十二单是平安时代的贵族女子衣服。 下面介绍平安时代的服饰。 元服 即男子的成人式。在仪式中将象征男孩子的“角发”解开，改成大人的发型，生平第一次戴上“冠”。元服者被称为“冠者”，为他戴冠的人被称为“引入大臣（ひきぃれのぉとど）”，亦即“加冠役”，与女子裳着时的“腰结役”相同，都是成人式主角将来重要的靠山。 女性的正装——裳唐衣（全图） 在重迭的几层“挂”（衣字旁的）上罩上“裳”和“唐衣”，这便是高贵的女性及服务于内里（即大内）的女官们所穿的正装。 在“单”上套一层又一层的“挂”，就是后世所俗称为“十二单”的穿法。而在平常穿的“小挂”上添“裳”和“唐衣”，这在平安时代的正式名称就是“裳唐衣的装束”，是贵族女性们极为隆重的装束了。 装束的构成，是依从上至下“唐衣”—“裳”—“表着”—“打衣”—“重ね挂（五つ衣）”—“单”—“绯绔（衣字旁的绔）”的顺序。手中还须持一把桧扇。唐衣及挂等的颜色，是根据季节、用途、年龄等来选择的。 男孩子的衣装 贵族儿童的服装就是大人衣裳的简略形。 总角：将发中分，在耳际扎起，各自束成圆环状，垂于耳下。这种发型是少年所特有的，做“童殿上”时（在宫中见习礼仪）也是梳这种发型，再穿上“阙腋袍”。 括绔：长至脚脖处的儿童用的绔。有时不用绔，而是穿“指贯”（即底部穿了绳子，在脚脖处扎起来的绔） 直衣：儿童用的尺寸缩小了的直衣，没有颜色的限制，多用鲜艳浓重的色彩。 女孩子的衣装 把成人女性穿的“挂”裙裾裁短，就是女童所穿的“ぁこめ”（衣字旁加个“日”字）。此外女童的衣装还有“细长”、“汗衫”等。女孩子是从8岁开始留长发 。 ぁこめ：与“单”形状相同，穿在上衣和下着（单）之间。 绔：已婚女性穿的是“绯”色，未婚女性穿“葡萄染”。 振分发：左右分开，垂至脖颈，长度在胸前左右的儿童发型。（男女通用） 美人的条件 在那时，女性之美是由背影来决胜负的。 首先，头发的量须多，且直，这是美人的先决条件。 按当时的规矩，贵族女子们即使对着丈夫也须以扇遮面，所以大家只能用背影来一争高下。走动时用膝盖，务求仪态娉婷，曰“膝行”。 日常衣着 穿上单和绔之后，再套上几枚挂，这就是贵族女性的常服。把十二单的裳和唐衣去掉后，在表着上穿“小挂”，便成了略装。夏天以另一层单来代替挂，套在单上；冬天则在挂里絮上薄棉御寒，以此来适应温度的变化。 单：要考虑好和挂的颜色搭配再选择。一般都是白色的，和五つ衣搭配有时会用红色或蓝色等。 挂：做的比身丈要长一些，质地是绫或其它织品，里子用平绢。夏装用较薄的材料来制作。 武官的正装——束带、阙腋袍 武官们担任宫城警备及行幸的护卫等工作，所以他们的装束相对于文官来说更便于行动。和文官不同，武官袍的两腋处是开放式的，而且裾更长，活动时折迭起来，以束带别在腰间。左腰处悬着太刀，背负盛箭用的“平胡箓”。 卷缨冠：武官用的冠。将缨卷起，用细金属圈将黑色的马尾毛编成放射状装饰在左右 武官的弓与箭 箭：举行仪式时使用平胡箓盛放被装饰过的白色羽箭。为防衣服被羽箭刮伤，在平胡箓中塞一层叫做“间塞”的纸。 弓：日本的弓，从中间靠下的部分来握住，这是它的特征。为了提高强度及美化外形，涂上了漆之类等。 贵族的日常衣着——直衣 直衣是天皇及公卿们的日常衣着，除了禁色及象征位阶的颜色之外可自由选择颜色。平常是戴着乌帽子，手持折扇，在比较郑重的场合则是戴冠，直衣还要配“下覆”。直衣本是在私邸时穿的，但像源氏那样的位高权重者以直衣的形象参内也是被允许的。 直衣：夏天以“罗”来裁制，通常年轻人穿“二蓝”，壮年穿“缥”（浅蓝）色。年龄及地位越高颜色越淡 帖纸：将和纸等对折揣入怀中，可以用来写和歌的随笔，也可以像今天的面巾纸一样使用

