给你吞 给你吞

为期一周的服装考级训练接近尾声，准确地说是四天。四天，我们就完成了30学时所要完成的任务。此次实践包括打版，裁剪，制作在内，因为具有一定的工艺基础，所以在速度，质量等方面都有突破。堪称一次完美的实践。当然，因了设备，条件的好坏，也掺杂一些“痛苦”的因素在内，个中的苦与乐，且待我一一道来。 第一天因为一些不可抗的因素直到下午才正式开始我们的训练，刚开始就被要求进入状态是在是件难事。中午吃饭的时候其实是无比地头痛，头痛自己的手不够灵巧，头痛上一件课上的工艺作品做得实在难以出手，一顿饭吃得味同嚼蜡。因为这个原因所以痛下决心这次一定要把这件作品做好，最大限度得不被要求返工。同上，因为这个原因，即使不喜欢干重复的事情，还是下定决心再做一件一模一样的。是偷懒了点我承认，旧版图仍在，至少可以省去打版的时间，虽然这是个罪恶的想法，且本人的结构课着实糟糕。 事实证明了我的做法是
正确的
，不求个性，不求创新，扎扎实实照着原来的步骤一步步前进，竟很快就进入了状态，并且进度良好。基础打好了再稳中求变，这是我对自己最大的忠告。 第一件事，选料，熨烫，裁布。 后两者是必须一气呵成的，熨烫完不及时裁布也就失去了熨烫的意义。裁布也不是容易的事，特别对于我们这种平日里连大号裁缝剪也拿不稳的孩子来讲。想到件无关的事情，同寝室的孩子是个天生的左撇子，又偏偏没把左手练好。想到这里又很不厚道地为自己庆幸。打住，说正经的。偌大的一间工艺教室，除却熨烫台之外，几乎没有可以容人裁布的地方。偏偏熨烫台前挤了很多人熨布，四个台无一幸免。不想跑三楼的打版室，索性充分利用地板。和着熨布，估摸着大概有半个多小时，一直维持着一个奇怪的姿势蹲在地上，蹲得腿又酸又痛，嘴里直叫不爽，是没出息了点我承认。自己的这块料子是咖啡色的全棉府绸，不易掉丝缕，可缝性较高，这是我考虑用它的最大因素。（可缝性除了用来形容缝纫线之外，还能用来形容面料吗？想不出词，所以借用一下。）之前的熨烫，要求熨至丝缕垂直，好方便裁剪。说一句是真理也是废话的话，经纬方向是裁剪时候最应该重点注意的因素。其他的，排料。排料时应注意先大后小，以充分利用好面料，减少浪费。（虽然我买多了。）排料时候一般用划粉，切忌以粉笔或铅笔代替，因为洗不掉。且需注意，虽然制作完之后经水洗可洗去划粉，但为了制作过程中的美观，建议还是在面料的反面做记号。 裁剪时，需要全神贯注。注重一气呵成，速度要快，线条要圆顺，这是需要长期的训练才能日渐熟练，日臻完美的。记得不要让外界打扰你，我就是插着耳机把MP3的音量调得很大来达到这样的效果。 没有什么遗漏的话，接着就是缝制了。这是一个比较漫长的过程，比较体现实力的过程。 首先是省道的缝合，这个相对而言比较简单，缝完之后的熨烫注意好两片前片省道的倾倒方向就好，要求是对称。 过肩与后片的拼合，过肩有两片，注意好正反。前片与后片的拼合，过肩与前片缝合时的翻翻转转是很考验人的耐性的，缝合完毕，正确的情况是领口袖口无误差，有点小误差也没关系，修剪一下就好。若误差太大，对不起，请返工。 比较基础的几个步骤之后，熨烫一下吧，三分做工七分烫工不是随口说说的。熨烫平整之后，可以做些装饰。而我所谓的装饰，就是最简单的明辑线装饰。辑双线，沿拼合的边缘各辑0.1公分与0.6公分一条。开始不知情，辑出了1公分左右，我们的辅导老师说，影响美观。嗯，下次以此为戒。所辑之线要齐且直，这也不是简单的事情。当然，没什么秘诀，就靠平时的训练。 门襟，比较简单。裁剪的时候注意好长度，切记要稍稍高于领口，多余了还好修剪，若缺了就很麻烦。烫好衬，因为是做明门襟，所以不用包边。但还是有一条用以固定的0.1公分的明辑线比较考验人，同时考验人的技术与耐心。技术同明辑线装饰，要齐且直；耐心是因为这条线太长，要求又高，若一味的要求速度，可能就辑得歪斜了，所以，控制机子的速度是很重要的。（本人辑此线时突然遭遇传说中的“跳针”，当然，经检查发现只是底线用完了而已，有惊无险倒也吓得我一身冷汗。）

