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下楼将介绍变色龙的饲养等问题

1. 适当温度
饲养高冠最适合的温度范围是25~32度，很多朋友只认为” 热点” 有32~35度便可以，总觉得变色龙会找适合的位置调节体温，没有考虑饲养箱其它位置的温度。其实当” 热点” 和室温相差很大时，温度由射灯到箱底的下降得也很快。例如当室温低于~15度时，射灯下可能很高温，但射灯无法把整个饲养箱的温度提升至适当温度(25~28度)，箱底或其它位置的温度可能仍然很低。而变色龙总不会24小时只停留在热点下，当它离开”热点 “后就等於活在低温下，这正是为什麽很多朋友认为温度已够高仍然发现变色龙有感冒、消化不良、食欲下降等徵状出现！这问题在通风良好和大型饲养箱特别明显，所以大家必须清楚饲养箱内任何位置的温度，并确保整个饲养箱内温度不低于25度。
使用的射灯瓦数没有准则，主要看饲养箱大小和室温而定，用温度表测量温度来决定用什麽瓦数的灯泡。还有紧记在任何情况下，射灯和变色龙必须保持一定距离，否则会灼伤它。
温度过低的病徵或问题：颜色变得深暗、食欲下降、消化不良、呼吸道受感染(感冒)等。

2. 适当湿度
很多人认为饲养高冠必须很高湿度，一般都用超声波雾化来提高湿度，但必须记住使用定时开关来控制，长时间使用雾化会令饲养箱过湿，容易滋生细菌。其实高冠要求湿度并不高，日间约50%、晚上约70%便可。在南方除了冬天较乾澡外 (其实只要多喷水也可以)，根本可以不用雾化。
注意幼体需要较高湿度(约70~90%)，饲养箱必须使用能保湿的底材如泥土、草苔(不要使用树皮)，多种植物和喷水也可以增加湿度，但必须注意避免细菌滋生。
湿度过高或过低也会令变色龙脱皮出问题，旧皮脱不掉容易滋生真菌，很可能会引起皮肤病(身上会长茧或发炎)。指甲或尾尖部份会因为旧皮束着阻碍营养输送而脱落，指甲或尾尖脱落后就出现伤囗，没有治理伤囗就很容易发炎。
还有注意使用加温灯后湿度会下降，在冬天时由於温度和湿度也低，一般人都会使用加热灯，湿度会变得极低，眼睛和气管会较乾，容易引起眼疾或感冒，所以在冬天除了考虑温度外，还须注意保持适当湿度。
病徵或问题：脱皮不良、呼吸性疾病，眼疾、饲养箱容易滋生细菌等。

