我从远处了望松赞林寺，它落座于山顶，土黄的底座和壁面，屋顶却是连片成堆的绚丽亮紫，横空出世，犹如天堂里的云。 　　松赞林寺就像一个神造奇迹，悬于半空，悬在香格里拉。 　　香格里拉在云南迪庆，藏身于连篇累牍的大山深处，远离尘嚣，却名扬四方——因为那部名为《消失的地平线》的书，香格里拉，成 为多少人梦萦魂绕的“世外桃源”。 　　在香格里拉一隅，松赞林寺犹如一片祥云凝盖整个山顶。它是藏传佛教格鲁教派的著名寺庙，被称小布达拉宫。我在午后的日光里走进寺门——那种稀淡的高原日光，若有若无，弥漫出梦幻情境。门后两侧立着两排转经筒，我学虔诚藏民用手抚动，金属转筒无声而旋，就像某种生命卸却欲望重累，从容穿越悠长光阴。通往山顶寺庙主殿的台阶，有一百四十七级，犹如天梯陡立。台阶两边，无数屋舍沿坡而上，层层叠叠，是出家僧侣修行的精舍，以漫山遍野一气呵成的气势，簇拥着山顶主殿。 　　攀上山顶已气喘吁吁——所有外来游客都一样，他们在山顶广场上大口吐纳，在海拔四千多米的高处，无言歇脚。我坐在广场边沿石阶上，抬首望天，低头看地，感觉天广地阔，感觉离天近了，距地远了，感觉自己坐在一片紫色云彩旁边，坐在半空里；眯细眼睛沉默打量面前寺庙，一座主殿，两侧各携一座附殿，浑成一体，仿佛神话里的某种奇迹，凭空而来。我怕它会蓦然消失——一如传说里美丽的神奇世界，就坐着不动，不敢碰它。我相信所有的神奇和美丽其实都质地脆弱。我为眼前土黄与紫色组合而成的奇迹着迷——两种质朴的色彩，单纯得甚至有些粗糙，在这片纯净天地和细雨般的高原日光里，它们的组合不可思议。我无法解读，就沉迷于它的神秘，不想自拨…… 　　我后来从侧门小心步入主殿，照藏民规矩左脚先跨过门槛。能够容纳千余僧众的讲经堂，光线暗淡，佛灯摇曳，映出成排粗大的立柱和悬垂的经幡——它们被光阴摩挲，摩挲出一种浑和的暗红，宛如老者饱经风霜的面容，为夜晚的油灯映照，陈旧而安详。高大得须仰视的塑像，那些曾经活着的活佛们，他们的故事造就了艺术，他们的神情和姿态以艺术的方式凝定不同，他们的传奇流转不息，被僧侣和导游传布，被信徒和游人带向四面八方。在松赞林寺，我走进宗教故事的密林，遇见传说里的那只灵鸟，神奇的藏獒，席地而坐的活佛，他的身边站着一棵迎风摇摆的树，他的微笑晶亮如夜空大星，那个蓦然顿悟的男子弯腰穿过草径，朝他走去——那个人是否就是我？我的脚下是否也有一条草径，通向活佛？ 　　大殿一侧，搭有一间简陋棚屋。屋旁搁着一只大木桶，桶上摞着数只碗，桶边挂着一柄铜勺——安静的铜勺，自己发亮。我仿佛无意间走进一户寻常藏家，置身于他们朴素的厨间。一个藏家小孩转身发现我，有些羞怯地看着我。我朝他笑笑，他略一迟疑，回身舀一碗酥油茶双手端上。我慌忙说声“谢谢”，接过来，一饮而尽——我正需要一杯茶！“扎西德勒！”（吉祥如意），我现用一句刚学的藏语，同时看见棚屋里几位藏民和喇嘛对面而坐，全都侧头望着我们，一齐微笑。他们手里都捧着一碗酥油茶，茶香汇入大殿里的佛光烛影。在松赞林寺，宗教和世俗交融得亲密无间。 　　我步出大殿，站在山顶广场。午后三点光景，高原日光正灼，我的视界蓦然放开：翡翠似的香格里拉，大海一般铺展，蓝天一样旷达，牛羊散布，飞鸟翔空，一条路穿过奶子河蜿蜒而来，路上佛塔相接，经幡飘飘——路的尽头矗立着紫色的松赞林寺。 　　我和这条路一起来到松赞林寺。灰白的水泥大道，它的前身肯定也是一条草径：柔软的草径，野香芬芳，风飘行其间——前头坐着一位活佛。