益和园黑茶的个人资料

渐行渐远的安化边销茶安化黑茶中的“边销茶”是安化黑茶开始转向内销市场前迫于无奈，为平衡地区消费不平衡而被制造出来的。即使在安化黑茶转向内销市场后十多年过去，也依然在被生产着直到今天。因为当时(当今)可以供给边区喝的边销黑茶，迫于供需关系及价格的低廉，即使没有现代营销那样的广告轰炸却也毫无滞销之虑。因此，原本是在物资紧缺年代，边区低下的消费力的过渡商品，在黑茶转内销之后，却成为了牟利的工具。将原本国家定点生产、定点供应的茶倒贩至原本不属于它的市场，放大了时间的作用和夸张的功能性，利润理所当然可以增加不少。但这些原料粗鄙的边销茶在原本不属于自己的市场上风起云涌之时，给安化黑茶带来的不良影响也远不逊于某寡头的传销之恶。这些基本以各茶区生产的附茶作为原料的边销茶，味道多数淡而无味。厂家为了消青涩，补滋味多用大仓或工艺陈化，茶砖发花之方法来进行改善。所以这些大杂烩式的边销茶几乎无一例外的被冠以“菌香浓烈，滋味纯和”行走于市场，也正因为此，茶人看到的无外乎是粗梗老片，喝到嘴的总是满口混沌。这样使得安化黑茶在市场上给人的感受更像是一种堂吉诃德式的猛士形象。在市场上，如果一位初入门者向问买一块安化黑茶来喝喝，多数情况下我们都会被商家推荐或在货架上选上这样一块边销茶。因此，有些人无论抱着何种态度想温柔的开始尝试安化黑茶，往往都是遭到了安化边销茶的震喝，甚至足以让人错乱。使他们对安化黑茶产生了不好的印象，之后即使喜欢上了其它品类的安化黑茶，也至少会认为拼配的安化黑茶就是差茶劣茶的代名词。大多数认为安化黑茶或者拼配茶为次品的人，多数或许也是因为喝过边销茶而留下了阴影。好在现在已经只有极少数的厂家还在少量的供应和生产着边销茶砖。边销茶本其实是被禁入内销茶市场，只是被市场信息的不对称性而使商人钻了管理疏漏的空隙，如今国家日渐严格的食品安全管理驱使下，边销茶的生产标准讨论也在日益的完善，或许在不久的将来边销茶的生产标准将会和内销茶无监测上的区别，这时也就不再需要市场的额外监管了。但对于想要初试安化黑茶的朋友来说，我还是建议应避开此类茶品会比较好。最后，在信息获取日趋便捷的今日，大家也可以用前面说的几点来判断自己在收集和获取安化黑茶知识时，相关的知识点是否与时俱进，客观而真实的反映安化黑茶之本质。比较可惜的是，现在依然有很多关于安化黑茶的评论还是被固化在漫长低质的边销茶时期，或许是因为资料流通的陈旧性，亦或许是出于其它的思量。但无论如何，如果现在还以当年边销茶的思路来点评或讨论内销后精彩不断的安化黑茶，这些言论要么是追赶不上时代的步伐与时俱进，要么就是对于老旧资料的阅读不细，希望大家可以多见经典，多见当下。

主子前来视察，帮忙工程验收您辛苦了。

2019年小仓初建一直有个心愿，大仓和小仓分离，小仓精品，大仓通路。新的小仓排水通风已经完工一个月，钢架进场，争取年前完工，年后可进仓。

早上好，高家山春山黑砖开汤继续摆弄台灯，还没有学入门。忽然发现高家山的文案现在和800米有缘，这是一款原料等级极高，又还原了普洱泡饼工艺的黑砖，取茶改变了传统，特别是高等级精品黑砖取茶难的问题。

新年将近开条新茶随礼存茶的好处不是等着增值，就是用来养生，这是最近茶圈很火的一句话。我更认为茶是增进友谊，人情交际的媒介，新年将近开条新茶送友人。

向大佬学习，2018高家山荒像天尖开汤效仿领导装了个台灯，还是摆弄不好光的角度，期待领导指点指点。 2018高家山总算重新踏足荒像之境，这款天尖算是一个小众而真实的茶品。

新年，来自台湾同胞的问候撬来闻闻下啊。

开片黑金贡饼，顺聊安化饼茶前世今生安化黑茶只所以出饼茶，要追溯到刚转内销那几年，湘益引头，安化茶厂、怡清源、龙润（没错，就是普洱茶那个龙润，龙润还出过黑茶沱茶，可惜当年并未重视购买），纷纷效仿普洱茶流行形制赶出茶饼。普洱2007年崩塌后黑茶除湘益偶有怀旧纠结复刻一批，安化黑茶饼茶再制几无存迹。直到2014年*然又制这批饼茶，并以六步溪原料标注。对于六步溪的美，出于早年去高家山茶厂时的印象，那时坝上去马路已无好路，更别说去木榴。一行人开着双排座战战巍巍的进去，当跨进保护区那时的心情历历在目。当年何总向我保证六步溪原料，我自然也无法推脱。也少藏一点入库，今拿出来开汤再试。

降温了，开片梗子砖泡完熬几壶，暖暖。

早上好，请喝一泡白莎莎

好看的罐子只是个噱头今天把另一支空罐拿来装刚刚晒完的皮，结果上次抽了真空放回盒子里的那支很容易就拔开。现在的商业和文化确实需要噱头，但产品是否名副其实？仰望上帝久了，谁都会疲劳。找出老马口铁罐一支，还是老伙计靠谱。

