为年菜，腊月天气寒冷，食物不易腐坏，提前做不仅是为了省时省事，还因为老北京有个老理儿讲究初一不能动刀。三十这顿年夜饭是老北京一年中最重要的一顿饭，又称“团年饭”、“合家欢”。 早年间人们非常重视年夜饭，甭管活儿多忙，路途多远，三十晚上都要赶回家里，和家人团聚一堂，高高兴兴地吃上一顿团年饭。如果有人确实赶不回来，家人也要为他留出一个位子，摆上一双筷子、一个碗，意为全家人聚齐了。 年夜饭是老北京一年中最重要的一顿饭，又称“团年饭”、“合家欢”。 在过去腊八粥、炸豆腐、炖羊肉等等，都是春节的美食。在今天，这些都是家常便饭，但在过去只能在过年时方可大饱口福。 过去，老人着正装领子孙祭拜祖先，然后吃年夜饭。老北京都是晚上12点吃饺子，以示“交子”，应是素馅，敬神用。 春节时仅有以上几种食物，当然不算是丰富，像古代祭神祭祖用的糕点———蜜供、萨其马等，也是北京人家中必备的食物。 老北京除夕年夜饭讲究四凉、四热、四肉、四汤菜，“四四见底”席面。 四凉菜：炸咯吱、芥末墩儿、肉皮冻儿、五彩花生米 四热炒：红烧鲤鱼、葱烧海参、清炒虾仁儿、烩鱿鱼菜 四肉菜：米粉肉、四喜丸子、红焖肘子、回锅肉 四汤菜：烩三鲜、奶汤干丝、玉米全烩、八宝涮锅 所谓“四四见底”，是讨一个四平八稳的寓意。 而对于大多数的普通人家而言，多是全家人齐动手，各显其能，而菜肴的品种要比平日多得多，一般讲究“四碟八碗”，即四碟冷菜、八碗热菜，多为家常菜。冷菜有炸丸子、猪头肉、酱肘子、芥末墩、豆酱、肉皮冻等，热菜有红烧肉、糖醋排骨、清炖鸡等等。 此外还有几个讲究，除夕夜一定要吃鱼，鱼还得是鲤鱼，因为语最初是祭神的，后来则与“吉庆有余”的吉祥话相联，鱼既是美食，也是供品。 还要有一个火锅，“什锦火锅”“三鲜火锅”“白肉火锅”“酸菜冻豆腐”等，过去锅子料简单的有猪肉丸子、炉肉两种，复杂的可以再加熏肉、酱肉，以至熏鸡、熏鸭。火锅有个好的寓意，象征着日子过得红红火火。 还有上一盘萝卜丝，俗称菜头，祝愿来年有好彩头。 最后多为一道甜食，以拔丝苹果居多，祝福往后的日子平平安安、甜甜蜜蜜。 还有一个讲究您得记住了，饺子不在年三十吃，而是在初一。吃完年夜饭，全家一起动手，一边聊天，一边包饺子，吃一顿素馅的接神饺子，也叫五更饺子。有的饺子里还要放上一枚小铜钱，谓吃到铜钱者为吉祥。 咱们先聊聊北京人常吃年夜饭，虽然普通，但是有浓浓的京味儿。 回锅肉 在老北京年夜饭中的经典，寓意，回味去穷。回锅肉的特点是：口味独特，色泽红亮，肥而不腻，入口浓香。 酥鱼 一进入腊月，老北京家家都要做一大铁锅酥鲫鱼，一进入正月，就开始吃。在寒冷的冬天，一锅鱼能放十几天不坏，鱼骨肉酥烂，入口绵软，老人、小孩都喜爱！ 木须肉 是一道常见的汉族传统名菜， 北京传统木须肉以肥瘦相间的猪肉片儿、鸡蛋、黄花菜、木耳为主。甘香鲜咸，甘松爽脆，要想做好老北京木须肉，一定要用大火爆炒，只有这样才能做出美味的老北京木须肉。 麻豆腐 过去炒麻豆腐要用羊油、黄酱加上黄豆芽或青豆芽以及雪里蕻要炒至黏黏糊糊的，呈灰绿色，炒好后，将炸好的红辣椒油泼在上边即成，呈红、绿、黄色，口感香醇味厚，酸咸适口，别有风味。麻豆腐由于是用绿豆为原料，具有开胃口、助消化、清内热等辅助功效。 鸡肉 这二十七宰的公鸡，也是提前准备的年菜。过去，杀好的鸡，不在当天吃，要一直放到除夕才能吃，而且，除夕夜吃的时候也不能吃完，要一直留一点。 白煮肉 白煮肉清朝时是祭祀食品，做法非常简单，但要做好吃却不容易。把买来的猪五花肉洗净后切成大块放进锅里，然后把锅里放满水，里面再放进花椒、大料、葱段、鲜姜等佐料煮，但就是不能放盐和酱油，否则就不叫白煮肉了。煮时要先用大火把锅里的水烧开，到一定程度再用文火慢慢煮，但汤水要保持微微烧沸的状态，既不要翻动肉块，也不要往锅里加水。待煮到用筷子能穿透肉时，一般就可以关火了。 吃时必须蘸调料，根据各自口味，调料可能略有区别，但吃者一般是蘸放进蒜泥的酱油居多，老北京人就是蘸放进蒜泥的酱油吃。那火候掌握得好的白煮肉，切成片再蘸上放进蒜泥的酱油，吃在嘴里感到肥而不腻、嫩而不烂、喷香爽口，又好吃、又解馋。 丸子 北京的年夜饭少不了丸子，因为丸子寓意团团圆圆。炸丸子分素丸子、肉丸子。刚炸好的丸子直接吃就很香，要是沾点“老虎酱”就更地道了，老虎酱由蒜泥、黄酱、甜面酱、虾皮、香油调制。过年时，抓把丸子稍微过下油，用锅烧点高汤，勾上芡，下锅一熘，撒上把香菜，一盘焦溜丸子就得了。 炸咯吱盒 这是一种比老北京城还老的北京小吃。咯吱盒是也是常有的一道年菜。京杭大运河通航后，船工们从山东带回酥脆的煎饼，日久受潮，煎饼变的皮软，入口不爽。有心人将煎饼卷成卷切成段下油炸，吃着又脆又香，之久不变质。过年时，咯吱盒不仅可做点心用来招待客人，亦可做汤、做馅、焦溜、爆炒，也可荤可素。 炸咯吱 咯吱切略大的方块，就像大点的酱豆腐那么大小吧，放油锅里炸。因为厚，不可能全炸焦了，所以外焦里嫩，蘸着蒜泥酱油吃，是个酒菜。 辣菜 辣菜是用芥菜头切片，及大萝卜切丝，煮熟后，连汤倾入坛中，不可透气。食时加香油、生醋，虽辣味钻鼻，人皆嗜食。此菜不仅成本低、制法简单，且有清内热、开胃的作用，脆爽清口。新年大肉后，吃上一口辣菜，绝对解油腻。 肉皮冻儿 过年的时候，家家户户都要做上一盆。做好了，盛在大盆里，放在室外，外面天寒地冻，吃的时候，切一盘上桌，三两分钟。盘中物，颤颤巍巍，晶莹剔透，配点蘸料，佐餐下酒，入口即化，凉丝丝，清爽爽。 豆儿酱 过年北京人家还要打“豆儿酱”，一种由肉皮、豆腐干、黄豆、青豆、水芥等等做成的凉菜，色如琥珀，类似于“肉冻儿”。那可是过年时才能吃到的美食，腊月三十除夕晚上就可以开吃，直吃到正月初五，也有的吃到正月十五的，因此，家家每次做，都是一大盆，好几天才能吃完。 芥末墩儿 北京人大都会做芥末墩儿，芥末墩儿吃起来辣味蹿鼻，恨不得眼泪都流出来，嘴里却爽脆甜香，叫人欲罢不能。这是用来佐酒和开胃的凉菜。节日中人们食用油腻食品多，易于“生火”、“生痰”，这些凉菜可以弥补这一缺陷。 炸藕合 炸藕合味道香酥嫩爽，适于家庭烹饪，没有固定风格。将藕去皮切片，每两片不完全切开而成一藕夹，中夹葱姜肉馅，两片藕合在一起而称藕合。而后挂一些面粉糊，过油之后即成。 卤炸豆腐 卤炸豆腐可是一道地道的老北京清真小吃，历史悠久，有着独特的味道，豆腐嫩滑，汤汁鲜美，是北京普通人家餐桌上的一道美味。加上高汤及调味料，使得汤汁香辣可口，豆腐外焦里嫩，而且炸过的豆腐有些韧韧的。 五彩花生米 年前将花生、胡萝卜丁、芹菜丁煮好，放在屋外冻着，作为下酒的小菜，随吃随取。 炒酱瓜丁 炒酱瓜丁，酱瓜是酱渍老菸瓜，最好的是甜酱瓜。切丝、切丁，加生葱炒之，用猪里脊或精致猪肉伴炒，如能用山鸡肉，就更好了。要用香油，肉须先用滚水焯过，葱须炒熟后再加。炒时加些白糖或冰糖，更是别具风味，可以下酒。 酱肘子 酱肘子营养丰富，色香味俱全，酥烂香醇，色浓味厚。北京的“天福号”酱肘子远近闻名。 炸松肉 炸松肉是由牛肉馅、豆腐、胡萝卜、油豆皮炸制而成。外表金黄的松肉，看上去诱人，闻起来馋人，吃到嘴里更是香香脆脆，停不了口。 红烧鲤鱼 老北京有除夕夜食鱼的习俗。鱼必须是鲤鱼，最初是以祭神为名目，后来则与“吉庆有余”的吉祥话相联，红烧鲤鱼，还有红红火火之意。 杂拌儿 北京人还备糖果、干果、瓜子和“杂拌儿”，所谓“杂拌儿”是今日之什锦果脯。当年这些小食品是人们围炉闲坐、守岁辞岁时的美食。 酒水 茶，必须得是茉莉花茶，老北京人就爱喝这一种。 喝酒，最能体现北京人的性格，来两瓶茅台、五粮液咱们能品出滋味儿来，弄瓶二锅头咱也能喝出味道来，这酒不论品牌种类只要自己喝的舒坦，和家里人喝的高兴就行。过年喝酒不就为烘托气氛吗！ 吃年夜饭时的规矩 吃饭之前要在门前或院子里拉上一挂鞭炮，表示喜庆，只有放完鞭炮之后，才能把饭菜端上桌。 对于大户人家来说，有的一家十几口，吃饭时，其座次于平日吃饭相比有很大的讲究。若为八仙桌，且有正对大门的座位，则正对大门一侧为家中最年长者之座。儿女们坐在其左右，而儿媳妇和隔辈人（孙辈）一般不能上席，另设小桌。 吃饭时长者不起筷，其他人不能动筷子，用餐后长者不落筷，其他人也不能离席。 向长辈或德高望重的人敬酒时，敬酒一定要站起来，双手举杯，要右手拿杯子，左手垫杯底，要让自己酒杯位置低于长辈的酒杯，然后碰杯，表示对对方的尊重。您还得说一句，我干了，您随意。如果您和长辈相距太远，为表示尊重您可以离席到长辈身边敬酒。 吃年饭时还有一些忌讳，主要是忌讳说一些不吉利的话或提到不吉利的字。 隔年饭 早年间吃年夜饭时还有个习俗，就是子时前，也就是十二点之前，家中主妇要专门盛出一碗饭，放到饭橱里，俗称“隔年饭”或“接年饭”，意为家中有余粮，一年到头吃不完，预示着年年有余，图的是个吉利。 这碗隔年饭一般用大米和小米混合起来煮，俗称“二米子饭”，是为了有黄有白，这叫做“有金有银，金银满盆”的“金银饭”。至今还有一些上了年纪的家庭主妇保持着这种传统习俗。 五更饺子 年夜团圆饭结束了，孩子们忙不迭的去放鞭炮，老少爷们儿聚在一起聊聊家里家外的大天儿，而女人们还不能闲下来，必须把锅碗瓢盆用碱水烫干净，去除荤腥。 一过夜里十点多，各家各户就会传出“当当当，当当当”的剁馅儿声，饺子馅儿需要在半夜十二点前预备好了，因为过了子时就是大年初一，这一天不许动刀的。 全素馅儿可不简单，胡萝卜用礤床儿擦成丝，焯一下攥干再剁烂。大白菜剁碎挤干水分，再将香菇、木耳、黄花、粉丝之类的干货发好，细细的切碎。还可以放冬笋、面筋、白豆腐干，撒上点芝麻。拌素馅儿还必须加上搓碎的排叉或者是切好的油饼或油条，让馅儿的口感柔润。尽管是素馅儿，也能看出北京人：食不厌精，脍不厌细的理念。 按照老规矩，馅儿里可以放姜，但不能放北京人喜欢的葱、蒜和韭菜，因为这几样算“荤”，不过要是没那么讲究，切上几根冬韭，必定鲜美无比。 过年包饺子要全家人一起，有钱人家也是如此。这为的是体现一家人的团结和睦，齐心协力。饺子里不光有馅料，还会放一些洗净的硬币和枣，图个吉利。 到了五更天，饺子煮熟之后先上供。仪式过后，全家人到院子里燃放鞭炮。回到屋里小孩给老人磕头，长辈则会发压岁钱。之后，全家人就可以聚在一起吃热气腾腾的“新年头一口儿”了。 今天那些以祭祖祭神为名的供品和传统食品，几乎全保留下来了，只是没那么多讲究了。 至于现在的春节，餐桌只能用“奢侈”一词所概括了，什么川鲁湘粤、海鲜料理，都会出现在寻常百姓的除夕餐桌上。很多人家还会到大饭馆里去“撮一顿”来喜迎新春。 但总觉得春节还在，年味儿淡了！ -END-
儿时的地安门，竟如此的不一样！！ 小时的我住在地安门东大街北河胡同内20多年，对那里方圆3公里的地界儿记忆深刻，可以说终生难忘。如什刹海、地安门百货商场、烟袋斜街、南锣鼓巷街区、地安门中学等。今天小编就跟您说说儿时记忆中的地安门大街。儿时的什刹海 我小的时候什刹海这地方没这么热闹。上世纪七十年代，什刹海这地方既没有《帝京景物略》里描写的“西湖春，秦淮夏，洞庭秋”周边“梵各钟磬，亭墅各声歌”（该书19页）的热闹；也未见老衲持瓢“日出乞食”（该书40页）的虔诚和闲着没事儿的文人雅士站在银锭桥上一边儿看山景儿一边儿摇头晃脑的穷磨叨。更没有现在“夜幕低垂、红灯酒绿、霓虹耀眼，醉生梦死的画面”。 我小时候那会儿，那儿地界儿就是一老百姓、穷孩子们的乐园，夏天是游泳场，河边儿的柳荫儿下是纳凉、遛鸟、侃大山的地方；冬天是滑冰场；春秋天儿，围着水边儿撅蒲棒、捞小鱼、捞水草，要是赶上运气好能捞上几条五颜六色的“火镰片儿”和像水粉画里画的那样的浅绿色的“灯笼草”那就得高兴得屁颠儿屁颠儿的，回家放在自制的小鱼缸里且看呐。 我家那会儿住的离什刹海大概有2站地，平时走着去，门票二分钱，游完泳后便把游泳裤衩搭在脑袋上，既能遮阳又能很快地晾干裤衩。路上，三分钱买一根儿“红果”或“小豆”冰棍儿，走大街串胡同，说说笑笑，不知不觉就到家，不累、倍儿开心。 地安门中学 地安门中学1902年4月17日建校,位于地安门东大街127号(明清两代的兵将局旧址)。建校时的名称是顺天中学堂，1907年改为顺天高等学堂。顺天高等学堂是清末京师七所高等院校之一。开学那天，慈禧太后曾派人送过一个御赐书柜。1940年改名北京市立高级中学。1945年改名河北省立北平高级中学。1952年与河北北京师范学校初中部合并,迁至鼓楼东大街14号(原顺天府旧址)，改名河北北京中学。1972年改名北京市第一四四中学。1982年与地安门中学合并，又迁回原址，更名为地安门中学。 记得初中开学典礼的时候，学校介绍这所学校可牛了，是北京市的历史名校，是北京市第一批有党组织的学校，培养了一大批革命前辈。我在地安门中学上了初中三年，高中二年，每天走路上学10-15分钟的。记得我的班主任叫王X道，教导主任高士其，年级主任外号金老歪，体育老师一个姓孙、一个姓张，尤其政治老师姓佟记忆深刻，讲哲学、讲毛泽东思想、讲毛泽东诗词（倒背如流）。其他的就记不清了。 那时候同学们爱去地安门十字路口的东北角一个饭馆，那个饭馆卖褡裢火烧，六毛五一斤，特特么香。还有一个副食店，那时候爱去那里买点江米条，还要粮票。我舅舅就在副食店对面一个中医门诊铺里坐诊，有时候一起同路回家。 地安门百货商场（小时候的最高兴和最开心的去处） 地安门是北京中轴线上的标志性建筑之一，这里是传统商业街区，地安门百货商场就是商业街区中的一地百在上世纪50年代就已经开始营业，逐渐成为北京市知名的百货商场，经营着25大类，2.2万种商品， 包括生活百货、纺织品、服装鞋帽、黄金首饰、钟表、家电等。 