3 适当光源
我想大家都知道自然阳光是最好的光源，但一般人未必能够在户外饲养，所以就要使用特别的灯管来满足变色龙的需要。变色龙是日行爬虫，平常都需要晒太阳来吸收 UVB光线，UVB能令身体制造维生素D3(D3能帮助身体吸收钙质)。现在爬虫用品都比较普遍，一般人都能够买到爬虫专用的UVB灯，但仍然有些人为了省钱想用其它的灯代替，例如普通白灯管、水族用灯管、杀菌用的灯管...等等，但这些灯根本就不适合使用，杀菌用的灯管更加对变色龙有害！除非你每天都能提供1~3小时自然阳光，否则必须花钱买爬虫专用的灯管。
普遍UVB灯管有分2.0、5.0、8.0和最新的10.0，数值表示UVB输出量占灯管总输出量的百份比(如8.0表示灯管的总输出量有8%为UVB)。同一牌子数值越高表示UVB输出量越高，但记住不同牌子的灯管总输出量不一样，所以不同牌子的8.0UVB输出量是有分别的。正常选择5.0或以上的便可。
很多人会问到底用多少瓦的灯管比较适合，越大的饲养箱就应该用越大瓦数的灯管，理论上选一支长度和饲养箱长度一样的灯管便可，但如果饲养箱较高或较阔，可能就须要再加多一支或以上灯管。有须要也可加装反光板，使用反光板比没有用效率高30~100%！
UVB 灯管输出的光线都偏蓝，而加热灯泡的光线就偏黄，如果只用一支UVB灯管和一个灯泡并不能提供像自然光线般的白光，故此必须再加一支输出纯白光的灯管(如 UVB2.0或全光谱的超光灯)，用后你会发觉整个饲养箱都会充满生气。光线充足不但能令变色龙的颜色更鲜艳，
变色龙除了需要UVB外还要UVA，UVA有助变色龙捕食和繁殖意欲。市面上一些灯泡说能输出UVA，很多人误解这些灯泡为UVA灯，其实这些灯泡UVA输出量很少，根本不足够变色龙所需，但不用害怕，其实UVB灯管一样也会输出UVA，例如一支8.0的灯管，UVA输出量一般也有30%。所以灯泡无需特别选用爬虫专用的也可以，因为这些灯泡主要还是用作加热，选用较便宜的普通"集光型"灯泡便可。
还有一种叫水银蒸气灯(Mercury Vapour Lamp)，UVA/UVB输出量比一般UVA/UVB灯管高很多，灯光像自然光线般是纯白色，用后变色龙颜色明显较鲜艳，而且可以同时用作加热灯，但价钱就较贵。
夏天日照时间约12~14小时，冬天约8~10小时便足够。最后要记住光源和变色龙的距离要适当，灯的距离过远会减低效果，一般不应超过30公分，但UVB 灯管距离太近对变色龙眼睛有害。很多人把加热灯装在饲养箱内，变色龙很容易就接触到灯泡，这样是非常危险的，加热灯泡过近会灼伤变色龙，而且发热的灯泡接触到水更有机会爆裂！所以安装灯泡的位置必须详细考虑。
病徵或问题：影响食欲、颜色变得深暗、白天睡觉等。

4 适当水源
水对变色龙非常重要，一只变色龙2~3星期没有吃东西可能还过得去，但2~3天没有喝水状态就会变得很差！很多人都说没有见过变色龙喝水，怀疑它们到底会不会喝水，但我可以告诉大家我经常看到变色龙喝水，而且它们差不多每天都会喝！如果你没有见过，可能是你提供水源的方法出现问题。
很多人都知道变色龙不会水盆或喝静止的水，虽然我以前养过几只变色龙会喝水盆的水，但要长期训练让它习惯，而且只是个别例子。一般人选择使用气泵放在水盆里打气或用抽水泵把水从上流下(假山流水)造成"活动"的水来吸引变色龙去喝，这些方法都比较方便，完全不须人手操作。但这些水源多数放在箱底，如果饲养箱细小还可以，但较大/高时变色龙长期在高处活动，爬到箱底喝水机会自然较少。但我觉得这样并不算自然，而且水源要经常保持清洁。
在野外变色龙一般在早上喝树叶上的露水，或在下雨时直接喝雨水，所以我们提供水源也应根据这两方面考虑。我认为最好的方法还是喷水。一般可以使用喷水系统或喷水壶，喷水系统是最好的方法，可以长时间操作模拟下雨，还能在炎热天气作降温用，完全自动，但价钱较贵。手动喷水虽然比较花时间和人力，但也算是最便宜的设备，而且效果比假山流水好。
每天应最少喷两次，每次最少3分钟，最好能用温水，喷水时尽量避免直接向变色龙喷(特别是眼睛)。早上太阳刚出来和傍晚各一次，早上喷水最重要，变色龙都喜欢在早上喝水，傍晚喷水是希望补充在中午晒太阳时流失的水份，而且可以增加晚上湿度和降温。炎热天气和冬天乾澡时应多喷一、两次。
如果变色龙有缺水的徵状，喷水是最好补充水份的方法！缺水的变色龙眼睛都是凹陷、皮肤有摺纹，检查变色龙的粪便也可以知道是否缺水，正常刚排出的粪便应是软绵绵，成体排出的粪便更会有一层像蛋白的透明液体包着。短时间缺水对变色龙影响不大，只要能及时补充便可以很快回复状态，但长时间缺水就会对身体造成不能回复的伤害。
病徵或问题：影响食欲、眼睛凹陷、排便不良、肾病甚至死亡。

