嗯，无聊，找小度子玩~

小度子很调皮···不让我发···好吧···上图

　一、两汉时期汉人女性的发式
　　发式属于礼仪的表现之一，古礼记载了日常起居男女该有的仪行，其中日起而作的首要事项就包含整理头发。妇女，“妇事舅姑，如事父母：鸡初鸣，咸盥、漱，栉、縰、笄、总，衣绅”，梳理头发后结发别笄。又，为容貌姿态之属，能展现女性的姿色。诗人文士歌咏女性之美时，常会将妇女的发型与其状态视为女性颜貌的一部分，烘托出花容月貌、窈窕姣好的美人形象。民间乐府诗等也有描写美发且面貌出众的美女，例如：《诗经》提到“鬒发如云，不屑髢”，表示有乌黑的秀发，就不需要戴假发修饰。楚国诗人宋玉曾借赋讽刺，谈到谁才好色的问题。诗赋里评价美女及丑女的外表，归纳出几点特质；发式也是其中一个因素。它会给人视觉的初步印象，并且于焉连结到美感的认知。美女，“东家之子，増一分则太长，减之一分则太短，着粉则太白，施朱则太赤。眉如翠羽，肌如白雪，腰如束素，齿如含贝”。而丑女登徒子妻则“蓬头挛耳，齝唇历齿。旁行踽偻，又疥且痔”。
　　汉代，妇女发式与美感相连的想法仍可见，“若乃夫郊采桑之妇人兮，袿裼错纡，连袖方路，摩池长髩。便娟数顾，芳温往来接”、“臣之东邻有一女子，云发丰艳，蛾眉皓齿，颜盛色茂，景曜光起。”、“日出东南隅，照我秦氏楼。秦氏有好女，自名为罗敷。……头上倭堕髻，耳中明月珠。湘绮为下裾，紫绮为上襦”。
　　依礼古代发式有相对应的等级制度。服制规定的服装、佩饰、发式依等级、礼仪形式而定。实际情况，虽然都有提到皇后嫔妃、民妇奴婢都留意发式的装饰、变化，但据最近考古出土发现依对象限定作何种发式，或规定依身分作该种发式，并非是全面的。


（一）发髻
　　当时流行有堕马髻、瑶台髻、三角髻、三鬟髻、分髾髻。依造型可分为两大类，一为“垂髻”，一为“高髻”。
　　1.“垂髻”
　　顾名思义，发式作垂于肩膀以下。垂髻实由椎髻演变而来，如云南晋宁石寨山20号墓出土的陶俑，图41的滇族妇女梳的发型就是椎髻。
　　战国末西汉初滇国男女皆作椎髻，由于地理位置接近、交通便利，有官员派任于此，相传其装扮渐渐传入至楚国，使楚国妇女开始留作椎髻，并散播开来。据长沙陈家大山楚墓出土图42的“楚国贵族妇女”，她的发型从侧面俯视，如同椎子。
　　这发型的做法简单，先将头发正中分出线路，朝脑后梳理，然后在后颈挽成髻。到后来，堕马髻出现，才始向一边倾斜，作垂髻状。
　　按文献此出自东汉大将军梁冀妻孙寿，《后汉书．五行志》：“桓帝元嘉中，京都妇女作愁眉、啼糚、堕马髻、折腰步、龋齿笑。所谓愁眉者，细而曲折。啼糚者，薄拭目下，若啼处。堕马髻者，作一边。折要步者，足不在体下。龋齿笑者，若齿痛，乐不欣欣。始自大将军梁冀家所为，京都歙然，诸夏皆仿效。”不过，最新考古出土如江陵凤凰山木俑等，时间却都在西汉。时各地可见垂髻的发型。因此，堕马髻出现的时间不是在东汉。据学者高春明考证，发现《古今注》、《中华古今注》谈到，“汉武帝又令梳十二鬟髻，又梳堕马髻”，对照这些出土陶俑木俑，推定应当在汉武帝时期。东汉时期，反而真正盛行的是倭堕髻、垂髾髻。