记得小时候跟着爸爸妈妈去地安门，他们去逛地安门百货商场，把我就放在后海的儿童游乐场自己玩，等他们逛完了，再带我回家。那是我童年买衣服最多的地方，去一趟地安门百货商场，别提多开心了。1981年，地安门商场地下营业厅经营针织品、布匹等商品。地安门百货商场的夜市也是十分热闹的，营业的小店也很多，顾客也很多，不像现在的人们，在家上网。人们更愿意去夜市逛逛，说不定能淘到点宝贝。 每逢周末都会约上好朋友一起去地安门商场的图书区畅游知识的海洋，看重的书舍不得买，会红着脸害羞的放下，回家后偷偷地赞零花钱，等攒够了再去买书，每天读完后都要放在枕头下面。 从地安门百货商场的北边胡同穿过，中途有很多好吃的，那是童年记忆中最美好的吃食——豌豆黄，按北京的习俗，每年三月初三都要吃豌豆黄。据说当年慈禧也偏爱豌豆黄！ 烟袋斜街（晴天一身土，雨天一身泥） 上个世纪六、七十年代，烟袋斜街与北京老城区内的很多胡同非常相似，人口高度密集。两侧的很多院落都被许许多多家庭所分割，形成了非常普遍的“大杂院”特色，就连明代中期建成的广福观内也住进了几十户人家。现在广福观修缮一新，老住户们也都迁离。前不久，我来此参观时看到一对外迁的老夫妇回来怀旧，他们指着大殿前的一角说：原来就住在这里。可见当时的广福观除了现有建筑外，还有很多临时搭建的房屋。 那时候，斜街两侧的房屋破旧，路面也坑洼不平，可谓是：“晴天一身土，雨天一身泥”，斜街上大多是世代居住在这里的老住户。每天清晨，早起的人们操着京腔京韵的老北京话相互间打着招呼，悠闲地走出来到什刹海岸边转上一圈。到了晚上，吃过晚饭的人们出来消食、乘凉，昏暗的街灯伴随着老邻居们厚重而蹒跚的身影。 在我儿时的记忆中，烟袋斜街没有灯红酒绿，没有摩肩接踵的游客，更没有鳞次栉比的商铺和嘈杂的叫卖声。老北京居民住户是这里最主要的人文元素，即便是有路人走过，也大多是借道去什刹海休闲或游玩的北京人。 南锣鼓巷（罗锅巷） 北京最古老的街区之一。其是我国唯一完整保存着元代胡同院落肌里、规模最大、品级最高、资源最丰富的棋盘式传统民居区，也是最赋有老北京风情的街巷。 南锣鼓巷是北京东城区的一条很古老的街道。其南口在地安门东大街，北口在鼓楼大街。它始建于元朝，南北长约1000米，东西各有8条对称的胡同，整齐地排列在两侧，从外形看犹如一条蜈蚣，所以又名“蜈蚣街”。南锣鼓巷因其地势中间高、南北低，如一驼背人，故名罗锅巷。 上个世纪六、七十年代的南锣鼓巷，胡同两侧的房屋破旧，路面也坑洼不平，四处积水。跟烟袋斜街没什么两样。我家住在北河胡同，出门2分钟过马路就是南锣鼓巷，小时候经常去交道口走街串巷也会儿就到。当时只知道胡同里有一些名人府邸，如僧格林沁王府、齐白石故居、茅盾故居、蒋介石行辕、可园、后邸、绮园等。靳云鹏旧宅（中央戏剧学院）中央戏剧学院原是段祺瑞政府陆军总长、代理国务总理靳云鹏的旧宅。这里培养了中国一代代的话剧与影视明星。当时没觉得这里有什么不同。 就是凭借较为完好的元代里坊格局、明清名人府邸，南锣鼓巷得以幸存。近几年又有先见之明的人看到商机，租下沿街民房，开起了风格百变的个性店铺，元朝古巷新旧混血，就此重生，全球游客都爱来此“迷失北京”。现在这里已经逐渐取代三里屯和后海，成为北京新的时尚地标。北京南锣鼓巷被美国《时代》周刊挑选为亚洲25处你不得不去的好玩儿的地界儿。 地安门大街从东到西，从南到北，小时候的记忆满满的。朋友问我是喜欢原来的老北京，还是喜欢现在的新北京？怎么说呐？虽然大街更宽了、胡同里更干净了，还建造了好多体现老北京文化标志性的建筑，但那只是为了适应外地人的观光。今天，不管外地的观光者在什刹海、王府井大街、还是在胡同里转一圈儿，那只不过是一种短暂的体验，老北京只是在他们的猜测、想象之中。别说他们，就是现在的老北京也大多成了胡同生活的局外人。从前串胡同是生活，现如今串胡同是回味、怀念、寻觅、无奈，总惦记着找回什么或留住什么，早没了从前那份从容淡定，完全是两种心情，两种生活体验。不一样，真的不一样！ -END-
啥是佩奇？在北京这就是佩奇！ 这几天， 所有人多了一个共同的问题—— 《啥是佩奇》 这是一个发生在大山里的故事， 故事的情节所有人都不会陌生。 年关将至， 大山里的爷爷给城里的孙子打电话。 “你告诉爷爷你需要什么东西呀， 爷爷给你准备， 佩奇， 什么是佩奇呀？” ... 为了满足孩子的心愿， 爷爷开始满村子找佩奇。 翻字典查找 播广播提问 佩琪洗发膏？应该不是… 辗转反复多次， 他终于知道了“啥是佩奇”。 “就是一只猪，粉色的。” 直到儿子开车来接他到城里过年， 爷爷在饭桌上拿出了他的“礼物”， 所有人眼里都露出了惊喜… 屏幕外的你想到了什么？ 什么是佩奇？ 答案，显然不仅是这只粉色的猪。 在北京， 佩奇是一句：“没必要，您这样真没必要” 也可能是一句：“丫头，你有事儿你先忙着，把孩子放大妈这儿” 在北京佩奇是浓浓的亲情 是浓浓的人情味儿！ 北京人既有小家更有大家 在小家里尊老爱幼 在大家里邻里和睦 处处都透着人情味儿。 北京人首先讲究孝顺 和北京人交朋友， 兹要是您对老家儿不好、不孝顺， 除非您不让别人知道， 知道后就没戏了， 大家肯定对您敬而远之。 北京人衡量人的标准很简单， 首先看你是否孝顺父母； 其次看你为人处世是否实诚； 再看你是否有上进心等。 不孝顺父母的， 其它几条您做的再好都没用。 街坊四邻会说： “理他干吗？石子蹦的，爹妈都为不下他，你行？怪事！” 北京人说到做到， 凡石子蹦出来的人， 大事小情愣是没人伸手， 看见了装作没看见， 有的人干脆明说，没空伺候你！ 去谁家借东西就是在那儿明摆着， 瞪眼说没有， 你还能在大院里混吗？ 只有反思改好， 改好了人们也不错待你。 相反对孝顺的， 有上进心的人， 街坊邻居待你比一家人还要亲。 北京人普遍对家人孝顺、礼貌， 甭管小时候怎么跟家长犯**， 长大了对父母肯定孝顺。 北京有许多老规矩都是和尊敬长辈有关的， 如“任何场所长辈先坐。” “长辈说话，不经问话不得随意插嘴。” “和长辈同行，不可抢先要闪在长辈后头跟随。” “出门回家都要跟长辈打招呼” “吃饭时，老人如果没有动碗筷，孩子们是不能动碗筷的。” 等等。 在老北京这样的社会风气下， 北京人形成了这样的特点： 有礼有面，对人礼貌客气，尊敬老人。 有了真心的孝顺 也就有了老家儿 对年幼者自然格外的疼爱， 对后生晚辈也要呵护有加， 对少一辈也要时不时地规劝和教诲， 把自己一生的人生经验传导给后生晚辈。 对自家孩子如此， 对街坊四邻家的孩子也是如此。 久而久之早已经成为北京文化的长幼意识。 一个院儿、一条胡同， 年长者也自然受到尊敬。 北京浓浓的人情味儿 真的值得回味。 北京人比较注重亲情、人情。 在胡同里生活的人们， 和睦相处，情意浓浓。 住在一个院子里， 谁家有点什么事儿， 都能互相有个帮衬。 做饭时没了葱姜、酱油，到邻家拿就是了； 谁家的小孩放学后没带钥匙， 邻家的大妈一准 将孩子叫到自己的家里喝水、写作业。 北京人对亲戚、朋友、家人自然没话说， 到点下班就回家跟家人团聚， 就算有钱了发达了他不会忘记亲戚, 亲戚朋友碰到什么事情二话不说， 有钱的出钱，有力的出力， 得空儿带上亲戚朋友搞个旅游或家族聚会， 北京人享受这份亲情。 北京人喜欢由爷爷奶奶、 姥姥姥爷照看孩子。 想方设法也要维系亲情， 用亲情巩固宗族、强化人性。 故此，老北京胡同里长大的孩子， 普遍家庭观念强，重宗亲， 论大小，尊老护幼，孝悌为本。 即便一个院住着， 相互比着， 不但没有削弱家教， 反而看重门风的同时又多了一层“老街坊”意识， 不但重亲情还重邻里。 过去北京孩子每天上学、 放学， 除了和自己的父母打招呼外， 往往还和出院门遇到的 年长的老人打招呼问好， 长辈多的，会叫上一圈。 一个院落各个住户之间只要是在家， 从来都是四门大开， 谁去谁家， 抬腿便进。 若是一个院子里， 大伙都在家却紧闭其门， 肯定会招致同院人们的非议： “忒各色了。 ” 谁家两口子闹别扭了、 哪家闺女处对象了、 谁家小子有出息了， 皆是街坊四邻最经常交流的， 一点新发生的事情， 很快就传播开来， 不亚于今天的微信消息。 但是在旧时的四合院、胡同里， 这样的 “家长里短” 让街坊四邻形成了 一种不自觉的“大家庭”情怀。 故此，老北京胡同里长大的孩子， 一旦拆迁住进楼房， 仿佛一下子变成了外乡人。 纵然居住条件得到了改善， 反倒越发强烈怀念胡同里的人情世故。 怀念街坊四邻的婶子大妈， 怀念低头不见抬头见， 怀念一家有事四邻相帮， 怀念放学后的胡同聚会…… -END-
北京满大街的木须肉，为什么没有地道正宗的？原来是这个原因！ 从小时候起，家里的饭桌上经常有“木须肉”这道菜。我所住胡同相邻的那条热闹的街道上，有一家“二荤铺”，饭铺内墙上悬挂着的小黑板上所写的菜谱中，就有木须肉，记得价格很便宜。我爱吃木须肉，那时候家里来客人，木须肉仅仅算个配菜。 “木须肉”，据说应该叫“木犀肉”，过去老北京人避讳鸡蛋这个蛋字，想尽办法不说“蛋”字，所以鸡蛋最普通的叫法是鸡子儿。木犀原本是桂花的别称，北京人将生鸡蛋的蛋清、蛋黄打碎做熟后称木犀，这是因为鸡蛋如同黄色的桂花。大概因为老北京人的语言原因，为了叫着顺口，叫成了木须。叫成了“木须肉”，以后就这么叫下来啦。反正要让我叫它“木犀肉”，我觉得绕嘴，叫不惯。 我想，店铺的“字号”、菜名儿等，任何人或事物，都应该名实相符。可是如今有些事儿是真邪性！明明什么实质内容都变了，可就是还非要用“原名”。这些人大概知道这些名字内涵的重要性，所以还要“挂羊头卖狗肉”，可是你不想想，你们这样做合适吗？ 就拿木须肉讲，它应该算北方菜，或北方一道传统菜。但是老北京人就认“这个亲”，多年来成了家常便饭的一道菜，所以说“木须肉”是老北京人的“传统菜”似乎也没什么不妥。关键是，有些店家不知是“创新能力强”，还是太为所欲为，把这“木须肉”真是做了大的“整容术”，变得老北京人都不认识这道菜啦！ 也可能是我从小在家或在饭馆吃的木须肉做法“不对”，也可能是我们不懂“木须肉”的做法儿，反正记得那时候的木须肉主要以肥瘦相间的猪肉片儿、鸡蛋、黄花菜、木耳为主。 我家做木须肉时，先把上好的木耳用略温的水泡一两个小时，然后再把木耳洗净。洗木耳是个非常细的活儿，因为野生木耳必须仔细清洗，否则会有细小的泥沙留在缝隙里。那黄花菜也要用水泡一会儿，然后洗净并摘去不洁的皮儿、须毛儿等。猪肉要切成较大的薄片儿，一定要肥瘦相间的肉，最好肥肉部分多一些，这样炒熟的木须肉更香。 鸡蛋也要大块的炒鸡蛋，千万不要成鸡蛋末儿。那炒好的木须肉，应该黑、黄、白、红等颜色相间，吃起来质软、嫩、滑、爽、咸淡适度、浓香可口。至今，我家仍这样做木须肉。而且我昔日的邻居和我的亲戚朋友，也是这样做木须肉。 如今，不少饭馆的菜谱上也写着“木须肉”几个字，当然，有的外地人经营的饭馆写的那三个字你得“猜”，像猜谜语那样“猜”，因为那菜名写得五花八门，什么“目须肉”、“苜蓿肉”、“木需肉”、“木虛肉”等，你不是照着“菜名儿”点菜，而是靠着字音儿猜名点菜！ 至于那北方传统菜“木须肉”的做法儿，也真是“推陈出新”、“与时俱进”，有的木须肉里面是大块的木耳、黄瓜片、肉丁、鸡蛋等；有的是肉片儿、胡萝卜片儿、竹笋片儿等；有的就是小肉块儿、木耳、柿子椒等，甚至里面放进土豆片儿。 放黄瓜片儿吗，据说有的地方做木须肉就这么放，这倒也不好说什么。但是我近几年在饭馆里吃过的木须肉，一是统统没有放黄花菜,这个木须肉主料之一，那木耳据说是人工养殖的，片儿倒是真大。 二是说它“与时俱进”，是因为不少饭馆做的木须肉里面的肥肉片儿，统统变成了“瘦肉丝儿”，据说这样避免客人胆固醇高。 三是不少木须肉里面有各种食用菌，说这样可以“防癌”，等等。但不管各饭馆的菜料怎么变，都有一个共同点，即所放肉量非常少！就说你认可它叫“木须肉”吧，但是怎么说，其实质都是“肉炒杂烩菜”！有的饭馆的木须肉里面大概只有少许“肉渣儿”，真是坑人到家啦！ 也许是咱们“见识短”，而且话说多了也没有意思。不过我希望那些经营者，如果你把一个菜的“实质”都变了，就不要用“原菜名”，你们给人们留点儿心理安慰吧！ 这样看来，我倒应该改变对电视台封的那些“名厨”的看法儿。原来看到一些哗众取宠、独出心裁的“名厨”，随便把几样菜凑起来一爆炒，再编个好听的“名儿”，就获得主持人一通儿肉麻的吹捧；就获得那些不开眼的、鼓掌成条件反射的观众的掌声；而且说不定真有不少“二百五”回家“照着葫芦画瓢儿”地去做等。但是，终究人家“名厨”没有盗用那些“传统菜”的名称来“挂羊头卖狗肉”！