阴雨绵绵，不想出门来一壶我喜欢的布兰兔吧。

2007年高家山千两茶早上把文竹移了盆，开一泡2007年高家山千两茶。

敬请常念：南无阿弥陀佛心静者高，高者俯瞰世界；心和者仁，仁者包容万物；心慈者深，深者淡对冷暖；心慧者安，安者笑对人生。一般人靠华丽的衣服和化妆来美化自己，智者则以道德和慈悲来庄严自己。

2014年云台雾寒老树千两茶一夜入冬，真冷。

也来一泡云台雾寒壹号雾寒独立之后的第一批产品，几年时间转化，汤色红亮，菌香、奶香尚可，可圈可点。不过口感平庸，缺乏个性，梗虽细小，但已全木质化，看到杯底留有茶尘直接过掉。

早上好，新物件开始试用透了几天，气味淡了点。赶紧试用，静候效果。

跟随潮流，入一套新潮存茶法宝茶叶恒永久，一罐永流传。准备做一个陈化实验，没想到义统一贯风格，刚出的新版气息总是过于浓烈，先放一旁透气吧。

跟风一下网红小砖这片砖貌似最近圈内要红。那我也来讲讲他的前世今生。

跟风拆一件高家山09年5kg天尖天尖需要长时间沉淀，时间不到陈香没出，还在转化的尴尬期。

安化茶史（一）安化县地处湖南中部，产茶历史悠久，素有“茶乡”之称。安化自古就有八山一水半分田之说（80%的山地、10%的水系、5%的田地），由于耕地稀少，粮食不能自给，外加温和的气候环境，充沛的雨量，酸碱适度的土壤结构，天然适合茶树的生长，因此在安化茶树有“山崖水畔，不种自生”之说法，从古至今就是优质的茶叶生产发源地。自宋朝安化因茶建县开始，茶已甲诸州县（优于它地），元、明开始由野放进入人工培管，当地乡民大半以茶业为生，成为地方第一经济产业。茶业成为解决民生的主要门路之一。安化本地所产茶叶质地优良，在中国大宗茶贸易史上有着举足轻重的地位，明洪武年间即有“芽茶”入贡，之后又因“茶马互市”的发展，嘉靖三年（1524年）以前已创制黑茶，远销西北。到明末，安化茶替代了汉中茶，主宰西北市场，成为封建王朝“茶马互市”的主要茶叶产区。

湖红工夫，繁华似梦再回首湖红功夫红茶主产于湖南安化、桃源、涟源、邵阳、平江、浏阳、长沙等地，称之为湖红工夫。湘西石门、慈利、桑植、大庸等地所产的工夫红茶称为湘红，归入宜红工夫范畴。湖红是我国历史悠久的红茶之一。吴觉农先生指出：“湖南生产红茶，实际也可以说是两湖生产红茶的最早时期，应在1850年以前，亦即在太平天国起义以前。” 史料记载：清咸丰三年（1853），首先在安化改制红茶，临湘继之。《安化县志》记载：“方红茶之初兴也打包封箱，客有称以武夷茶（Bohea）以求售者。熟知清香厚味，安化固十倍于武夷，以致西洋等处，无安化字号不买。”《巴陵县志》（1872）记载：“道光二十三年与外洋通商后，广（东）人挟重金来购买红茶；茶农颇得其利。日晒，色微红，顾名红茶。” 湖红工夫的主产区安化、新化、涟源一带位于湘中地段，处雪峰山脉，位资江之中游，“缘安化三乡，遍地有茶，山崖水畔不种自生”。吴觉农在评论湖南茶业时曾有提到“安化可以生产同祁门和宜春一样为国外所欢迎的高香红茶，还可以栽培和发展与云南相同的国际上著名大叶种红茶”。湖红工夫以安化工夫为代表，外形条索紧结，尚肥实，香气高，味醇厚，汤色浓，叶底红稍暗。平江工夫香高，但欠匀净。长寿街及浏阳大围山一带所产香高味厚（靠近江西修水，归入宁红）。新化桃源工夫红茶，外形条索紧细，毫较多，锋苗好，但叶肉较薄，香气较低。涟源工夫红茶系新发展的茶，条索紧细，香味较淡。

安化黑茶，时光的品味在安化黑茶还未褪净粗鲁形象的时候，老茶如药的口感是唯一被茶人们所津津乐道的。过去安化黑茶从出产经自然陈化，青涩粗劣转为醇厚甘滑。因此将茶客分置两端，有人喜欢新时的青粗和劲道，有人喜欢陈后的醇厚和回韵。不得不说，安化黑茶被时光所驯服的陈化本就是个神奇的过程，更因历经岁月的洗礼，使这一过程渗入了人和物的沉积。一杯在你面前茶氲缥缈的陈年旧茶，几十年的光阴无须品鉴，面子上已然增色几分。更无须多言陈茶所带来的其他附加属性了。于是乎，市场中也就诞生来了更多的“年份”，并且只有安化黑茶一被加持此属性，价格就像打了鸡血一样蹭蹭的上涨。市场上开始出现了众多标榜“年份”的陈茶，但真正有陈期的却不多，即使有价格也不菲。市场中的常用手法是边销粗劣茶品吹上天，明摆着一堆粗枝片末硬白扯成灵丹妙药。另一种夸大年份，甚至将劣变或伪茶美曰陈茶，编造老茶历史，用各种手法炮制陈年老茶。随波逐流，供需两悦的环境下，“年份”也就产生了各种各样的味道。如何辨别陈与“陈”，这需要我们专注于“喝”，也就是茶之本味，放在感官上，相信自己的嘴巴和身体。再老的茶喝起来感觉不好，也不能喝，更不用说购买。再退一步来说，就算是真正的老茶，其市场价格远远超过了她的实际品饮价值，作为一般的爱好者也可以放弃了。因此对于年份的狂热，过于苛刻的追求也反而也与茶之自然的精神背道而驰。