倭堕髻，由堕马髻演变而来。总发于顶，在颅顶正中挽一发髻，发髻朝一侧倾斜堕落，再用簪固定。其形状可见下图图44（洛阳市郊永宁寺“汉魏故城”出土的泥塑供样人头像），妇女的发式低垂且倾斜、侧在一边。垂髾髻，下图45（四川大邑东汉墓出土画像石）妇女梳髻盘于头顶，髻后垂下一霄。传为汉明帝令宫人梳百合分霄髻、垂霄髻，一说为汉元帝，但见于考古资料，两汉均有垂髾髻，估应不会晚于东汉。依据现有的考古出土，身分高和低者有作垂髾髻的，对象有奴隶主、贵妇、奴婢、舞姬。


2.“高髻”
　　战国至西汉作高髻打扮的人并不多，都是歌舞艺人为主，出自表演演出的用途。从宴乐图，可看到女舞者的长袖妙舞以及其柔美柳腰的体态，表达出当时的审美观。
　　西汉初年，“高帝戚夫人善鼓瑟击筑……夫人善为翘袖折腰之舞，歌〈出塞〉、〈入塞〉、〈望归〉之曲。侍妇数百皆习之。后宫齐首高唱，声入云霄”。成帝时的赵飞燕“纤便轻细，举止翩然”，身材娇柔体态飘逸。舞者发式的打扮其实不限高髻，也有作垂髾髻，与曼妙的舞姿、华丽的服饰一体，成为诗人眼中仪态万千的佳人，意境唯美又高雅，气质焕发。就如傅毅《舞赋》描写：“姣服极丽，姁褕致态。貌嫽妙以妖蛊兮，红颜晔其扬华。眉连娟以增绕兮，目流涕而横波。珠翠的烁而炤燿兮，华袿飞髾而杂纤罗。”红颜光鲜亮丽的衣着，随音乐悠然起舞，灵活的动作，容貌逼人，令旁观者心旷神怡。不只是表演舞蹈的场合，据文献纪录汉武帝时期有许多宫人作高髻。唐代段成式《髻鬟品》载九环髻、飞仙髻，成帝时赵合德梳欣愁髻。后唐马缟《中华古今注》载十二鬟髻。西汉汉武帝至成帝、元帝这段时间的出土文物尚不多，因此有学者认为此皆出自后人的揣度，高髻的流行自东汉才开始。不过，佐野史等资料，却发现这些发式与仙界仙女有关。如三角髻，下图47西王母旁的上元夫人领仙女，“女子皆十八九许，形容明逸，多服青衣，光彩耀目，真灵官也。夫人年可二十余，天姿精耀，灵眸绝朗，服清霜之袍。云彩乱色，非锦非绣，不可名字。头作三角髻，余发散垂至腰，戴九云夜光之冠”，连西王母也“头上太华髻，戴太真晨婴之冠”。察壁画，则画中的西王母、天女的服饰打扮近似真实世界的汉代妇女。下页图48“西王母像”（山东沂南汉墓出土）、图49“天女像”（浙江绍兴出土铜镜纹饰），前者容貌如后妃贵妇，戴两貹；后者产生的时间约在汉魏之际，然舞姿飘然摇曳，细腰长袖状，衣着同汉代服饰。
　　虽说反映了神仙信仰的盛行，然配合文物来看，也有出自时人想像的可能。到底妃嫔是否因此信仰或传说而做发式，尚待更多史料文物考证。不过，以发式为展现“美”、“色”此一举止的确存在后妃间。例如：成帝时的赵合德，“合德新沐，膏九曲，沐水香，为卷发，号新髻”。东汉明帝皇后马皇后作“四起大髻”高髻，“后长七尺二寸，青白色，方口美发。为四起大髻，但以发成，尚有余，绕髻三匝”。又，选拔后妃的标准包含美发。建和年间选宫女，故大将军乘商女“朱口皓齿，修耳悬鼻，辅靥颐颔，位置均适。姁寻脱莹步摇，伸髻度发，如黝髹可鉴。”。东汉马严曾上书给光烈帝，求让马援女进宫；提到“援有三女，大者十五，次者十四，小者十三，仪态发肤，上中以上，皆孝顺小心，婉静有礼”。从此角度或可以理解后妃何以重视发式，并将之当作姿色的展演。
