Zack.俞 鱼酱30
光固化吧在职吧主
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光固化打印恒温箱的制作 恒温箱结构很简单,一共就三层。 保温箱-发热膜-温控。 —————————————————————— 【材料的准备】 1:恒温箱子主体 箱体我采用的是挤塑板,厚度是3cm,强度足够。一共需要5块,底下不需要。 挤塑板就是装修用的保温板,如果有条件我建议去线下买。 因为运输问题,卖家可能会裁小后发货。而且挤塑板的四角会因为快递而被撞圆,导致尺寸偏差,所以建议买长一点的到手后自己裁剪。 箱体的尺寸不宜太小,机器放进去至少距离箱体前后左右15cm,而高度建议留出10cm方便操作。 太小会导致过于保温,而散热不佳形成大闷罐。注意点: 1:尺寸不宜太小。 2:测量时别忘了把厚度也算进去,以免拼装有误差。 3:如果网购的尺寸太大,卖家可能会裁剪小发过来,需要问清楚。 4:买长一点,避免快递运损。 —————————————————————— 2:铝箔珍珠棉 厚度3mm即可,量好尺寸按需购买。 建议买长一点自己裁剪,避免裁剪失误而导致材料不够。注意点: 1:便宜,建议多买,留失误空间。 —————————————————————— 3:铝箔胶带 建议买两种尺寸,第一种用于珍珠棉和挤塑板的封边,以我的箱体举例(挤塑板+正反两面珍珠棉)一共3.4cm,买10cm宽的铝箔胶带,方便操作。 第二种用于发热膜的粘贴,5cm宽即可。注意点: 1:需购买两种尺寸。 —————————————————————— 4:发热膜 选择带插头的普通版本,无需购买带温控的版本。 发热膜只需要装在左、后、右三个面,长度建议比“箱体内尺寸”的左、后、右总长少15cm,原因后面会说。注意点: 1:购买带插头的版本 2:算准尺寸 —————————————————————— 5:温控 温控建议购买插座式的,这样不需要焊接线材。温度探头选择空气头。 温控一般来说一个就够,如果你想进一步保障安全,可以购买两个组成双温控。注意点: 1:购买插座式,探头选择空气头 2:别买太便宜的,毕竟为了安全。 —————————————————————— 6:进阶方案材料 如果想实现远程开关,远程温度检测,第三道温控。需要购买“小米远程蓝牙网关插座”和“小米温湿度计” 想实现以上功能需将温度计连接远程插座。 但由于现在产品更新换代,买前问清楚客服两者能否连接实现远程查看温度。注意点: 1:问清楚客服能否互相连接。 —————————————————————— 制作环节: 1:主要框架 首先保温箱主体分为两个部分,一个是主框架,还有就是开合门板。 框架由三片挤塑板搭建而成,组装时先将正反两面贴上珍珠棉,边缘使用10cm铝箔胶带封边。—————————————————————— 2:开合门板 由于大部分机器是天地盖式或者翻盖式的,为了方便取掉盖子,所以顶部的那一块板不能粘死,需要和门板一样可活动。 首先将这两块板的各自一面贴上珍珠棉,然后另一面用一张大号的珍珠棉连在一起,这样就能实现开合了,然后封边。—————————————————————— 3:发热膜的安装 安装在正中间,使用5cm铝箔胶带固定四周即可。最重要的一点,在发热膜转折处,千万不能打死折!千万不能打死折!千万不能打死折!不然会概率打火造成火灾! 然后转折弧度也不建议太小,让发热膜以比较轻松的状态弯折就行了,这也是为什么前面要买长度小15cm的原因了。
光固化加热恒温方案盘点 秋冬将至,温度下降,翻车旺季随之到来。 低温打印会导致模型掉底,模型突然断层,俗称鬼剃头,这些便为最常见的翻车现象,那么该如何避免呢? 吧主接下来为大家科普下低温容易翻车的原因与最常见的加热恒温方案。 首先树脂的曝光参数与环境温度息息相关,温差超过5°就会导致曝光参数发生改变。 正常的打印温度约为22-30°,最高不宜超过35°否则对屏幕寿命影响太大。 而当室温低于20°时,树脂的流动性变差,黏度变大,反应时间变长,曝光时间增加,这些负面影响便是导致上述翻车的直接原因。所以选用一种合适的加热恒温方案就显得尤为重要。 —————————————————————— 以下为吧主多年来见到过的方案。 1:套纸箱/套珍珠棉/盖棉被使用纸箱把机器套住,或者贴一层保温膜,更粗暴一点直接盖棉被,然后打印前用热水泡一下树脂,提高打印的初始温度。 这种属于被动式加热,囤积机器在打印过程中产生的热量。 温度几乎不可控。打确实能打,但影响效果的因素太多。主打的就是一个能用就行。 优点:几乎无制作门槛 缺点:无法控温 价格:忽略不计 总结:建议用点好的 —————————————————————— 2:开空调 无需多言,打印机过的比我舒服系列。 