前言
本来没想要发帖的，只是自己根据喜好和工作需要，在收集和隐蔽工程有关的信息，前段时间找出来一看也有不少的数量了，整理了一下发现很有收获，不过有些也不是特别完整和准确，既然有人留言说也有兴趣看看，我就发上来一些，都是个人认为值得重视或值得研究的内容。
我尽量也把一些简易甚至有点山寨的做法也列上来，虽然要达到各种标准根本不可能，看着也不美观，但比什么都不做要好得多。因为还在整理中，即使对普通消费者来看，也一定是很不完善的。其中有些内容也很尴尬，一方面希望这些东西普及，甚至觉得早该普及了，没有就严重影响生活品质。但另一方面有些东西我参与的项目也都没有做，甚至没有预留，有个别的情况下想要自己改装都很困难。
居家影响生活品质的大部分都是看不见的东西，就以卧室为例，吊顶只是偶尔能看看，背景墙只是进入卧室的时候看几秒钟，床再漂亮也只是个架子，最影响睡眠的东西（这里指有形的，无形的还有好几个因素，后面还会提到）是床垫的弹性，而这个用眼睛是不能直接看到的。
再比如很多人常常来问的风水，其实我们没必要把它看得很复杂，回归字面上的含义，比较重要的就是风和水两部分，如果细分起来还包括很多。所谓的各种影响，无非就是影响健康和舒适度，间接的影响工作、学习、家庭关系、社会关系等。负面的因素当然就是所谓的“煞”，而其中无形的比较多。
通风其实是有标准的，但是因为还没有列入强制验收，加上很多消费者不重视，所以在我们参与的工程里也并不都能完全做到位的。认识到这一点的，可以在选房子的时候选择适合的户型，并且在装修之前先安装好，至少要把预埋的部分先准备好，以免将来生活要求提高了才发现该做的都没做。
声音（隔音、吸音）也是很影响生活品质的因素，但这点并不容易做好，我们至少可以在设计其它部分的时候适当兼顾声音的部分，少做破坏隔音的改动，能改善更好，避免浪费钱去做无效或效果太不明显的所谓隔音或吸音。
储物空间勉强可以算是隐蔽工程一个方面，东西藏的巧妙合理，又方便拿，生活品质才会高，否则再好的装修也只是杂物间风格。
这里说的隐蔽工程不包括太多隐藏式的设计，比如极简（不是所谓“简约”的简易装修，什么功能都没有的不算）什么功能都要有，什么设备都看不见，还不能用雕花和线框等常规的手法处理，难度就非常高。我不喜欢讨论风格问题，只是顺便说一下，极简本身不只是一种装饰风格，而更多的是用技术手段，去掉过去以为“必须”的东西，比如“遥控转发器”，可以消灭电视柜，多出几十厘米的活动宽度，用新型的墙面材料，就可以不用踢脚线，不过要做出高质量的极简，比做的华丽还困难。
在保证基本居住的前提下，额外的预算
可以花在美化上，比如多做一面背景墙或端景墙，让房子看起来更丰富；
也可以花在做工精细上，粗看起来差不多的房子，细节做得更好，根据难度不同要增加20%-100%不等的预算，细看的时候还是有不少区别的，大家可以看一下住了一年以上的房子地砖缝是否变黑，摸一下窗台板的底面是否光滑；还
可以花在增强使用功能上，设计一些让居住者更健康，生活更方便的设备。至于怎么平衡，一方面是看每个人的喜好，一方面是看所在的环境是否需要，没有绝对的正确和错误。
看装修不能光看外表，很多发达国家或地区的装修设计，吊顶里面都是有很多东西的，有空调，有新风，有背景音乐，还有智能控制设备，升降的投影机和幕布，吊顶的边缘还安装了挂镜线，想要挂一幅画根本就不用往墙上钉钉子，拿掉画或一幅换两幅也不会露出钉子眼，这些不仔细看就看不出来。
国内很多人也是做个吊顶，但里面除了一圈射灯和灯带什么也没有，有些居然还用灯管，里面总共好几百瓦的灯管，只照出来6CM细细的一圈光，吊顶造型用了上千块，灯却选廉价的平板吸顶灯，住进去以后发现射灯刺眼，灯槽里的灯管费电，最后只开主灯，说的含蓄点这是模仿的初级阶段，说得直接点这叫东施效颦。