　　东汉，不只后宫后妃作高髻打扮，贵妇也作此发式。山东微山两城镇东汉墓出土的画像石，汉顺帝永和四年（西元139年）所画，如图50，将发挽成高髻盘旋于顶。又如山东金乡朱鲔墓出土，图51的贵妇在髻上又插花钗。
　　然而，东汉末年某些宴乐场合，却可见到舞女或婢妾梳高髻别花钗（图52）。原本依礼制只有皇后才能“副笄六珈”，但如今身分低微者却也能插花钗。
　　若以出现频率与穿着来说，一般情况仆婢、家属晚辈有头绑巾加横插二钗，也有单裹巾，不另加钗饰。一方面由钗环来看，它的数量还是有限制。因此，此情形并不常见。
　　至于平民妇女，文献纪录有作“椎髻”者。东汉隐士梁鸿妻孟氏，嫁梁鸿时盛装入门。过了七天，梁鸿不搭话。他说：“吾欲裘褐之人，可与俱隐深山者尔。今乃衣绮缟，傅粉墨，岂鸿所愿哉？”，认为粗食淡饭、简朴不加虚饰才是隐逸的生活，于是孟氏“乃更为椎髻，着布衣，操作而前”。或作简单的发式，将头发向左右平分，或直接露髻不加发饰。


二、魏晋南朝汉人女性的发式
　　此时期妇女发式尚高髻，延续两汉发髻的基础，更进一步编造更多新型的发式。曹魏有灵蛇髻、反绾髻、百花髻、惊鹤髻、芙蓉归云髻、涵烟髻。东西晋有缬子髻、流苏髻、芙蓉髻。南朝刘宋有飞天紒，梁有回心髻、归心髻，陈有凌云髻。鬓发也转向流动，营造清新飘逸的造型。此时期发式的取法仍有仙道信仰的力量存在。一方面后宫后妃宫人的发式，可见于文士诗赋对仕女的描写，同时某些作品还保存前朝以来“仙女”的形象。南朝，有些女诗人书写自身周遭事物、对外界的感怀时，也触及容仪。她们对颜貌的重视与打扮，反应了女性对美感的追求，更披露传统以来有重视女貌观念的存在，也突显出行为背后的动机。里面就提到发式是其姿色容仪的一部分。至于发式流传的范围或程度上，史书则强调由中宫开始散播至民间这一途径，而出土文物考民妇有作这些发式，再与诗歌文集对照来看，可知当时仕女民女尚美进而追求美感的风潮。
　　（一）发髻
　　倭堕髻于汉魏之际曾风靡一阵子，后改变成盘桓髻。盘桓髻，发髻堆集在头顶，如层层叠云一样，侧面观看，有弯曲的线条，故以此称之。晋人崔豹《古今注》提到盘桓髻的出处来自古都长安，“长安妇人好为盘桓髻，到于今其法不绝。堕马髻今无复作者。倭堕髻，一云堕马之余形也”。曹魏出现的发髻也都来自京都，与宫女后妃有关。百花髻、反绾髻传由魏武帝命令，百花髻、芙蓉归云髻由魏文帝命令宫女梳的发型。涵烟髻传为魏明帝宫女所创。
　　惊鹤髻，“魏宫人好画长眉，今多作翠眉惊鹤髻”，也是来自宫女。灵蛇髻则传为魏文帝后甄宓所创，引起宫女争相模仿。做法是将头发梳到头顶，一股或双股，再盘成各种形状。按传说，甄氏是因“宫庭有一绿蛇，……每日后梳妆，则盘结一髻于后前。后异之，因效而为髻，巧夺天工。故后髻每日不同，号为灵蛇髻”，间接传达出此发式的多变特质。东晋顾恺之曾拟想此发式，所画《洛神赋图》的洛神即作灵蛇髻。
