拍摄出来的风景照不是太亮就是太暗？我们将为你揭开曝光与测光系统的奥秘。

相机的内置测光系统能够为我搞定一切，所以我按照相机提供的曝光参数来拍摄就好了，难道不是这样的吗？
光圈、快门速度和ISO
值是决定曝光的三大要素，而相机中的测光系统则将它们彼此匹配。
相机的测光系统只是简单地测量由被摄场景中反射出来的光线总量，即“反射测光”，然后，相机会根据该测光值确定一组曝光参数，以获得较为平衡的曝光。
你可以选择全自动模式，让光圈、快门速度和ISO值全部由相机来决定。或者你也可以手动完成这组参数的设置。

好吧，反射测光……对此我需要担心些什么吗？
是的，因为在测光过程中，有很多情况都会导致测量误差。大多数相机的测光系统确定“平衡的”曝光的准则，是让整个场景中尽可能多的区域都呈18%的中性灰。之所以会这样，是因为一般来说，大部分场景都会将入射光的18%反射出去。对于很多场景而言，这种默认的准则的确能收到良好的效果——比如蓝天下青翠的草地。
但事实上，我们的现实世界并不全是由中间调组成的。阴暗的森林，明亮的雪景，以及白色的天空，等等，这些都会对现有的测光系统造成困扰。这也就是为什么我们常常会遇到曝光问题，而导致照片看起来太暗或者太亮。


那么，相机的测光系统并不“知道”它所面对的拍摄对象是什么样的，对吗？
问题在于画面中某个亮度区域所占的比例。如果你所拍摄的是雪地里的一只天鹅，或者松林中的一棵树，这对于测光系统来说，处理起来与普通的场景并无大异——它仍然想要让全部场景的曝光尽可能接近18%的中性灰调。
用雪地中的天鹅作为例子 ：由于是白色背景加上白色主体，这个场景非常明亮，会有大量的反射光进入镜头。但是相机的测光系统并不能意识到这一点，它仍然会认定，这个场景本身应该是中间调的，只不过被极为明亮的光线照射着。这样一来，它就会做出降低曝光的决定，以使得“被照得太亮的中间调”场景呈现为接近18%的中性灰。结果，照片就会因此欠曝，雪地看起来会是灰色的。
而如果场景是几乎全暗的，也会发生类似的情况，比如我们之前提到的森林的例子 ：这样的场景反射光很少，所以测光系统仍然将它当做中间调场景来处理——只不过照在这一场景上的光线比较弱。于是测光系统增加曝光，让画面的整体明度提高至18%的灰。而最终的结果，就是让照片过曝，树木看起来很苍白。
那么，应该如何应对这些曝光错误呢？
这时，就是曝光补偿出场的时候了。按下带有“+/-”标志的曝光补偿按钮，同时向左或向右拨动相机的控制拨盘，就能对测光系统所选择的曝光进行修正。
在相机的取景器和显示屏（机顶液晶屏或机背显示屏）上，都有电子模拟曝光显示，即一条直线，等分为多个挡。在直线的中点有一个标志，该点位置即代表相机测光系统认为“正确”的曝光。在使用曝光补偿时，在拨动拨盘调节补偿值的同时，你会看到电子模拟曝光显示上的指示标志会随之正向或负向移动。当它向“+”号标志的方向移动时，照片会变亮 ；反向拨动拨盘，指示标志则会向“-”号标志移动，让照片变暗。
在从光学取景器中观察场景时，你无法直接看到这种调整对于画面效果的影响。但是，如果你使用的是即时取景模式，或者电子取景器（EVF），就能够实时观察到曝光补偿的效果。具体需要应用多少数量的补偿，这是由多个因素共同决定的，比如拍摄对象的色调，光线条件，以及所使用的测光模式（见下）。

我该应用多少曝光补偿值？
分区测光模式带来的一个问题便是，在相机显示最终的曝光参数建议时，你不知道相机系统是否已经做出了相应的调节、这些调节的程度是多少。
让我们再次回到雪地天鹅的场景 ：此时，先进的分区测光系统可能已经识别出来，它所面对的是一片白茫茫的场景，于是它直接决定增加曝光，以保证画面是明亮、雪白的。
但是，如果你并不了解这一点，因而仍然使用了正值的曝光补偿（因为你以为，相机的测光系统会把雪景当做18%灰度来处理），那么照片就会过曝。但是，相机也可能并没有增加足够的曝光量，那么，这时如果你没有应用任何正值的曝光补偿，就可能让照片欠曝。这就需要你多多熟悉你的相机的“习性”，了解它的分区测光系统在不同的场景、不同的光线条件下，一般是如何反应的，是否有某种倾向性。这样，你便可以事先估测，当前的场景是否会让测光系统“失策”。