安化黑茶，茶香有三度品评安化黑茶的香，有三个度，那就是纯度、浓度和陈度。所谓纯度，是指安化黑茶茶香的纯正程度，不同的微小环境给植物带来不同的生长气息，同种茶树也会因生长地域的不同而带有的独特地域特征，如果喝出既视感般的山野气度，即为上品。浓度、则是指茶叶本香的持久度，吞咽之间舌尖带肥口中含香，一道安化黑茶从开汤至尾水之间，仍保持前后一致的地域本香的安化黑茶才是好黑茶。陈度则是体现安化黑茶具备后发酵茶---时间可以促使好茶品质得以升华的具象。好茶需好仓，好仓有好茶，同样的茶离开了好的仓储，最终丧失掉原本具备的气质和价值，除了令人扼腕痛惜，并无它法。好仓储的安化黑茶以没有其他异杂味为佳。好的安化黑茶，茶香氤氲，清雅芬芳，甘爽自然，多次冲泡后仍然余韵悠悠。历史中的高档安化黑茶从来离不开高品质的道地原料，经传统工序精制而成，用心放藏。这样拿出来的安化黑茶不管是纯度，还是浓度和陈度都是极好的。

茶者乐茶、智者乐财，风雅中的安化黑茶安逸于茶，幸事，贪盼于财，辛事。安化黑茶像一本书，温和、低调、优雅，让人不由自主地接近，又有种淡淡的疏离感，带给我们似乎熟悉却又陌生的感觉。中国的茶，是务茶者智慧多元化的结果。特别后发酵茶类的黑茶尤其是各种元素的有机融合与呈现。新与老的并致，并不是说一定要以泾渭分明的方式。新与老，它们实际上是可以巧妙融合的。待茶之心，虽与生活的背景息息相关。但茶需要我们带着一颗海纳百川和敞开心扉去面对，这样对习茶才有益。那么对待老茶，不单单是历史的回忆，不光要有实物和历史的考究，同时也需要一个很大的想象空间来用以诠释，而不是单纯的把史实堆砌起来，也不重塑历史。历史有时就是日常化，需要时代积淀去检验、构成，不是匆促的，需要耐心，长期体验观察，最后才能真正感受时间沉淀的精髓，而不慌不忙的品饮。好茶难得，喝一少一。喜爱老茶的人耳边经常听到这样一句行话。然而，我们也不能沉浸在其中而不能自拔。后发酵茶的原料基础决定了内含物的骨量，安化黑茶的价值，绝非只是时间就可以沉淀的。安化黑茶其厚重的文化工艺往往让人着迷，那必须符合：原料是基础，工艺是关键，陈化是升华的三要素，除这三点之外还应具有历史这一坚强后盾的支持。数量并不代表品质，原料是具备后转化的物质基础，工艺是考核茶品的试卷，加上好的存放条件才能使茶品醇化，愈放愈好。几十年计划经济边茶政策下的粗老茶剩下的除了宣传“治病医人”，能够传世好喝的孤品寥寥无几，而且多经过非严谨的仓储。茶只要发霉，就一点都不值钱了，不需要侥幸，这种茶除了扔掉，剩下的只有对健康的危害。安化黑茶产业的混乱，市场信息的不对称加之消费者侥幸的心理。衍生出了一大批相关产业，其中还不乏某些业内知名企业的参与。其实这种现况在所有茶类和茶区都是普遍存在的，因为我谈论的是安化黑茶，所以需在此先澄清一下。安化黑茶在前人定义中是指产于安化县境内，以云台山大叶群体种为原料，采用地域特色的传统加工方式加工。在彭先泽的著作中就有明确指出安化产茶的地域、山头、季节和等级区分。自古以来安化就有山崖水畔，不种自生的说法。于是除了大家所了解的茶园茶，更符合现代人消费观念的荒野概念更应运而生，因为荒野概念更容易让消费者与生态、有机产生联想，即代表着绿色安全。那么事实如何呢？我不做解释。茶叶的消费市场客气一点的说至少存在95%的跟风消费，市场中漫天飞舞的荒野之茶自然而然的也就可以理解了。剩下的5%甚至更少的茶人圈，他们都有着自己的经验及判断，也就无需我们再操这份心思。有人喝茶只看外皮，可惜年代久远，信息闭塞，太多东西都无从考据。这些货也难以登入大雅之堂，剩下的不过是坊间流言蜚语而已。加上某些大厂不断的“自我复制”也就更加加剧了“喝茶人”的狂热和臆想。更别说穿越而来的种种小厂或无名氏所臆造的产品市场横流。厂家、商家、喝茶人各自“得益”，沉浸在自我世界中，狸猫自然也就成了名正言顺的太子。自从山头之风开始遍刮圈内，一夜之间遍地生花，各路大咖们开始对安化黑茶倾注了无数心血，又无不意外的带动着现在的圈粉运动的蝴蝶效应。浸润、懂得、淬炼，方能成就骨子里的风雅。