接着做的是领子，领座。领子领座没什么真正的技术含量，斜丝缕方向的那片烫好衬，两片领片拼合就好，拼好，烫好。可以同样辑好双线，待用。领子与领座的拼合需要用点心，因为一不小心就可能导致左右大小不一，左右大小不一等待你的就是返工了。缝合之后还是熨烫，很重要的熨烫，烫平整了，就进入下一个环节。 个人认为领座与衣片领口的拼合是整个缝制过程中最考验人的环节。其中涉及到一条很长的灌缝，辑这条线，真的会让人有种瞻前顾后的不安。第一面是普通的车缝，缝完之后进行熨烫，将另一面熨烫贴合是最终目的，注意尽量比前者多出0.1公分的距离，以保证正面的灌缝能将反面的后片缝合。熨烫完毕，考验也就来了，通常这条灌缝都会让我心惊肉跳好几分钟。最怕的就是万一反面没有被缝合怎么办，反面的线条如果歪歪扭扭怎么办……待缝完，手心已一层汗。还好，有惊无险，一切正常，除却终端处稍不美观，无可避免的不美观。事实证明，我以良好的耐心又拆了一段重新做…… 之后，熨烫平整。 然后，袖叉。这个不太好描述。另，本人表达能力也不好。 袖叉的纸样是之后画的，算是复杂的纸样。且十分注重熨烫，折痕边缘要烫死。熨烫完毕，进入正题。袖片一定要分清左右，在四分之一的地方打剪口，剪至十公分，打三角剪口。袖叉的制作过程不详述了。 轻松但漫长的过程来了，拼合，大片的拼合。 袖片与衣片，袖片与袖片，前片与后片。 袖片与衣片的拼合要注意吃势，拼合之后，袖片与袖片，前片与后片的拼合可以先缓缓，在那之前要做的一件很重要的事情是包边，包边的作用是为了防止掉丝缕，防止脱线。包边完毕还是熨烫，考虑到穿着，缝分应倒向袖片方向，熨烫平整。接着拼合袖片与袖片，前片与后片，拼合之前注意修剪，这两者基本上是一条线顺着下来的，拼合之后也是包边，包边完毕还是熨烫，左右两只袖子都装完之后，就只剩袖克夫了。 袖克夫的形状，宽度都由自己确定。烫好衬，缝制出自己需要的形状之后，熨烫平整。袖克夫的制作方法与装领装腰头雷同。它让我头痛的原因也是为了那条灌缝，只不过因为长度较短，所以比较好控制一点。在装之前，袖口要打褶裥，之前裁布时，褶裥位置应该已经标明了，确定褶裥，建议熨烫。如果还不放心，熨烫之后可以沿边缘处先踩一条线固定，这是我个人的做法。固定之后再拼合，应该省力很多。 正面拼合完毕，同上，反面要熨烫。烫死烫贴合，同样留出0.1公分的距离，然后辑那条激动人心的灌缝。辑完之后，熨烫平整，基本上就已经成型了。 深呼吸一口，下摆的处理可以轻松应对。下摆需要包边，作用我已经讲过了。包边完毕，向里折约2.5公分的量，这个也需要熨烫，因为下摆有弧度，熨烫起来难免不平整，但一定要烫死，缝制的前奏是熨烫，还是那句话，三分做工，七分烫工。熨烫完毕，沿包边处辑线，作用是固定。 大功告成，最后就是整烫了，整烫完，可置人台上做最后的观察，我想更多的是欣赏，此时心中充满了成就感。就算工艺不算好，但毕竟是自己亲手做出来的。可以拍照留念。叠好，上交。 最后，说点大家和大家都一样的。就是这次实践的感想了。我想我没有什么很伟大很特别的感悟，我仅仅是对衬衫的制作过程更深入地了解了而已。要说通过这次实践我得到了什么，那我想最多的就是耐心，更多的耐心。我记得初入这个校园，从最初接触服装制作工艺到现在，我由一个毫无耐心的孩子硬是被转变成现在这个，可以为了做一件衬衫，忘记吃午饭的孩子。凌晨五点钟，抑制不住做完衬衫之后的兴奋感，在毫无睡意的情况下一个人静静敲键盘敲出这一份实践报告，听着《kiss the rain》，安安静静的旋律，是适合冬日凌晨去听的曲子，心底渐渐澄净一片，一年前抱怨选错专业的那个自己不复存在，现在的我，知道自己想要的是什么。 kiss the rain ，是我插着耳机做着衬衫，最常听的那首曲子。