后面还会补充

通风部分：（意外出现的“中”）
本来想要分上下两部分发的，可是发现有字数限制，只好从第一部分的中间抽出来一部分了，希望不会太影响阅读，既然有字数限制，最终会变成几部分也不好说了，不过反正是连载，凑合看吧。
空气净化器是有净化效果的，但不能代替新风的换气作用，所以每次只能先开窗通风，空气新鲜但不洁净，随着净化器的净化，空气逐渐洁净了，但逐渐变得不新鲜，于是又要开窗了，室内空气时好时坏。
新风设备
最简单的是单向流，一般是定点的安装，只是送进来或排出去，没有管道分布到各个房间，所以效果很有限。
负压型（排风），在卫生间等位置排气设备，有些还在各个房间的窗上安装窗式进风，让空气经过一层没太多过滤效果的粗网后补充进来。
正压型（新风），和前者设备相近，但方向相反。
其实二者的机器部分相差无几，后者效果和扩充性还略好一点点，因为可以加装更有效的过滤设备，而且只要在一处过滤就可以了，但因为施工简单的关系，前者用得比较多，更有甚者还宣传说前者好，消费者需要警惕。
从换气的效果、节能和净化效果的角度来看，单向的方案都是比较差的。但如果实在没有条件，就选择正压型的吧，买一个空气过滤箱，再买一个管道式风机，可以安装在阳台等次要空间（内外阳台都可以，不淋雨就行），把空气过滤以后送进来，从时机上总比放进来以后才过滤要好得多。想要好看就包起来，留好检修口，其中过滤箱自带检修口。
双向流：新风和排风都有，在换气方面有所增强。
双向流又分为普通的新风机和全热交换器两种，后者能回收一部分的温度，但是对比各个品牌的数据就可以看出，热交换芯也是有阻力的，同样风量的全热交换器比普通新风的功率要大，当然考虑到回收的能量，多这点功率还是非常值得的。
其实新风最大的贡献不是换气，甚至不一定是热回收，而是
过滤，尤其是在北方“煤烟季”，室外空气严重超标的时候。
很多的新风系统的过滤装置，其作用仅仅是保护设备本身，防止灰尘很快堵塞热交换组件，只是过滤大颗粒的污染物，对于空气质量的改善很有限。
如果在进风处安装中效或高效的过滤网，会降低几十Pa的风压，导致进风量明显减小，会形成负压新风的效果。
如果进风和排风都安装同样的过滤网，因为在进风时空气已经过滤了一次，所以排风过滤网上的污染物比进风的过滤网少，使用一段时间以后，还是会形成负压新风。
家庭的新风应该使用微正压的双向流，因为家庭里一定存在排水系统，而其防臭功能都是按照平衡状态下设计的，而且往往因为产品质量和施工水平等因素，效果比理论值低一些。如果出现持续的负压，尤其是几十Pa的负压，排水管道里的污浊空气会进入室内。如果是明显正压的新风，又会形成浪费，所以微正压的系统是效果最好的。可以买双向的设备，自己在新风那一路
增加一个管道风机，抵消阻力，也可以把
排风口略微关小，平衡新风和排风的阻力。
新风系统目前最主要的三个因素是安装空间、费用（包括安装和后期使用费用）、噪音问题（值得一提的是，使用了新风以后不需要开窗，导致比外面噪音低得多的风机噪音变得很明显）。
小技巧：
1、全热交换器往往一套模具对应几个风量，例如150和250风量的机型都是同样的体积和热交换芯，只是风机的风量不同，因为热交换芯的体积固定，风量越大时热回收效率越低，阻力也增大，有需要的用户应该根据情况，选择再大一个型号（包括里面热交换芯的体积）的机型，或分别使用两套设备。
2、进风口要远离直接排烟的厨房，有通风管道井的可以，因为油烟容易被吸进来，而且对过滤和热交换设备的影响很大，一般不必远离卫生间，稍微避开卫生间换气扇的排风口就可以了。厨房内不适合设置室内排风口，会把油烟吸入新风系统里；也不适合设置室内新风口，会把油烟吹出来，厨房比较适合窗式进风，油烟机排风，形成独立的换气系统。卫生间如果是干湿分离的，可以在干区设置新风口，湿区同厨房。
3、室外的排风口非常适合引至空调室外机，将全热交换器没有回收的那一部分余温继续用空调主动回收，还能加速室外机附近的空气流动，提高空调的调节效果。
4、在其它条件相近的情况下，可以优先选择距离窗户近的风口作为新风的风口，风来自窗户附近，会有自然风的错觉。
5、地送风的管道不一定从地上走，从吊顶里走也一样，再从隔断、柜子或造型墙夹层里下来，在地面用长条形出风口送风就可以了，效果是一样的。也不一定要每个房间都要设置独立的管道，完全可以多根管一起布置，在适当的位置穿过墙到隔壁房间，这样有一半的房间不需要做吊顶，但都有送风。
6、理论上是送风口和排风口对角线布置效果最好，能地送风、顶排风最好，新风的出风口能接近人所在区域最好，但是做不到的呢？还有一个办法，就是用室外的那种PVC风口，材质和颜色跟室内用的是一样的，有倾斜的百叶可以防雨，同时也可以使吹出来的风偏转一定角度。在室内把新风朝向通风死角的位置，斜向下，或其它需要的方向，可以提高新风的效果。如果需要调节风量，可以安装调节阀，也可以在新风的风口后面塞些东西，室内排风可以使用可调风口，也可以使用百叶风口，不过最好不要塞东西，以免被吸进去。
7、如果安装的是等功率的双向流新风，还在进风处安装了过滤箱等设备，可以在进风管的适当位置安装一个管道风机作为补充，使进风量不低于排风量，如果出现少许的过量或不足，可以通过可调式风口或管道风阀进行微调，但如果差得比较多还是需要选择功率合适的设备。
8、风量的计算，一般以人数和换气次数中取高的，但是在人数方面，网上流传的算法是有问题的。
对于一个三口之家，应该算几个人呢，如果直接数人数当然任何时间都是三个，但是没有人会像开关灯具那样开关每个房间的风口，所以主卧室不管有没有人都要按照有两个人计算，次卧室按照有一个人计算，客厅还是要按照三个人都在客厅时计算，餐厅因为停留时间短不用计算或和客厅相连所以合并计算，总共应该算六个人的量，因为这是并联式的。
如果不这样设计，在晚上关门看电视，睡觉，连续十个小时的时间换气量不够，就达不到理想的效果了，但即使不够也比没有新风的房子要好些。
如果是半开放式的格局，或门缝留的比较大，卧室和客厅的空气连通，且如果设置为卧室只有新风，客厅只有回风，忽略距离和通风死角等因素损耗，人都在客厅时，卧室里没有人，从卧室里出来的都看作是新鲜空气，而人在卧室时，客厅里是空着的，所以总共应该算三个人的量，因为这是串联式的。
不要反过来设计，因为客厅可能有人抽烟，反过来烟就被带到卧室了
9，在需要三通的地方，应尽量使用斜三通，保持管道内气流的顺畅，如果使用垂直三通，容易形成噪音，尤其是管道不够粗的情况下，但在管道够粗，风速不快的情况下，如果因为空间所限，用直角的也没关系。
10、对于机器噪音，最好在管道内做消音处理，否则会顺着管道传很远，目前已经有成品的消音软管和硬管，比自己做的效果好很多，使用也更方便，但是购买渠道和产品规格还比较少，消音硬管可以用变径，波浪形吸音棉，大一号的PVC管来自己做，而消音软管一般人是做不出来的。我用分贝仪测试过，使用了消音管以后管道内噪音明显降低，但因为低于环境噪音了，所以测不出具体降低了多少。
11、如果用造型的夹层作为出风口和静压箱，可以使出风更均匀柔和，噪音更小，但要注意夹层本身的材料要能承受长时间的风吹而不会出问题，施工阶段夹层里面要保持干净，不能出现先封板后开孔的情况，做完夹层就要赶快保护起来。
后一部分还在整理中。