茶者之心，记2007年中茶渠江薄片资料多记载，渠江薄片源于晋，兴于唐，盛于宋，明清两朝贡茶，至今已享誉千年。这段历史的文字，对于我们已经过于久远而无从追溯。伴随着近年安化黑茶的再次起步，从而也带动了这款封存于历史文字之中产品的重生。 2007年安化茶厂重新研发渠江薄片，是近年各企业复刻渠江薄片之滥觞。选料之高仍代表着目前行业内渠江薄片之颠峰。备水侍茶，云台大叶春茶陈年后带来的果木甜香，好似陈酒经过木桶窖藏陈化一般的厚韵甘爽，浓烈丝滑。轻饮怡人，厚泡微醺，细啜之间已过十多泡矣，剩下的是那唇齿之间的悠悠余韵。制茶、售茶、喜茶、斗茶皆因茶。茶者喜茶，欢喜因缘，出品由心，好茶矣。

静夜思，一泡陈年天尖而生的茶情最近容易熬夜，陪伴着的多是那一壶茶，不由得多一些联想。喜欢喝茶的人，多把情境与茶融合在一起。茶不似酒，少了些躁动，让人更容易专注于从事的活动当中，平静而温暖，符合了人对于感性温暖的期许。感性的人泡茶，往往对茶的选择、冲泡的手法、微小的调整，都能产生不一样的香气，映衬出当时心里不同的感情。就好像不言而喻的爱情藏在茶里，道不明的感情就像形容不出来的茶味，这时从茶香里能够尝出丝丝的甜蜜。茶承担着传统文化传承的时候，往往体现出恩情，当奉茶给长辈亲朋之时，用一杯热茶不光传递着恩情，更是多了份关怀。那么友情是社交中最常见的情感，它没有爱情那样的心跳加速；也没有亲情的相守相伴，就是两个不同的人格载体，因为彼此的品性相吸，便成了朋友，由此而产生的友情。寒夜客来茶当酒，正恰到好处的点出了君子之交淡如水的友情。柔情，即温柔的感情，可以对人、对物、对景，更可以对自己。这种跨越一切的情感，可以缓缓地融入时光，绽放内心的微笑。把柔情注入茶水之中，从精心地挑选茶器候茶，到细心地开茶入壶、认真地冲泡、仔细地品尝，好像水的温度直接的注入到身体之中。就像时间停留了每一个画面，其间的情节仍在继续地回味。

匠人匠心--记永泰福大师花卷爱卷，因其清冽却又不失阳刚。你似蔓延的绿藤，翠绿柔嫩且顽强着。立不争，恰似水柔情一般的万物包容，又似悬梁利刃，蹂躏着万物不平之事。质作，匠人匠心。人，因起，心，传递。归依者觉，智上救佛法，悲下化众生。真真实实，平等如一，正宗不离知法度。纵然一切都限定了，只问期盼在何处。陆上寻它千百度，蓦然回见彼岸花。

化境，辣和涩的脱变辣，并不是口腔能直观感受味觉的一部分。辣是辣素直接刺激了身体黏膜，黏膜下的神经组织因为刺激，产生类似烧灼的感觉，也就是一种微痛。今天的晚饭就把我辣惨了，好似火山喷发时的一股熔岩穿肠而过，落得个十分的狼狈。茶，是我唯一能想到的化解良药。一泡06年的千两等不及细细出汤，便被我囫囵吞下。清甜、微微的涩。嗯，等不及反应过来，茶汤已将体中辣产生的火灼感化散开去。涩和辣在人体的感受都是一样的，都不是人体味觉直接的刺激而产生的。涩主要是茶叶中的内含物浸出到汤水中引起粗糙感。涩感与采茶季节、气候、树种和工艺是有较大关系的，虽并非每款茶都会有涩味，但在常见的茶园茶中会体现得相对更明显一些。涩并不可怕，主要讲究的是化——入口即化，还是冥顽不化。那么化同样都是好茶和好酒的表现，安化黑茶的水性要达到化的境界，通常必须要贮放十年左右甚至更长时间，而且还要在比较理想环境中陈化。新茶，除非是真正的荒野之茶。重发酵的安化黑茶要比正常工艺的安化黑茶容易得到化的水性，也是非常少的。好原料好工艺的安化黑茶通过存放若干年逐渐由滑转向化，达到入口即化的境界。荒野之茶所表现的劲道要比平地茶来得温暖悠长，重发酵安化黑茶的水性较正常工艺的更显粗厚，化的感觉总没有来得那样的活泼清逸。不要把自己的自负全部交由时间去等待，等你幡然醒悟，时间已经不再等候着您。贵，只有这一个缺点，便宜，只有这一个优点。好茶的标准不过如此简单。