5. 食物和营养
主粮可选择蟋蟀、蟑螂和草蜢等，其馀种类如面包虫、玉米虫、蚕虫、乳鼠等只能当副粮，乳鼠只适合喂饲成体，而且每月更不应喂超过一只。
寻找变色龙的食物对某些朋友仍然有困难，很多朋友连蟋蟀都找不到，只能找到面包虫。如果用面包虫作变色龙的主要食粮，等於让它慢慢等死！面包虫营养价值低、难消化、脂肪过高，水份低，并不适合做主粮。长期喂面包虫有机会出现的问题包括消化不良、各种营养性疾病、拒食等。
成体可每天投喂一次，每次约相等于8~10只成体蟋蟀的份量(冬天时可减少至5~7只)，每星期停喂1~2天(冬天时可隔天喂一次)。幼体每天可分2~3次投喂，每次以15分钟为限，每星期也应该停喂一次或其中1、2天减少份量。实际份量可根据个别个体调节，最好喂至7~8成饱为止，这样可大大减低消化不良或对单一种食物厌食的机会。
投喂时间最好在中午时份，正常变色龙每天吸热后在1小时内排便，排便后食欲自然也会增加。避免在傍晚时间投喂，因为晚上温度较低，很容易造成消化不良。观察变色龙的粪便可了解它们的消化状况，如果发现变色龙粪便中很多食物都没有消化，就应立刻减少或停止投喂。如拉的粪便是稀的，表示肠胃已不能正常工作，必须立刻停止所有喂食，并为它补充水份。
变色龙”拒食” 是所有朋友最头痛的问题，但这个问题并不轻易解决，原因有很多(包括身理和心理) 。最常见的原因包括消化不良、缺水、各种疾病等。心理方面多是因为长期投喂单一种食物，而且份量过多。未了解原因前千万不要”强喂” ，如果变色龙因为肠导受感染而拒食，”强喂”只会令问题更严重。这方法只适合那些长期饥饿、眼睛或舌头受伤而引至无法正常捕食的个体，其它因各种疾病或心理因素影响的不太适合。
由于我们能找到的饲料种类不多，而且大部份都是人工繁殖，饲料营养会偏向某方面，缺少了一些变色龙所需的微量原素，所以我们必须使用营养剂来补充。一般营养剂有钙粉、综合维生素、营生菌等。市面上钙粉有两种，一种含维生素D3，另一种则没有，如果变色龙经常能接触自然太阳光，变色龙本身可自行制造D3，可选用纯钙粉便可。综合维生素用途不用多说了，各种维生素都有不同功效。益生菌可增加肠导内的有益细菌，这些益菌能帮助消化，对於消化不良、驱虫或使用抗生素后特别有帮助。
正常钙粉每星期一次，综合维生素和益生菌两星期一次便可，怀孕中的雌性可增加使用次数，幼体则应”少量多次”。 但以上只供叁考，因为很难准确知道实际用了多少。请紧记所有营养粉用量不能过高，否则有害无益。
病徵或问题：影响食欲、：各种营养性疾病

基本资料已奉上 原谅楼楼只养过蛇 有兴起的同学还请动动手啦 最后送上一只白手套（果冻）高冠

人工饲养下的雄性华丽股孔会很明显，而野生个体则由于路途颠仆，人为等种种原因股孔不明显，尽管是一只看上去就是一只雄性，故靠股孔辨别雌雄的分辨率鉴于CB成年个体。野外个体，要看颚纹，雄性的颚纹很粗黑，很明显如图，CB雄性个体股孔