大波轰的北京孩子，青春记忆中的“流氓学校”！ 说起大波轰 现在的北京孩子肯定不知道 是怎么一回事儿了。 大波轰是指一波人被“发配”到一个地方。 小编从幼儿园“毕业”上小学那会儿 是按片分配 也就是就近上学。 小学升初中是“电脑排位” 还有“大波轰”。过去那会儿课业负担不像现在这么重 升学教育问题也不是最受关注的事儿 孩子们 每天都有时间疯玩疯跑疯闹 在老家儿和街坊眼里 听话就是好孩子 上学不蹲班就行。 对于小升初 能上重点中学当然是好事儿 去不了有学上就行。 对于我们这些 经历过“大波轰”的 有的学校已经合并了 有的给拆了 一些人参加不了校庆 也找不到母校 一但看到什么 “北京十大重点中学，校友全是名人” 这类新闻的肯定不会看！ 但这些“大波轰”的孩子 也是有那么多青葱岁月 愁肠百结的青春回忆， 值得记住！ 那些走廊中成群结队 跟那叽叽喳喳的同学 那些校门口被劫的记忆 和各区都出现过的“九龙一凤” 如今你们都还记得吗？？？ 花の子ルンルン堀江美都子 - BEST And BEST 那时遍布在北京东西城 宣武崇文、海淀朝阳区的三类校 只要是校门儿朝西的都会私下流传: “XXX门朝西，不出流氓出野ji” 校门儿朝北的流传： “XXX门朝北，不出流氓就是土匪” 还有：“门朝东，破桌子破椅子破电灯” 再回想起那年的“大波轰”学校 有的合并了，有的就那么给拆了 每每路过或找到它们的点滴都激动不已 才发现我们没有遗忘，什么都还记得。 东城区的 如果你是小学是班里的尖子生 那你一定是去2中5中25中 景山、166、171，如果你被大波轰 那么你的记忆都在这里74、125、126 129、143、177、168、190、196 那时爱学习听话的孩子 听说这些学校简直闻风丧胆 生怕会被分配或者大波轰到 这几个学校之后挨欺负 躁动的孩子生怕去不了这些学校 在青春之时不能享受江湖一把 无非故宫午门口来一场球 隆福寺录像厅看场录像， 也算“江湖”了 小龙人樊竹青 - 经典动画歌曲大赏 西城区的 如果你是小学班里的尖子生 那你必须是去4中、8中、实验、161 大波轰的话，你的记忆里有它们 “地中” 、西四、142、143 臭北海、烂四十、流氓学校184 157、53、过去的184、106 那年代的孩子大点儿的 看《霍元甲》长大的 晚一点儿的看《英雄本色》长大的 个个儿心里急于脱离弱小不堪一击的形象 拉帮结伙、打架斗殴， 成了标榜自己的行为 都不能多看他们一眼， 那时叫“照眼儿” 说不定就招来一揍， 这也算“江湖”了 崇文区宣武区的 传说中别人家的好孩子 都会去会汇文、50、广渠门 宣武区去14、15中、育才、师大附 老师眼中的“坏孩子”都会去201、59、225 天坛、那时的龙潭中学 宣武区：63、78、88、95、136、139、182、204 这些学校出来的 必然也有很多社会精英栋梁之才 但那时有些被以讹传讹宣传成了小痞子 打架、劫钱似乎成了家常便饭 但在一穷二白，兜儿比脸干净的那个时代 他们似乎有着好孩子身上没有的气概 海淀朝阳的 他们小时候老去八一湖 看电影经常去海淀工人俱乐部 海淀图书城碰见的少，紫竹院公园茬个架 去首师大踢球、滑滚轴有他们 工体那片绿色海洋里必然有你 团结湖公园必定有你的身影 偷摸的从栏杆钻进去 蹲守长廊外面，自制的网子捞鱼儿 能记住的一定是值得回味的 那些年，大家借助着青春的气盛 道听途说的各区“流氓学校”的故事 拥有着值得回味的“江湖” 而那段岁月说的话、做的事 也逐渐成了大家的谈笑之资 这些学校永远流传，来找找你的记忆。 一中——宝钞胡同，二中——内务部街 三中——祖家街，四中——西皇城根儿 五中——北新桥，六中——天安门 七中——安德路，八中——太平桥 九中——石景山，十中——长辛店 十一中——东晓市，十二中——宛平 十三中——后海定阜街，十四中——上斜街 十五中——陶然亭，十六中——朝阳 十七中——朝阳，十八中——左安门外 十九中——海淀镇，二十中——清河 二十一中——交道口北二条 二十二中——交道口北头条 二十三中——鼓楼东大街（现在的五中分校） 二十四中——外交部街，二十五中——灯市口， 二十六中——培新街，二十七中——东华门 二十八中——中南海，二十九中——前门往西 三十中——北长街，三十一中——西绒线胡同 三十二中——宣武门教堂旁边， 三十三中——复兴门外，工会大楼往西 三十四中——鲍家街，音乐学院那边儿， 三十五中——二龙路 三十六中——民族宫后身儿 三十七中——大木仓胡同（现在的二龙路中学） 三十八中——阜成门内王府仓胡同（159中撤出帝王庙之后就把38中的地儿占了） 三十九中——西什库教堂 四十中——北海后门教场胡同 四十一中——西四北头条 四十二中——三里河，和铁二中一墙之隔，被吃了 四十三中——西琉璃厂 四十四中——三里河，在四部一会大楼后头 四十五中——海淀闵庄 四十六中——铁狮子坟，1960年改称师大二附中 四十七中——香山 四十八中——来广营四十九中——幸福大街，让109中吃了五十中——夕照寺 五十一中——西便门 五十二中——门头沟大峪 五十三中——新街口 五十四中——和平里 五十五中——新中街 五十六中——天文馆后身儿 五十七中——羊坊店 五十八中——这个不知道，好像是在法源寺五十九中—— 广渠门六十中——好像在菜园街内边儿吧 六十一中——好像是和平里南口 六十二中——太平街 六十三中——白广路 六十四中——芳草地 六十五中——妇产医院 六十六中——枣林前街 六十七中——玉泉山 六十八中——不知道…… 六十九中——也不知道…… 七十中——还是不知道…… 七十一中——小红门 七十二中——好像在朝内小街内边儿，离二中挺近的，被二中吃了 七十三中——不知道在哪儿…… 七十四中——好像在大佛寺 七十五中——好像是在柏林寺吧 七十六中——就是现在的苹果园中学 七十七中——车公庄 七十八中——里仁街 七十九中——东直门南小街北沟沿胡同 八十中——朝阳 八十一中——管庄 八十二中——这个不知道…… 八十三中——在昌平，现在的昌平一中 八十四中——也在昌平，现在的昌平二中 八十五中——在朝内小街箭杆胡同，现在的二中分校 八十六中——不知道在哪儿…… 八十七中——也不知道…… 八十八中——先农坛，南纬路 八十九中——不知道…… 九十中——永外桃杨路 九十一中——不知道在哪儿…… 九十二中——永定门外安乐林 九十三中——在海淀，好像是清河内边 九十四中——酒仙桥，最早是电子管厂的子弟学校 九十五中——在韩家潭，地处八大胡同腹地，据说是北京最小的中学，只有小楼一栋。而且我有一个顺口溜“九十五，六十二，流氓小偷一大串” 九十六中——崇文门外五老胡同 九十七中——在朝阳区平房 九十八中——在西直门里头，现在叫西城区外国语学校 九十九中——在颐和园坐346到白家疃，就到了 一百中——就是什刹海体校。 （只总结了100以下，见谅。您可以留言补充）
北京有一样水果，只有冻了才特好吃！以后花高价都买不到了！ 早年间，北京人冬天好吃这口“冻海棠”。那会儿冬天的水果也真是特别的少，您现在觉得冬天吃个海棠不怎么着，那要是放到过去，冬季里能吃上冻海棠的，可以说是当时比较高级的享受啦！过去，老北京的小摊儿、干果铺里一到冬天少不了冻海棠，而且还把它和炒得焦香的半空儿花生、冻得邦邦硬的大柿子一起趣称为“岁寒三友”。现在卖冻海棠的几乎看不到了。 您会问这海棠冻了还好吃吗？ 这种海棠还真得冻的才好吃，这可不是秋后上市的那种黄色的小海棠果。老北京人管这种海棠叫做“大八棱”，外皮儿是紫里透红，红里透亮，个头儿比元宵稍小，长长的把儿，细看并不十分圆，在海棠外表有一道道不十分显眼的棱儿，“大八棱”就是这么叫起来的。 现在市面很少见这种八棱海棠，因为这八棱海棠产量低，又卖不上价，很少有人种植，所以越来越少。 这种海棠每年秋后刚摘下来时，并不十分好吃，口头不甜，还有点酸涩。那时没有冰箱什么的冷藏设备。于是人们将海棠装入周围铺干草的筐内，盖好盖儿放在荫凉通风处。 冬天一冷，西北风一吹，海棠表面起了一层淡淡的白霜，这时，海棠果的特殊味道才充分显示出来，甜、微酸、稍脆、果香。 天再寒冷，就上大冻了，将果子置于院内，海棠被冻成一个个棒硬的冰疙瘩。这时小贩便拿到街巷出售，一般是在“冰盏儿”车上卖。孩子们花三、五分钱可买回一捧冻海棠。 要想吃这冻海棠，不能直接上嘴啃，咯嘣咯嘣地嚼着吃呀，这要弄不好会把门牙给锛了，再说了味儿也不对。 冻海棠是要先放进清水里解冻才能吃的，这个过程北京人叫做“拔”。拔海棠的水一定要用冷水，千万不能用热水。 捧上一捧带把儿的冻海棠放进凉水里，用不了多会儿，海棠里的凉气就被“拔”了出来。 这些海棠冻一个大冰坨儿，把那十几个海棠球粘在一起，外边一层冰壳，如同红宝石一样晶莹剔透。 再继续泡，冰壳渐渐融化，红色的海棠，让人看得直流口水。 不过吃冻海棠还真不是一口一口咬着吃，那果汁就白白糟蹋啦。您得提搂着细长的果把儿，将带着冰碴儿冻海棠整个儿放进嘴里含住，再把把儿往外一拽，那果把儿连着果核，被拽了出来，这冻海棠的果肉和果汁儿全留在嘴里，立马嘴里感觉凉凉的，酸酸甜甜的。 吃上三两个冻海棠，马上觉得透心儿凉，脑子也清醒了不少，冬天吃这个绝对缓解冬燥。 冻海棠也讲究吃个新鲜，所以要现拔现吃，吃多少拔多少。若是拔出来不吃，放上一会儿那果皮就变得黯淡无光，果肉也软乎，滋味要差很多了。 您不想冻点海棠，回忆一下以前的味道吗？
北京人会说但不会写的30个字，第一个就中枪了！ xǐng 擤 【释义】捏住鼻子，用气排出鼻涕 【举例】看天冷给你冻的，赶紧擤一擤大鼻涕。 nié 苶 【释义】发呆，动作迟缓，萎靡不振的样子。 【举例】平时挺正常的，突然间就有点发苶了呢。 gā 夹 【释义】腋下。 【举例】夹肢窝。 duō 掇 【释义】拾取；摘取：～拾。～弄。 【举例】吃完饭想着把碗拾掇了。 liào 尥 【释义】骡马等跳起来，用后腿向后踢。 【举例】说你两句，还跟老子尥蹶子啊？！ qiǎo 雀 【释义】麻雀（què）的俗名。 【举例】家雀儿 jiǎng 膙 点击查看源网页【释义】手脚因摩擦生成的硬皮 【举例】手上磨起了膙子。 dèn 扽 【释义】拉，猛拉，使伸直或平整。 【举例】快来人啊，我扽不住他啦！ tēng 熥 【释义】把已经熟了的食物再加热。 【举例】馒头凉了，熥熥再吃。 cūn 皴 【释义】皮肤上积存的泥垢。 【举例】您这是多长时间没洗澡了，皴忒多了吧。 yányu 言语 【释义】招呼，回答，开口。 【举例】说话呀，别不言语。 kuǎi 擓 【释义】抓，搔。 【举例】擓痒痒，擓破了皮。 chuāi 搋 【释义】用手用力压和揉。 【举例】搋点面晚上吃饺子 huó 和 【释义】在粉状物中搅拌或揉弄使粘在一起。 【举例】晚上吃饺子，和点面吧。 chāo 绰 【释义】匆忙中抓起来。 【举例】他绰起个酒瓶子就砸了上去！ tā 趿 【释义】拖着鞋子。 【举例】你再趿拉个鞋走路，就摔死你！ hāo 薅 【释义】去掉之意。薅草即拔草。 【举例】诶！你给我撒开！薅头发算啥能耐！ pāo 脬 【释义】膀胱；量词，用于屎尿，一～屎，同“泡”。 【举例】等会儿，我先撒脬尿！ chuā 欻 【释义】这个发音的字仅此一个，为拟声字。 【举例】欻的一下，飞过去一只鞋…… chù 憷 【释义】含有害怕或畏缩之意。 【举例】头回打这么大的麻将，有点发憷。 hōu 齁 点击查看源网页 【释义】非常，食物太甜或太咸 【举例】天气齁热，菜咸的齁嗓子。 cī 跐 点击查看源网页 【释义】申斥，斥责 【举例】妈妈跐儿子我一顿。 xǐng 饧 点击查看源网页 【释义】面、糖等变软。 【举例】把面和好后饧一会儿。 kēi 剋 【释义】打人或严厉的训斥。 【举例】老婆的生日忘记买礼物了，回家还得尅我…… dáochì 捯饬 【释义】修饰，打扮。 【举例】出门前先捯饬捯饬。 shào 潲 【释义】雨斜落下来，洒水。 【举例】下大雨了，看看窗户潲不潲雨。 huō 劐 【释义】用刀尖顺势将物体剌开。 【举例】劐开鱼肚子，常误作“豁”。 tóu 酘 【释义】将有肥皂的衣服在清水里漂洗。 【举例】这衣服还有沫子呢，赶紧再酘两遍。 lá 剌 【释义】划破，拨开。 【举例】这衣服真结实，有刀都剌不坏。 zhōu 㨄 【释义】用双手托使……立起来；向嘴里倒；吹，刮。 【举例】他把酒一口㨄进去了。
打老远一听，就知道您就是北京人！ 北京人跟人说话就好说个“您”或者“怹”，见人问好是吃了吗您，说起别人是怹怎么怎么样。 究其原因，北京人自己也说不清楚，都觉得从小就是这么被教育的。 看似不经意的两个字，写着容易，常说起来却不易，这背后反映出的是北京人自己那一套不成文的“规定”。 您是不是北京人也就全看怹了： 北京人的京味儿 来过北京的人都会注意到一点，就是北京浓厚的文化积淀和独特的人文环境，这是这个城市独有的的特点，正是这些特点的长期积累和不断演化构成了北京的京味儿文化。 所以说您要是想成为一个地道的北京人或者深刻理解这种京味儿文化，不说从小长在这里，至少也是打小儿就搬到这里，浸泡在这种文化中。没事儿溜得是胡同，经常下的是北京馆子，平常多接触些大爷大妈听他们给你讲一些北京的故事，慢慢的您就能理解所谓的京味儿了。 北京人的京片子 北京人的京片子，一个是北京话的儿化音，卷舌音，另一个就是北京丰富的词汇造就的北京人的贫和损。 都说初来北京的人最怕坐公交，别的地方报站听不清听不全，看看车上的站牌儿，也能知个所以然。 可北京不一样，北京人绝大多数都认为自己天生说的就是“标准普通话”，有一条公交线路上有三个站：竹园、菊园、植物园，北京的售票员报出来都差不多是“竹园儿到啦”。 去年年底我跟驾校学车，赶上教开车的师傅是个老北京，这辈子光跟学员打招呼了，我这人平时性子慢，结果因为这没少挨骂。教了一遍倒车入库，他就坐那歇着了，我脚踩着离合，不敢松，师傅过了一会儿来了句：你这开车忒肉了，磨洋工呢，半天还没到地儿。这要都跟你似的，这大马路还不全抓瞎了。我扭头冲师傅一乐：得嘞，您说什么是什么，擎好吧您。 北京人的热心肠 北京人说话嘴损，爱挖苦人是实话。 可北京人同样也是个热心肠。这不前两天的事儿。 我：王哥，您说这都哪儿跟哪儿啊？ 王：怎么了，别瞎诈乎？什么事儿跟我说说，我给你参谋参谋。 我：我一外地朋友惦记跟北京开一饭馆，做点买卖，让我给他盘盘道儿，看看跟哪儿开合适，介绍点熟人，我哪儿懂啊。 王：那有什么难得，兄弟，这不该着，我以前认识一朋友，就是做这个的，现在整天价想把店盘出去，你别心急，我这就给你问问。 