期盼，聊聊安化黑茶业安化黑茶投放到内销市场以来，虽道路坎坷，其间虽有众多不和谐之杂音。但看似依旧风生水起，使吃瓜群众依然感受到一片欢欣鼓舞，欣欣向荣的业态。如火如荼的安化黑茶市场，一时间从业的老板们几乎瞬间华丽转身为安黑界的商贾寡头，纷纷投身于这场安化黑茶战争，想在令人垂涎欲滴的安化黑茶大市场上切下尽可能多的份额。反观之，近些年随着消费政策的风向标的变化，安化黑茶市场仍旧是死水一潭，以不变应万变。黑茶生产企业仍一窝蜂竞相生产市场已经饱和的常规类传统产品，堆积如山的砖，基本成为摆设的千两花卷类茶和哪怕赚一点小钱的机制砖，却没有哪一产家肯拿出资金向利润早已超过国内传统茶行业的国外同行企业学习，转化市场潜力为生存之道。我们听到的只是一部分“资深茶人和师徒从业者”的冷嘲热讽。茶圈里的明枪暗箭，在坚守“传统本色，留住手艺”怪念之下，圈子陡然已变成廖若寒星少数几位享用着山头古树的茶界贵族的秀场。遥想当年，2006年安化黑茶开始由边销转入内销市场。在“血脉、正统、传承”的大旗之下，无数的转型到茶界的专家老师以及各类大师大神层出不穷，形成正规军携带杂牌军混战于市场的局面。某大厂以低成本，血脉正宗逐步称霸市场。他软硬兼施，藏、销并举，市场占有半数以上，成为转型最为成功的安化黑茶霸主。外销市场没落之后的中央军也成功转型抢占到安化黑茶转型大潮的桥头堡，从而异军突起。搭上了顺风车，借“百年老字号”之威横扫市场，大赚一笔即脚底抹油，挥师向更高层次的将营养学概念和联合文化秀场，全面开花。一举登顶华山之巅。期间龙首其功不可没，其过也不可掩。市场你仿我抄，概念层出不穷，专利文书比比皆是，同质化严重。谋划之老道，用心之异想无不脑洞大开。安化黑茶厂家到底从安黑粉丝中赚了多少钱呢？由于各种隐晦的财务报表和缺乏严密的财务审计制度，这可能是个永远不可能揭晓的迷。要想知道个大概，估算一下一年到底生产了多少千两多少砖茶，或许可以推理一下。安化一年到底生产多少千两茶？有说10万，20万，50万+，莫衷一是。这里有个线索可供参考，安化大约在册生产企业将近两百家，以每家生产平均千两茶1000支为起步，还不包括三无作坊，所谓农家自行加工以及安化地域之外生产的千两茶。所以每年市场上便会新增大约20万支左右的千两茶应无问题。按市场标杆品牌定价3000元左右一支计算，生产产家获利大约在对开以上，即每一支千两茶可以获利1500元。20万支获利为3亿人民币。看到这里可能更加想问了，那砖茶呢？其数量之巨大几无可查机会，但是还是可以很简单推理一下。一间烘房大约一次可加工数千到2万片左右，很多企业有多达百间以上烘房。可想而知，数量之庞大令人咋舌。安化黑茶形成利润丰厚，秀色可餐的发财之路。那么从这些安化黑茶中赚取的巨大利润哪里去了呢？我可以很负责任地告诉大家，几乎没有一分钱用于开发安化自己的本身高等级茶品。其结果将会是安化黑茶渐渐失去了发展的黄金时间。那么安化黑茶陷入困境的症结何在呢？首先是社会对安化黑茶的定位不明，市场仍有待正确的普及及认识安化黑茶。我举个事例说明：安化县当地政府在安化黑茶市场转型成功之后长期不作为，从外省借鉴成功经验，纵容一批打着传播安化黑茶实则为传销勾当的不法企业长期在外行使坑蒙拐骗之行迹。对内宣称白猫黑猫能抓老鼠都是好猫，称这类企业为安化黑茶传播先行者之表率，包庇其恶行，受其税納，助其洗白。实则在广大受害地区，民众谈黑色变，避而远之或当头棒喝，这些传销致富企业实际成为安化黑茶之毒瘤、耻辱。一些城市宣传反传销的公益广告直接提到茶叶或安化黑茶，劝群众远离，而安化县老爷们却仍将其奉如上宾，处处为其摇旗呐喊，大有“不灭安化黑茶誓不休”之势。相信也有许多人向相关部门诉说过他们的苦闷和辛酸，他们不能理解，一项正当健康的产业已经被歪曲成“过街老鼠，人人喊打”。要在厂家和消费者之间造成多么大的隔阂，放纵的后果就是很多人对安化黑茶依旧变得更为陌生，官姥爷们依然坐壁上观，歌舞升平。

茶色，记2015年境茯好茶蜕变的过程，总可以带给人无限遐想的欣喜。也许黑茶是最能体现出道家自然无为，天人合一思想的茶类了。道家虽追求返璞归真，任性逍遥，却又讲究回归自然的特点。茶道同样也讲究廉和敬美，这正恰到好处的契合了道家物我玄会的精髓。两年时光，好茶经过时间的手细细打磨。花香飘逸、汤色见喜，心醉；滋味甘滑、余韵悠长，心悦。请喝茶。