1楼漏发的“发一下我试验阶段的设备”
1左边白色的是买成品的空气过滤箱（里面含粗过滤网和中效过滤网，另有活性炭过滤网我没选）。
2木色的是我自己仿制的过滤箱，做得还不是很完善，现在做了改进版。里面是高效过滤网，还可以放活性炭过滤网，或放成三件套也行，根据需要而定。
3全热交换器
空气过滤箱和全热交换器为了少转弯所以略倾斜放置，自己仿制的为了挂稳所以是正的，虽然不好看，但管道避免了一处转折。
新风先经过两个过滤箱过滤，再由风机送入房间，而排风由风机直接排出，不用过滤。
我的机器是250风量的，一般来说150-250风量的机器用这样的配置就可以了，更大风量的需要再加过滤箱并做成并联的形式，不然会限制风量，严重的还会降低过滤效果。不过以通风设备的规律，大功率的贵很多，噪音也会更大，不如买两台中小功率的，价钱基本一样，效果反而更好。
安装在墙壁上，试用过滤网的各种组合对风量的影响，以及清洗或更换过滤网都很方便，安装在吊顶也可以，只不过我的房子是斜坡顶，虽然有一段平的但空间刚刚好，不方便反复试验，希望试验满意了再安装上去。
在这里建议大家，把过滤箱或本身带过滤效果的风机安排在容易够到的位置，不要只是留了个检修口以为能检修就行了，一定要方便一点，像是挑高客厅的顶上只能放不带任何过滤功能的风机，不能放全热交换器（因为都带一点过滤），过滤网要常常看一下要不要更换，遇到沙尘天气，中效过滤网可能十几天就要去洗一洗了，但一般北方地区根据季节不同，新换好的过滤网，能用2-4个月。
后来经过测试，中效过滤网就能够明显的延缓新风机器里的过滤网和热交换芯的变脏速度，而且室内也会产生灰尘，所以风机里的排风过滤网也总要清洗的，可以一起清洗，所以没必要把高效过滤网放在前面。
所以目前认为比较合理的顺序如下图：
先说1图，用的是250风量的型号，给楼下使用的，因为楼下需要安装新风的面积更大。
其中管道风机可以抵消过滤的阻力，提高送风量，形成微正压的效果，而多出来的支路，可以使新风系统在不需要高效过滤的季节里，跳过高效过滤网和管道风机，把中效过滤后的新风直接送入室内。（实际安装尽量用斜三通，并接对方向）理论上止逆阀并不是必要的，如果风量刚好匹配，开启管道风机以后支路里应该没有风，如果管道风机的风量略大，也只是造成一点回流浪费，但绝大部分的效果还在。但考虑到一定的容错性和充分利用，还是加一个止逆阀更好。
2图是给小阁楼及楼下主卧室使用的。
大部分和1图是一样的，不同点是：
如果不开启管道风机，因为高效过滤网的阻力，绝大部分的新风会通向阁楼的各个房间。
开启管道风机，因为其风量为全热交换器总风量的三分之二，考虑到过滤的阻力因素，实际会让一半的新风分给楼下主卧室，增强楼下的新风量，而且也是高效过滤的，而楼上仍保有最低限度的通风。而这台新风机器在楼梯间也设置一个排风口，使楼梯间也有换气。管道风机是插在定时插座上的，调节好时间后，不用每天手动控制。
这种做法可以再有其它变化，比如做单向流新风的房子，可以共用一个过滤箱，每一个支路上安装一台小功率的、带止逆阀的风机，总量不超出过滤箱的适合风量，需要的时候就开，比安装一个大功率的要灵活，而且可以分别定时，比如客厅的下班前2小时开到睡觉，其它时间每隔2个小时就开一个小时，卧室的在睡觉前2小时开到起床，其它时间每隔2个小时就开一个小时，还可以和客厅的时间错开，提高过滤箱的效率。
调好了这个全自动的新风，是不是感觉房子很智能、很高大上呢？
安装中的注意事项：
1机器需要接地，以免以后维护的时候触电，风机基本都是金属外壳，都会有接地线，买来的如果是不带插头的款式，一定要接三相插头，不要图方便借用给灯埋设的电线，虽然功率够，但不安全。
2风机也是电器，如果装在吊顶里，并用的木龙骨，一定要刷防火涂料，这是不能省的，怕麻烦就用轻钢龙骨，客厅的吊顶如果有灯或有电线的也一样，安全最重要，健康也很重要，然后才是美观。
只有管道的独立区域可以降低标准，因为外面石膏板是阻燃的，里面没有电线和电器，不容易烧起来，但能刷防火涂料更好。
风机和吊顶不要共用龙骨，要独立的吊筋连接至楼板。吊筋上建议安装减震吊钩，这样能减少机器的震动。