我：那我真是阿弥陀佛了，这还是我一特好的朋友，全指着我了，帮不上忙，可崴泥了。 王：得嘞，这么着，你也甭跟这儿瞎操心，干脆明儿我约上他，你叫上你那朋友，咱几个聚一块，让他们聊聊不就得了。 我：嘿！那可是真是帮我大忙了，回头哪天得空我请搓一顿表示一下，想吃什么您挑地儿。 您看完了，以为这王哥是我一哥们，哥们帮哥们多正常？ 告儿您，压根不是！这就是我们家门口一个彩票站的站长，我老去他那买彩票混个脸熟，赶上他那闲着就聊上两句，还帮了我一忙。 北京人的劲儿 北京人的劲儿，大多体现在说话上，来劲儿的时候，音儿都是往上横着走的。 而北京人还有那么一股子劲儿，说不清道不明，可是就是让人喜欢。 办事儿得有礼儿有面儿，这似乎已经是北京人血液里流淌的基因。有人笑话北京人，死要面子活受罪。其实，要面子并不是坏事儿。如果一个人连面子都不要了，那么，他是不是就不懂人活着的尊严了？想要面子，才会去努力奋斗，争取让自己真有面子。当一个人不要面子了，那他还可以“救药”吗？ 北京人爱说这样的一句话：甭管怎么着，咱大面儿上得说得过去。这种“说得过去”，一方面要维护自己的面子；另一方面，也要给对方留面子。所以说，有里有面儿说起来简单，其实，这里头却大有深沉，即有很深的内涵。 北京人对于老字号执着，有一种发自内心的喜爱和信任。同样是买饽饽点心，您看看稻香村门口排队的人；同样是酱肉，您看看每年立秋天福号肘子的销量！其实咱北京人追求的不是那一味的“老”，而是那份百年不变的品质和严谨！同仁堂那副对联怎么说来的，“炮制虽繁必不敢省人工，品味虽贵必不敢减物力！”没错，这才是北京人真正看重的！ 北京人对于吃只能用一个词形容，就是：“讲究”！我这么一说，您可别以为得是什么“猴头燕窝鲨鱼翅”，那是奢侈而不是讲究。讲究，是把一个再普通不过的吃食，吃出自己的品味，自己的文化，自己的规矩！就拿一个夏天最常见的炸酱面来说吧，选六必居的黄酱还是天源的？甜面酱呢？两个比例怎么调配？是用猪肉还是羊肉？切肉丁还是肉末？菜码都做些什么？恐怕看到这里老北京人心里已经有了自己的选择，这就是北京人对吃上的讲究！不用山珍海味，要的是对每个细节的极致追求！ 所以说，“将就”和“讲究”那真是差太多了。 北京人的范儿 再说说北京人身上不能少的“范儿”，这北京人身上的“范儿”是个什么标准？ 怎么说呢？没标准，全凭感觉。把自身的“劲儿”升华了，估计就成这“范儿”。说实话在北京不分男女，都有一种“爷范儿”。 这“范儿”包含着“礼儿”，您别以为懂礼貌就能“起范儿”，这里面学问可大了，除了礼貌，还识大体、本性豁达，全都看得开，就算一大姑娘，行事说话都让人觉得不矫情，不扭扭捏捏。 也从不认为谁钱多，就羡慕谁，因为北京有钱人见得多了，从不认为你有势力，就哈着腰奉承谁，老北京家院儿里摆上小桌，炒上一碟小菜儿，抓一把花生米，一手摇着硕大的芭蕉叶的蒲扇，一手端着二锅头抿上一口，那份悠闲自得的“范儿”，就算搬到高楼里，住到六环外，也绝不是混迹在尔虞我诈的官场上或高档会所里能看到的，甭管您是不是老北京人，被不被认同，这些可都不是您社会地位和金钱所决定的，那您说我在北京呆了一辈子了，还是没有北京爷的“范儿”？ 为什么？北京有特有的文化积淀，用现在的话说那叫做底蕴！！体会了解不够的，就还是差那么一点儿。 这范儿也是包含着“讲究”，过去，胡同里的孩子，不论是拍“洋画儿”的，还是玩“官军捉老贼”的，也都要遵守一定的规矩。 成年了更是做事儿明明白白、清清楚楚，当面罗对面鼓，抡急了翻车！这可不是“混不吝”的范儿。因为姆们绝不给您挖坑下套儿，宁可自己外面吃点亏，认“怂”的范儿只要能让哥们儿、朋友舒心，也值！！
您永远也吵不赢一个北京人 有一天早上我上班，迷迷瞪瞪开了辆共享单车，没细看就骑上去了，刚蹬了两下，发现链条早就松了。这时候一位北京大妈骑着车飞速从我身边掠过，遥遥地甩过来一句： 哟，内链儿都掉啦！还骑呢！ 大妈一骑绝尘，余音绕街，留下我一人风中凌乱。短短几秒骑车的功夫，大妈就完成了 1. 看见路人（我）车链松脱； 2. 迅速描述现状并加以评论； 3. 速度不变地骑着自己的车往前 三件事。 我感觉光天化日被人掀了天灵盖，显出脑袋空空。但也打心眼儿里服气，怎么做到关心里带着张扬，体贴里带着嘲讽，不知道是不是有那么一点儿幸灾乐祸的！ 跟朋友一聊，大家纷纷表示同感：言语交锋永远赢不过北京人！太损了！而且就算没有明着损人，也总给人感觉话里有风，呼呼地刮在脸上，气势上就站在了下风向。 为啥北京人说话这么损？ 01 丧了吧唧的弹幕机 损人的先决条件是敏锐的观察力和强烈的评论欲。每个北京出租车司机都是尚未出道的时评家，密切关注社会民生明星八卦，随时发射弹幕。 上了车一旦起了个头，就能一直侃到下车，而且乘客是谁都一样，反正都没他能说。 最近国家颁布什么政策，哪儿哪儿又出事了，全北京最美的姑娘都在戒毒所，外地人买房是真不容易我家里有五套房…… 不知道的都以为司机师傅家里有人在中南海。一聊起来根本刹不住车，有时候还真就开过了。 一放松，就没有拘束。心态上一放开，就特别适合指点江山，抨击人性。网上关于北京出租车司机的段子比比皆是： 有一回上出租车，师傅问我：你自己开得怎么样啊？ 我说：我还不会呐。 他说：哎不会的好，不会千万别会。这现在大街上马路杀手可太多了。平时你看不出来，都开得嗖嗖的，一到停车场，嘿就露出他们原来啥也不会的那峥嵘面目了。 想要精准发射弹幕，必须有精辟的金句。金句源自对生活的洞察，而北京人的洞察往往都带了点儿丧，嬉皮和不羁。 这里必须cue一下曾经的朋克青年大老师，一个光凭嘴炮功力就能一个人撑起一台综艺的北京爷们。大老师总结过许多有毒的人生哲学： 人生就跟在跑步机上似的，你已经累吐血了，可在别人眼里你还在原地踏步。 你把这个世界分析漏了都没有用，它根本不按你想的来。 02 战术上垮，战略上傲 北京人都特别容易放松，总是一种 laid back的姿态，发展到极致就是“垮”。但这种垮不是真的怂，那些看着蔫不出溜的，不见得是真佛系。 真相是，北京人谁也不怵，“垮”只是一种战术。放低姿态，但内心里傲着呢。马未都跟高晓松聊天时说，过去北京的皇城文化就是七个不平八个不忿，什么都见过了，谁都看不上。 这种态度，在许多北京籍明星身上都能看到，比如王菲和“人间精品”大张伟。 王菲是谁也不爱搭理，大张伟面对天后也是real耿直，完全不打算攀扯交情： 对蔡康永，也是你要是挤兑我，我就可劲儿挤兑你的态度： 嚣张？不，北京人有的是底气。生在卧虎藏龙的地方，不定哪天就发现隔壁的街坊祖上是镶黄旗后人，或者单位里谁老家有矿。 毕竟这里见证了太多改朝换代，能人庸人奸人奇人云集，人老北京早就见怪不怪了。 “没见过世面”是我一位北京朋友diss人的终极思路，一切问题都可以从这一点上找到答案。 ——你说这人怎么这么爱显摆呢？ ——这人没见过什么世面吧。 ——我真的服了XX，老吊着备胎干嘛。 ——她没见过什么世面吧。 ——我觉得这个超好吃啊，你怎么就不喜欢呢。 ——你没见过什么世面吧。 我问过她，为什么你们说话就非得带着批判式口吻，还不直接批评，就不能直抒胸臆吗？平铺直叙也行啊！ 她想了想，说，大概因为我们是打心眼里瞧不上吧，一般人都虚伪，我们懒得掩饰。 ——那我你也瞧不上吗？咱还是朋友吗？ ——嗨，你还凑合。 听着损，实际上在夸，但这夸听上去又不怎么情愿，一时间我都不知道该不该生气了。 03 哎呦喂干嘛呢 北京人丧起来，可以消解一切存在的意义。但同时，他们又很擅长大量使用更加没有意义的语气助词，给自己加戏。 以下这些词，常听北京人说话的应该都会脑内自动播放音效： 哟，嘿，哎呦，哎呦喂， 嗬，嚯，哟嚯，呦嘿，嗨， …… 放相声里，这都算“话佐料”。北京人的话佐料格外多，用得也到位，于是说话的效果自然也够带劲儿。 尤其是表现不屑、讽刺、鄙夷、吃惊、不忿的心态时，语气词甚至可以算得上是一句话的关键。 举个例子，平平常常地问：您这是上哪儿去？ 加上“嘿”（一声），就是要拦着哪儿也不让去； 加上拖长音的“哎呦”，就是冷嘲热讽； 加上“嗬”或者“嚯”，就是略带惊讶； 加上“哎呦喂”，就是看热闹不嫌事儿大。 有了好佐料，没有原料都行。皱眉白眼“嘛呢”，自带冷箭一支。 如果再加上上扬的音调，哪怕是热情的关怀，都会让气场弱一点的人招架不住。 有一回在公交车上，我看着一位花白头发的老太太没等到站就颤颤巍巍站到了车门边，售票员大姐数落她： 哎呦，您怎么站这儿了，干嘛呀，这还没到站那。 老太太弱弱地解释：我怕一会儿车停了我动作慢，耽误您的事儿。 售票员大姐：不耽误不耽误，赶紧回去坐着吧您！ 老太太气势更弱了：哎，哎，好。 售票员大姐的确是好心，但是老太太被她高声说了两句，更不好意思了。 04 不开口便罢，开口就噎住你为止 噎人的本事不是一天练成的，背后隐藏着犀利的洞察和顽劣青少年式的叛逆。 首先北京人观察力都很强，一眼就看明白了你肚子里打的什么算盘，一般的套路对他们来说真的不好使。采访过姜文的记者应该都深有感触： 他们不随便怼，但是一开口准保让你半天都想不出来怎么应对。至于啥时候开口，全凭人乐意。老派一点的北京人都比较讲理，只有自己觉得受到侵犯或质疑才会噎人。 去潘家园旧货市场逛古董，要是嘀咕了一下：这是仿的吧？店主就会说：呦，我不太懂啊，您给我讲讲真的什么样儿。 有时候是纯属瞎掰，偏又能自圆其说，让人无法反驳。话剧《鸟人》里面有这么一段对话： 胖子：喝次酒（劣质酒）晕的快。 丁保罗：那你为什么还喝？ 胖子：喝酒要的就是个晕劲。不晕喝它作嘛？是一千块晕一次上算还是一毛三晕一次上算？ 也有比较委婉的噎法，不至于接不上话，但轻描淡写地就把对方的招数给拆解了。 朋友的父母是北京人，向来低调。跟土豪亲家见面，对方炫耀自己在北京买了两套房，光是装修就花了大几十万，得意劲儿都快溢出来了。 朋友父母十分谦虚：哎那您可真是厉害，我们家就比不上了。我们那两套房都是单位分的，还一套拆迁分的，那会儿早，装修也就花了几万块钱。 我问朋友，你爸妈这么说，人家该多心塞啊。朋友撇撇嘴：够给面儿了，谁让他装大尾巴狼！ 05 您是爷爷，我是孙子 据说，检验一个北京人最关键的标准，不是儿化音，而是能否时刻把“您”挂在嘴边。 有多重要呢？北京人总在惩罚不说“您”的人，跟北京大爷问路要是被忽悠了，您最好先检讨一下自己的用词。 熟练使用“您”也体现了一种姿态上的灵活：辗转腾挪，可进可退。尊敬您的时候，这客气和恭敬是双份的，讽刺您的时候，这嘲讽和挑衅也是加倍的。 “没必要，您这样儿真没必要” 您猜猜这是哄您还是笑话您？ 既然讲究姿态，辈分也成了北京人特别在乎的一件事。外地人无法理解为什么北京人这么热衷“喜当爷爷”。有时候是明着diss：这人真孙子！语气再强烈点就是当面挑衅：孙zei！ 这种“临时爷孙关系”往往仅有一方认可，有时候还会从平辈之间延伸到真正的长辈晚辈之间。 有一位朋友的同事是北京人，有时候被五岁的儿子气得半死，骂儿子：孙子！ 还有这位网友： 但要说称人孙子一定就是骂人，又不那么确切。有一种真诚的赞美也可以叫孙子。 1985年，冯小刚在北京电视艺术中心担任美工师。一天，郑晓龙在片场导戏，休息时看了一本文学杂志，边看边笑，嘴里还骂着：***孙子。冯小刚凑了上来，问：谁这么孙子，把您乐成这样。郑导把书递过来：王朔，我认识一哥们。冯小刚接过杂志一看，《浮出海面》。后来，冯小刚又看了《一半是海水，一半是火焰》，爱得不行，也是边看边赞：***孙子。 ——《与冯裤子有关的日子》 要是汉语水平考试的阅读理解拿这段话考辈分关系，实名同情一下会遇到这题的外国朋友。 06 让您马上听出来是我不对 北京人最擅长的就是不带脏字地骂人，姿态优雅，非常隐蔽，一般人第一时间都难以察觉。上一句还在商业互吹，下一句已经开始损人： ——介绍一下，这是XX老师，可厉害了。 ——哎呦别介，您不是跟我title一样吗？ ——不不不您吃肉，我也就跟着喝点儿汤。 ——别客气，我会给您留两块儿骨头的。 ——谁要你那骨头啊，你就是想说我是狗呗。 ——这可是你说的啊我没说过。 还有更为致命的反讽，正话反说。把自己的姿态放的越低，话越看着像表扬，越损。也许现在不太会遇见老段子里的情形：公交车上不小心踩了人，“哎哟，耽误您脚着地了”，但换个说法，还是一样，经典套路永流传。 有一次，一个朋友预订了早上4点半的出租车去机场，紧赶慢赶还是迟到了十分钟，本想着要道歉的，刚一开车门还没张口，就听见师傅来了一句，“嘿，您这时间观念可真够强的” 反讽技能早有渊源。但北京人用得最好，最趁手。甚至还能在名家杂文里看到系统的方法论。著名学者梁实秋先生在《骂人的艺术》里写道： 骂人要骂得微妙含蓄，你骂他一句，要使他不甚觉得是骂，等到想过一遍，才慢慢觉悟这句话不是好话，让他笑着的面孔由白而红，由红而紫，由紫而灰，这才是骂人的上乘。 因为太含蓄，太隐蔽，大多数时候北京人自己都没察觉自己的损： 没有北京人承认自己损，都觉得自己特别厚道 没有北京人承认自己损，都觉得自己特别厚道 这种损成分复杂，先是黑别处，但又捎带着自黑了一把。细品品，还是黑别处多于黑自己家。到最后都没有直接表达“我就是看不上XXX”。 这等迂回战术，着实能达到梁先生说的境界：脸色变了三回，才明白到底是在损谁。 07 就是被损了，咋整？ 整天琢磨损人累吗？对北京人来说这都不算事。高晓松就说了，北京人从小就在挤兑与被挤兑中成长，大家没事就互相挤兑。损的能耐是刻在北京人基因里的，后天要是没经过这种历练，被损了咋整？ 经典的北京话暨新中国当代生活研究史《我爱我家》里，葛优饰演的纪春生亲身示范了如何应对北京人的损。 纪春生吃了贾家包好的二百多个饺子以后，还喝了人阳台上的两瓶啤酒。贾家二儿子志新实在看不下去了。 志新：你还真不拿自个儿当外人，这事怨我，早知道您好喝会儿，我应该早早吩咐小张把凉菜给您端上去。 纪春生：您是说冰箱里的肉皮冻吧？吃了。味道还行，再多搁点香油就更好了 当然了，再毒舌也架不住脸皮真厚。纪春生第二天早上大摇大摆穿着志新的衣服就吃起早饭了。 志新：要不是这衣领子上换了个脑袋，乍一看还以为自己坐这儿塞呢。 纪春生一点儿不害臊，还招呼志新一起吃。 顺杆儿往上爬，或者就坡下驴，干脆承认自己就是孙子。可谓无招胜有招，至贱则无敌了。 总结一下，心态上藐视一切，眼睛又比谁都毒，无时不在的表达欲，礼貌中带着嘲讽，明白中带着欠，正话反说，处处埋梗...... 这就是北京人永远处于对话的上风向的秘诀。北京人不损谁损？北京人不损您损谁？就算偶尔想起来觉得窝囊，也不得不佩服人家自成一体的表达艺术。 姆们姆们姆们！ *来源：咋整