清明，浓情厚味的客家炒茶年复一年的清明，今年却额外的春意盎然，阳光明媚。少了盈盈细雨的愁情，微微刺骨的寒冷仍在提醒着，冬天的背影还未远走。路边的花，已等不到你眨眼，竞相跃出青青幕帐，忽星星点点，忽重峦叠嶂。如此这般，让人目不暇接。春来早，冬不远。正如客家人一样，发源于神州中原，世代逐渐南迁，星星点点遍布于南方广袤地域。有客家人在的地方基本能产茶，有好茶。无论境地如何，抹之不去的都是思乡的情愁和与生俱来的宽厚。初识炒茶，苦香是必经的途径，简单的工艺赋予了他高香浓酽的本色。如柴米油盐一般融入客家人的生活之中，不出彩但实在。经过近十年的存放未曾复焙，干茶表面已经结成一层薄薄的茶霜。冲泡起来，丝丝的苦挟带着丝丝的甜与高火退后的奶香在唇齿之间跳跃着，仍略粗涩却又真实。三、五泡之后的苦尽甘来的畅快淋漓直教人大呼过瘾。炒茶是客家人迁徙途中的产物，就地取材，简单加工，同时兼顾了保留茶之本味与长期保存的需求，传递的是客家人对归乡的翘首祈盼。我们现在的生活也应和炒茶一般，简单但拒绝平凡，时间沉淀，沉闷于胸间的总是那思乡的情怀。

茶砖，安化黑茶的脊梁茶砖是安化黑茶紧压茶的一种常见形态。（安化黑茶分为三砖<黑砖、茯砖、花砖三类。青砖曾纳入为安化紧压茶系列之列，但始终非原产地，只是计划经济年代摊派产物，因其原料和加工均与原产地有很大区别，品质难以相近。近年已经不再纳入安化黑茶产品品类之中。>；三尖<天尖、贡尖、生尖。彭先泽在其二十世纪三十年代安化黑茶专著中，将安化黑茶分为七尖。世界茶业贸易一直是以大宗茶贸易为主，高等级珍品受限于加工工时，生产效率及总和成本而寥寥无几。更随着清末中国陕西、山西茶商被迫退出茶业贸易后，高等级安化黑茶在很长一段时间内不复存在的事实令人感叹。>；一卷（花卷茶又名千两、百两、十两等等。是安化茶叶贸易史上最早诞生的紧压茶形制。）关于砖茶的诞生有很多种说法，其实紧压茶无论形制何种，追根朔源都是为了解决销往边远少数民族聚集地区储运方便的要求。不紧压，茶叶体积大分量轻。早期资江中的扁舟，马背上的驮茶，从安化一路沿茶马古道运销各地，在当时运输条件的限制下，只要经过紧压后的茶砖，才能便捷的包装更多重量的茶叶来走上茶叶贸易之路，这样才符合商业的利益最大化需要。另外当时的边区人民多数以游牧为主，居无定所。紧压砖茶的也更好的满足了他们便于携带和日常饮用的需要。甚至在当时以物易物的社会背景下，又因砖茶重量规格统一，在很长时间内在边区游牧民族中替代了货币的功能。那么要紧压，就必须得经过相对较多且繁琐的加工工序，因此安化黑茶也是世界上加工工艺最复杂的茶类了。在众多的加工工序中，聪明的劳动人民开始利用中国食品中早已普及的发酵工艺。这样不光可以改善茶叶口感，也可以使茶叶在紧压过程中更容易成型。那我们紧压茶诞生之初，图的主要是运输便捷，味道倒是其次。中国茶历史上无论是唐煎宋点，消费的茶叶都是以紧压茶形制为主，从茶具及饮茶、斗茶习惯上都可以看出来。只是那时所采用的茶叶原料均为高等级茶料，造茶颇费工价，助长了社会的奢靡之风。再者这类高等级茶在当时的加工条件下，就算用工再精、考究，茶之原味流失，无鲜可言都是不争的事实。中国当年乃至今，帝都多选址在非茶产区，茶叶贸易只能靠长途运输，而当时人们对于茶储藏器的研究也是相当的落后，只是简单采用蜡封茶饼的方法，尽可能的延长茶叶本有风味时间。因此运输条件的能力和茶叶保管的条件都决定了茶最好的加工方法就是紧压。这种情况直到明太祖朱元璋一纸令下才有改观。清朝，紧压砖茶又慢慢重现于人们视野之中，这也和清朝入关前是游牧民族，有着消费砖茶的生活习惯有直接关系的。无论如何，少数民族消费砖茶的习惯，其实还是与古代汉族有直接影响的。无论时间和物质条件如何变化，原先依附在物质上传播的文化习惯或风俗，却以不可思议的惯性脱离了物质基础而留传下来。紧压砖茶的品饮和其他茶明显不同，口感粗涩浓厚，历史上边区民族多以调饮奶茶或其他饮品为主，并不直接清饮。现在随着物流的日渐发达和边区民族生活条件的改善，以往国家政策下的边销粗料低档砖茶已经逐渐淡出他们的生活，定居型的边区少数民族已经不再有必要消费紧压砖茶，更多的方便型的茶叶产品已经越来越多的融入到他们的日常生活之中。反而是沿海及内陆一些经济较发达地区反倒越来越多的“爱好者、收藏家”投身于所谓的砖茶收藏之列，甚至不计较砖茶本身品质如何，只看时间长短，年份越长越值钱。于是安化砖茶开始走向了两个极端市场：一个是边区经济仍不发达地区，一个是经济极端发达地区。

晨光薄雾---记台湾回流53千两一层竹叶一层棕，千两花卷万两金。台湾茶人曾志贤传回大陆的1953年千两茶无外乎是安化黑茶界的一件幸事。作为一款有明确加工记载和文字识别可寻的陈年千两茶，这款茶一直的黑茶圈内茶人们所苦苦追寻的标杆，也见证着安化紧压茶发展的历程。