如果一个场景中既有中间调，又有明亮的高光，还有非常暗的阴影，我该如何曝光呢？
这个问题的解决方式并不止一种，但是有一点是确定无疑的 ：一片死白、全无细节的过曝高光非常难看，而且会对画面整体效果造成干扰。而对于阴影部分，即使有些欠曝了，仍然能在后期处理的过程中挽回非常多的细节。
因此，
我们一般遵循“保证高光部分正确曝光”的原则。也就是说我们需要保证，照片曝光直方图的右侧不能出现“修剪”（超过直方图显示范围）。相信我们吧，“死黑”的阴影可没有“死白”的高光那么糟糕。

测光
在正式拍摄之前对场景的光线进行测定，我们称之为测光。轻轻半按快门按钮，就会激活相机的内置测光系统，它会为我们提供一个建议的光圈快门组合，这一参数组合将被显示在取景器中，或是即时取景模式下的显示屏上。
虽然，你可以使用分区测光模式对整个场景进行测光，但是
在复杂的光线条件下，最好还是使用点测光模式，直接对焦点所在的位置，或是另一个与之受光情况相同的位置进行测光。然后，
你可以按住自动曝光锁定按钮（
AE-L）锁定这一曝光参数，或者换用手动曝光模式，后者对于风光摄影更为适宜。
这样，你可以重新构图，并再次对曝光进行微调优化，而不必受到相机系统的影响。
在弱光环境下，即使是最优秀的分区测光系统也可能判断失误。
为了解决这一问题，你可以多拍几张试验照片，必要时应用不同的曝光补偿，使其增曝或减曝。此外，也可以使用点测光模式来获得更加精确的结果。如果对上图所示的各点进行点测光，你将得到相近的测光结果，从而更有针对性地应用曝光补偿。


详解直方图
相机的直方图为我们提供了关于曝光情况最可靠的指示。
它描绘出了一张照片中所有影调的分布情况——从最左侧的阴影直到最右侧的高光。你所拍摄的每幅画面都是不同影调的混合，而直方图的形状正是其忠实的反映。一个由中间调主导的场景——比如一座被青山环抱的教堂，其直方图的中间段就会出现一座“山峰”；而在明亮晨光的背景下、树木的剪影，这样一幅画面的直方图，就会呈现中间段平缓而较浅、左右两侧兀然高耸的形态，因为这一场景几乎只包含了暗调和高光。
如果直方图的信息峰超过了最大显示范围的边框，就被称之为“修剪”，这也就意味着该照片这部分的画面细节信息被丢失了。
相机的内置测光系统试图将这幅明亮的场景呈现为中间灰调，所以直方图的峰值主要集中在中段。
在以正值曝光补偿进行增曝后，场景的亮度被修正了，直方图的峰值发生了右移（变亮）。
此处，测光系统再次想要把本来较暗的场景按照中间灰调来呈现，所以原本应该维持阴影状态的部分变得太亮了，出现过曝。
在以负值的曝光补偿进行减曝之后，画面被还原为比较自然的、较暗的状态，直方图的峰值向左侧移动（变暗）。


手动曝光
如果使用相机的手动曝光模式，那么你就成为了整个曝光程序的控制者。测光系统仍然是处于激活状态的，它会通过取景器以及显示屏上的电子模拟曝光显示来对当前的曝光设置做出反馈。
电子模拟曝光显示的指示线中点，代表了对于中间调的正确曝光，其左右两侧各三挡，也属于这一曝光范围之内。曝光指示标志会在指示线上左右移动，如此来显示，根据其测光结果，拍摄主体的受光情况与中间调之间的差距为多少。请注意，这里的“中间调”只是相机根据自己的测光结果来确定的，相机系统并不知道，你真正指向的物体是什么。
将镜头对准中间调的区域，曝光指示标志应该位于指示线中点附近的位置。如果不是这样，那么就要相应地调节曝光参数。

新手必修课 风光摄影的题材与角度选择
同样是在拍风景，为什么就是有人能抓住富具变化中的宝贵一瞬呢？难道是他拍之前拜了摄神有上天保佑吗？
其实想要拍好风景摄影 ，除了适合的器材，还要确立自己的拍摄主题是什么，从主题出发，才能想象到将要拍摄的画面，胸有成竹地运用取景角度等技巧。
再加上现场对变化的把握，有准备有实操，才能完整地拍出具欣赏感的绝美风景哦！