下面浅谈鬣蜥 这楼谁来镇？ 非你不可

下面谈下常见宠物巨蜥 黑白泰加

泰加的饲养等问题
第一章 南美蜥简介 南美蜥，学名Tupinambis merianae。原产地就如它的名字般，生长於南美，例如阿根廷、巴西和亚马逊盆地等地方。当地的土著则叫它Tegu，念法是泰加，意思则是蜥蜴。 南美蜥属於杂食偏肉食的物种，拥有巨大的体型和强壮的下额，再配上锐利的牙齿，所以在当地常常会去猎捕农家所饲养的鸡。实际上南美蜥几乎是什麼荤都吃，也会去吃腐肉，有时也吃些青菜或水果，食量大且完全不挑食，所以算是非常好饲养的物种。但要注意几件事，就是南美蜥最大体型可达2500px以上，而且因为是肉食动物，所以有绝对的攻击性，这是饲养南美必须特别去注意的地方。
南美蜥可以分为两个品种，一个是黑白南美蜥 T . merianae，又叫阿根廷南美。一个是黑南美蜥 T . teguixin，又叫哥伦比亚南美。其不同处在於黑白南美蜥的鼻腔鳞片有两片，而黑南美只有一片，另外黑白南美蜥的身体两侧会有一条白线，而黑南美则没有。实际上南美蜥也就只有这两个品种而已，其他什麼红南美蜥、蓝南美蜥还有更少见的金南美蜥都只是变异种罢了，只是经过人类刻意的饲养，所以这些变异种的数量才有日渐增多的趋势。
南美蜥刚出生就有大约15-500px，按饲养环境不同，在一年半到两年之间就会成年。南美蜥很难用肉眼去看出性别，必须带到医院去给医生用探针或者是超音波、X-ray才能看的出来，而且必须等到成年以后，太过幼年常常会有误判的情形发生。它们通常在春天交配，一次可以产下30颗以上的蛋，产量极高，有兴趣玩繁殖的人也可以多试试看。
第二章 带只南美蜥回家 大多人会兴起养南美蜥的念头不外乎是因为它巨大的体型、鲜艳的花色，而且价格和真正的巨蜥比较起来又实在便宜的多，所以往往一看到就忍不住出手。但是必须要注意一下，通常宠物店里的南美蜥品质不见得都是那麼的好，许多只摆在一个小小环境内的情形随处可见，所以慎重挑选是极度必须的。 通常在宠物店中的南美蜥都为幼体，体长含尾巴为22-700px左右，这些都是刚出生不久的小南美蜥，远渡重洋来到这里，身心疲乏可想而知，所以会出现一些状况不佳的个体，在购买时必须看仔细些。
买南美蜥的时间在早上为佳，因为南美蜥是日行性蜥蜴，而且极度嗜睡，晚上通常都睡死了，去看也看不出什麼，而早上南美会出来进食，且活动一下，所以在早上去看蜥蜴是最佳时机。
选一只活动力较强的南美蜥，请老板让你抓取一下，注意！抓取时绝对要小心，虽然南美蜥大家都说温驯，但是没有经过驯化的南美蜥还是有一定的攻击性，而且对於企图抓它们的人更是不会放过，所以抓取时千万别从南美蜥的头伸手过去，尽量从它们的背后伸手去抓，以不要被发现为原则，抓起来后一定会遇到蜥蜴极大的挣扎，这也是必须要有事先心理准备的。
先看看南美蜥的鼻子是否有不明液体，如果有，那代表这只蜥蜴可能有呼吸道方面的疾病。再来看看皮肤和爪子是否有溃烂、伤口和断裂，一只有伤的幼体蜥蜴很容易受到细菌感染而引发其他不可收拾的后果，所以也在挑选范围之外，最后看看蜥蜴的尾巴，是否有断裂过的痕迹，南美蜥和大多蜥蜴一样，在遇到生命危险时会自断尾巴以求保命，在运\送过程的拥挤环境，往往会使南美蜥受到压迫而断尾，这虽然是会长回来的，但是在外观上就不会那麼好看了。