茶砖，安化黑茶的脊梁茶砖是安化黑茶紧压茶的一种常见形态。（安化黑茶分为三砖<黑砖、茯砖、花砖三类。青砖曾纳入为安化紧压茶系列之列，但始终非原产地，只是计划经济年代摊派产物，因其原料和加工均与原产地有很大区别，品质难以相近。近年已经不再纳入安化黑茶产品品类之中。>；三尖<天尖、贡尖、生尖。彭先泽在其二十世纪三十年代安化黑茶专著中，将安化黑茶分为七尖。世界茶业贸易一直是以大宗茶贸易为主，高等级珍品受限于加工工时，生产效率及总和成本而寥寥无几。更随着清末中国陕西、山西茶商被迫退出茶业贸易后，高等级安化黑茶在很长一段时间内不复存在的事实令人感叹。>；一卷（花卷茶又名千两、百两、十两等等。是安化茶叶贸易史上最早诞生的紧压茶形制。）关于砖茶的诞生有很多种说法，其实紧压茶无论形制何种，追根朔源都是为了解决销往边远少数民族聚集地区储运方便的要求。不紧压，茶叶体积大分量轻。早期资江中的扁舟，马背上的驮茶，从安化一路沿茶马古道运销各地，在当时运输条件的限制下，只要经过紧压后的茶砖，才能便捷的包装更多重量的茶叶来走上茶叶贸易之路，这样才符合商业的利益最大化需要。另外当时的边区人民多数以游牧为主，居无定所。紧压砖茶的也更好的满足了他们便于携带和日常饮用的需要。甚至在当时以物易物的社会背景下，又因砖茶重量规格统一，在很长时间内在边区游牧民族中替代了货币的功能。那么要紧压，就必须得经过相对较多且繁琐的加工工序，因此安化黑茶也是世界上加工工艺最复杂的茶类了。在众多的加工工序中，聪明的劳动人民开始利用中国食品中早已普及的发酵工艺。这样不光可以改善茶叶口感，也可以使茶叶在紧压过程中更容易成型。那我们紧压茶诞生之初，图的主要是运输便捷，味道倒是其次。中国茶历史上无论是唐煎宋点，消费的茶叶都是以紧压茶形制为主，从茶具及饮茶、斗茶习惯上都可以看出来。只是那时所采用的茶叶原料均为高等级茶料，造茶颇费工价，助长了社会的奢靡之风。再者这类高等级茶在当时的加工条件下，就算用工再精、考究，茶之原味流失，无鲜可言都是不争的事实。中国当年乃至今，帝都多选址在非茶产区，茶叶贸易只能靠长途运输，而当时人们对于茶储藏器的研究也是相当的落后，只是简单采用蜡封茶饼的方法，尽可能的延长茶叶本有风味时间。因此运输条件的能力和茶叶保管的条件都决定了茶最好的加工方法就是紧压。这种情况直到明太祖朱元璋一纸令下才有改观。清朝，紧压砖茶又慢慢重现于人们视野之中，这也和清朝入关前是游牧民族，有着消费砖茶的生活习惯有直接关系的。无论如何，少数民族消费砖茶的习惯，其实还是与古代汉族有直接影响的。无论时间和物质条件如何变化，原先依附在物质上传播的文化习惯或风俗，却以不可思议的惯性脱离了物质基础而留传下来。紧压砖茶的品饮和其他茶明显不同，口感粗涩浓厚，历史上边区民族多以调饮奶茶或其他饮品为主，并不直接清饮。现在随着物流的日渐发达和边区民族生活条件的改善，以往国家政策下的边销粗料低档砖茶已经逐渐淡出他们的生活，定居型的边区少数民族已经不再有必要消费紧压砖茶，更多的方便型的茶叶产品已经越来越多的融入到他们的日常生活之中。反而是沿海及内陆一些经济较发达地区反倒越来越多的“爱好者、收藏家”投身于所谓的砖茶收藏之列，甚至不计较砖茶本身品质如何，只看时间长短，年份越长越值钱。于是安化砖茶开始走向了两个极端市场：一个是边区经济仍不发达地区，一个是经济极端发达地区。

新年的记忆-饮老枞乐于心新年是一家人快乐相聚的日子。说起来很奇怪，中国的新年，外国人很难理解其中中国家族血缘的牵绊。当繁忙的都市生活越发改变城市人血脉传承心造的时候，家族的记忆往往难以续任三代。在越来越淡薄对于祖辈记忆的时候，唯有年时的短聚才可以通过茶余饭后的谈资把家族的传承接续起来，这也是我所理解的年。和往年一样，忙好一家人的聚餐之后。我喜欢一碗三盏的独饮，这是因为老辈人虽然会迁就，但不能改变，一方水土养一方人，他们有他们的快乐。众乐不如独乐，这也是我那恰到好处的年。今日天虽冷，茶且来暖身。敬茶