今儿北京降温，最低温降至-10℃ ！咱们吃点热乎的！ 12月6日至10日，北京最高气温将降至0℃以下，最低气温或降至-10℃，打破近十年极端最低温纪录。 12月6日有4、5级偏北风，阵风7级，12月7日白天和12月8日白天仍有4级左右偏北风。 也就是说， 未来一段时间， 北京的天气将是： 速冻加风干的模式。 北京的冬天， 越冷越让人馋， 因为在北京， 冬天的吃食是真不少， 甭管外面如何天寒地冻， 一定得有种好吃的， 也许它很简单、很普通， 但能温暖我们的心， 一口下去， 从里到外透着舒坦！ 下馆子吃 「铜锅涮肉」 冬天少不了进补牛羊肉，家里总会挑一天特别冷的时候，一家人出去支个锅子。 外面大雪纷飞，寒风刺骨，屋里却热气腾腾，大人们把酒言欢，小孩们则甩开腮帮子吃肉，也不管是什么肉，总之涮到锅里的都捞出来吃了！ 「炙子烤肉」 寒冷的冬天里，如果吃了暖呼呼的食物，总会觉得格外的温暖。在北京，冬天讲究吃羊肉，除了最出名的铜锅涮羊肉，另外一种传统的吃法就是炙子烤肉。一块烧热的铁板，羊肉在铁板上滋滋作响，一边吃一边烤，再冷的天气也被扔在了脑后。 文吃，顾客在座位上等着由大厨烤好端上来；武吃，是顾客自烤自吃，边烤边饮，大多是一脚站立，一脚踩着长条凳，俗称“老京味”~ 家常菜 「烫饭」 “烫饭”是源于老北京部分地区的一种泡饭。烫饭可不是你想的那么简单的“汤儿泡饭”，而是和炒菜一样，先在锅里下底油，油热后下葱花煸锅，煸出葱香味儿再放水（汤），将剩饭倒入锅中用铲子或勺子搅和，并放入盐，汤开后即可食用。 过去，北京市民生活水平不高，一般家庭不用说浪费粮食，就是剩点儿菜饭都舍不得扔掉。在每个人按定量供应粮食时，有些家庭中不少成员饭量大，自己的粮食定量不够吃，所以大家吃饭时把干稀尽可能掺和在一起，烫饭可以节省主食，烫饭就是一种“融合剂”。据说配上素丸子，别提多美味了。 「 酱蹄子 」 孟凡贵，在他的《馋人说吃》中提及酱猪蹄，管它叫“抓挠”。这个“抓挠”当然是下酒的好菜了。冬天吃吃酱蹄子、鹅掌等，因为蹄子和鹅掌象征着春天的脚步开始迈动。 三十除夕夜吃这个“抓挠”就是预示着一年到头有个抓挠。老百姓有一句话，抓挠就是出去奔日子挣钱去,取一个吉祥话。 「 烤馒头 」 现在冬天很难吃到了，过去家里生火都还是蜂窝煤，随手在炉子上搁点好吃的，甭管是烤白薯还是馒头，热腾腾的吃起来那叫一个香！ 「 葱爆羊肉」 葱爆羊肉，可是奢侈，不光是这这，还有这大葱，从前老北京冬天大葱也可是要冬储起来的，所以这爆香的葱味儿也是冬天让人馋涎欲滴的。 「素丸子」 比起普通的肉丸子，这素丸子倒是成了北京城里家家户户都爱的食物。顾名思义，素丸子就是没有肉，萝卜擦丝，馒头，豆腐，香菜，剁碎了成馅儿，贪个肉味儿的撒点儿五香粉，讲究的擦点藕丝儿，用手挤成丸子，直接放在锅里炸。 以前，过个春节，或者是家里来个人，素丸子就成了餐桌上少不了的吃食。刚炸出来的丸子带着“滋滋”的响声，金黄的颜色诱人心弦。 「熬白菜」 说到冬天，冬储大白菜是不能不提的，这可是过去北京冬天的“当家菜”， 照北京人的话儿说，冬天有了白菜心里踏实。 冬储大白菜是一项浩大的工程，新买的大白菜一般要先放在朝阳的地方晾几天，然后再整齐地码放在房檐下，苫好草帘子、塑料布，储存好了。小时候最愿意帮大人搬白菜，哪怕只能搬动几颗，也觉得自己为家里出了份力，甭提多自豪了。 大白菜耐储存，在经济困难时期，大白菜是整个冬季唯一可吃的蔬菜。冬储大白菜，一般在每年的11月。所以，大白菜，是北京人冬天的看家菜，就算今天不用再冬储了，但是它的地位在北京人心里变不了，在饭桌上永远有它的一席之地。 不管你是熬豆腐，还做醋溜，亦或是炖，还是涮，总之，只要有大白菜，这个冬天，饭桌上就舒服了~ 北京熬白菜分两种，一羊肉熬加酱，味不太好。二猪肉熬不加酱，味道深长，如再加炉肉、海米、猪肉丸子，将白菜熬成烂泥，汤肥似加乳汁，冬日得此，真可大快朵颐了。北京以前喜以“把钴子”熬白菜，真有几十年老钴子的，佐以玉色白米，色味俱佳。 「冻豆腐」 过去北京人到冬天喜欢把鲜豆腐弄成冻豆腐储存起来，作为冬季的看家菜，帮助北京人熬过了一个又一个寒冷的冬天。 豆腐有南豆腐和北豆腐之分。北豆腐又称为卤水豆腐指用盐卤作凝固剂制成的豆腐，南豆腐是用石膏作凝固剂制成的豆腐。不管是南豆腐还是北豆腐都受咱北京人的喜爱，但冻豆腐最好还是北豆腐。记得小时候一到冬天窗台上总是码着一溜豆腐一宿的功夫，一块块豆腐冻得鼓栗起来，豆腐外面一层锃明瓦亮的冰包着，就好像挂了一层琉璃。 冻豆腐存放的时间长，什么时候想吃用凉水拔化了就行。熬酸菜、熬白菜、炖肉、涮锅子都可以下冻豆腐。 冻豆腐煮在荤汤里是非常好吃的，蜂窝组织吸收了足够的汤汁，肉的鲜与香全部进入冻豆腐里，用筷子夹起一块冻豆腐您先得慢慢的吸食豆腐蜂窝里的汤汁那味道美极了，而且冻豆腐嚼起来劲道好吃。 「西红柿酱」 那时冬天在北京常会吃一种自家做的“西红柿罐头”，实际就是西红柿酱。 吃的时候，打开瓶塞，小心翼翼的取出一些，炒菜或做汤，虽然这味道肯定是比不过新鲜的，但在那个只吃土豆大白菜的冬天，可算是解馋了。 「饺子」 立冬吃饺子，冬至吃饺子，除夕也吃饺子，总之，不知道吃什么好时，就吃饺子……冬天更想吃烫口烫心的饺子。 冬天里的每一个节日，好像都离不开饺子，都是从剁饺子馅儿的声音中开始的...或许这就是家的味道！ 「羊肉汆丸子」 热锅一翻腾，里面炖着冬瓜，拌好了的羊肉馅儿，加香油加葱姜加盐味精...这口水就流下来了~汆，不同于煎烤烹炸，但是这汆似乎就带着一个“鲜”，能增加消化酶，保护胃壁，修复胃粘膜，帮助脾胃消化，起到抗衰老的作用。 「雪里蕻炒肉」 雪里蕻炒肉末，想想都算是奢侈了，起码有肉，多是雪里蕻炒个黄豆就够解馋的了，所以说这肉末香的配上雪里蕻的咸味，是最好的下饭菜。 如今，这个冬天吃西瓜、吃蒜苗，都不算什么的时代，很多人还是要时不常炒上这样一盘。吃的不仅是喷香的感觉，也有着童年的回忆和家的味道。 「凉拌心儿里美」 北京的冬天特别干燥，嘴唇儿总是干干的，有的时候还会有小裂口，喝多少水也不管用，去“心火”就得靠这心儿里美萝卜~其实这心儿里美萝卜具有清热、解毒、利湿、散瘀、健胃消食、化痰止咳、顺气、利便、生津止渴、补中、安五脏等功能，具有极高的营养价值和药用价值。 “萝卜——赛梨，辣了——管换。”——这是卖“心里美”萝卜的。他们多是推着一辆双轮“排子车”，商贩一般为朝阳、通州、大兴一带的菜农。 北京的心里美萝卜甜脆可口，是老北京人秋冬季节的“水果”。卖萝卜的小贩削起萝卜来却游刃有余。不一会儿，萝卜就变成了一朵花，绿色的皮为花托，中间紫红色的心成为一厘米见方的长条，吃起来非常方便，吃完后的“花托”还可以用来做菜。 「小活虾米」 小活虾米，实在记不清商贩是如何吆喝了。这也是冬天的一种食品，夏天没有办法保存，几个小时就臭了。而在冬天，即使没有水，甚至冻上冰碴，这些小河虾也能活上一两天，买回家里，打开水龙头，嘿，个个活！据说齐白石画虾，就是不断观察鱼缸里的小虾，才把虾画活的。 几十年前，老北京四周是沟渠纵横，坑、塘、淀、洼密布，比如位于南苑的南海子，曾经有上万亩水面，初冬就有不少人破冰捞虾，而价钱只有一两毛钱一斤。常常买上一毛钱的小活虾，裹上面糊炸来吃。 「炒水疙瘩」 “水疙瘩”可是老北京人最爱吃的咸菜。摆那水疙瘩切细细的丝儿，搁点肉丝儿，搁点黄豆，辣椒一炒，好吃，下饭。 还有，秋喽，摆小灯笼椒用盐腌透，拿线穿上晒，晒透，干干儿的，赶冬天，用油一煎，微许发黄，又辣又香，略薄带点苦头，这叫白辣椒，根本没地买去。 再者，等开春，咸菜吃的差不多了，咸菜汤熬了，做咸汤面，吃过咸汤面的才是地道老北京那。 「鬼子姜」 水疙瘩和鬼子姜都在一个缸里腌制，相信不少人还记得它的美味吧？腌制过的姜很脆、很水灵，滋味儿咸香。 冬天要是熬了一锅大米粥，配上这鬼子姜，哪怕没有其他小菜，吃起来都特香，特美味~ 「豆儿酱」 豆儿酱是老北京传统小菜。在过去，它是家家户户过年必备的地道下酒菜，，这道菜对于老北京人来说还是家喻户晓的。“豆儿酱”是一种由肉皮、豆腐干、黄豆、青豆、水芥做成的凉菜，清爽可口，用来佐酒开胃，再合适不过了！ 「芥末墩儿」 芥末墩儿是老北京汉族传统风味小菜。老北京失传的点心和菜肴很多，但芥末墩儿依然保存了下来，一是这道菜太有特点了，二是因为用大白菜作原料具有普遍性。芥茉墩儿是地道的百姓菜，一到冬天大白菜上市，老北京很多讲究的家庭都要做芥茉墩儿。尤其是过年的时候，吃得油腻，换换口味，芥茉墩最好不过了，清爽、利口，颇受老北京人喜爱。 小吃、零嘴儿 「麻豆腐」 正宗的麻豆腐应该有四种必备的原料——雪里蕻、羊尾油、黄豆酱、青韭。炒麻豆腐，加一些雪里蕻是为了让炒出的麻豆腐有筋骨，用切成丁的羊尾油炒，会更香，盛一勺炒好的麻豆腐放到嘴里，吃到羊尾油时会咬出一股油来。炒麻豆腐时要加勺黄豆酱。 炒得之后，用勺子在麻豆腐中间打个窝，中间加入炸好的辣椒油，周围则要撒上青韭。青韭很细，葱芯绿，这种韭菜特别提味，用刀一切满屋子都会飘着韭菜的香气。 炒麻豆腐和豆汁一样，也是老北京人十分喜爱的北京小吃。过去炒麻豆腐是贫民食品，但有钱的人也爱吃，甚至还吃上瘾。梨园界的名角及老北京人都爱吃，马连良的夫人陈慧琏做的麻豆腐在梨园就非常有名。 「面茶」 面茶是老北京的汉族传统小吃。面茶不是茶汤，是黍子面或小米面煮成的糊状物，表面淋上芝麻酱，芝麻酱要提起来拉成丝状转着圈地浇在面茶上。味道另说，讲究的是喝它的方法。老北京讲究喝面茶不用勺不用筷，而是要一手拿碗，先把嘴巴拢起，贴着碗边，转着圈喝，面茶很烫，其实用吸溜更加恰当。碗里的面茶和麻酱一起流到碗边再入口中，每一口都是既有麻酱又是面茶。 因为面茶稀里糊涂的，所以常用来形容人，老北京话，就直接对着人说，你面茶吧。用现在的北京话儿说，就是你可真够面的。 「烤白薯」 以前在北京，入冬之后，在胡同口、街道旁，总能看见推着车，卖烤白薯的大爷大妈，通常都是用铁皮桶做成的炉腔，里面装着炭火。有一点很重要，为了让白薯的水气消失，必须得提前入窖存放一段时间，这样白薯的外皮儿才会显得蔫，吃起来会更香甜~ ▲1985年 路边儿烤白薯，外国友人都吃得很香！ 曾看过这样一句话“很多时候，有的人，还不如一个烤白薯，既能暖胃，还能暖心...”，可见冬天里的一个烤白薯，能治愈所有~ 趁热撕开有些焦糊的外皮，满眼橘红色的白薯瓤儿，其实贴在皮上的那部分最甜。价格便宜，又冒着热气，所以这烤白薯是北京最平民化的冬天的美食了。 「糖葫芦」 以前吃糖葫芦，可不是在商场或超市里买，都是在家里坐着，听见胡同里一声吆喝：“冰糖葫芦...”，然后你就看吧，三五成群的孩子，就都从家里跑出来了~~ 现在，几乎每家卖糖葫芦的店都打着“老北京糖葫芦”的旗号，但种类却不像小时候那么单一，有香蕉、草莓、橘子、菠萝、猕猴桃... 但是，最喜欢的还是酸甜硬脆的山里红~ 这一首早年间的《冰糖葫芦》，唱过了多少年，今天偶然拿来听听，满满的都是回忆 “糖葫芦好看它竹签儿穿，象征幸福和团圆，把幸福和团圆连成串，没有愁来没有烦...”，希望各位瓷，赶紧去买串冰糖葫芦，吃着吃着可能就会想起那再也回不去的时光... 「糖炒栗子」 老北京的糖炒栗子曾与烤白薯、糖葫芦一起，被视为冬日里最具风味的三种时令小吃，“栗香市前火，菊影故园霜”这是清代描写北京风情的诗句~ 老北京有句俗语“吃过寒露饭，路上不见单”，寒露一过，街头上的糖炒栗子就上了市。每逢初冬至春节期间，您走在大街小巷，总能被飘满糖炒栗子甜香的味道所吸引。 「冻柿子」 那时北京冬天没什么水果可吃，寒冷的冬天，家家户户屋外窗台上总有几个冻柿子，冬日里这黄灿灿的，很是好看。 嘬了蜜吃着“小舌头”的冻柿子。 “冻柿子”是老北京特有的吃法，此时里面只剩一包水，只能吸食。吃柿子的时候，先把柿子放到凉水里拔一会儿再吃，有时候里面还有点冰碴儿，嚼着冰碴儿有点吃冰棍儿的感觉~~还有另外一种吃法，就是当冻柿子有点儿软的时候，感觉它里面就是“汤汤水水”了，把吸管插进去，当舌头触及到它的那一刻，真的会像嘬了蜜一样甜~ 「冻海棠、冻酸梨」 冻梨可以慢慢地啃，也可以用水把冰“拔”出来，而后大口大口地吃。过了不久，那冰果然被“拔”出来了，结成一团围在梨子的旁边，把它轻易的剥掉之后，里面的冻梨现在变成软软的了。 寒冬腊月从外面冻着回家，却还想着这冻海棠，看着蔫蔫跟坏了是的，别用水洗，洗了就不好吃了，面面的酸酸的还有点儿甜，还特别凉，那叫一个爽。 对于" 猫冬"的老北京来说来说， 外面冰天雪地， 屋内一家人围着火炉吃一顿热乎乎的饭菜， 暖胃又暖心， 实在是人生一大幸福!