题材的选择
风景摄影题材之广泛，基本上放眼开去所见都可谓为风景：名山大川、森林原野、城市风景甚至公园一小角落。
拍摄风景照片与其他内容一样，在拍摄前，首先要确定拍摄景物的主题，然后再考虑如何表现主题。没有中心内容的照片，即使画面精美，也只是徒有表面。要拍出有“心”的照片，应该和写文章一样，要有章有法，让观者感受到你的思想意图。
选择每一类风景摄影的题材，都应该对其有一个充分的了解，最好去知道景物的各类特点和情况，例如拍摄城市风景时，每一个城市都有它的不同内容和特点，哪些建筑有其的象征意义、哪些时间点最能表现出主体等等。这些都要做好心中有数，才能为拍摄的主题挑选出好的项目，从而确定之后所取用的拍摄方式。
如拍摄张家界为例，在冷空气过后，雨停转晴的当天晚上和次日早晨，是拍摄张家界最好的机会，这个时候易出现雾气，可以拍摄到朦胧的迷人云海效果。

取景和角度
一张完美的风景照片，除了要有表现主题的主要景物以外，作为衬托的物体是必不可少的。物体是有主次之分的，应该适当地在画面中安排好，一般是把主体安排在画面上重要而明显的地位，如黄金分割点或正中心，而衬体只位于整个照片的四周部分地方。
面对广阔的自然环境，可选拍摄角度也应该灵活，在没有固定主体目标的自然风景里，应根据景物呈现不同的面来决定拍摄的角度。
以桂林山水为例，山与水都是它最引以为豪的地方，那么究竟应以山作主体，还是以水作为主体呢？这就要根据所拍摄的景物情况来决定了。如果是河流近而山层远的风景，就应以河流作主体；反之，就应以山作为主体。
以河流做主体
以山作为主体
拍摄以湖泊、海洋等宽广水面为主体的照片时，必须把水面安排在画面上最明显的地位，其他元素都是作为陪衬水面的衬体。
这些景物的水平线一般都是很明显的，通常都把画面划分为两部分，若看得太多，会产生单调之感。因此，我们最好选择有明显直线条的物体（如木船、桅杆等）来穿透横的水平线，起到变化的效果。
如果拍摄的水面是细长弯曲的，如河流、大江，它的水平线就不会很明显地划分画面。但为了显示出其线条的深远，就应站在较高的位置俯视拍摄。这样不但能表达景物的纵深感，而且蜿蜒的弧线更为画面增加了线条的美感。
城市风景是以街道和建筑物为主的风景，每个城市都有它的不同的特点和内容。拍摄城市风景，应该着重表现出这个城市的地方特色，所以拍摄时就要根据它的特点来选择角度。
拿香港为例子，国际化大都市，全球最大最发达的城市之一，维多利亚港一带是摩天大厦的聚集点。要表达香港的繁荣，少不了以维港为重点来拍取一系列作品。
而拍摄市区其他繁华的局部地区，则要寻找较高的拍摄位置来表现它的热闹情景（如夜市等），广角带来的宽广视角，让人在意念直接联想到“大”，表达出热闹意象，才会拍摄出气氛较好的城市风景作品。

风光拍摄中动态要素的运用
风景摄影中的动态要素，往往包含了人物或其他动态物体。他们能充实景物的内容，也可为景物增加生动感，形成对比。
人物在画面中可作为主体，也可作为衬体。
一般情况，在拍摄场面较大以及人物安排在远处的景物时，就会以人物作为衬体，以景带人。在中小场面而人物又较近的景物中，通常就以人物为主体。
决定景物题材和拍摄范围的时候，既要考虑到人物的数量和安排，又要考虑如何抓取人物的好动态。
有时，景物中的人物所在位置和他们的动作规律，都能直接影响到画面的和谐性，如果掌握得不好，大好的美景常会因动作不好而遭受破坏。

新手也能拍风光大片
互联网上的风光美图天天在对我们的眼睛轰炸，确实让人咬牙切齿想要亲自去拍出这样的大片。
可是作为摄影菜鸟或初级摄影爱好者，没有风光大师的基础知识浸淫和长年累月的实战积累，怎么能短期有效的拍出震撼的风光大片呢？
下面教程实现摄影相片一对一教学，提供实用直接的摄影技巧和建议，让摄影新手也能轻松快速的练就拍风光摄影大片的能力。