　　洛神的身影轻飘，衣袖曳风，凌波微步，衣裙俱垂，乃顾恺之据曹植《洛神赋》而画的。“其形也，翩若惊鸿，婉若游龙。荣曜秋菊，华茂春松。髣髴兮若轻云之蔽月，飘飘兮若流风之回雪”，面容姿态“肩若削成，腰如约素。延颈秀项，皓质呈露。芳泽无加，铅华弗御”、“云髻峩峩，修眉联娟。丹唇外朗，皓齿内鲜。明眸善睐，靥辅承权”。云髻，形容发髻高耸如云。至南朝，灵蛇髻发展成为飞天髻，与云髻同流行。西晋，另有缬子髻出现。不同其他高髻，髻上有另加发饰修饰，如图58安岳高句丽古墓壁画上的妇女，缯带反而是系于发髻的底部，斜垂下来。
　　文献指是贾后所作，“缬子”音同“截子”，隐射谋害太子。《晋书》的《五行志》遂将之当作“服妖”；不过，在《搜神记》、《晋令》里却都提到“天下歙然化之”，对照出土壁画与地点，虽说不知仿效的妇女有多少，然的确有民妇接受这种发式。此外，太平髻、芙蓉髻也兴于后宫，芙蓉髻至南朝仍可见。另外，梁朝还流行其他发式；回心髻、归真髻、总郁髻、罗光髻，也都来自宫中，传为梁武帝命宫女所作。陈朝则有随云髻。由后世文人笔记，可知诸多发式出于妃嫔、宫女，甚至为帝皇的发想。不过，当中有忖度的成分。然一方面，依南朝诗文的描述，可知南朝确实流行高髻，也显现出时人的审美观。例如有诗说，“厥初在鞠，王质华繁。玄发倏曜，蛾眉连娟。清颅横流，明眸朗鲜”、“低枝拂绣领，微步动摇瑛。但令云髻插，蛾眉本易成”。
　　现实生活里的“美女”，也如神女般的体态轻盈、皮肤白皙、唇红齿白，有双明朗透彻的眼睛。予人的观感却是多面的，有妩媚娇柔的，有艳丽迷人的。例如有诗说，“望江南兮清且空，对荷花兮丹复红。卧莲叶而覆水，乱高房而出丛。楚王暇日之欢，丽人妖艳之质。且弃垂钓之鱼，未论芳萍之实，唯欲回渡轻船，共采新莲”、“狭斜才女，铜街丽人。亭亭似月，嬿婉如春。凝情待价，思尚衣巾。芳逾散麝，色茂开莲。陆离羽佩，杂错花钿”。
　　不管是何种风貌的女性美，“妍姿媚貌，形色不齐，而悦情可均。”，都能达到赏心悦目的效果。姿容的观赏由外至内，想像、连结，投射出审美的观感。这种强烈诉求视觉上的感官，除了男性以外，也有来自女性的认同。特别在女性诗人的作品里，也能见到她们重视“貌”、“色”，用之来表示青春年华，以及在与男性两性情爱间占有重要地位的想法。例如，“英英丽质，禀气灵和，春茂翠叶，秋耀金华”、“东家挺奇丽，南国擅容辉。夜月方神女，朝霞喻洛妃。还看镜中色，比艳似知非。摛词徒妙好，连类顿乖违。智夫虽已丽，倾城未敢希”。表示女诗人有才华文章，然而也担心花样年华不再，姿色不足于人前。


　　（二）鬟发
　　待嫁的妙龄女子有作ㄚ鬟以外，此时期较多梳ㄚ鬟的是侍女。图59出土于江苏常州戚家村六朝墓，出身平民，梳两ㄚ鬟，并在尾端系上带子。江苏扬州邗江南朝墓出土，图60为南朝梁武帝时期的侍女画像，画中人皆梳双鬟，头发盘成两个硕大的圆环，圆环的方向与面部正相一致。
　　也有打破礼俗，已为人妇者作发鬟。“恨鬟前之大空，嫌金钿之转旧。顾影丹墀，弄此娇姿，洞开春牖，四卷罗帷，春风吹梅落尽，贱妾为此敛娥眉”，道尽了妇女感叹年华老去，为情伤感的心情。
　　（三）鬓发