通风部分：（下）
设备的挑选：
一、风量
1、根据格局、装修、储物和生活习惯计算实际风量，并根据管道布置情况计算设备风量。
房子面宽和进深的 比例对空气质量有间接的影响，采光不好的房子就需要增加通风量，尤其是有暗卫的户型就更需要大量的通风了。其它大部分空间的换气标准是每小时1次，而厨房和卫生间是每小时10次或更多，很多
特别小的户型用纯开放式厨房，因为光是油烟机的风量就能实现整个开放空间每小时换气10次，所以换气次数并不低。
装修的材料对空气的影响很大，不同的材料会释放不同的有害物质，比如水泥、瓷砖、石材会释放出氡，但只要别用花岗石一般不至于超标，常用的大理石氡释放量很低，砂岩则低到不需要检测，洞石也非常安全，有些医院满墙都是洞石。而人造板类的比如密度板、大芯板等，一旦超标随便就是几倍甚至几十倍，不超标的材料也不能用得太多。像是玻璃、不锈钢之类的材料基本上就不用考虑空气污染的问题了。
值得一提的是，装修污染不是看视觉效果是简单还是复杂，而是有风险的材料实际用了多少，有很多简洁的曲线造型里面用了大量的人造板，而有些看似复杂的装修用料不一定很多。装修想要用料多一点的，想要买新家具的，对装修后的空气质量没有把握的，最好设计大风量的新风，至少管道要留多一点。
储物需要用柜子，而柜子就需要大量的板材，少量的虽然安全，但累积起来的污染物可能就超标了，很多装修公司设计的储物空间往往在卧室里，这样客餐厅效果图比较漂亮。不过从健康的角度看，卧室最好少储物。床边放一个衣柜勉强可以，床尾放一整排就有风险了，大量用也不超标的材料内地也有，但是消费得起的人是不会来贴吧的。不要盲目模仿杂志上港台地区的装修，他们的标准和经济能力更高，而且也不是都做到很好的，失败的案例没上杂志而已。如果实在没有空间，必须在卧室储物，通风量就要加大很多，必要时可以在柜子的里面也设一个排风口，这样柜子内的污染物就被抽走，不会释放到卧室的空气中了。
生活习惯比如抽烟、爱吃风味食品等，通风量就需要大一些，就算是抽烟的人也应该尽量少抽自己的二手烟。
管道一部分和格局有关，一部分和装修效果有关（比如为了美观，管道从边上绕过），无论什么因素，如果管道比较长，弯头比较多，风量的损失就会比较多，就需要增加送风量。
2、风量调节范围
在没有额外室内污染、不抽烟、房子大、人数少的情况下，在取暖季可以降低标准设计为每小时换气0.5次，而夏季往往换气量设计为1次都不是很够用，最好能达到2次。考虑到夏季只要中效过滤就可以，可以拿掉高效过滤网减少风阻，所以风量最好有1-1.5倍的调节范围，也就是1:2或1:3，如果是分三档的机型，最好可以达到1:2:4，这样在不同季节、不同时段都能满足使用需求。
像那种分高中低三档，而最高档和最低档的风量只差三分之一的机型，我认为只能算是微调，跟其它设备做匹配用的，单台并不能满足不同季节的需求。
3、管道和风机的配套
根据机器的接口选管道是比较可靠的做法，例如150的接口就接150的管，或分成两个110的管，或四个75的管；100的接口就用100的软管或110的管，或两个75的管；125的接口就用125的软管或一根110的管并一根75的管。但有时候也可以变通，例如某品牌的150风量和250风量机型都是125的接口，参数也基本一致，那么150风量的用110的管也凑合。
一般家庭用的设备基本都是150-300风量之间，最常见的是125接口，很尴尬的一个尺寸，这个规格的硬管难找，三通更难找，还不如直接做成150的接口方便。对于安装空间充足、经济条件不错、想要生活品质高一点的人，可以找150接口的无级变速机型，最大风量一般在500-800左右，平时调成中低档的风量，耗电量并不高，管道粗，出风更柔和，在需要快速换气的时候换最大风量又非常快速。
二、噪音
噪音这个数据有点不够明确，各种风机产品如果直接接上电源在近处测试，噪音量都明显高于标称值，不太清楚厂家的数据是在机器安装后，做了多厚的吊顶，在多远的地方测出来的。只能说在风量和风压足够的前提下，同品牌的风机里尽量选噪音小的系列。
管道内噪音可以接消音管来缓解，机器本身的隔音需要花点心思，选个合适的安装空间，做个厚实一点的吊顶，检修口封闭得严密一点，并加强门的隔音和密封性。
三、效率
1、换气效率：功率/风量比。不带全热交换的新风机器表面看起来效率比较高，同样风量的机器功率少一半，机器价格和维护成本也低很多，只适合在不需要取暖和制冷的空间使用。
2、节能效率：热回收的能力。绝大部分的全热交换器的效率都差不多，基本都能把2/3的能量回收回来，和不带全热交换的新风机器相比优势很明显。
产品设计和工艺水平也对效率有一定影响，理论上说效率越高越好，但是效率高到一定程度，再提高就需要很高的成本了，建议效率这个部分适当参考就可以，不要过于看重，其他方面也要兼顾，如调不出适中的风量，效率再高也会因为过剩而浪费。
现阶段新风设备的品牌很多，国内外的都有，有的效率高但高低档风量差距不大（这种情况很普遍），有的过滤效果好但耗材贵，有的能调速但效率一般，有的过滤效果一般但可以水洗。国产品牌也有一些很不错的选择，综合性能比常见的国外品牌更好，但价格也比国外品牌贵一点。基本上简易型产品只能选国产的（功能少不等于质量差）；入门级的有外国品牌可以选择了，但疑似假洋鬼子的品牌要慎重；进阶的我选择的是国产的，主要是功能需要；最顶级的无论国内外的品牌都差不多了，都是非常好，也都是非常贵。