实习报告 将近一个月的实习和学习终于结束了！在这一个月的实习中我学到了很多以前在课堂上和书本上根本就学不到的知识，甚至是以前渴望得知的知识。在这里我要特别感谢杭州美雅服装有限公司给我的这一实习机会和负责引导我制图和打板的上司杨小姐。 之所以用“终于结束”这样的放纵词汇来形容这一段实习经历,是因为在这一个多月里，我用自己的努力和辛苦换来了上司和同事的赞许和认可。一段实习的结束，也预示着我工作的新开始，所以我找来了“终于结束”这一词汇来形容我的开心和渴望，我相信随着时间的推移，我的工作经验和对服装结构的认识也会随之增加的，我更相信工作经验是靠时间来慢慢积累，而对服装的认识是靠个人的心得体会和不断尝试、不断突破固有格局得来的。 我在美雅服装公司的制板企划部，目的是为了学习和恐固我在学校里学来的制图和打板知识，同时更希望以后能够从事制图和打板的工作，希望能从制图和打板中来读懂“服装”这一部长卷，这便是我现在的目标和渴望。 首先我在制板企划部学到的是绘制原型样板需要的基本知识，原来原型是用于描述基本的上身衣片、裙片和袖片结构的最流行的术语，所有的设计可以通过它得到。原型也被称为基本样板、原型样板或基础样板。制成的原型样板通常不加缝份，因为缝份有时会影响比例，妨碍设计变化的展开。原型样板也可以用来作为纸样。如果采用，就必须加上缝份和贴边。在学习绘制原型样板的基本知识的同时，也让我懂得了绘制原型样板与纸样的一些术语和步骤，例如什么是闭合省道，什么是对位、刀眼等等，实践使我对这些专业名词的理解和实际的运用。 还有，实践使我懂得，在检验原型与纸样的平纹细布的准备工作中，要注意以下几个问题：例如用平纹细布检验原型样板时，其中很重要的一点是要将所用织物熨烫定型，使织物的经纬纱线彼此间互成直角。若织物的上边没有沿丝缕裁剪，则通过撕布调整，或是先抽出一根纱线，再沿着抽出的纱线裁剪。织物的经纬纱如果歪斜了，平纹细布必须经熨烫定型，以使经纱与纬纱彼此完全垂直。而在整个实习过程中，测量人体是最为复杂的一个环节，因为人体测量是针对特定的造型或者个体，由于人体上的线条没有人台上的那么清楚，在人体上测量就显得更加困难。而且，人体是有弹性的，尺寸还会随着人的呼吸变化而变化。所以在这个环节上我下了很大的工夫和汗水才把握了其中的要点，之前在书本中略有所知，但实际操作情况却更加困难。重要要把握好前颈点、后颈点、侧颈点和肩点，在这些部位放置小块有色胶布，把握好腰节线等等，这些都是测量人体的准确度的基本要素。 在学习了一些基本的绘制原型样板知识和测量人体的技巧之后，上司杨小姐开始让我独立完成一些简单的工作，使我后来知道，一套准确的基本原型，对于制作辅助样板和纸样来说是必须的。一套基本原型包括：合身袖片原型样板、直身袖片原型样板、带肩省和腰省的前后片上身原型、带腰省的前片上身原型、带领省和腰省的后片上身原型、单省前后裙片原型、带两个省的前后裙片原型、带省的前后合体上衣原型、无省的前后片上衣原型、前后裤片原型、连衣裤原型、合体连衣裙原型、公主线连衣裙原型、长衣身原型、帐逢式长衣身原型、披肩式长衣身原型、卡夫坦式长衣身原型，其中卡夫坦式长衣身原型还分为有肩省和无肩省两中形式。但实际上，不同的服装企业甚至同一企业，采用的原型都各不相同。这种差异的产生一方面是因为对于某一指定的规格，不是所有的公司都会采用相同的尺寸；另一方面是因为人台制造的差异，使得坚持对指定规格采用同一尺寸的公司亦有不同。但绘制基本原型样板的原理并不受测量值差异的影响。得到基本原型样板的方法有两种：一是用标准人台或人体测量值在纸上绘制原型样板，二是将立体裁剪得到的平纹细布转移到纸张上来。不论使用哪一种绘制原型的方法，所有的原型样板均需要平纹细布试穿检验，以保证缝线的准确性、平衡性以及良好的合体性。平纹细布上所做的修正必须更改到样板上。