　　魏晋以降，鬓发的修饰朝往流动、摇曳的风格。曹魏，相传魏文帝的宫人薛夜来等四人创“蝉鬓”，因其色黑且薄片如蝉翼，故以此称之。后因六朝流行缓鬓倾髻，鬓发往两边扩大展开，图61所示，形状就像蒲扇。此外，还有“薄鬓”、“云鬓”，顾名思义，鬓发轻薄，两种发式皆始于魏晋，延续至唐不坠。
　　六朝时，鬓发长度变长，下垂不仅过耳，长到颈部，甚至被搭在两肩。也有作“鸦鬓”的妇女，江苏南京西善桥晋墓出土的陶俑，图62中的妇女发髻窄而高，鬓发向两侧伸展，两头高翘弯曲，形似鸦翅。
　　相对汉代，魏晋南朝有多种鬓发发式，而在对象方面，民女亦可见其注意鬓发的修饰。“俗之妇人，八月旦，多以锦翠珠宝为眼明囊，因竟凌晨取露以拭目，聊为此赋。尔乃裁金镂，制此妖饰。缉濯锦之龙光，剪轻羁之蝉翼”。


一、两汉时期汉人女性的发饰
　　入汉之后，从服饰上可清楚见到男女之别，女性所使用的发饰凸显出性别与社会文化期待“婉约”、“姣容”、“美好”的价值。
　　（一）冠
　　式样不同男子所戴的冠。上面有金银箔、纱罗等制成的花状、珠翠。传始于秦汉，后唐马缟《中华古今注》提到秦始皇令三妃九嫔戴“芙蓉冠子”；考其他史料，描述汉代后妃戴冠情形较多，而且与实物模样类似。《二仪实录》：“爰自黄帝为冠冕，而妇人首饰无文。至周亦不过幅笄而已。汉宫掖承恩者，始赐碧或绯蓉冠子，则其物自汉始也”。在神话传奇里，西王母戴“太真冠”、“晨缨之冠”，上元夫人戴“九云夜光之冠”。最直接载后妃使用冠见于《西京杂记》，赵昭德恭贺赵飞燕被封为皇后而送礼，礼单上罗列各式各样贡品、发饰、绫罗绸缎。“今日嘉辰，贵姊懋膺洪册，谨上襚三十五条，以陈踊跃之心：‘金华紫轮帽。金华紫罗面衣。织成上襦，织成下裳。五色文绶。鸳鸯襦、鸳鸯被、鸳鸯褥，金错绣裆。七宝綦履。五色文玉环。同心七宝钗。黄金步摇。合欢圆璫。……。’”，金花紫轮冠即是花、珠宝等饰成的冠。
　　（二）簪
　　对映冠，上自后妃贵妇，下自民妇奴婢使用簪来的普及。玉簪，在汉代一直是妇女的主要首饰。又叫“玉搔头”，“（汉）武帝过李夫人，就取玉簪搔头，自此后宫人搔头皆用玉，玉价倍贵焉”。其实不只上层社会可使用玉簪，在各地的墓葬品也可见到民间妇女保留许多玉簪。同样情况，金簪的使用也是如此。
　　特别在男女交换定情物时，簪钗常是女方交付给男方，表示情投意合的信物。“何以结相于，金薄尽搔头。”，见诸士人名媛、一般平民之间。不过，从簪雕塑的精细度、簪首的纹、材质，仍可见其社会经济地位。如玳瑁簪、如意形簪首、凤凰等吉祥兽纹常为后妃贵妇使用。在东汉服制里有详细的规定：后妃者，“太皇太后、皇太后入庙簂簪珥。簪以王毒瑁为适，长一尺，端为华胜，上为凤凰爵，以翡翠为毛羽，下有白珠，垂黄金镊。左右一横簪之，以安簂。诸簪珥皆同制，其适有等级焉”，“皇后谒庙，假结，步摇，簪珥”，“贵人助蚕制，大手结，墨王毒瑁，又加簪珥”。“长公主加步摇，公主大手结，皆有簪珥”。公卿夫人，“公、卿、列侯、中二千石、二千石夫人，绀缯簂，黄金龙首衔白珠，鱼须适，长一尺，为簪珥”。