优点:除了费电,没有缺点。 缺点:费电烧钱,(不对,这是我的缺点......) 价格:取决于你的空调...... 总结:不差钱开就完了。 —————————————————————— 3:热风循环体积小,安装在机器一侧,通过吹出热风使打印机仓内产生热量。 但是吧主见过有人造成温度不均匀,一边热一边不热,或者局部高温的情况,虽然能用,但效果和可靠性一般。 热风循环方案在市面上十分普遍,成品很多,这也是大部分打印机厂商选择的方案。 原因就是结构简单,造价低,可模块化,小型化。但是普遍售价偏贵,如果不差钱图省事,可以选用。 当然你也可以用ptc风扇+温控开关diy一个,网上有很多教程,这里不再深入。 优点:体积小,即买即用。 缺点:贵,虽有温控,但加热均匀度一般,局部高温。 价格:120-300元左右 总结:可以用,效果一般,不差钱想省事可以买。 —————————————————————— 4:伴热带这个方案很早就有,但应该是前年才开始流行的。 将伴热带缠在料槽上,只针对料槽加热,升温效率较快,但对树脂的加热均匀度一般,中间会比周围低5-10°左右,而且比较影响清理和倒料槽。 还有很重要的一点,伴热带的温度可控性较差,无法做到精准控温和整仓加热,这也导致了平台还是凉的这种情况,毕竟是通过加热料槽的方式再将温度传递给树脂。 优点:体积小,升温快 缺点:清理,倒料麻烦,温度可控性较差,加热均匀度差。 价格:算上温控30-50元左右 总结:能用。但有更好选择。 —————————————————————— 5:发热膜关键词ptc发热膜,远红外发热膜,地暖发热膜,爬虫加热垫等等。 一般来说购买的发热膜不带温控,需自行购买。 制作方法为铺一层保温膜在机器内壁,贴上发热膜,再将温控探头放置料槽周边,最后设置好温控温度就完成了。需一定时间和动手能力。 此方案可以精准控制仓温,实现“低于某一温度开启”,“高于某一温度关闭”。 总体温度可控性强,保温性能尚可,加热均匀。个人认为是小体积加热恒温方案的最优选。 优点:体积较小,加热均匀,温度可控性强 缺点:需要一定动手能力 价格:算上温控30-50元左右 总结:好用,个人认为是小体积加热恒温方案的最优解 —————————————————————— 6:暖脚器本质上内部就是一个发热膜,随便买一个围住打印机即可,然后顶上盖一层布进行保温。 加热均匀。但暖脚器是通过档位来选择自身的温度,而不是通过温控,检测环境温度实现“自动启停”进行恒温。 这也导致了随着打印过程中机器自发热,热量囤积,打印温度会越来越高,所以温度可控性较差。因此只能通过档位来大概控制环境温度。 优点:即买即用,加热均匀。 缺点:稍占地方,温度可控性一般。 价格:60元左右 总结:可以用,加热均匀,但无法精准控温,没有高要求并且想省事可以买。 —————————————————————— 7:发酵箱又是一款以发热膜为基础的方案。原理和发热膜一样,只不过加大了尺寸,从局部恒温变为环境恒温。直接制作了一个恒温环境。 那么机器就等同于在春夏天25°的室内打印。这也是最稳的方案之一。 因为直接模拟了室内恒温环境,所以其温度变数小,容错率大,保温性能良好,加热均匀,温度可控性强,而且发酵箱有成品购买比较方便。 优点:保温性能良好,加热均匀,温度可控性强。 缺点:占地方 价格:根据尺寸140-200元左右 总结:想省事并且空间允许,推荐购买。
光固化打印案例①像素纹篇(原创贴) Z方向大平面、大弧面产生像素纹的原因与解决方法 下图为像素纹示意图(均竖立打印) 图1:图2:图3:图4:—————————————————————— 产生原因(大弧面同理) 模型大平面平行xy轴,从而造成的切片边缘大锯齿,经过层层打印就形成了纹路,也就是所谓的像素纹。 —————————————————————— 错误摆放(用上图模型1示例) 大平面平行X轴:大平面平行Y轴:切片图(以平行X轴为例):可以看到在打印模型的大平面处时,切片边缘产生的锯齿非常大,这种情况就算开高级别抗锯齿和模糊也很难解决,这就是产生Z方向像素纹的最大原因。 —————————————————————— 解决方法 将模型旋转(左右均可),使大平面倾斜与xy轴。切片图:锯齿变小且平缓,再打开低级别抗锯齿便可以有效解决像素纹的产生。 —————————————————————— 总结: 1:产生像素纹是因为切片边缘锯齿过大,最终目的是让切片边缘锯齿变小且平缓。 2:注意模型摆放方向,避免大平面、大弧面 平行或正对xy轴,可根据情况打开抗锯齿,模糊,以达到最终目的。 —————————————————————— 作者By——Zack
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