支持楼主，我家刚刚装修完，你说的这些我很多都没注意，继续发文，共同学习一下啊

声音部分
室内对声音的处理主要有两个方面，隔音和吸音，二者差别很大，其次还有声音的衰减。
目的：
隔音的目的是把声音挡住，不要传播到其它空间去，可以反射回来。
吸音是让声音不要反射回来，传播到其它空间也可以。
数量级：
隔音：因为隔音只有一次机会，挡住的声音能量要占到90%的比例才算是有感觉，99%的算是隔音很少，99.9%的才算是有隔音，但也不过才30dB而已，像是分户墙等建筑结构部分要达到40dB以上，也就是99.99%以上，但实际上很难做到，而且就算做到了，购房者因为各种因素，反而更不愿意买。
吸音：因为声音会在室内多次反射，而且吸音的目的是让回音持续短一点，不要影响到原始的声音就可以，所以吸音达到20%的材料就可以算是吸音材料，声音在吸音20%的表面经过31次反射，就吸收掉99.9%了，以主流大小的房间来计算还不到半秒。对于家庭装修常用的吸音材料，低音比较难吸，而中音很容易达到50%，高音则很容易就能做到90%以上。
重点：
隔音符合木桶理论，隔音总效果取决于效果最差的部分，尤其是门缝。大家可以看看自己手机的外放喇叭的缝，这么小的缝都能传出很大的声音，那么门缝就更明显了，很多门下面的缝能让一整个手机都塞过去，这种形式的门就不用考虑本身的材质了，再厚重的门也避免不了门缝漏掉的声音，如果能解决门缝和门套的问题，再考虑选择厚重的门才有意义。其次是一些薄弱的部位，比如墙上的开关，插座也会影响隔音。
通常住宅的隔音只能局部修补少量导致隔音能力下降的缺陷，以及换更好一点的门窗来解决窗外的噪音，而邻居之间的隔音一般无法整体大幅度加强，因为建筑的承重能力是有限的，大量做隔音处理很容易超载，即使没有超载，对建筑的抗震也会造成负面影响。而且隔音需要专业技术和很好的保护，一根钉子就能让隔音的浮筑楼板前功尽弃。
吸音主要取决于平均的量，要达到一定的面积才有效。摆一点小东西没什么用，最好能做一整面墙以上效果才好，但这面墙不能被不吸音的材料挡住。有空腔的薄板类能吸收一些低音，一般用来做装饰造型。多孔类的材料吸收高音比较多，常做成软包，绒布的软包吸收高音能力很强，皮革软包吸收高音的能力少很多，吸收中低音的能力多了一点点，但总体还是吸收高音比较多，从均衡的角度来看也不错，还好打扫。光滑坚硬的表面是最不吸音的，只有1%，而拉毛水泥或硅藻泥等材料的吸音能力比光滑的墙面高好几倍，但仍然可以忽略，所以不要以吸音为目的而选这些东西。
如果距离很远，声音就会逐渐衰减，到达的声音就很小。如果产生噪音的房间和需要安静的房间距离够远，中间还隔着其它房间，可能就不需要额外进行隔音处理了，所以最好的隔音是格局。
对于没有办法隔音但又希望减少噪音的空间，需要有略细长的过道，中间有转弯的更好，两边的墙面要使用吸音材料，这样声音从过道的一端传播到另一端的过程中，多次在墙面间反射和吸收，噪音就会明显降低。如果过道不够长，声音没有被充分吸收就到达另一端了，如果过道太宽，声音更多的从中间直接传播过去，吸音效果就比较差。如果空间之间是完全开放的，也没有过道，则完全无解，不要浪费钱在局部做无效的所谓隔音了。
很多人喜欢在客厅听音乐，吸音不够会让声音不清晰，还让人很烦躁，甚至说话都会觉得很吵，同一套设备放在不同的房间里效果差别很大。装修时可以尽量多用一些吸音能力较好的装修材料搭配使用，要高低音都能吸一些，这样声音才会比较平衡。如果墙面不能再多处理了，还可以换更厚的绒布窗帘，多打褶，也能有一些效果。至于抱枕之类的小东西就算了吧，抱枕都放在沙发上，而沙发本身也吸音的，不放和放满也差不了多少。
厨房也是噪音很大的空间，洗菜包括倒水大约50分贝，炒菜时候铁锅铁铲翻炒60-70分贝，蔬菜中等略高油温时下锅70-80分贝，油烟机60分贝多一点，因为不超过炒菜的音量，就算换一个完全无声的油烟机也不影响结果。厨房内中高音比较多，是人比较敏感的频段，也是比较容易处理的频段，有没有隔音会差很多，就算是比较普通的厨房拉门或折门，一般也有10dB左右的隔音效果，如果是隔音好一点的平开门，隔音超过20dB也是可能的，对于普通的家庭，就是其他成员刚开始做早饭就被吵醒和还能再睡一会的区别了。
纯开放式厨房是完全不隔音的，对于单身公寓，因为不存在干扰问题，所以也没必要考虑隔音，而对于高档住宅来说，厨房和卧室距离足够远，一般中间还有过道，卧室往往还有内玄关，甚至厨房和卧室根本不在同一层，所以噪音影响不大。普通住宅的所谓“开放式厨房”往往是“可开放式厨房”，平时把厨房拉门收在墙壁的夹层里，或把折门收在橱柜里，看起来像是没有门，但在需要的时候又可以把门拉上，并不是只能开放着用的。
风水中很多“不要对着这个，不要对着那个”的说法，一部分是因为通风，一部分是因为声音，也有的是视觉和其它因素。可以根据情况考虑重要性，有些因素可以通过技术手段解决，而有些真的不是把门错开几厘米就完了的。
声音的部分是最难改的，想要改好很难，想要改坏很容易，改坏了想恢复也很难，如果对声音有需求，最好在买房子之前就弄清楚，而不要买了再说。