瀑布明信片
怎样拍出这相片？
(技巧一) 三个元素
一张精彩的相片，往往包含了3个元素在内(最多3个，否则会变得杂乱)，这张相片便包含了：
1.暖色的天空
2.摄影师
3.丝般的瀑布
我们拍摄时也可以试试找出三个元素令画面更丰富。
(技巧二) 平衡天空和地面的曝光
通常拍摄这种相片，新手很多时候会直接取景拍摄，因光差大，一是令天空曝光正常而地面过暗，或是地面清楚但天空过曝变得死白，致效果不理想。其中一个解决方法是利用渐变灰滤镜来平衡曝光。
(技巧三) 三分法构图
这个构图方法是所有新手必学的其中一种，操作容易，只需要把目标放在画面的三分一便可以了，好像相片中的人像和地平线也应用了这个技巧。

空旷原野
这是一幅令人心扩神宜的相片，笔者通常在旅行的时候才会看到这样漂亮的景色，那么如果真的给你遇上了，你又应该怎样拍呢？让我们分析一下！
怎样拍出这相片？
(技巧一) 动作要快
看到右上角的「耶稣光」吗？这其实是太阳光从云层穿透下来时的情景，若果天空有风，很多时云层只会短暂停留，错过了便要再等机会了，因此动作要快要灵活。
(技巧二) 加上渐变灰滤镜
要拍出「耶稣光」，天空不可以过曝，因此入光量要少，但若果直接拍摄，天空曝光正常时地下便会变得阴暗，这时我们可以使用渐变灰滤镜令天空曝光减少而地下曝光正常，有需要时同时使用多块渐变灰滤镜来加强效果。
(技巧三) 加入一个前景
试想想，若果只拍摄天空和远处的山丘，相片便会变得过於单调了，摄影师利用了石头、花朵等作为前景放在相片下方，顿时令相片生色不少，也带出有远有近的空间感。

湖面太阳
怎样拍出这相片？
(技巧一) 正面拍摄太阳
若果要正面拍摄太阳，我们有数点要留意的：
(1) 收小光圈：要令阳光变成星状，我们需要细小光圈，一般 f/11或f/16等会比较适合。
(2) +EV：若果正在使用光圈先决等模式，相机一般会以为环境很光而令曝光减低，这样你其他的景色便会变得非常暗了，因此需要手动+EV，令曝光回复正常。
(3) 不要长时间对著太阳：拍摄正面的太阳时，不要长时间对著太阳，否则一来可能会破坏相机的感光元件，还有机会伤害眼睛
(技巧二) 水平线要直
(技巧三) 善用前景和「有趣点」

城市里的倒影
你有想过到水边拍摄城市的夜景吗？这张相片便运用了水面来作倒影，拍出精彩的城市夜景作品，看看要留意的技巧吧！
(技巧一) 小心曝光太多或太少
新手拍摄夜景的时候常常有曝光错误的问题是曝光太多令黑色的天空变灰或大厦的灯过曝，二是曝光不足令相片缺少「灿烂气色」。避色天空过曝，我们可以留意天空是否够黑，但也要小心大楼的灯光不够明光，我们需要多番调较和尝试，直至满意为止。
(技巧二) 慢快门令倒影更清楚
跟拍摄一段的倒影相片一样，快门越慢，倒影便会越清，因此一支稳固的三脚架是必须的
(技巧三) 使用黑卡平衡倒影的曝光
这个技巧对於新手有点陌生，其实操作简单，我们只需要使用一张黑卡，於作长曝时把上半部的大楼盖著并摇晃黑卡，让下半部分的水面实际曝光时间比上半部长，这样便可把倒影拍得更明亮了。

日落晚霞
相机：Sony NEX-5N 焦距：16mm 光圈：f/14 快门：20s 感光度：ISO100
图片用了一个可调式的 ND 镜 (ND2 - ND400) 让红霞下的海面变得平静，当然，一支稳固的三脚架也是必须的。

加强相片的冲击力
这张相片是在海边拍摄天空的光线和雀鸟，那麼於拍摄前后可以怎样加强相片的冲击力呢？让我们看看！
(要点一)
若果看到太阳躲於云层后方，便有可能会出现俗称「耶稣光」的光线出现
，这时便是拍摄的好时机！拍摄时需要把入光量调低一点，令光线更加突出，如果是用半自动模式如光圈优先并减EV吧！
(要点二)
把雀鸟拍成剪影效果，也能突出轮廓，有时「黑色」会加强相片的冲击力。
(要点三) 於Photoshop作后期调较 -
试试拍摄RAW档，然后利用Shadow/Highlights或曲线工具把暗位推光，形成像HDR相片的效果。当然加强饱和度(Saturation)和对比(Contrast) 也会加强冲击力。