针对PDD中20/30元的童年玩具，陆续写

配重∶TB，关键词“实心圆柱销”。裁切纸巾包一下塞进去即可。完成后整机重量在1100g左右，可降低击发时的震动，提高精准度。
注意∶原厂带有配重位置的只有握把和管式弹仓，其中管式弹仓中有定位插头，所以四个位置虽然大小相同，但适配的配重块不同。

弹阻橡胶圈
下图是PDD卖的：
下图是原厂与PDD对比（原厂总体要更高一些，两段中的宽段也更高）：
下图是原厂胶圈的测量数据：
胶圈最好不要弄坏了，这小零件不值什么钱，但因为产品太小众，也不好配；试过一些替代方案，比如橡胶管之类的，都不行，要么漏弹，要么卡弹；能找到厂家买几个备用最好了。

内管
原厂内管分3节，其实已经够用了，但是有2点缺点：1.三节，两个接口，气密肯定差一点（用生料带缠一下就可以解决）；2.内管直径略大，激发时小黄豆获得的气量不够多（可以拿一个6mm精密研磨弹，从管子的一头放进去，理想状态下是缓缓下降，而不是卡主或者快速掉落）。
换内管有两种方案。一种就是CNC搞个一体的，最好，但价格就有点离谱了，没必要。
下面借鉴吧友的方案，提供一个10元的解决方案：
先用A套B，这样就能在内部形成一个台阶，正好放橡胶圈；
在把C插入B（B高一点更好，与C的连接更多，接起来也更稳定）。
连接的注意事项：先把橡胶圈塞进A，端面对齐；再从A的另一端塞进B，顶住胶圈。接触处用生料带和胶水密封。
内管400mm已经足够长了，差不多能平齐枪口，宁短勿长；内管不需要多硬，但要求精度高且内壁光滑，最好是能略微大于6mm（比如6.02mm），如果没那个耐心找或者打磨就不要用劣质小黄豆。
这类方案，跟咸鱼上卖的成品（真TM敢卖那么贵）都类似，接口处很难做到完全密封，自己动手更靠谱一点。

聊点别的：
一个产品的原厂品质就已经决定了它的上限。塑料太差了，玩得久/拆的多，就容易坏，就算用铸工胶之类的填充加固，供弹口的薄塑料你怎加固？
换卷毛、气缸之类的，实在没必要，麻雀都是保护动物了，跑分弄这么高，惹出事还得喝茶吃饭。
倒七就更没必要了，小黄鱼一个金倒七都能买两把新的了，坏了换新的不好么。
如果弄个全金……都全金了谁还升级690啊……早古的设计，已经跟不上时代了。
这就是个小玩具，打打虫子玩就可以了，精度比跑分更有趣。

我就想问，上2.0簧会脱勾这个问题怎么解决，就算是1.6有时候也会脱。真的没有辙了

这个本体去那买呀 pdd看了一个三四十的不知道可以不

长款加了把手，刚好能牛侧

填色。PDD两块钱一盒的油画棒，多涂几次，用湿纸巾轻轻擦掉多余部分即可。

M690螺丝型号

皮碗：原厂的皮碗已经够用了，如非破损不必更换。
原厂皮碗数值：直径24mm，孔径8mm，高6.5mm。
原厂气缸数值：外径27mm，内径23.6mm，壁厚1.7mm。
原厂活塞数值：外径20mm，内径16mm。
PDD有一家店在买黄色的皮碗，这里建议买一个直径24mm，孔径7mm，高7mm的皮碗。
如果使用直径25mm的皮碗，密封性确实会更好，但是跑分会降低很多（实测跑分大约降低30%）。因为，皮碗直径增加后，与气缸内壁的贴合更紧，即使做了润滑，摩擦力也会增加很多，进而弹簧释放后推动活塞的速度会降低，缸内形成的气压就会降低。

弹簧：原厂弹簧跑分70，不必更换。
原厂弹簧数值：线径1.3mm，外径14mm，长160mm。其中活塞内70mm，活塞至尾顶65mm。（预压缩25mm）
尾顶数值：座直径14mm，固定柱直径11.4mm
影响弹簧弹力的因素有很多：琴钢线＞合金/碳素弹簧钢＞304不锈钢；钢丝直径越粗，弹簧越硬、回弹越猛；中径（（外径-内径）÷2）越小，弹簧越硬；有效圈数越小，越硬。
如果要更换弹簧，建议数值：外径14mm，长14-16mm。PDD买个弹簧钢的就行。其他，如有效圈数，不必在意。

补：DIY金属内管

补：对比图。跑分提升10%，主要为了增加了发射精度。

补：内管稳定，轴套打一点密封胶