学习了，问个问题，一般南北通透的房子是不需要通风系统的吧，另，如果是无窗的卫生间怎样做通风呢？一般的所谓排气扇可以解决吗？

坐等更新

储物部分
号称简约装修的房子很多，但是真正住进去以后，看起来也简约的又有几个呢？号称花很少的钱做得很好的装修，真正住进去以后，看起来还相当于花多少钱装出口来的房子呢？
储物是一个很考验购房者眼光的东西，有些房间的面积比需要的多出一点，或是过道比需要的宽度宽几十厘米，还有建筑结构上有凹洞，都是适合做储物的，这样的房子毛坯房时看着很不好看，很多人以为是有缺陷的，有空间浪费的，所以不买；然后去买每个房间都刚刚好，过道宽度也不“浪费”，每个地方都很平整的“好”房子，储物空间想都没想。
开发商盖什么样的房子，取决于购房者买房之前关心什么，而不是买完房子以后抱怨什么。每过几年就有开发商会尝试盖一些更健康、装修后更美观、使用更灵活的房子，但是因为识货又有消费能力的购房者太少，不好卖的房子就不会多盖，这样的房子就一直很少。
摆在外面能看到的储物方式更适合称为展示，一般展示空间不适合放得很满，除了少数书柜之外。做柜门挡起来或用某些方法让东西看不见的，更适合称为储物，一般家庭里能摆出来看的东西不到十分之一，多数家庭遇到的问题是很多该收起来的东西没有收起来，最大的问题未必是缺少空间，往往是方式不对。
储物位置：
以空间利用率来说，面积小的住宅最好不要做专门的储藏室，因为储藏室中间需要保留人站立的空间，这部分空间是没法做其他利用的，节省空间的储物位置是分散在各个空间，最理想的情况是看不到墙，所有看起来像墙的立面都是储物。优先选择次要空间来储物，如玄关、过道、楼梯下等地方，这样主空间会更整洁
储物方式
储物的最高境界就是同时做到：
1、塞得很满。
2、拿着方便。
3、平时看不出来。
最差的储物就是在地面或桌面堆放、用不合适的容器，放得很蓬松。
很多家庭都喜欢留着月饼盒、饼干筒来保存东西，以为这样就不浪费这些容器了，但其实浪费的是空间。
很多不同规格的容器很难堆叠出高度，就算勉强堆也是金字塔形，而上开口的容器一旦堆叠起来就很难拿里面的东西，加上这些容器和里面的东西并不完全匹配，导致浪费空间。
例如一个东西放在盒子里，高度、宽度和深度都是占70%，看起来也算是很满的了，明显放不下第二个，但是实际用的空间呢？只有70%*70%*70%=34.3%，这还不算盒子的厚度，如果做很多不同高度的抽屉和柜子，把东西直接放在里面效果会好得多
还有很多家庭做衣柜只分很少的格，买的衣柜也常常这样，因为衣服叠起来放超过10层就很难拿了，所以常常很高的一个格里只放了薄薄一叠衣服，剩下的空间都浪费了。改进的方法是做多一点分格或分层，最好是可以拿掉或调整高度的，根据使用情况做调整。
定做储物柜的技巧：
1、储物柜不一定要像过去那样只向同一面开口，可以在柜子的不同部位，向不同方向开口，做出双面柜、三面柜等等。比如我在楼梯间做了一个柜子，楼梯把柜子围在中间，柜子在上中下部分都向不同方向开口，这样就能以非常舒服的高度拿到里面的东西，还省掉了楼梯扶手。
2、有些位置的柜子不做柜门，但是开口方向朝向某些角落，只有站在特定位置才能看到和拿到里面的物品，这样既方便，又省下了柜门的成本，看起来还很简洁。这种做法常用在某些厨房、卧榻附近。
3、柜门可以做多一点变化，比如用不同的颜色或材质混搭，如果用和柜体相同的板材做柜门，做成直角梯形或菱形等也是可以封边的，只要是直线就行。一整面的柜子可以不按照里面的分格来做柜门，也就是里面怎么好用怎么分，外面怎么好看怎么分，这样有些格子需要打开上下两个柜门才能拿出里面的东西，但影响并不大。
4、柜子可以做满一整面墙，在比较高的地方用白色的板做柜门，不用把手，按压反弹的五金开启。柜子边缘和侧面的地方用石膏板、石膏线处理一下，并且延续墙面的壁纸或乳胶漆，看起来柜子是嵌入墙里的，这样显得没有压迫感，也没有卫生死角。有些时候做成嵌入一半的效果也很不错的，看起来很薄，里面很深。
5、柜子上面留一两个格不做柜门也是一个很流行的做法，这个格很多人都做成通到底，如果是隔间柜、双面柜、修饰成嵌入式柜子的，并且柜子实际比较深，那么这个格就最好不要通到底，只要适当就可以了，否则会暴露柜子的真实厚度。可以做成夹层，从后面或上面利用，或者干脆不用。人对大小的判断是会受到参照物影响的，一个看起来很厚的柜子会把房间显得更小。
6、如果是没有隔墙的房子，可以用储物柜做出所有的格局，朝卧室开门的柜子要少一点，够用就可以，尽量朝过道之类的地方开门，这样不但卧室内的空气质量比较好，视觉效果比较简洁，而且拿东西不用总跑到卧室里去。如果是客厅和卧室之间用柜子隔开做沙发背墙，那么被沙发挡住的部分可以做成朝卧室开，其它部分朝客厅开，适当搭配好柜门的颜色和形状，就是一个很好的造型墙。
一般来说最方便的储物是抽屉，能放抽屉的小件物品尽量多放抽屉，其次是横向的如柜子、架子、搁板类，比较不方便拿的是上掀类收纳空间，尤其是比较深的，无论是拿东西还是打扫里面的灰尘都相对费力一点。
对于地台（榻榻米）这种东西的使用要慎重，地台的承重部分和活动部分是二合一的，人睡在上面又不能有什么不适，所以好的地台成本也不低的。一格一格的拿东西毕竟不如柜子方便，年轻人基本没问题，如果是不能弯腰的人，容易忘记放在哪一格的人，都不适合大量用地台储物。地台相当于硬床，上面一般使用比较轻薄的床垫，这样比较容易收起来，而中等厚度的记忆棉床垫就比较难收了，而如果是弹簧床垫的话……
小尺寸的地台在侧面做成抽屉式的也是个不错的方法，距离短一点的用轨道，距离长一点用不了轨道的底下装轮子，拉出来还能推着走，地台上面是一整个平板，就想铺什么就铺什么。
储物只是一个方面，另一方面是：不需要了的东西就不要留着了，用不上的东西也别乱买，同等情况下尽量选一些尺寸适当、多功能、可折叠的产品，如果生活习惯不好，再多的储物空间、再合理的储物方式也会不够用的。