老北京的酒腻子是这样“蹭酒”的，震惊了！
北京满大街的豆腐脑，为什么没有地道正宗的？原来是这个原因！ 几年前，微博上爆发了一次豆腐脑的咸甜之争，好不热闹。其实无所谓对与错，一方水土一方口味罢了。南方本没有豆腐脑这个叫法，南方吃的是豆腐花。在广东，浇上糖卤或砂糖的豆腐花清爽滑嫩，是消夏解暑的最佳甜品。 北京豆腐脑是咸的，浇的不是酱油、醋，更不撒虾皮、香菜、榨菜末，而是特意熬制出的卤。所谓卤，就是勾了芡的汤汁。喝豆腐脑品的就是这醇厚的卤香。 要说卤，还数清真的好。讲究是要把口蘑渣充分浸泡，澄出清澈的鲜汤，勾兑上鲜酱油，添上切得极细羊后腿肉丝熬煮成汁，再用菱角粉或是纯绿豆淀粉勾上靓芡，调出一盆鲜香扑鼻的厚卤。 豆腐脑本身是否细腻也影响口感的好坏。想要点出嫩滑的豆腐脑必选去了皮的好黄豆，凉水泡后研成细细的浆。点豆腐脑的石膏也有讲究，是把煅烧后的石膏碾成极细的粉才好。这还不够，豆腐脑是否点得够意思，诀窍全在“抖浆”上，讲究要用一根绑上小勺的长木棒均匀地搅拌浆液，不慢，不紧。若是慢了，底下定住了上面还是澥的；可若抖紧了，刚刚定上的膏又让自己抖散了，把握分寸全凭手上的感觉。怎么才算抖好了呢？往豆腐脑上滴几滴水，一滴一个小窝窝，就算恰到好处。 用大勺轻轻地撇上一勺豆腐脑，迅速一翻腕子，“啪”地一下稳稳扣在浅底碗里，像座颤巍巍的小山丘，白如玉、嫩如脂。大大浇上一勺橙红晶亮的卤汁，撒上雪白的蒜泥，点上几滴通红的辣椒油，咂摸上一口，嘿！怎一个醇美了得！若是再配上个现烤的芝麻烧饼，一口细嫩，一口香酥，您就尽情享用吧，一碗、两碗怕是不能尽兴。 和豆腐脑很接近的一种小吃是老豆腐。很多人以为老豆腐就是点得老的豆腐脑或是做得嫩的豆腐，其实这两样吃食口味截然不同。 豆腐脑是用石膏点的，喝着清淡鲜嫩；而老豆腐要用盐卤点，还要再微火炖炖，吃起来有股卤水味儿。再有调料，豆腐脑浇的是卤汁，而老豆腐则撒韭菜花、酱油、芝麻酱，若是讲究应该点上几滴卤虾油。在吃的时辰上也有区别，豆腐脑是早点，在清早就着烧饼吃，而吃老豆腐大多在午睡之后直到黄昏。所以有人把豆腐脑的韵味比作十五六岁的小姑娘，而老豆腐则更像风韵犹存的半老徐娘了。 文：崔岱远 在多位作家的笔下都描写过老豆腐，今儿个咱们一起读一读。 记得老舍先生《在骆驼祥子》里有一段是说祥子被军阀的队伍抓了壮丁，好不容易逃出来的时候，又累又冷又饿的祥子在一个小吃摊上吃老豆腐，老舍先生是这样写的： 歇了老大半天，他到桥头吃了碗老豆腐：醋，酱油，花椒油，韭菜末，被热的雪白的豆腐一烫，发出点顶香美的味儿，香得使祥子要闭住气；捧着碗，看着那深绿的韭菜末儿，他的手不住的哆嗦。吃了一口，豆腐把身里烫开一条路；他自己下手又加了两小勺辣椒油。一碗吃完，他的汗已湿透了裤腰。半闭着眼，把碗递出去：“再来一碗！” 汪曾祺先生在《五味》中这样描写老豆腐： 不知道为什么，北京的老豆腐现在见不着了，过去卖老豆腐的摊子是很多的。老豆腐其实并不老，老，也许是和豆腐脑相对而言。老豆腐的佐料很简单：芝麻酱、腌韭菜末。爱吃辣的浇一勺青椒糊。坐在街边摊头的矮脚长凳上，要一碗老豆腐，就半斤旋烙的大饼，夹一个薄脆，是一顿好饭。梁实秋先生在《雅舍谈吃》中是这样描写豆腐脑和老豆腐的： 北平的“豆腐脑”，异于川湘的豆花，是哆哩哆嗦的软嫩豆腐，上面浇一勺卤，再加蒜泥。 “老豆腐”另是一种东西，是把豆腐煮出了蜂窠，加芝麻酱、韭菜末、辣椒等佐料，热乎乎的连吃带喝亦颇有味。 沿街担贩有卖“老豆腐”者。担子一边是锅灶，煮着一锅豆腐，久煮成蜂窝状，另一边是碗匙佐料如酱油、醋、韭菜末、芝麻酱、辣椒油之类。这样的老豆腐，自己在家里也可以做。天厨的老豆腐，加上了鲍鱼火腿等，身份就不一样了。 以上是老舍先生、汪曾祺先生和梁实秋先生对北京豆腐脑和老豆腐的描写。现而今想要吃到一碗正宗的豆腐脑很难了，先不说豆腐脑做的地道不地道，就是这卤都是糊弄事儿，简直就是酱油汤子勾芡。
原来，这些才是北京最贵的…… 在北京生活， 您对“贵”这个字肯定不陌生， 那要是您来说，您觉得北京最贵的是什么呢？有人说，北京最贵的是北京户口啊， 好多人就奔着它去呢~ 还有人说了， 北京最贵的，那必须是房啊！ 攒钱的速度永远赶不上房价飞涨的速度~ 甚至压根就可以放弃了！ 还有人说了，在北京最贵的是物价啊！ 二环里买个菜分分钟唱起来： 手里捧着窝窝头，菜里没有一滴油！ 简直不要再惨了！ 但是您知道吗？ 在北京人眼里，北京所拥有的最可贵的东西， 从来不是价钱所能衡量的！ 但它却让所有北京人由衷的骄傲~ 在北京，最贵的是北京的规矩。 中国自古是礼仪之邦， 礼数自然少不了， 然而在北京，这礼数就更多了， 也就是咱们经常说的规矩、讲究。 从一个“您”字儿开始，再到吃饭喝茶， 甚至连茬架， 北京人都能给您说道说道。 在北京，最贵的是北京精神， 爱国、创新、包容、厚德， 要说别的可能不好看出来， 可这包容绝对是大家有目共睹的~ 不说别的，咱北京哪儿的人都有， 中国各个省市的朋友们就不用说了， 还有外国友人到此一游呢~ 甭管皮肤颜色是什么，国籍又是哪儿， 越来越多外国友人开始感受到了北京的魅力！ 还有那些来北京谋发展，寻找光明前途的， 虽然生活苦点儿累点儿， 但是您踏踏实实地奔波， 我们也要对您说一声，辛苦了！ 只要您是真心爱北京， 珍惜北京所带给您的一切美好， 那“北京欢迎您”绝对不是说着糊弄人的~ 可是小编在这儿还是想顺便提一嘴， 那些来了就散德行，高铁霸座， 地铁随地大小便抽烟骂人的， 您还是趁早儿找一凉快地儿去吧嘿！ 北京是首都，可不是粪坑~ 在北京，最贵的是京腔儿。 北京人之于北京啊，那就是大熊猫之于全世界， 忒稀罕了！ 哪个北京人要是能在办公室里、 小区里遇见个老乡， 可真是得新鲜一阵儿！ 所以这一来二去，这京腔儿也变得稀罕了。 装垫儿台什么的，听着虽然是那么回事儿， 但其实说到底也是恶搞。 这京腔儿的吞音啊，它是自然的一带而过的， 还有这儿化音，也是话说到那儿就加上了， 所以下次您要是遇见个北京人， 可得好好听听这正儿八经的京腔儿到底什么样儿~ 在北京，最贵的还有这胡同文化。 不知您发现没有，这胡同哪里都有， 可为什么一到了北京，便成了一种独特的文化呢？ 首先啊，这北京的胡同方方正正， 胡同内的四合院也是规规矩矩。 人们生活在胡同里，充满浓厚的生活气息， 最重要的还是物质匮乏年代里， 留给住在胡同儿的人的欢乐记忆， 伏天大槐树下和伙伴儿一起玩儿的日子， 哪怕过了很多年仍然记忆犹新。 而其中老北京的人情味儿， 在北京也是弥足珍贵的。 在北京，有一种邻居叫街坊。 还记得胡同里张大妈，李大爷的热情吗？ 一句“孩子，放学啦？”听起来是那么的亲切！ 北京人讲究喝茶， 大早上就开始互相问候 ：您喝了吗？ 到了饭点儿，各家的饭菜香飘出来， 街里街坊互相送点儿自家饭菜， 是最亲切的谈笑时间。 谁家要是有困难， 街坊们互相搭把手也是必须的。 北京人就在这样儿的氛围中过日子， 这样的人情味儿，何止是珍贵？ 简直是千金难买啊！ 北京人的心态也是北京最贵之一， 比起金钱财富，北京人更追求内心的宁静，与世无争！ 说起北京人，您脑海里浮现的提笼架鸟、 胡同里下棋喝酒、 趿拉着一双板儿鞋走四方的悠然姿态。 便是北京人这种淡然心态最好的体现！ 北京人什么东西不过分看重也不蔑视， 不过分争抢也不过分舍弃， 你说什么我都保持自己的风格和节奏。 这是北京人的一种心境， 是一种很可贵，不媚俗的心境！ 但是有一样您可得记住了， 在北京，最贵之最， 永远都是那颗爱北京的真心！ 不管过了多少年， 这儿对于北京人来说， 永远是故乡！是我们的家！
论喝酒，我只服北京人！ 过去，咱北京人喝酒讲究只喝二两， 这样既不会因为喝酒伤身子， 又过了自己的酒瘾，很多北京人喝酒都是爷爷教的， 可能当自己还不记事呢， 爷爷就拿筷子头蘸二锅头， 往我们嘴里送了。 如果几个北京人约着喝酒， 不用问，白酒准是二锅头， 啤酒多是“燕京”。 “朋友们，让我们为了XX共同举杯！” 这不是北京人要的酒局， 顶多算是有酒的应酬。 北京的喝酒的局不会太大， 不然人多嘴多， 聊不痛快，喝不到位。 少则2、3人，多则5、6人。 哥们儿聚会， 没有利益，没有交易， 没有官大一级压死人， 没有充满铜臭味， 为了利益而违心的频频举杯。累了一天， 组个酒局， 小哥儿几个，老哥儿几个， 凑一块儿， 山南海北的胡喷乱侃， 此时此刻我就是爷， 爷现在的眼里一切太平。在北京下酒的菜， 经典的就那么几种。 酱牛肉，肉皮冻， 炸小黄花鱼， 凉拌猪耳朵，猪头肉。 这是咱北京人常吃的几种荤菜， 您兹要是看谁在街上， 喝酒点什么红烧肉，大排骨的， 您放心吧，那不是咱们北京人。 要是瓷器突然来家里， 到了饭点， 又没准备菜。 弄两个咸鸭蛋， 往桌上一放， 哥俩儿就能喝口。 将鸭蛋捅个洞， 用筷子沾一点鸭蛋， 咂摸着滋味儿就酒， 喝着，聊着， 一会儿就脸就红了， 哥们儿的感情也是越喝越深。 对于北京人， 最高待遇是在家里喝酒， 大饭店要的是排场，是美味， 而家里要的是舒心， 是得胃，是自在！ 不必特意炒仨弄俩， 随便弄两样凉菜也能痛快喝一顿， 买块豆腐拌小葱； 切个松花，拌个白菜心； 弄个腌萝卜皮上碟儿； 在就是洗两条黄瓜， 不能用刀切， 得是放案板上一拍， 浇上酱油醋儿或芝麻酱拌； 你要想吃点有嚼头的， 来盘开花豆、炸花生米。 几盘凉菜就齐了， 又省钱又有面儿。 对于北京人来说， 下酒菜并不那么重要， 北京有句老话：“耍钱耍薄了，喝酒喝厚了！” 哥们儿的酒局， 品的是人情，道的是冷暖。 北京人喝的不是酒， 喝的是感情， 喝的是舒坦！ 第一道：拍黄瓜 第二道：拌豆腐丝 第三道：肉皮冻 第四道：煮/炸花生米 第五道：煮毛豆 第六道：开花豆 第七道：咸鸭/鸡蛋切六瓣，拼盘 第八道：小葱拌豆腐 第九道：腌萝卜皮 第十道：糖拌西红柿 怎么茬您？上来这十道菜太素了？谁让您上来就吃个饱了，这就是让您开胃的，接下来给您来点荤的，好不好吃的，您都担待着点。 第十一道：干炸小黄鱼 第十二道：猪头肉 第十三道：香椿摊鸡蛋 第十四道：炸虾米 第十五道：焖酥鱼 第十六道：酱牛肉 下面聊聊，几道现在不常吃的下酒菜。 石子儿（若干） 这种东西一般被随意放在兜内，也有个别的放在特制的小布包内，一般每个大概5-6钱重，表面粗糙。喝酒的时候放在酒馆的小碟内，然后倒上饭桌上常见的酱油、醋、辣椒油等作料。和石子泡在一起，喝酒的时候拿出来舔舔。用者一般多见的于农民和小贩。1950年-1988年。1978年后大多采用鹅卵石，少数采用雨花石做材料。 大铁钉（1枚） 大小约在6-8公分，少见的也有10公分或者以上的。这种东西一般随意放在兜内，或者用细绳悬挂在脖子上。前者喝酒只去一些有酱制品的地方，例如面馆等地方，因为当时的酱基本上都免费（少量的）。然后用大铁钉蘸着酱，边喝酒边吸允铁钉。而后者往往是什么场合都能应付，在夏天的时候身上往往会出很多汗，铁钉挂在胸前往往沾满了汗碱，等喝酒的时候直接叼在嘴里，吸允汗碱，靠汗碱上的咸味来解决酒菜儿问题。而且闲来还能用来剔牙。用者一般多见于工厂车间的工人以及流氓和混混儿。1965年-1982年 锈铁钉（1枚） 大小约在6-8公分，这种东西说白了就是大铁钉的前身，用者只是为了其上面的铁锈作酒菜之用。一般情况下不会被带到单位以外的公共场所或者家中使用。等一顿酒喝完，一根满是铁锈的大钉子往往被舔得非常亮，放在兜里就是前面提到过的大铁钉了。用者一般多见于铁路工人及少数的拾荒者。1967年-1985年，1980年后改为使用钢钉。 花生米（1粒）： 首先说明，这种喝酒的人很有涵养，不是因为只有一粒，而是就图那种心气儿。一般只用于家中自己或者和周围的邻居街坊喝酒，而且都是些往往是上了年纪的人。用法是在喝酒之前先把花生掰成两个，然后再把两个掰成四个，四个掰成八个，如此一来，一直掰到几乎成粉状为止。喝酒的时候用食指尖儿蘸上一小粒放在舌尖舔舔。这里有一个老理儿，如果一人的花生粒吃完了向对方要几粒的时候对方一定要给，而且在给的过程中还要说：“给！你这个菜虎子！”用者一般多见于老一辈退役军人和离退休干部。时间可追溯到解放前，最晚见于1987年。 大盐粒儿 中国最古老的饮酒方法了，很少有人使用，在当时的条件下也很难弄得到。用法一般在喝完最后一滴酒后口含那么一点。用者多见于车老板儿（赶大车的）。时间可追溯到中华民国前的光绪年间。最晚见于1993年。 看到这儿您是不是馋虫都被勾出来了？那您麻利儿约上几个哥们儿喝起来啊！
冬天再冷，北京人用火锅就解决了！ 在北京， 没供暖的这段时间也是最难熬的， 屋里没有屋外暖和。 这样的冷， 感觉冷到骨头里！但再冷的天儿 对于乐观豁达的北京人来说， 都算不了什么， 约上三五好友， 围着一口铜锅， 就把寒意去了。 下面小编和您聊聊铜锅涮肉的讲究。对老北京人来说， 秋、冬季是一年中最适合涮羊肉的季节。 “支锅子”是北京人们对涮羊肉的称呼， 在各式涮锅子中， 尤以北京的涮羊肉最为知名。 北京人不仅爱吃吃涮肉， 还吃火锅。 有朋会问，你说的火锅和涮肉不是一个东西吗？ 如果往深了说， 北京人吃的火锅和涮肉那是完全不同的， 用的锅子也不同。 火锅是把肉和菜码放在锅子里， 比如酸菜和白肉什么的。 用的锅子虽也是铜锅， 也是点炭火， 但这种火锅的肚子大， 这样可以装下很多料， 咕嘟着吃。 北京人涮肉是清汤涮羊肉， 基本是以涮羊肉为主， 吃菜为辅。 用的锅子也是碳火的， 这种锅子膛大， 可以保证炉火旺， 锅内常涮常开。 “文涮武烤”—涮羊肉讲究围坐桌边， 依一定的顺序涮食， 才能领略到羊肉的鲜嫩和素食的清爽。 火锅讲究 炭火铜锅、清鲜汤底、秘制小料、火候精确…… 老北京涮肉，铜锅是最显著的标志， 之所以铝锅铁锅都靠边儿站， 那是因为铜锅导热快，水开了才能涮， 要不就成煮羊肉了 再一个，这锅子啊，以膛儿大为佳品， 装炭足实，锅子始终鼎沸， 还能让炭火更耐烧， 您要忘了蓄水，锡里儿锅子就烧化了。 说完了锅子咱再说说汤， 老北京涮羊肉讲究的是清汤锅底， “清汤一盏，葱姜二三 ” 除了葱姜，您再也看不见其他底料。 清汤不等于白水， 传统汤底是要加入口蘑和海米同煮。 接下来咱再说说这肉， 讲究的主儿一定是吃羊肉的， 什么佐料不放，就吃羊肉本身的鲜嫩味儿， 一咬就知道， 真正的好羊肉在嘴里感觉是无比细嫩的， 是语言难以形容的美味！ 另外老北京铜锅涮肉正派吃法里， 还讲究以羊后腿儿为主，鲜肉、 剔除筋头巴脑，现切薄片儿。 会吃的主儿，除了后腿儿， 还另配“腰窝”（腰下部两侧）、 “黄瓜条”（肋条肉）、 “上脑”（上腹肉）、 “三叉儿”（脖颈肉）各一盘儿。 细品慢嚼，口感滋味儿都不一样。 涮肉蘸料是关键 民间流传着一个调制经典涮羊肉小料的口诀： 麻酱、酱油为主， 韭菜花、酱豆腐为辅， 虾油、料酒少许， 辣椒油自由。 对于北京来说， 涮羊肉有很强的“仪式感”， 也就是吃起来有明确顺序： 锅烧开后要先放几片羊尾油， 可以让汤有羊肉的底味， 造就“原汤化原食”的物质基础， 而后才开始正式涮肉。 等肉涮得差不多了， 就该上大白菜、粉丝、冻豆腐这“老三篇”了。 涮羊肉的核心在“涮”上。 涮是要把羊肉在沸水里滚一遭， 由于肉片很薄， 通常只需抖上四五下， 肉一变色即可。 而且一筷子不要夹多， 否则会影响汤的温度， 只夹一两片、随涮随吃最适宜。 另外，肉也不要夹得太紧， 否则筷子的接触点很难涮熟。 涮完肉的汤，也应该是干净的， 好的清真屠宰的羊肉绝无腌臜物， 因为血早就放干净了。 有些人把涮肉后的那层白色物质叫血沫子， 其实不对，真正的浮子是沉在水下边， 如果浑浊了，您这正宗不正宗可就不好说了。 这么冷的天儿， 支个锅子， 哥儿几个围坐在一起， 吃着涮肉， 喝着小酒儿， 侃着大山， 从里往外透着热乎。 舒坦！