环境布置 带南美蜥回家后，当然要给它布置一个安稳舒适的家罗。首先就是笼\子或饲养箱，南美蜥和绿鬣蜥不同，在国外有许多人会让绿鬣蜥就在家中乱跑，那是因为绿鬣蜥体型大，找个那麼大的笼\子很麻烦，二是绿鬣蜥吃素，所以不会危及家中其他成员或生物。南美蜥就不同了，不但大而且凶，就算驯化你也不知道它哪天会又发起脾气来咬你一口，想想你在马桶上，忽然南美蜥冲过来对准你的小腿肚咬了一口，那样的情形叫救命也不是，不叫也不是，多尴尬啊！所以还是帮它准备个环境吧。 南美蜥成体的体型很大，可在几年内达到2500px长，所以事先就可以准备一个够大的饲养箱，以后就不需要再做更换，可以省下许多钱和麻烦。南美蜥属於地栖型的蜥蜴，所以笼\子应该以宽大为原则，高度适当就好，可以不用太在意，但是必须加盖子，南美蜥的臂力也不错，所以基本的攀爬对它们来说还是不成问题的。如果你打算用狗笼\来饲养南美蜥的话请注意几点，一是如果还在幼蜥阶段，很有可能会从笼\子的细缝中脱逃，二是狗笼\的底部大多还是铁丝罢了，南美蜥的脚很容易陷落其中造成受伤，而且这样南美蜥在睡觉时会十分不舒服，所以必须在底部铺上木板或是塑胶板。 南美蜥生长在南美洲的热带雨林和草原的交接处，适合的温度在23-38度之间，台湾在夏天时要达到这样的温度非常简单，所以夏天可以不用加温，但是冬天就一定要有一盏加温灯和一个加温垫或加温石供它使用，温度如果太低，南美蜥或开始拒食而且进入冬眠的状态，这时候非常容易生病和死亡。而且因为是日行性蜥蜴，所以UVB灯也是不可或缺的物品，一天开十到十二小时左右。在有阳光且温度适合的天气，也可以带南美蜥去晒晒太阳，一次晒个15-30分钟就好，且尽量避开中午时分，免得南美蜥中暑。
饲养箱中可以铺些树皮作为底材，宠物店中都有贩卖一种爬虫专用的树皮，因为南美蜥本来就是生长在热带雨林边境的蜥蜴，而这种树皮有保湿的作用，也比较能符合南美蜥所需要的生长环境。底材可以铺厚一点，因为南美蜥喜欢挖洞把自己埋起来睡觉，为了让自己在睡觉时不至於被敌人发现和偷袭，这是南美蜥的天性，虽然它在挖洞时很容易把环境弄脏，但事后清理也不会很困难，重新铺平底材就好了，既然南美蜥喜欢这样，就顺著它去做吧，这样它也会睡的较安稳一点。我不建议使用爬虫沙或是核桃沙作为底材，因为南美蜥挖洞的这个举动很容易让这些沙满天飞舞，造成粉尘影响空气品质，而且南美蜥也容易吃进肚子里，少量还好，量多就不保证一定能消化和排出了。
饲养箱中还有两个不可或缺的物品，第一是水盆，南美蜥在身体过热时会有两个处置方式，一是挖洞把自己埋起来，另外一个方法就是泡泡水，另外南美蜥也是会喝水的，所以一个适当大小的水盆有绝对的必要性。水盆可以选择周围高一点的，避免南美蜥在挖洞时将过多底材抛入水盆中，造成环境缺水状况。再来就是一个隐蔽可遮阳的环境，这是因为通常我们的环境并不像大自然，有许多天然掩蔽物可以遮阳，一盏灯照的四周通明，而且每一处温度都这麼高，所以有个阴暗处可以让南美蜥真正躲避太阳是绝对需要的，市面上有卖一种大型的半截树洞，那会是不错的选择。第四章 食物 南美蜥是个天生的大胃王，什麼东西都吃，但是还是以肉食为主，幼年时期可以餵食蟋蟀、面包虫这些基本食粮，但是我的建议是从幼年时期就开始驯饵，所以让我们把蟋蟀和面包虫先放到一边吧，留给小小的守宫们吃就好了。 OK，现在让我们来驯饵吧，南美蜥既然是属於杂食偏肉，那麼食物方面有个很简单的东西可以取代，就是狗罐头，狗罐头有肉这是不用多说的，甚至有些狗罐头内会有一些蔬菜，完全满足了南美蜥对食物的需求，如果怕光只有狗罐头营养不够（实际上是非常足够），也可以餵食一些生鸡肉当作点心，至於份量就得看个体了。也可以常常更换不同口味的狗罐头让南美蜥不至於口味腻而拒食，甚至可以多做些变化，例如：狗罐头配上苹果汁、狗罐头加上芒果，狗罐头加上鬣蜥饲料….等，如何去调配出一份营养餐点就端看主人自己的巧思。 从小餵食狗罐头给南美蜥还有一项好处，就是使南美蜥忘记打猎的方式和血腥味带来的暴戾性，也就会变的更温顺更安全，而且可以避免寄生虫的危机。我知道有些人会餵食乳鼠或带血的肉，这不是不行，反而更接近南美蜥原始的食物，但是我完全不建议这类型的食物-活体和带血的肉，这样的食物很容易激起南美蜥的野性，使南美蜥变的暴躁而且凶悍，如果变成这样很容易危及你或者是身边的人。也千万别用手抓著食物去餵南美蜥，请一定要记得，它们很凶而且有强壮的下额和牙齿，而且绝对不会吝啬去使用这些本能，所以记得，永远不要认为你的南美蜥不会咬人，因此就放心赤手空拳抓著食物送到南美蜥的嘴前，相信我，它们不会客气的。
虽然狗罐头的营养成分很足够，可是不见得都能包含爬虫所需要的养分，所以钙粉+D3和营养粉也同样不可以缺少，一个礼拜餵个一、两次，加在狗罐头中餵食就好，确保你的南美蜥可以健康正常地长大。