牛B！
这才是室内最精华的部分！

储物部分补充：
装修设计最忌讳的就是按图索骥，削足适履，对一些常见的东西要知其然，更要知其所以然。对市场上的产品、工艺、五金要有所了解，至少那些已经开始普及的东西应该了解，不然设计出来的东西都是和时代脱节的。
最近看到有些人对储物空间的标准很莫名其妙，不了解对方的需求，不了解当地的生活习惯、法律法规，不了解市场上的产品规格，还自称是设计师。
鞋柜必须做到300深吗？240就不能做？
衣柜必须做到600深吗？做薄的就是不标准的？就不应该吗？
就以鞋柜为例，300深的鞋柜可以直放，而240深的鞋柜可以斜着放，240-170的可以用翻板型，最少150深的鞋柜可以横着放。如果是深度150，宽度600的横放型鞋柜，做的高一点放个十几双还是不成问题的，总比门口没有鞋柜或做到300深挡路要好得多，对于要么做到300深，要么不做的所谓“设计师”，我觉得已经不能用水平低来评价了，根本就是冒牌货嘛。
这是翻板的鞋柜，厚度只有24cm，不也放得好好的吗？
还有衣柜，假如一个房间放600深的衣柜显得很挤，可不可以少一点呢？我觉得400深也是非常好用的一个尺寸。衣柜存放衣服的主要方式是叠放和挂衣服两种。
1、先计算一下叠放需要多大的空间：
因为叠放是最灵活的，可以叠出需要的大小，所以参考现在比较流行的叠衣板的尺寸。
通过这种叠衣板可以快速的把衣服叠整齐，还都是同样的大小，叠出来的衣服基本都在30cm*24cm左右。600深的柜子放两层会略不够用，而且里面一层也不太好拿，而400深的就比较适合了，大小正合适而且衣领不会顶到。
2、再分析一下400深的柜子到底能不能很好的挂衣服：
衣服在柜子里有前后方向挂和左右方向挂两种形式，对深度和宽度的要求也不一样。如果深度没有600，只要宽度有600，只要用合适的五金，还是可以把衣服挂在里面。
400深的衣柜可以用6珠的抽拉衣杆，也就是至少可以挂7件衣服，不算少了吧？
这并不是最小的型号，只是中等的而已，最小的型号是25cm，而25cm刚好也接近叠衣板叠出来的衣服横放的尺寸。也是可以把叠的衣服放得整整齐齐，挂的衣服放得平平整整。
这才是抽拉衣杆最小的型号，25cm。
随便看了几家的购买记录，基本上都差不多，各种规格的都有人买。通过购买记录可以看出，使用各种尺寸衣柜的用户都不少，而且也确实有人买了适合25cm以上，30cm以下柜子深度的五金来挂衣服，并对使用效果很满意。
由于现在很多家庭都是根据空间大小和装修颜色定制整体衣柜，价格主要是按照板材的用量计算，选择合适的尺寸不但节省空间，而且可以省掉了不必要的费用。其中600、400、300宽的板材都是有现成的，用这种宽度并不会产生损耗，而根据需要略微去掉一些也损失不大，而对于其它尺寸，衣柜厂会综合考虑多个用户的要求制定最合理的切割方案，所以不用担心价格问题。
推荐400左右的衣柜深度还有别的原因，塑料的收纳箱有360宽的规格，算是中大型号，这个大小比较好用，也比较常见，而放进400深的柜子里刚刚好。如果衣柜里要做一些抽屉，400深也是非常舒服的大小，如果做到600深会太长。
装修前去淘宝找找是很有好处的。中国大陆“世界工厂”的称号不是白来的，顶级产品或许还不多，但是物美价廉的中档产品之丰富，不是其它国家或地区比得了的。很多境外的“井底之蛙”想都想不到的产品，不但已经批量生产，还细分出很多个规格，使用也非常方便，盲目羡慕老外或各种假洋鬼子的时代该过去了。

通风部分补充：
风口的选择
注：以上表格空白部分为未统计，但基本不影响计算。其中小型号的散流可调风口容易产生噪音，换算后也只适合低风量低静压送风。
设计通风系统的风口数量和类型，要考虑各个款式出风口的实际截面积和出风特性，例如125口径的风机接3个75管就可以保持管内截面积相同，但根据款式不同，要5-6个75管的配套出风口，或3个100管的配套出风口才能保持出风口截面积相同。如果只是按照管道的截面积来计算，没有考虑到风口的问题，可能造成出风口风速过快、产生噪音。