《金瓶梅》里，潘金莲常说的“北京枯柳树”是怎么回事儿？ 大家都听过“人的名，树的影”这句话。但是您知道吗？这是《金瓶梅》里潘金莲常说的一句话（小编也没看过这本奇书）。 “你还捣鬼？南京沈万三，北京枯树弯──人的名儿，树的影儿。” （第三十三回） “南京沈万三，北京枯柳树。人的名儿，树的影儿，怎么不晓得？雪里埋死尸──自然消将出来。”（第七十二回） 《金瓶梅》成书时间约在明朝隆庆至万历年间，作者署名兰陵笑笑生。书名是由小说三个女主人公潘金莲、李瓶儿、庞春梅各取一字合成的。 小说题材由《水浒传》中武松杀嫂一段演化而来，通过西门庆及其家庭罪恶生活的描述，体现当时民间生活的面貌，被列为明代“四大奇书”之首。 尽管书里描写的是宋代故事，《金瓶梅》中却收入不少明代俗语，“南京沈万三，北京枯柳树”。 潘金莲说的这句俗语的意思是，任何事物都是客观存在的，正象南京沈万三的名气戳在那儿，北京枯柳树的影子立在那儿，是众人皆知，挡也挡不住的。 沈万三=马云×40 历史上沈万三不是宋朝人，是元末明初商人，但传说里总把他和朱元璋联系到一起。他本名沈富，俗称万三，又称万三秀，沈万三以富有出名，因此本名很少有人提起。 沈万三通过海外贸易而积累原始财富，迅速成为“资巨万万，田产遍于天下”的巨富，民间传说他有一只聚宝盆，可见财富多到数不胜数，生财聚财技巧高超。 沈万三多有钱？按照百科的换算说法，其财富相当于现在的15000亿-20000亿美元，知名商人马云，其财富约为400亿美元，沈万三是马云的40倍。 可想而知沈万三在当时的影响力。 沈万三虽有钱，办事儿却很糊涂，为向朱元璋邀宠买功。1373年，南京城修筑城墙的时候，沈万三主动提出承担洪武门至水西门的任务，相当于整个工程量的三分之一。可朱元璋觉得这本是我皇家要做的事，你来掺和，显示你的实力，这是和我叫板呀，等同谋反。 最终，沈万三是不得好死。当然，也有人考证，沈万三在明朝建立前就死了，压根没有与朱重八会过面。 说到沈万三，他和什刹海还有段传说： 话说当年，朱棣令姚广孝建北京城，但很缺钱，正好这时候沈万三发配路过北京。姚广孝找到了沈万三，让沈万三出钱，不出钱就大刑伺候。 沈万三实在没办法，就带领众人穿大街走小巷，走着走着他突然把脚一跺说：“这有钱！” 姚广孝叫人往下一挖，好么，满满一窖银子，四十八万两！这就完了？继续找啊，不找还揍！就这么着跑遍四九城，沈万三跺了十脚，挖出十窖银子。总共四百八十万两，解了朱棣燃眉之急。 这十窖银子挖空了，从地底下往上泛水，最后变成十个小湖。那会儿人管湖叫“海子”，北海、中南海，都这么叫。这十个小湖就合起来叫“十窖海”。后来年深月久，喊岔了，就变“什刹海”了。什刹海这个名儿就是这么来的。 枯柳树=一棵巨大的树 潘金莲说的，“北京枯树弯”或“北京枯柳树”又是什么意思呢？ 先来解释一下“弯”，通“湾”，不仅有水湾的意思，也可指村名。枯树弯也就是枯树湾，是地名；枯柳树可以只枯萎的柳树，也可以作为地名。 明末清初史学家谈迁在记录北京之行的《北游录》记载： “交河县。舟人曰。地名大柳树。有南京沈万三、北京大柳树之谣。” 他记载的这个俗语，跟潘金莲说的十分像，可是，谈迁提到的大柳树位于河北交河县，就算它已经枯死，恐怕也不是潘金莲说的“北京枯柳树”。 康熙六十大寿那年，大臣出了一本书，叫《万寿盛典》，里面有图画两卷，表现了京城庆祝万寿的场景。 书里是这样写的，“又前路左有灯楼，曰‘光被四表’，过楼稍折而东，地名大柳树，有古柳树一株，万丝拂空，垂荫盈亩。” 这段文字记载了，清代的北京城有个地方叫做大柳树，有棵古柳树“万丝拂空，垂荫盈亩”，从中可以看出柳树的巨大，正与潘金莲说的“树的影儿”相对应。 而且古柳树，枯柳树，古与枯的音和形都近似。 最关键的是，只有一棵超级巨大的树，才能有很大的影子。才能给人以震撼，让人们记住它，把它当做地标，把它当做谈资。 那么这棵大柳树究竟在北京的什么地方呢？从这本书的记载大柳树应在畅春园与神武门之间。 畅春园在北京海淀区，而海淀区的北下关街道有个社区正好叫做大柳树，潘金莲说的大柳树应该是这里了，北京至今仍保留着大柳树这个地名。 可以想见，当时这棵柳树的太大了，对全国人民影响也是非常大的。
三儿、气蛋儿、傻美丽，北京城里几位“大腕儿级人物”! 在四九城里， 每块儿地界儿总有那么个“腕儿级人物” 他们带给我们的是一种回忆， 同时也是一种标志。 ▼▼▼ 新街口的“三儿”生在长在新街口这片儿的人， 如果你说不知道“三儿”，那真有点儿说不过去。 他智力不太高，但是能照顾自己，很有礼貌。 印象中他永远出现在新街口丁字路口一代， 以新川凉面馆为根据地。 当年，他每天都进点儿晚报。然后加几毛卖出去。 每天都有人特地买他的报纸，为了多给他点儿钱。 住新街口很多年了，没听说有人敢欺负他，都是尊敬。 新街口一代的人，看着“三儿”成长， 然而一眨眼，大家都老了。 “三儿”很善良，总是提醒人们看好包， 指挥人停车。 永远关心你的眼神，永远的热情。 新街口一带，留下的感动太多。 最爱的新川面馆，西安饭庄的羊肉串。 逛不完的新百和那些小店，最亲切的22路。 第一次吃盐酥鸡是在新街口，香！ 幼儿园在高井上的，小学在麦当劳里抄暑假作业。 副食店、JJ迪厅，音像店、24小时的吉野家。 新华书店、中国书店、路东的小店铺、新时模型， 新街口一个流淌在我们血液里的名子， 一条丁字街，哺肓了那么多的老街坊。 如今物是人非，变化不小， 心中的记忆，难以再找回，只剩记忆中的印象。 天桥的“傻美丽”（也称“大美丽”） 在天桥长大的没有不认识“傻美丽”的， 至于“傻美丽”的真名儿谁也不知道。 “美丽”经常在中华电影院到先农坛一带活动， 他推着一辆小竹车，车里乱七八糟， 据说车里面是他的全部家当。 一年四季手里经常拿着一把锈的不成样的破刀， 还有脑袋上一年四季的伤疤，从来不治。 傻美丽经常在天桥一带表演“硬气功”， 先用板儿砖在地上写上“少林第三十六代弟子”， 然后开始吆喝，等待着观摩的人们。 他先是表演一套“少林拳”， 然后接着说“哪位大哥给兄弟瓶儿啤酒，兄弟来个真正的硬气功。” 每次喝完啤酒之后，他接着就把酒瓶往自己的脑子上抡， 每次瓶子一碎，脑瓜子必花。 “傻美丽”08年以后就看不到了， 要是人还在的情况下应该快70岁了，那可是南城一景。 后来老天桥那边拆的拆，扩的扩， 美丽却再也没见过，也不知道他现在过得如何？ 但是他带给每个天桥生，天桥长的北京人的记忆，永远深刻。 天桥一带，留给我们的还有很多。 老一辈儿的“天桥八大怪”，火遍中国的“德云社” 天桥百货商场每个周末都要逛逛； 文具、日用百货都是在丹陛华买的。 每次在中华影城看完电影，都要去南边小胡同里吃苏造肉。 自然博物馆，打开我们的眼界。 天坛公园，回音壁，祈年殿。 育才、徐悲鸿中学、北纬路中学哪个是您的母校。 最怀念天桥儿105总站的烤肉和朝鲜冷面！ 有人说这里曾经聚集了五行八作，三教九流。 有的人这里热闹，有人情味儿， 时过境迁，天桥的往事还历历在目，令我魂牵梦萦！ 人生百态，都曾经在这里留下过足记。 地安门的“气蛋儿” 八九十年代初， 地安门附近有一个外号叫“气蛋儿”的兄弟。 “气蛋儿”是个大胖子，巨巨巨胖！ 相传“气蛋儿”从小跟着爸爸一起长大 出没地点是经常坐在十字路口的圆台儿上。 他平时不爱说话，但是如果您主动打招呼，也能和他聊两句。 13路、107路上经常能看见气蛋儿的身影， 他总是坐在座位的最后一排，上车就把门儿堵严实了。 据说，“气蛋儿”二三年级就退学了， 理由是因为胖，椅子也坐不下。 当然，这也只是相传。 地安门一带，的确留给我们太多回忆。 后海夏天捞鱼游泳，冬天滑冰。 现在的“峨嵋酒家”，曾经的“狗不理包子” 最爱逛的地百商场、地安门副食商店 买参考书的“新华书店”，买文具的天意。 遇见头疼脑热的去一下白米社区卫生站。 60路、107路、124路，13路相伴上班上学 已经拆了的麦当劳，永远在排队的“秋栗香” 生活在地安门一带的人很幸福，因为那时候的生活没谁了。 现在回忆起当年的生活场景，依然是很激动。 当107路再次经过 ，时间是带走记忆的电车。 现在说起来，这些人这些事儿， 确实是一份值得永久回忆美好。 不知道他们现在在哪里，过得好不好， 感谢这些普通人， 带给我们太多感动、感悟和美好！ （本文来源网络，人物属实，故事来源口口相传，图片源自网络，若有误解，请您见谅）
北京人对“您”字，究竟有多执着？离了您，不知道怎么张嘴！ 作为北京人，您想过您这辈子， 有可能说的最多的一个字儿是什么吗? 我想，可能就是“您”这个字了吧。 每天说多少个，我没有统计过， 不过，不会在适当的时候说出“您”、“劳您驾” “借光嘞”、“谢您嘞”的，肯定不是北京人。 其实，以前并没有觉您得这个字有多特殊， 那是因为天天说，天天听，不说要挨骂， 成了习惯了都。 反而是到了今天，听到别人一称呼“您”觉得特亲切！ 看到微信上的回复一个“您”字儿， 恨不能想回复问问人家，您是不是北京的啊！ ▼ 有人又会问了，至于吗？ 这么说吧， 就算是北京的孩子无论是多** 都是“您”怎么着的， 所以这个“您”可以简单初步判断了， 您是不是北京人。 北京人为什么就一定要用您字 用您字称呼对方在北京是很有历史的， 清末小说家刘鹗在其所著《老残游记》中 专门谈到北京人说话以“你宁”（您）相称， 可见您字在北京起码使用了数百年！ 其实北京人的礼貌用语非常多，除了“您”字， 称呼第三者要用“怹”字， 而“你我他仨”反而用的不多， 您字当头，不您不言， “您”是北京人特有的恭敬用语。 把“你”放在“我”心上，便是个“您”字， 北京人的这种沟通细节，是从骨子里带出来的。 北京人对“您”字儿的坚持到底 敢这么说，是因为北京人对“您”字的坚持， 全国无人能比！ 老北京人的礼貌，是首善之区的体面， 凡与长辈讲话，北京人必称您。 问候：“您好，您请” 询问：“请问您” 感谢：“谢谢您” 这是潜移默化习惯成自然的流露， 如今要说出来教给别人其实是无奈。 不光对长辈， 在和年龄大的人或者值得尊敬的人讲话的时候， 北京人大多也会以您相称。 无论年龄大小，就算是两位六七十岁的老兄妹， 称呼对方还是会用“您”。 无论辈分高低，也都用“您”， 给年长爷爷奶奶让个座儿，也能听到： “没事儿姑娘我就一站地！您坐着吧！” 北京人！绝对的北京人！这就是习惯！ 那么大岁数了还对我一个晚辈称呼您！ 北京人对“您”字用的透彻 有外来朋友，觉得您字是来称呼长辈， 或者工作上的甲方，上司等， 所以有些孩子，被北京人称呼您，觉得受不起。 其实用会了您字，您会觉得这个世界都温暖了。 不信，您问个问题，加个您字， 回复的时候对方也会客客气气， 或者试试经常把您字挂在嘴边上， 遇到快递员、钟点工之类的，能多说一个您字 他们会感受到您的尊重，并且回报给您。 比如搬的时候还唠会儿家常什么的， 我觉得多个半个多小时他也还挺乐意的。 不过北京人互相掐架要是也使用“您”字， 其实可能是想试图更加膈应对方， 用一个“您”字，让他自己就下来不台了。 嘿嘿，这个用法到今天想起来总笑很久， 有些个人您没经历过，还真听不透。 还有骂人不带脏字儿，不伤和气 您踩了他的脚，他都会带这“您”字 “唉哟，我这脚没长眼， 挡了您的路了，要么您多踩两脚？” 一个“您”字有着暧昧、亲近的意味， 朋友相互打趣时很喜欢用这个字， 和陌生人调笑也用。 甚至是有了矛盾， 却又一边饱含用意用着“您”字， 也就只有北京人了。 因为如果一个人出口成“脏”，会被其他老北京人鄙视， 认为这个人缺乏家教，全然不顾皇城内外的和气， 以及大国国民的礼节风范， 老北京人特别看不起这种粗鄙之人。 北京人，那些“叫人”的习惯 一个“您”字是习惯； 一声“师傅”，一声“怹老人”家是尊重； 一个“爷”字，是文化， 还有，喜欢老北京人叫的一声“姑娘”， 比这年头喊“美女”“妹子”听多了， 还是觉得“姑娘”最亲切。 一声哥们儿，姐们儿是“磁器” 当然，有时喊您“孙贼”的可能就是“铁磁”。 如今的北京城， 我们说着您，听着你我他仨， 说着劳驾，借光，看着漠然的眼光， 喊声“师傅”，别人跟我说“真有趣，我又不是唐僧” 。。。。 如今！老北京的“乡音”越来越少了！ 但只要在茫茫人海中听到这么一句称呼， 别提多亲切，多温暖了。