茶砖，安化黑茶的脊梁茶砖是安化黑茶紧压茶的一种常见形态。（安化黑茶分为三砖<黑砖、茯砖、花砖三类。青砖曾纳入为安化紧压茶系列之列，但始终非原产地，只是计划经济年代摊派产物，因其原料和加工均与原产地有很大区别，品质难以相近。近年已经不再纳入安化黑茶产品品类之中。>；三尖<天尖、贡尖、生尖。彭先泽在其二十世纪三十年代安化黑茶专著中，将安化黑茶分为七尖。世界茶业贸易一直是以大宗茶贸易为主，高等级珍品受限于加工工时，生产效率及总和成本而寥寥无几。更随着清末中国陕西、山西茶商被迫退出茶业贸易后，高等级安化黑茶在很长一段时间内不复存在的事实令人感叹。>；一卷（花卷茶又名千两、百两、十两等等。是安化茶叶贸易史上最早诞生的紧压茶形制。）关于砖茶的诞生有很多种说法，其实紧压茶无论形制何种，追根朔源都是为了解决销往边远少数民族聚集地区储运方便的要求。不紧压，茶叶体积大分量轻。早期资江中的扁舟，马背上的驮茶，从安化一路沿茶马古道运销各地，在当时运输条件的限制下，只要经过紧压后的茶砖，才能便捷的包装更多重量的茶叶来走上茶叶贸易之路，这样才符合商业的利益最大化需要。另外当时的边区人民多数以游牧为主，居无定所。紧压砖茶的也更好的满足了他们便于携带和日常饮用的需要。甚至在当时以物易物的社会背景下，又因砖茶重量规格统一，在很长时间内在边区游牧民族中替代了货币的功能。那么要紧压，就必须得经过相对较多且繁琐的加工工序，因此安化黑茶也是世界上加工工艺最复杂的茶类了。在众多的加工工序中，聪明的劳动人民开始利用中国食品中早已普及的发酵工艺。这样不光可以改善茶叶口感，也可以使茶叶在紧压过程中更容易成型。那我们紧压茶诞生之初，图的主要是运输便捷，味道倒是其次。中国茶历史上无论是唐煎宋点，消费的茶叶都是以紧压茶形制为主，从茶具及饮茶、斗茶习惯上都可以看出来。只是那时所采用的茶叶原料均为高等级茶料，造茶颇费工价，助长了社会的奢靡之风。再者这类高等级茶在当时的加工条件下，就算用工再精、考究，茶之原味流失，无鲜可言都是不争的事实。中国当年乃至今，帝都多选址在非茶产区，茶叶贸易只能靠长途运输，而当时人们对于茶储藏器的研究也是相当的落后，只是简单采用蜡封茶饼的方法，尽可能的延长茶叶本有风味时间。因此运输条件的能力和茶叶保管的条件都决定了茶最好的加工方法就是紧压。这种情况直到明太祖朱元璋一纸令下才有改观。清朝，紧压砖茶又慢慢重现于人们视野之中，这也和清朝入关前是游牧民族，有着消费砖茶的生活习惯有直接关系的。无论如何，少数民族消费砖茶的习惯，其实还是与古代汉族有直接影响的。无论时间和物质条件如何变化，原先依附在物质上传播的文化习惯或风俗，却以不可思议的惯性脱离了物质基础而留传下来。紧压砖茶的品饮和其他茶明显不同，口感粗涩浓厚，历史上边区民族多以调饮奶茶或其他饮品为主，并不直接清饮。现在随着物流的日渐发达和边区民族生活条件的改善，以往国家政策下的边销粗料低档砖茶已经逐渐淡出他们的生活，定居型的边区少数民族已经不再有必要消费紧压砖茶，更多的方便型的茶叶产品已经越来越多的融入到他们的日常生活之中。反而是沿海及内陆一些经济较发达地区反倒越来越多的“爱好者、收藏家”投身于所谓的砖茶收藏之列，甚至不计较砖茶本身品质如何，只看时间长短，年份越长越值钱。于是安化砖茶开始走向了两个极端市场：一个是边区经济仍不发达地区，一个是经济极端发达地区。

乘风而行--记2010高家山花卷茶一样的，是花卷，却仍要保存着那真。 2010年安化黑茶走进上海世博的大千世界之舞台，再次向世界发出重生的嘤嘤初啼。虽不那般洪亮，却也不由引得人们再次侧目注视，有诺那焦点重新聚焦于镜头之端一般。细香无意，随风而过，回荡在山谷间的，是那回音。一道茶，历经岁月时光的痕迹之后，无名的展开，似野的气息，缓缓于心间渗透涣散而去。中期茶之美，莫过于乘风而起，顺势而行。

辨味知真--记2012年洞市某卷过去的，皆为序章，选择了，就没有了退路。朋友2012年时让我为其推销这款茶，我一喝索然无味就束之高阁，其间虽也请很多人品味或寄出过多份茶样。但终究只听闻得到坊间关之于：“好，很好，非常好”的美赞流传，我自己这边反馈的信息都犹如石沉大海一般。面向广袤的普罗大众，不光要会做茶，更要会卖茶，会卖茶不一定要会做茶，懂茶，知茶。从一张白纸开始直到一张白纸结束是情怀，从白纸到黑纸则是成功茶人。再纵观该款前后年份，其味其料其用心，首尾无任何传承，攀其名无实处，制作人心绪复杂，用故事卖茶。这款茶我将任性的继续搁置一边。

春暖风复寒---记2016年春野千两整整一个温暖的春节，呼呼的冷锋忽然让人感觉不那么适应了。落叶无声，花苞依然顽强的饱涨，欲争在这春一吐芳息。放下过很久的烘焙，或许生疏，但始终是为了迎合自己的口感偏好的任性。千两花卷，历经足日的日晒夜露后带着春野的清香迎面而来。浓浓的花香挟着贯彻齿龈之间，直至深入喉部的丝丝清凉，却又引得后背热涨气通的气韵，不多喝已觉暖。茶醉，花迷，人亦醉。