水的部分（上）
一、自来水：
不一定要安装净水器，但一定要安装前置过滤器。
因为前置过滤器可以过滤掉泥沙等杂物，防止后面的设备出现堵塞。多数前置过滤器都是带排污口的，可以定期打开阀门，让泥沙随着水流出来，需要时也可以把瓶子拧下来清洗，有些产品通过连接管道的方式，可以实现顺冲洗或反冲洗等效果，有的还有刮污器，转一下就能把泥沙刮下来，不用把瓶子拧下来了。有些前置过滤器的排污接口可以通过转换接口，接到座便器或拖把池这种不会堵塞的地方，这样每次使用就等于排污一次了，还完全不浪费水，更不用担心忘了关。
关于阻垢剂：
有很多卖过滤器的店也在卖“阻垢剂”，这种物质是让水垢不产生，而不是把其中的成分去除或收集起来，主要是为了保护设备。对于饮用水来说，最好让水垢能尽量产生，并定期清理，这样就会更少的喝到这些影响口感的物质了。所以应该把自来水分成两路：第一部分是饮用水，不使用阻垢剂，可以用饮用为目的的净水器净化，根据情况决定是否烧开饮用。第二部分是非饮用水，可以用阻垢剂，保护热水器、水龙头等设备。如果对水的要求较高，也可以用软水机进行软化，软化以后就不需要用阻垢剂了。
在不能确认水压充足的情况下，例如顶楼或次顶楼，新房装修的进水管要留出一段距离并安装活接，以备以后安装自吸泵，这段水管要离墙有足够的距离，否则水泵就不能直接安装在上面了，水泵可以安装在前置过滤器之后，如果空间预留不够，水泵和前置过滤器就只能通过软管连接，虽然也能用，但会很杂乱。
二、排水：
反水弯和防臭地漏
反水弯和水封地漏都是同样的原理，也都会有阻力，但水封地漏把同一根管分成内外三层，每一层截面积变成原来的三分之一，排水速度受到的影响更大，而反水弯的截面积是不变的。所以排水管道有反水弯的一定要保留。
水封地漏的水深度应该达到5厘米才有比较好的效果，也就是深水封，另外值得注意的是里面内芯和外芯之间的连接要比较紧密，有些好的产品还有胶圈，这样才不容易漏气而失效。其它形式的地漏比如磁力、弹簧等，在排水速度方面比水封的好，但在有东西卡住的时候就不能完全关闭，所以可靠性比较低。
排水管的防臭都是在压力平衡的情况下设计的，而如果出现明显的负压，例如在门窗紧闭的房子里使用油烟机或大风量排气扇，防臭功能可能就失灵了，所以在设置换气设备时尽可能做成双向的，在不能设置成双向换气的时候，要安装窗式进风或墙式无动力进风口。
三、地暖的细节
有些施工者习惯的每一路等长、均匀铺设的方法并不完善。
1、地暖管转弯多少会影响到阻力，从而影响到流量，导致不同支路流量不相同，但一般不严重。
2、流经的空间也有关系，如果在室内中部地区，热量损失就比较少。如果是封闭式的阳台，就算做了最好的保温，热量损失还是很大。阳台应该作为室外空间。空间性质的差别比南北的差别更明显，天黑以后南北方向几乎没有区别，南阳台的温度明显低于北卧室。
3、地面的材质的影响，如果是瓷砖地面，导热速度快，所以房间就热的比较快。如果是地板，因为下面的一层膜和地板本身都是导热慢的材料，所以房间热的比较慢，相当于用暖气取暖的房子做了暖气罩，保温效果好的房子铺地板也没问题。
4、因为进户的管道直径是固定的，过多的增加室内的地暖管道长度或分支数作用并不大，做得不好反而降低流速或导致不同房间的温度不均匀，所以适度就可以了。
5、如果是供水能力不足，可以安装一个循环泵，水泵的功率以长时间运行后回水管微温不热为合理，如果回水管很热才让室温合适，甚至都不能让室温合适，说明提高供水能力不可能解决问题，需要寻找其他方面的原因。例如保温效果，地面散热能力等。
要想节约能源又取得较好的取暖效果，首先要做好窗墙保温和通风的热量回收，这样就算铺地板也可以很暖，其次是合理分配热量，格局设计的好也是可以节约一部分能源的，而厨房的气温如果能比其他空间略低几度，有利于食材的存放、剩菜放入冰箱前的预冷却，做饭时也更舒适度一点。
以我家的地暖为例，每一路等长，流到回水口的水基本都是冷水了，平时取暖效果够用，但有时天气太冷，需要开一会循环泵，差别就很明显了，每一路的回水管温度是不尽相同的，总是第一路微温，第二路很热，第三路冰凉，第四路微温，第五路很热。
经过观察发现，第一路经过卫生间和过道，地面都是瓷砖，热量容易散发出来，但都在房子的中间部分。第二路和第五路大部分是在卧室，地面都是地板，热量散发不出来，所以水流回来还是热的。第三路经过客厅到达封闭式阳台区域，地面都是瓷砖，有多少热量都会散发掉。第四路也是客厅，但不经过阳台，所以也和第一路差不多。因为窗帘是安装在客厅和阳台之间的，如果当初阳台的部分不铺地暖，室内的取暖效果可能还更好些。

水的部分（下）
空气湿度（这里指相对湿度）
湿度本身就是空气质量的一个重要指标，GB-T18883-2002国家标准中就包含湿度的项目，如果室内的湿度不符合标准，空气质量就是不达标的。湿度会影响到身体健康，过高或过低的湿度容易引起一些健康问题。
湿度也会影响生活品质，在湿度过低的室内，身上容易出现静电，为了不被电到，需要频频摸墙放电，造成很大的不便，还容易让墙面过快的变脏变旧。
天然材料（竹、木）家具的保养都需要适当的湿度，湿度太低的时候容易变形或裂开，在北方极少使用不刷漆的原木来装修或做家具就是这个原因。即使刷了油漆，如果长时间存放在湿度过低的环境下，还是容易裂的。
加湿器用水的问题，
加湿的目的就是增加空气中的水分，因为加湿器是把水变成雾状进入空气中，而不是自然蒸发，本来应该残留下来的杂质也会被吸入身体，所以里面什么都不要加。用的水越纯净越好，纯净水是最好的，如果不能用纯净水，有净化设备的就尽量净化后使用，能烧开再用的就烧开再用。
全热交换器和显热交换器都具有通风时回收热量的功能，而区别是全热交换器还可以回收一部分的水分，这样对于需要加湿（或除湿）的场合就可以少买一台加湿器（或除湿机），或把现有机器开到比较低的档位，相当于节约了购买成本和减少使用时消耗的电。而显热交换器是不回收水分的，适合安装在地下室等容易潮湿的地方。
相对湿度和温度的关系：
同样的空气加热以后，相对湿度就会降低，空气冷却以后相对湿度就会升高，所以北方取暖的季节不用考虑室外湿度，空气进入室内以后一定是湿度偏低的。
湿度的均匀性和稳定性：
冬季有些保温比较差的建筑会有局部温度很低，出现冷凝水的现象，造成室内湿度流失，可能加湿也无法达到标准，这种情况应该解决保温的问题才会有更好的效果。取暖的不均匀也会造成湿度的不均匀，可以通过改善取暖均匀度，或增加室内空气的内循环解决。
如果室内的通风或温度不稳定，湿度也会难以稳定达标。使用开窗通风的方式，几分钟内空气的温度和湿度都会大幅度降低，而加湿是一个缓慢的过程，关上窗户以后因为温度持续上升，抵消了一部分加湿的效果，所以湿度会很长时间都是偏低的。用稳定的通风，稳定的室温，配合适中的加湿量，才能保持稳定合格的室内湿度。
中等面积的房子，在通风略低于标准的情况下，加湿器一天要加几升水才够用，所以养鱼来当作加湿是远远不够用的。而硅藻泥这种材料虽然可以吸收和释放水分，但本身并不持续产生水，除非做到非常厚，而且每天都要大杯大杯的往上面泼水，否则也起不到什么作用的。

总结好好哦。 竟然没加精，好可惜

很好啊，收藏了