“厨子舍”的音，读如“色”，大多数人念不准，舍增泰的叔伯哥哥干脆改姓色，音对了，但字又不对。
厨子舍出自厨子仉，仉家传了16代，1840年到舍家，又传了5代，至今总共21代，在北京厨行，应该是历史最长的。
厨子仉原来给宫廷做菜，中国历代皇宫中，只有明代开设了“清真御厨”，因为朱元璋的夫人大脚马皇后和常遇春、徐达、沐英、郭子兴等7个王都是回族，所以明宫廷非常重视清真菜的制作。
厨子仉是随明朝迁都进北京的，他是中国清真菜肴发展的关键人物。可惜厨子仉的姓名和后来的传承，如今已无记录，为什么会传到舍家也不清楚。旧社会手艺能传给外姓人不容易，而仉家最后的传人叫仉三把，和后来的东来顺老板丁德山在东安市场合股摆过粥摊，我奶奶是仉家人，和仉三把是同辈人。厨行是勤行正宗，非常辛苦，所以，仉家后人没再继承这门手艺，我奶奶娘家的两个兄弟也改行做了瓦匠。
虽然有很多清真餐馆，但清真菜的正宗在厨子家，过去一般餐馆不敢接红白喜事的宴席，因为很多菜他们做不了，而且也没有支应那样大席面的能耐。东来顺的老板丁德山当年开宴席，找的也是厨子舍。厨行才是清真菜的正宗，买卖家只是分支，直到今天大家也都认同这个，所以清真民间宴席大多由厨子操持。厨子是勤行，刚解放的时候还有20多家，像牛街的厨子梁、厨子冯、厨子杨、厨子金等等，如今只剩下了厨子舍。因为这行太苦。
首先，规矩多，做法完全要按照清真的教义来做，必须了解许多禁忌，比如乌龟、鲜贝、鳝鱼等等都不能吃，即使是牛肉，许多部位也是不能吃的，比如脑子、血、鼻子、胡须、膀胱、肉枣等等。像肉中的肉枣，必须按传统的做法，一点点剔除，这就很费劲，但你必须这么做。还有像切肉丝不能出丁，作料不能用料酒等等，这都是规矩。厨子是针对家庭的，一次做不好，自己的招牌就砸了，这不像开买卖，可以面对很多人，相对轻松一些。
第二，厨子都是露天作业，不看天气，赶上特别冷的时候，手都伸不出来，但你还得砌灶，有时红白喜事赶得太急了，主家来不及搭天棚，多毒的太阳下你也得干活，而且流水席一拨接一拨，片刻不能休息。
第三，熬夜太辛苦。过去没有双休日，有事都是周六晚上7点去，准备材料、砌灶，到晚上两三点钟才能完，第二天早晨6点又要起来准备，因为中午就要开席，一周仅有那么一天休息，比上班还累。
舍增泰爷爷传下的是四个人：舍崇福、舍崇梁、舍崇禄、舍崇瑞。我父亲是舍崇禄，其他三家后人都没继承这个手艺，舍增泰的叔伯兄弟们嫌干这个太苦。

厨子舍的独门绝技“多眼灶”
炉灶，是烧饭做菜加热设备的统称。一般情况下，人们对“炉”和“灶”不做苛刻的划分，甚至通用。严格地说，炉是炉，灶是灶，区别在于：炉是可移动装置；灶是固定装置。
这原本“固定”的“灶”，在有着饮食禁忌的回族那里，又另起“炉灶”：由回族厨师砌筑“行灶”，也称“多眼灶”，专门用于制作清真宴席。如今，砌筑“多眼灶”，已是独门绝技了。
冬日的一个星期天，难得一见的“七眼灶”，在北京市通州区的一个农家院落里砌成。整个灶台只使用两种原料：砖、土与水和成的泥。
在露天砌筑的这个“七眼灶”，不仅规模大，而且颇有学问，涉及力学、风力学、热力学、烹饪学、物理学……
那“底砖”的缝隙，是经过精确计算的通风口，便于“火借风力，风助火威”。
那“砖墙”的围拢，是聚火的屏障，便于“美味火中求”。
那“护煤”的泥巴，是调节火候的“开头”，用于烹饪所需的旺火、微火、急火、慢火。
那“土造”的灶眼，是落锅卧勺的重地，用于施展各种烹饪技法：煎、炒、烹、炸……
就是这样一个“多眼灶”，能烹制出数百人用餐的清真“流水席”。
砌筑这般“多眼灶”的人，现今在北京只有舍家四兄弟了：舍源泰、舍恒泰、舍利泰、舍增泰。他们是舍崇禄8个子女中的老大、老二、老三、老八。其实，舍家四兄弟都不是职业厨师。兄弟四人“各说各话”，“隔行如隔山”，可一说起“多眼灶”，就无法阻隔他们对祖传砌灶技艺的一往情深，都舍不得这个独门绝技中断。兄弟四人利用业余时间，外出砌筑“行灶”，提供清真宴席服务。一席接一席，一年又一年，名声越来越大，成了没有“厨师证”的“名厨”。

过去办事基本都是在家搭棚，很少有去饭馆的。霍达的《穆斯林的葬礼》也写过这种场面。这几张照片都是90年代初的，那时候的人还讲老礼儿。