乌帽子：成人的男性贵族所戴之物，没有身份及文武的区别。11世纪前后分化为“立乌帽子”及“风折乌帽子”两种 蝙蝠:是在竹骨上只贴一面纸的夏天用的扇因展开后形似蝙蝠而得名 指贯：是一种在末端结入“括绪”（细绳）的绔。质地用绢，做得相当宽松 文官的正装——束带 束带是男性贵族参内（在内里出勤）时的职业装。根据位阶不同，束带的颜色、纹样、质地也不同。一位至四位是黑色，五位是绯色，六位是蓝色。根据衣装的颜色，地位的高低一目了然。 笏：笏是持在右手中的细长的板，原是作以正威严之用。举行仪式等时候把相关的备忘录写在笏纸上，贴在笏的里侧 笄：定冠的簪子 垂缨冠：文官用的冠。武官穿“衣冠”及“冠直衣”时也会戴它 缝腋袍：文官或武官的高位者所用之袍。腋下缝起，尾端带着“襕” 襕:指衣服前身尾端处所连带的横裂部，是缝腋的束带独有的特征。襕的左右突出部分叫做“蚁先” 浅沓：用涂过漆的桐木做成，内底垫着“沓敷”，配着白袜穿 太刀：装饰有金银、螺钿等的刀，只有得到天皇的准许者才可以佩戴 平绪：穿“束带”佩太刀时结这种带。身分高的贵族平绪上嵌着精美的提花刺绣，是自唐渡来的丝织品，颜色有绀、紫等 裾：裾的长短根据地位的高低而定，愈上位者裾愈长。大臣为7尺（约2米），4位、5位则是4尺（约1.2米）

将四季的缤纷色彩体现在五つ衣上，这是平安时期流行的黄金定律。贵族女子们把草花的颜色移至自身的重重衣装，尽可能地表现出季节感。先不管适不适合自己，搭配着季节选颜色才是重点。“にぉぃ”是指同一色系从下至上越来越浓重的配色方法；而“薄样”的配色法，最下面的两件是穿白色的。 　　（１）红之薄样（四季共通） 这种配色最适合紫之上。五つ衣从上至下分别为红——淡红——更淡的红——白——白，单也是白色的。 高贵的紫是藤壶皇后的代表色。这种配色适宜晚春至初夏着用。五つ衣从上至下分别为淡紫——淡紫——更淡的紫——白——白，单是白色或红色的。 高傲凛然的胧月夜给人以若叶（新绿）色的印象，她的五つ衣是按萌黄色系搭配，从上至下分别为：最淡的萌黄——淡萌黄——萌黄——萌黄——浓萌黄，单为红色 （4）四季的配色 春：以梅和樱的印象为主，也使用堇、藤的淡紫色。 樱——表：白，里：赤 红梅——表：红，里：苏芳 夏：大多用新绿之青（现在的绿色）与萌黄的组合，花色则有菖蒲、橘、抚子（瞿麦）等。 菖蒲——表：青，里：浓红梅 杜若——表：二蓝，里：萌黄 秋：有红叶、朽叶等，主流是接近美丽的红叶的颜色，此外还有荻、桔梗、菊等。 红叶袭——表：赤，里：浓赤 紫苑——表：薄色，里：青 冬：除了椿以外都是不显眼的颜色，大多以冰雪的印象为主，采用和白色的搭配。 椿——表：苏芳，里：红 枯野——表：香，里：青 通年：不分季节，全年都可使用。除示例外还有松重、指烛色、葛等等。 今样色——表：红梅，里：浓红梅 玉虫色——表：青，里：紫 所谓“禁色” 前面提到男性的束带的颜色是根据地位而定，而女性服装除禁色不能用之外是自由的。禁色，是指无天皇敕许则不可着用的颜色。根据时代变迁禁色也在变化，基本上是赤、青、浓紫、浓绯、浓苏芳等。升晋为公卿，或是从天皇那里降下“禁色的宣旨”（此为特例）的话，就可以着用禁色了。 此外，绝对不可以使用的颜色，有象征天皇的“黄栌染”和皇太子的“黄丹色”。 天皇专用之色——黄栌染 是在栌里加入苏芳染制而成。原是中国皇帝的御用之色，后日本天皇也用此色。 平安时代的女性服饰，基本上有三种：礼装、正式服装、亵服。顾名思义，礼装当然是公式仪式时所穿的盛装，正式服装则为后宫女官平素穿的服装，亵服是家居服。