时间
日间12 - 14 小时直接阳光照射，或紫外光照明设备 (例如：紫外光管 5.0，强力紫外光灯)。
温湿度
温度：32 - 38 °C -- 照点 (例如：太阳灯)23 - 28 °C -- 日间 (例如：日用蓝灯)21 - 25 °C -- 夜间 (例如：夜用红灯，红外线发热灯，陶瓷发热器)。
湿度：中至高。
躲藏处
必需，因为它需要一个私隐的地方，在里面最好保持湿润，可采用人工洞穴 (例如：树洞，发热洞穴)等；1
盛水器：一个较大和矮的盛水器是必须的。
食物：杂食性。
主要喂饲：昆虫、虫、啮齿动物(例如：白老鼠、大种白老鼠)、低脂肉类(例如：鱼类、鸡肉)。
间中喂饲：熟蛋，多种水果，尤其是甜和柔软的种类(例如：奇异果、百香果、芒果、杨桃、士多啤梨、葡萄、桃、洋李等)。
注意：进食时不要把手移近它。另外，食物的大小不应超过头部的三份之一。
繁殖：卵生。

泰加的疾病防御
泰加容易遇到的一些症状以及预防:
钙，磷，UV等含量的重要性
泰加的轻微抽搐，是很常见的缺钙症状，也是饲养泰加的头号杀手！
首先泰加缺钙，是因为没能提供足够的钙，以及搞乱了
正确的
钙磷比例，普通的矿物维生素D3不能取代太阳光和紫外线灯！过量的维生素D3和钙结合后可能导致器官中毒！所以请您务必提供泰加足够的太阳光照或合适的UVB灯！
转移性钙化和通风也是常见的钙质补充过量以及钙质没能充分吸收的结果，一般症状表现在关节肿胀，四肢以及肋骨，背骨还有头部会有轻微变形！这时候你唯一能做的是提供和使用合适的UVB！泰加是杂食性，不像巨蜥或其他以啮齿类动物为食的蜥蜴，泰加所需要摄取的钙要高与它们！
泰加喂食老鼠，并提供适当的紫外线照射，并不需要维生素D3！
代谢性骨病《不知道名字翻译的对不对》
一些健康状况不佳的泰加，通常是因为此症状导致的！得次病状通常是因为喂食的食物含钙量低和维生素D摄取过少以及摄取的含磷量过高！所以请注意饮食！香蕉是含磷量过高的食物，所以请慎重喂食，偶尔的一小块是没太大问题的！
在此提醒广大泰加饲养者，请注意平时泰加的饮食，小弟总结下：喂食含钙量高的食物是最好的，如鱼，老鼠，乳鼠，带壳的蛋。水果则注意避免喂食香蕉等含磷高的食物！还有人工添加钙粉的时候请注意用量，并且提供足够的太阳光照或UVB灯照射，来帮助泰加充分吸收钙质，防止发生以上病例！

由于各方面原因 资料做的非常差 还请大家见谅

请问扬州哪里能买到好点的爬