1．服装设计 一般来说，大部分大、中型服装厂都有自己的设计师设计服装款式系列。服装企业的服装设计大致分为两类：一类是成衣设计，根据大多数人的号型比例，制定一套有规律性的尺码，进行大规模生产。设计时，不仅要选择面料、辅料，还要了解服装厂的设备和工人的技术；第二类是时装设计，根据市场流行趋势和时装潮流设计各款服装。 2．纸样设计 当服装的设计样品为客户确认后，下一步就是按照客户的要求绘制不同尺码的纸样。将标准纸样进行放大或缩小的绘图，称?quot;纸样放码"，又称"推档"。目前，大型的服装厂多采用电脑来完成纸样的放码工作，在不同尺码纸样的基础上，还要制作生产用纸样，并画出排料图。 3．生产准备 生产前的准备工作很多，例如对生产所需的面料、辅料、缝纫线等材料进行必要的检验与测试，材料的预缩和整理，样品、样衣的缝制加工等。 4．裁剪工艺 一般来说，裁剪是服装生产的第一道工序，其内容是把面料、里料及其他材料按排料、划样要求剪切成衣片，还包括排料、铺料、算料、坯布疵点的借裁、套裁、裁剪、验片、编号、捆扎等。 5．缝制工艺 缝制是整个服装加工过程中技术性较强，也较为重要的成衣加工工序。它是按不同的款式要求，通过合理的缝合，把各衣片组合成服装的一个工艺处理过程。所以，如何合理地组织缝制工序，选择缝迹、缝型、机器设备和工具等都十分重要。 6．熨烫工艺 成衣制成后，经过熨烫处理，达到理想的外形，使其造型美观。熨烫一般可分为生产中的熨烫（中烫）和成衣熨烫（大烫）两类。 7．成衣品质控制 成衣品质控制是使产品质量在整个加工过程中得到保证的一项十分必要的措施，是研究产品在加工过程中产生和可能产生的质量问题，并且制定必要的质量检验标准和法规。

准备的工具如下： 打版用 长尺、粉片、铅笔、橡皮擦、剪刀 剪布用 锋利的剪刀、珠针（大头针） 缝合用 手缝针（或是缝纫机）、线、珠针 特别要注意的是，剪布和剪纸用的剪刀最好分开，这样才能维持剪刀的寿命。 正式流程 大致的流程如下： 打版→裁布→部分复杂图案设计→接合→整烫→试穿补正 首先是打版的部分。所谓打版，便是将衣服的原型样版画出来，这将会决定了衣服的样式及线条；是很重要且专业的一门学问。 推荐去看一些坊间出版的打版书，有许多现成的版型可以参考，这里用文字是绝对讲不清楚的。有些店家可以帮忙代工，不过价钱可不便宜喔！比较起来，制服的打版较容易，而礼服和一些特殊造型的衣服，难度就高了许多。 打版要有清楚的立体观念；人是「立体」的，所以绝对不是像纸娃娃剪两片粘起来就可以了。将画好的版型要裁下来时，记得在实际的完成线之外围，预留一截「缝份」，否则当缝衣服的时候，会发现越缝越往内，结果比原来画的小。不论车缝还是手缝，都是缝在你当初决定的完成线上。. 在打版完成之后，就是裁布的工作了；这个步骤很简单，便是依照打版的形状将所需的布裁剪下来。 另外一种替代打版的方法，叫做立体裁剪。这种方法需要两个人以上一起进行，若一个人的话就需要人台来辅助；这是一种所见即所得的方式.，直接将布置於身上，去抓所要的形状，做好记号后再把布料摊开，将多余的布料剪掉.；这样就会跟使用打版的步骤到剪布得到相同的东西，叫做裁片。 衣服上的许多花样或是变化，外面都有可以代工的店家。例如说开扣眼、绣花边，或是做百褶裙的店家，（百褶裙是用瞬间高温定型的方法烫出来的，所以一般手工无弄得很漂亮）可以充份利用这些店家来辅助完成作品。建议到传统市场、或是夜市去逛逛，会发现此类的店家不少喔！ 将裁好的布接合、整烫后试穿，就接近完工了；要相当注意服装各部分的配合度，再加以整修。 其他小常识 由於，cosplay的服装并不是天天穿，也不会穿很多次（看个人状况），所以在制作的时候，可以省去许多麻烦；只要外表看起来有模有样就行了，最重要是不会裂开造成在会场时的困扰。像是别针、双面胶、泡棉胶等等，乍听之下似乎有点夸张，但这可是cosplayer们在会场不可缺的东西喔！随时随地能够迅速地将衣服补牢。 另外像是数件合在一起的衣服，基本上只需要做出里层衣服露出的部份就好，不必真的做出两件，可以省去很多麻烦、甚至能够达到更好的效果。 做cosplay的衣服，常常是需要许多巧思的。像是拿起瓶盖当做身上的钮扣啦、或是用双面胶黏妥怎麽也缝不好的地方等等， 有点像是美劳作品呢！也希望各位，能够好好享受制作衣服所带来的乐趣?

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