主要照明是灯台、灯笼、脂蠋、篝火。灯台是竹竿顶有个小盘子，盘子上有三脚铁环，铁环上搁油器，倒油，置灯芯，点燃。灯笼有四角、六角、八角形三种，材料是石、竹、木、铁等等，四周用纱布或纸围住，吊在半空。脂蠋是圆形松木，长一尺五寸，直径三分，尖端用炭火熏黑，再涂上菜油，烘干，手持部分卷纸，室内专用。室外则用火把。篝火是铁笼内放松木，点燃，庭院专用。 交通工具是牛车。种类很多，但各种牛车均有贵贱之别，无法随意挑选。乘坐牛车时，后方上车，前方下车。单独一人乘坐时，靠左侧、面向右侧；两人以上乘坐时，前方右侧及后方左侧是上座。因背对左右两侧相对而坐，若男女同乘一辆牛车，男子应坐右侧，女子则坐左侧。 此外，平安时代与现代一样，无论朝廷或民间，都有固定「更衣日」，朝廷是四月一日及十月一日。这天，不仅装束，所有家具与室内装饰都要更换。

十二単の构成 1、长袴(ながばかま)：类似衬裙，男女都会穿。有种说法是颜色上，在 女人未产子前通常穿紫色的，生子后的女人穿红色的. 2、単(ひとえ)：类似衬衣，最重要的组成部分之一。说法是袖子很短又很宽，适合夏天穿……一般冬天的时候大家会把袖子改成紧袖？ 3、五衣(いつつぎぬ)：就是単外面的五层衣服，同样的一套衣服里面，五件衣服颜色是渐变色（例如深红、红、浅红、粉红、水粉），而男人一般穿狩衣。在平安时代，五衣演变为五十多种颜色，根据四季变化而变化，形成像彩虹一样淡淡的朦胧美感。 4、打衣(うちぎぬ)：丝绸制，穿在五衣的外面，比五衣稍微长一点点。 5、表着(うわぎ)：也就是华丽的外衣，上面一般有刺绣，包括金、银线等花纹。 6、唐衣(からぎぬ)：真正从唐朝的外件演变出来的衣服，跟现代人说的“唐装”完全是两码事，就像华丽的披肩一样，只不过看起来比较方整。 7、裳(も)：外裙，在平安时代一般穿两层，很漂亮的浅色裙子。 8、桧扇(ひおうぎ)

狩衣是打猎时候穿的服装，也可以在旅行、散步、蹴鞠时穿，方便活动的一种和服。 直衣就是贵族平时穿的装束，包括乌帽子、直衣、单、下胯、指贯等。冬天时手持桧扇、夏天时持蝙蝠扇。直衣的颜色按照官阶的大小各不相同，就是穿在外面的衣服，有花纹。 水干其实狩衣装束的精简版，平安时代的百姓基本都穿类似的东西，茜的水干在用料和样式上都华丽一些罢了。

●単衣・・・「萌黄幸菱纹纱　挂襟付」 ●长袴・・・「红无地纱　袷仕立」 ●五衣・・・「云立涌纹纱　红梅袭里无地纱」 実际に５枚重ねてありますが、身顷で缝い合せてあるため一度に着ることができます。さすがにこの辺りになると腕に重さを感じます。。。 ●打衣・・・「赤无地绫里生绢」 ●表着・・・「萌黄白小葵纹地　三色卧蝶丸纹绫里付」 ●唐衣・・・「萌黄亀甲向蝶纹绫里小菱纹绫」 ●裳・・・・・・「三重菱纹纱　大腰　小腰　引腰付」 「大腰（おおごし）」とは唐衣の背当の部分、「小腰（こごし）」は前に结んで垂らす帯、「引腰（ひきごし）」は后ろに长く引く二本の纽（？）のことです。内に付いた小纽で结び留めます。 ●桧扇・・・「三十二桥彩色」 「桥（きょう）」とは、扇の板の枚数のことです。この桧扇は３２枚の板で作られているのですねｖ今回の御服はフルセットで８ｋｇほどの重さになりました。あ、でもこれくらいなら殿に盗み出してもらえそうな重さかも（笑） ５０ｋｇ未満だし…それでもさすがに軽いとは云っても、枚数は重ねていますから确実に腕と首に重量感を感じます。夏の服でこの重さ･･･そしてこの枚数･･･。私は思いましたね。 纱だろうが透けていようが、これだけの枚数を着れば重いし、暑いっ！！ ･･･雅には隠れた忍耐力が必要なのですね。。。

单衣，尤其是装饰性很强的“十二单”也是这个时期中重要的服装式样，它是宫中女官穿着的服装。十二单不是指十二层单衣，而是指单衣上面迭十二层圭的装饰性服装。平安时代的染织在前面的基础上又有所发展，特别是纱、罗织物应用广泛，日常用的有布、紬织物。有花纹织物的加工方法主要有织、染、描、绣、刷等。印染方法主要还是采用浸染，刷印花是直接用植物茎叶或凭借型版，在上浆的白绢或纸上面刷印出花纹的一种手工印花方法。 染织品的色彩非常丰富，并且讲究应景取色。如表现樱花纹样，表层看上去是白色的，但同时又要透出里层的淡紫色。因为樱花虽然是白色的，但嫩叶带有淡紫色，所以整体表现自然的真实面貌，不能忽视一点细节。另外，日本人也把自然的、写生的与外来纹样题材图案化，使原来具象的内容经过变形使其装饰化、几何化，这种纹样称为有职纹样。如团花纹样、对波纹样、龟背纹样等。镰仓和室町－武士服和表演服镰仓幕府(1192-1333年)是日本史上第一个武士政权，这个时期的武士服装具有鲜明的民族和时代特色。武士服最初与水干相仿，但是很快被直垂取代了，并且流行戴侍乌帽子。这种装束不久后为民间男子所效仿，并得到了普及。直垂是一种上衣下裙式服装，上衣交领，三角形广袖，胸前系带。袴的式样分为前后两个时期，前期穿括袴，后期穿切袴。直垂的材料和纹样选用另有特殊的规定。公卿的服装大致沿续上个时代的形制。女子的服装由于武家提倡简易的生活，已经废除了原夹繁缛的着装制度。从战国时代开始到应仁之乱，公卿的服装保持原来的形制。室町幕府(1338-1573年)的服装除了继续沿用直垂外，还增加了布衣、大纹。大纹是用家族纹章装饰在胸前、两臂，并在背袴上染以大花纹的服装，式样像直垂。此外还新出现了素袄，素袄是下等武士的服装，它的形制是从大纹发展而来的，有胸带、菊坠，但没有像直垂和大纹那样的筒状织物带，而是采用了革带。并且素袄无衬里、无纹、少有装饰，因此后世的人们常常将素袄与布衣混淆。应仁之乱以后，服装更趋简化。女官使用圭被限定在五层以内，称为五衣。并按表着、五衣、打衣、单衣的顺序穿着，废除了裳的小腰。将取名为悬带的带子挂在大腰，从肩开始折回前面打结。平常服装为白色小袖和绯袴，或不穿裙，代之以细带。此 外还出现了被衣，用于婚礼和外出时穿着。典型的武家服装有十德，十德以四幅织物缝合，饰以菊坠，穿短裙，加上小袖作为内衣。这种装束发展成为后来的羽织。直垂、大纹和袴的尺寸变长，短袴不再出现在正式的礼仪场合。永正年问开始，肩衣成为主要的便礼服，这是在模仿中世纪武士用的手 无、阵羽织的基础上，产生的断袖直垂式服装。 在民间，男子流行穿无纹和无胸带的素袄。女子仍穿在小袖上系细带和打褂的服装。 