炒饼、炒饭、炒疙瘩，炒出来的北京味儿！ 说起咱们老北京的主食， 花样儿真不少。 米饭、面条、馒头、包子...餐桌必备。 其实在咱们北京很多主食都是炒出来的， 今天咱们就说几样儿， 您肯定都见过吃过也会做过！ 炒 饼 炒饼，是咱们北方人家家常吃的一份主食。 每家每户的做法也不一样，有喜欢放酱油的，有不喜欢放酱油的；有用圆白菜炒，有用胡萝卜丝炒，还有用绿豆芽炒。 吃法儿也有很多不同，有浇点醋的，也有放辣椒的，传统的是就着蒜吃。一口炒饼一口蒜，不过事后味道比较大，现在注重形象的小姑娘都不敢这么吃了。 炒饼的饼丝也很有讲究，与平时吃的烙饼略有不同，要薄一个厚度，切成细丝，每一根都很有韧劲儿。炒饼用什么配菜就出什么味儿。我们家炒饼就喜欢切点肉丝儿，放上绿豆芽。这样炒出来的饼带着绿豆芽的清香，干湿适中，还保留着烙饼最原始的香味。再拍个黄瓜，清脆可口，一下能吃两大碗。 形状分割线 炒 米 饭 蛋炒饭真的是小丫最喜欢的主食，没有之一。记得小时候，蒸米饭都是小丫的事儿，每次我都多蒸点，隔夜饭第二天用来炒米饭。 炒饭基础款就是一碗米饭两个鸡蛋，升级款可以加葱花、加黄瓜、加火腿，高配版加上香菇等一切你喜欢的菜，豪华版就是加海鲜了，虾仁炒饭。做法也没有统一，看自己口味来定~ 不过最近小丫又迷上了火山炒饭，与西红柿鸡蛋炒饭略有不同，西红柿去皮切碎，炒烂后再放鸡蛋和米饭。 做出来的炒饭如火山红一般，看不出西红柿原本的样子，饭粒黏在一起。当然口感也不一样，酸酸甜甜的西红柿味道巧妙的掩盖了鸡蛋全部的腥味，只留下蛋香。 形状分割线 炒 疙 瘩 炒疙瘩是北京的一种传统小吃。老一辈儿的人都非常喜欢，只有吃过地道炒疙瘩的人，才能真正感受到炒疙瘩的魅力所在。 炒疙瘩是民国时期面食铺一对母女发明的，将面和好，揪成面疙瘩煮熟捞出来放置在阴凉处晾晒。吃的时候取一些炒着吃。 不过很少有人自己在家做面疙瘩，都是去面食档口买现成的疙瘩，拿回去根据个人口味配菜炒。常见的加点胡萝卜丁儿、黄瓜丁儿、黄豆、肉丁儿，葱姜蒜过油炒。 刚出炉的炒疙瘩油亮油亮的，色泽金黄，口感筋道，适合牙口好的人吃。小丫喜欢再配一碗小米粥，用勺子崴一口炒疙瘩，再崴一口小米粥，香！ 和炒疙瘩异曲同工之妙的还有“猫耳朵”，也是一种面食，不过要软的多，吃不了炒疙瘩的可以吃猫耳朵。 形状分割线 炒 窝 头 一说起窝头，大家都觉得那是早些年穷的时候，没有白面吃，才吃的棒子面儿的窝头。近几年，人们又觉得窝头是养生的好东西，吃多了大鱼大肉体会了一把三高的痛苦，转而又吃窝头。 家里虽然时不时的蒸窝头，但已经很久没有做过炒窝头。 把窝头切成丁儿，先过遍油，外皮变焦，炒的时候不容易散。油热后先放葱花煸锅，放虾皮和过油的窝头，加盐反复翻炒，快熟的时候加入韭菜末儿。 刚炒出来的窝头焦脆松软，经过虾皮的提鲜，加上韭菜的香味儿，让干巴巴的窝头也口味丰富起来。 为了迎合当代的年轻人，饭店的窝头添加面粉比例大于玉米面，又另加了牛奶、白糖什么的，已经没有了窝头最初的香味儿。家里最会做窝头的就是老爸了，没有其他添加，嘴馋的来小丫家里吃吧！ 形状分割线 糖 炒 栗 子 糖炒栗子是北京老少都喜欢的美食。每到秋天，整个北京的路边胡同里，都弥漫着一股炒栗子的香味儿，深入鼻喉，诱人心肺。 到了栗子收获的日子，路边的炒货摊便支起炒栗子的锅，棕色饱满的大栗子在铁锅里翻滚，冒着热气腾腾的白烟，眼看着一锅栗子就要出炉。 北京人吃栗子只认怀柔油栗，各个玲珑剔透，顶部饱满。炒熟后，更是清香甘甜。等不到晾凉，就要剥开吃。 冬天的栗子摊儿前能排老长的队，人手一袋，趁热乎吃。在寒冬里最幸福的事情莫过于此。 形状分割线 炒 肝 炒肝是北京传统美食，老北京人都好这一口儿，虽说名叫炒肝，但主料却不止猪肝，还有猪肠之类的。一大碗稠糊糊的、呈酱红色，吸溜着喝。 其实炒肝也就挂个炒的名头，并不是真正炒出来的，不会做您还没听过老北京的歇后语吗？炒肝儿不勾芡——熬心熬肺。 一碗好的炒肝，不是说它的猪肠放的越多越好。而是熬制的方法，时间火候必须恰到好处，熬制完还要保证猪肠的油性。最后不可欠缺的就是蒜！ 熬制好的炒肝汤汁酱红油亮，猪肠肥滑软烂，肝嫩鲜香，味浓不腻，稀而不澥，这才是小炒肝藏着深功力啊。 北京人就爱吃炒肝配包子，肥肠的鲜美配汤汁丰富的包子，香气四溢。 这些炒货有没有勾起您的食欲呢？ 相对于那些牛排鹅肝， 这些吃食食材简单做工粗糙， 然而他们却包含了家的感觉。 多放一点油，少放一点盐， 不经意的一点改变，都不是家的味道， 毕竟吃了半辈子的味道， 已经刻进老北京人的骨子里了！
北京人如果懒，那真的就是懒的理你…… 最近看到一篇特别有意思的文章，“别跟北京人比懒，他们懒得跟您比” 乍一看挺有意思的， 北京人都懒得“深入人心”了， 其实北京人懒得最高境界就是“懒得理您”。 如果是纯的老北京人可能说到这就懒得说下去了， 今儿咱们就仔细说说北京人的懒。 北京人说话懒 有人说，北京人说话吐字不清， 胸是炒鸡蛋、装垫儿台、套吃..... 其实这都是网上炒作的， 北京人虽然这样说话，但这口音绝不是正道。 这些发音都是胡同儿里的二流子才这么说呢！ 如果敢这样说回家等着挨揍吧！ 过去四九城里是旗民分居， 北城都是贵人，吃皇粮的； 到了南城老百姓居多，口音也就不同了。 北城人说话时慢条斯理、四平八稳、字正腔圆， 见面儿打招呼： “哟！赵三爷！多日未见，走，到寒舍一叙。” 同样一句话，到了南城： “哟！赵三爷！有日（子）没见着了嘿！ 走走走姆（我们）们家聊会儿去！” 南城人说话快，用词接地气，儿化音多， 后来北京城没了旗人，南城口音逐渐成为主流。 而真正的北京孩子都是大杂院口音， 为了显示自己不同才学的南城话。 六七十年代，小孩上街茬架， 大院口音骂人不得劲，茬架本来就不是个文明事儿， 所以一口流利的南城话便上口了。 真正的老北京人是讲究礼仪的， 熟人就爱问：您吃了吗？ 在礼仪上北京人从来不懒！ 您请、劳驾借光.... 尤其是您要在院里问了邻居大妈一句： “您忙呐？！” 得嘞~ 大妈兴许把一天的“流程”都给您说出来了啊， 上午去早市买了什么菜，中午打算做点儿什么， 下午几点接孙子。。。。 只要你有耐心搭一句，这话就没完没了了。 北京人说话贫，爱侃。 歇后语，俏皮话儿，一句接一句。 只要您开个头，小伙子、大姑娘能和您侃一天。 北京人懒得争 有人说北京人的懒是一种与世无争， 其实咱们北京人是有时候懒得争， 有时候又必须要“争一下”！ 过去胡同里的人下馆子都很“专情”， 就认准一个地儿。 久而久之就跟老板熟了， 吃完饭结账，老板豪爽大方地给您抹个零头。 北京人重视的是有里有面儿， 对于金钱，有时候北京人真的懒得计较。 但有时候对于金钱，北京人就得和您计较一下。 做公交、地铁公然逃票， 这样的新闻还少吗？ 咱们北京大爷大妈什么时候冷眼旁观过？ 咱争的不是2块钱的车票，而是素质！ 说起北京瘫，这坐姿真的很舒服， 办公室里这样儿坐姿的北京人不在少数， 其实这样的坐姿并不正确， 主要是北京人懒得装、懒得奉承、懒得表现， 但您要说干个什么事，保准麻利儿地站起来。 有人说，北京人身上缺乏“爱拼才会赢”的狠劲儿， 但是会认真本分的做好自己分内的事情。 其实也不然， 无论是6070后还是如今刚开始创业的90后， 北京人也有奋斗的一批。 他们每一天都在辛勤忙碌中度过， 谁说北京人有了房子就不用拼了？ 北京人也有梦想， 他们为了梦想恨不得比西二旗上班族起得还早。 他们有自己的房子有自己的家庭， 但是他们还是喜欢自己奋斗！ 他们懒在哪呢？ 懒就懒在“无论别人怎么说北京人懒，都懒得去争论” 说实话，北京人懒得为了鸡毛蒜皮的小事争论， 懒得为了功名利禄迎合钻营。 兄弟之间、瓷器之间有了点小摩擦， 一顿酒就能解决，喝痛快了大家还是兄弟。 那都是能一个桌子上喝酒撸串侃大山的。 对人对事儿懒得算计。 家里什么东西再好，自己干了多大的事儿， 在我们眼里永远都是：嗯，还行吧。 自己干的再好，也总说：凑合，瞎混呗！ 真是干事的人，都是懒的吹嘘。 说北京人懒不如说北京人心境好， 一些小事本就不值得计较， 北京人更愿意用这计较的时间去做自己想做的事， 这就是北京人的生活态度！
在北京，秋天减肥是不太可能的！ 西风渐起，蓝天白云 秋天就这么来了 在老舍先生笔下 秋天是天堂该有的样子 他曾写了北平的春夏秋冬 可最爱的还是北平的秋天 ▲图源：@木白-文 老舍说过 “北平之秋便是人间天堂。” 这样的美景，怎会没有美食？ 艰难熬过“苦夏”的北京人 终于可以开始撒欢地吃啦 秋天早上 温度较为凉爽 出门可能得披件褂子了 在胡同口吃口热乎的最好不过了 热豆浆、热火烧、豆腐脑、豆泡汤 糖油饼儿... 话说 咱北京人秋天都吃些什么呢？ 爆肚儿 说到“吃秋”，必须提到爆肚儿 光肚仁、厚头、百叶、百叶尖就四种 爆羊肚还有肚仁儿、散丹、肚领、蘑菇头、 肚丝、肚板、食信、蘑菇、葫芦九种 肚仁儿是爆肚中最贵的 价格不是重点 重点是火候和口感 师傅上菜时说了：“麻利儿的，三分钟不行了” 炙子烤肉 如果你是无肉不欢的主儿 那么炙子烤肉绝对能满足您的味蕾 三五好友围坐在烤炉旁 听着滋滋作响的烤肉声 闻着阵阵浓郁的肉香 真算得上幸事之一啦 说起这“铁条儿”烤炉也是颇有讲究 铁条儿的缝隙能起到熏烤的效果 所以说 铁板烤肉和炙子烤肉的味道没法比 别以为只有肉片儿和香菜 其实每个环节都透着讲究 老京味儿讲究文吃 边烤边饮酒，特别是寒秋冷冬 吃得大汗淋漓，浑身通透 那才叫一个痛快 白水羊头 白水羊头 是一道以羊头肉为原料制作的经典菜肴 源于北京，是道回族菜肴 选料严格，制作精细 刀工讲究，成品色白洁净 肉片又大又薄，蘸着特制的椒盐吃 软嫩清脆醇香不腻，风味独特 因为羊头肉是白水煮出来的 所以全靠椒盐来调味儿 而要想让肉入味儿 这刀要用一尺多长的前刃带弯的牛耳刀 切出的羊头肉薄如纸片 螃蟹 虽然北京不靠水，也不临海 但在秋天里，螃蟹是必不可少的 其实 曾经老北京也是出大闸蟹的地界儿 老北京人秋天有持螯赏菊的传统 这螯，就是螃蟹腿啊 所吃的螃蟹有 “海蟹”、“紫蟹”、“河蟹”、“灯笼子蟹”等几种 北京秋天的傍晚 没有了夏夜纳凉时的热闹 天儿变短了，多是匆匆赶回家的路人 盘算这今晚上吃点什么省事儿？ 所以 说起省事 螃蟹肯定在“省事晚饭排行榜”前几名之类 面条儿 咱北京人爱吃面条儿 那可是祖辈儿传下来的 一年四季，吃面条儿是必须的 浇头也是种类繁多 过去，老北京人吃面条最讲究两样 一是讲究面码儿要样多并合时令 二是讲究面条的浇头要好 平时吃个面条儿最省事儿 炸酱面、打卤面最适合转凉的秋天 用肉片、鸡蛋、黄花儿、木耳、蘑菇、 做的卤儿，味香色美，谁见谁馋 馅儿饼 不嫌弃费事儿 就可以在家烙馅儿饼 各种馅儿，全凭自己喜欢 呲呲的油煎声，让人闻了就馋 炖肉 说起炖肉 就能想起小时候的快乐时光 但凡谁家炖了肉 保准整条胡同都能闻到肉香味儿 北京人炖肉 首先要到市场上买一大块非常新鲜的五花肉 回到家里洗净，在炉子上坐好了锅 里面除了切成方块的肉和水以外 还要放上葱、姜、蒜、花椒、大料、 料包、大酱、盐、用文火炖 炖鱼 除了炖肉 咱北京人的秋天还缺不了炖鱼 只要胡同里有人家炖鱼，这叫一个香 北京人吃鱼，主要是炖 鱼在下锅炖之前，需要先炸一下 炖前下锅炸时候就特好闻 下锅瞬间香味儿就出来了 点心 北京人的老人儿 到了中秋 总是会买点“自来红”和“自来白” 自来红是用香油和面做皮儿 用白糖、冰糖渣儿、青红丝儿、 核桃仁儿、瓜子仁儿等做馅儿 嘴巴咬一口 皮酥馅爽、一股香气直扑鼻孔 嚼起来香甜可口，甜而不腻 吃豆儿 北京人最爱吃鲜儿 秋天吃豆儿 过了八九月，这豆子吃的就更多了 这时新下来的豆子有 芸豆、花生、豌豆、毛豆 做法也都很简单 把鲜豆子放在锅里 放入花椒、大料、盐 尤其这五香花生米 是不可取少的下酒菜 吃果儿 说起秋天“吃鲜儿” 还有一个是不能少的 老舍先生还曾“调侃”了一番 “论吃食，苹果，梨，柿，枣，葡萄” 每样都有若干种 “各种各样的葡萄，各种各样的梨， 各种各样的苹果，已经叫人够看够闻够吃的了， 偏偏又加上那些又好看好闻好吃的 北平特有的葫芦形的大枣...” 那时，院里有枣树的可是最幸福的 儿时打枣儿的乐趣也能记一辈子 栗子 进入秋天 走在北京的大街上 到处都能闻到“秋栗香” 一个个儿“开口”笑了 现在小胖儿我已经不停流口水了 北京的秋天 就是人间的天堂 当你酒足饭饱，甜品瓜果下肚之后 你可能会感觉这一切，比天堂都美！ 中秋前后是北平最美丽的时候 天是那么高，那么蓝，那么亮 天气正好不冷不热 昼夜的长短也划分得平均 没有冬季从蒙古吹来的黄风 也没有伏天里挟着冰雹的暴雨 快出去看看这满眼的秋高气爽 再将“吃秋儿”进行到底
老北京人吃饺子，是“懂规矩”还是“穷讲究”？ 我要吃饺子！！！ 北京人做事情都有个规矩、讲究 吃饭的时候有很多礼仪 吃饭时不能托腮 筷子不能插在碗上 不能吧唧嘴 就连吃个饺子，老北京也都讲究不少 现在很多人都喜欢吃饺子 可真正懂得吃饺子的人就不多了 从选料到和馅儿 再到包饺子，吃饺子都有讲究 01 活馅儿的讲究 吃羊肉馅的饺子必定要放西葫芦 吃扁豆或茴香等 必定要放肥一些的猪肉馅儿 吃素馅必定要放鸡蛋和排叉 吃荤馅饺子必定要放素油调过的黄酱 不这样选料或和馅行不行？ 当然可以，但就是吃起来不正宗，不好吃 或者是让别人听了，撇撇嘴 心里暗说一句：不地道 02 包饺子也有讲究 饺子皮要薄、窄边 都要9个褶，包成月牙那才叫好看 老北京还在意的是 包饺子的时候还不能乱说话 特别是过年的时候就更要注意 比如面和馅儿的比例没估算好 面多了的时候千万不能说馅儿不够了 反过来也同样不能说面不够了 那怎么说呢 要说面或馅儿富余了，这样子才好听 否则就会遭到别人的呵斥：嘴念穷秧子 03 吃饺子一定要沾三合油 不同馅儿的饺子所沾的三合油又有不同 韭菜馅儿的饺子必须要沾辣椒油 吃白菜馅儿一定要沾蒜泥 菠菜或茴香的一定要芥末 可能有些人会吐槽了 干什么呀这么多穷讲究 那你可想错了 就是有这些讲究 我们对生活认认真真的态度 才会体现出来 有了这些讲究 我们才更懂得生活的乐趣与美好 如果没有这些讲究 我们只会把这些细碎的美好慢慢遗忘
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