在染织方面，从战国时代开始，一方面由于中国和欧洲贸易带来的金袍、绸缎、绉绸、印金纱罗、真丝锦等丰富了当时日本的织物品种；另一方面，来自中国和朝鲜的织工，在日本的界、京都、近江一带传授织造技术，使日本的织造技术得到了迅速的发展。日本著名的西阵织就是在这个时候产生的。到了大永年间，以三浦半岛为中心发展起来的棉花生产技术，成为后来闻名遐尔的三浦棉花。当时染色以扎染应用最为广泛，红卷、豹纹、十字花纹受到人们的喜受。另外，人们还喜爱一种贴金箔的印金织物。 到了安土、桃山时代，服装的类别虽然与前代无甚差别，但小袖在这个时期有了较大的变化，与此同时，直垂、大纹和素袄也从原来普通的武士服装发展成为重要的礼服。武士平常则穿肩衣和袴，或者羽织和袴的组合装。妇女穿小袖，系宽约2寸的带 子。小袖从上个时代末期开始，袖长变短、袖口缩小，抉成为小而圆的幅月形刀袖，低领尖、没有缘边、大身幅，领口和大襟的色彩艳丽醒目。 服装所用的材料有真丝织锦、缎地锦、暗花纱、花菱、薄绢和舶来品如凸花锦、呢绒、毛织物、天鹅绒等。但最受欢迎的还是棉织物材料。色彩喜好黑、白、红、黄等，像黄色地上装饰同色花或刺绣金线图案等色调统一且华丽的效果比较常见.镰仓、室町时代，文化表现出大众性和地方化特色，在民间文艺创作中，成就最大的就是“能乐”和“狂言”。“能乐”是使用假面具，配以歌谣、舞蹈，并以谣曲伴奏的演出，具有戏剧的特点。“能乐”的出现导致了“能”服装的形成，“能”服装以豪华绚丽的纹饰开创了日本的一种新的服装形式。从江户到明治－和服的形成 江户时代（1603－1867年）宫廷的服装基本沿袭前代，只是礼服中大袖的服色根据不同的职位有所调整。规定亲王代为葱绿色典仪为紫色，内弁为青色，拟代为桃色，主殿图书赞者为白色。武家的礼服制度规定：四品以上服直垂，四品服狩衣，五品服大纹六品以下服素纹，司茶者和医生服十德，少年服水干、长绢、细长。宫女的服装早期具有公卿家风格，后来逐渐演变为武家风格，采用打褂小袖。从整个江户时代的服装演变趋势来看，公卿家风格的服装与武家风格的服装越来越接近，最终为服装向明治时代（1867－1912）和服的转变准备了条件。江户时代的肩衣是武家和民间的礼服。肩衣初期仿羽织袖造型，前下方有褶，以花鸟、山水、文字等纹样作装饰。

新娘在换装室里换上传统的“十二单”，所谓十二单十二单不是指十二层单衣，而是指单衣上面迭十二层圭的装饰性服装。圭，是多层衣，层数不限，多则达18—20层小圭是套在表着外面的一种轻薄透明的 服装，这种衣服选用的颜色与表着不同，而通过小、轻薄的质地约略能透出些表着的颜色，非常漂亮。正式的礼服着装分为几部分，首先上身要穿一件白色短衣做，下面穿一条类似裙裤一样的“下袭”（也就是“绔”，已婚的穿绯，未婚的穿苏芳色或其它浓色）。接着就是上身要穿的：1-单 穿在白色短衣上的第一件衣服。2-五衣 穿在“单”上、色彩浓淡有搭配的衣服。以上两种称“上袭”，合起来的搭配有着各种的美丽名字。3-表着 穿在“五衣”上的衣服，通常上面绣有美丽的花纹，有的则是代表了自己地位职务的图案。通常是表里两层的。4-唐衣 穿在“表着”上的非常短的衣服，也是表里两层，做工很精细。5-裳 绑在腰间、长长地拖在身后的衣物。颜色的搭配是相当有讲究的，不但唐衣和上袭、裳要合适，而且有着季节和场合的规定。像今天这件深红梅色唐衣，深蓝到玄色表着，莹绿单衣，深紫经白渐层到浅红色五衣，风华绝代。但是穿着之复杂，行动之不便也可想而知，这一套穿上，少说也要二十斤。