　　后妃的发饰华丽早在殷周时已是如此，诗曰：“副笄六珈”，据郑玄注“珈之言加也。副，旣笄而加饰”。穿着，“每有讌会，诸姬贵人竞自修整，簪珥光采，跬裳鲜明……”，相对庶民，经济地位低下者使用竹笄或荆笄，竹笄是笄的早期形式，以竹片削成，而荆笄甚至成为贫者的代称。“荆钗布裙”，后汉梁鸿隐居，妻孟光常荆钗布裙，后人借用譬喻为贫户家居。


（九）其他：
　　1.“花钿”，钿又称磸，以金银、珠翠制成的鬓花，是钗类的一种。花钿，即是制成花状的发钗。
　　2.“珠翠”，也有用珠宝直接佩簪在头发上，“珠翠的铄而炤燿兮，华袿飞髾而杂纤罗”，描写舞者翩翩起舞而头发飞扬、珠宝闪亮夺目，正在舞蹈的画面。
　　3.“镊”，本来是夹子，妇女拿来作脸部修容的工具，后也用来夹发。镊子头上有其他饰物或雕塑。
　　4.“面衣”，为妇女遮蔽脸孔的布巾。为男女有别，女子位于“内”以家庭为重的社会责任，《礼记》载西周已经有贵族妇人戴面衣出门。西汉，后妃贵妇使用华美精致的面衣，民妇则使用布幅宽大的“蔽膝”。赵昭德祝贺姊飞燕册封为后所送的礼物有“金华紫罗面衣”。至于蔽膝，则是出外工作妇女使用的大巾、巨巾，据西汉刘熙《释名》注，蔽膝乃蔽膝前，“齐人谓之巨巾。田家妇女出至田野，以覆其头，故因以为名也”。
　　5.“梳”，梳子的使用甚早，但用在装饰上则是女性。新石器时代的墓葬品里有梳子出土，而在人体尸骨头部甚至还连附着梳子。
　　春秋战国时期仍可见妇女插梳，但秦汉时期并不多也不普遍，要到魏晋以后才开始流行起来。
　　这些发饰都是用来插戴头发上，来衬托或展现发型美感，“明镜可以鉴形，宝钗可以耀首，芳香可以馥身去秽，麝香可以辟恶气，素琴可以娱耳”。然而，一方面也有实用性质，用来固定头发。梳理、穿戴是“妇容”应有的行为，“盥浣尘秽，服饰鲜洁，沐浴以时，身不垢辱，是谓妇容”，平居时即如此，脱去发饰或乱了发型反而非常态。如：馆陶公主向汉武帝请罪，“主乃下殿，去簪珥，徒跣顿首……”，“周宣姜后，齐侯之女也。宣王尝夜卧晏起，后夫人不出房。姜后旣出，乃脱簪珥，待罪于永巷，使傅母通言于王曰：‘妾不才，淫心见矣，至使君王失礼而晏起，以见君王乐色望德……。’”，去簪变成另一种涵义。“长枕横施，大被竟床。莞蒻和软，茵褥调良。粉黛弛落，发乱钗脱”，为男女婚礼洞房的描写。对照男性，妇女的梳理发式别发饰，更有美貌的寓意在内，这点在魏晋南朝诗文作品里更多。
　

　（十）其他：
　　1.“金翠”，珠翠金饰等物，用来点缀发稍或发际。采菱女，“江南稚女珠腕绳，金翠摇首红颜兴，桂棹容与歌采菱”。
　　2.“花胜”，汉代时流行玉胜、金胜，取其辟邪吉祥之意。又有织物制成的织胜，彩帛、色纸、金箔等作成花朵的花胜。此时期织胜、花胜等仍受妇女喜爱，为重要的发饰之一。“杂花胜而成疏，依步摇而相逼。明金乱杂，细宝交陈”。荆楚地区，新年时妇女也会戴胜，“剪彩人者，人入新年，形容改从新也”，以色纸裁成华胜别在发上。
　　3.“钗符”，钗符以五彩缯帛剪制成符牌，于端午节男女插在髻上，以避邪。荆楚地区在端午节则有将艾草编织成虎形，或以剪彩帛为虎，插在髻上来驱邪避恶。
　　（东吴大学历史学系2005年硕士论文：洪子婷《汉魏晋南北朝汉人发式、发饰之研究》第81-126页。）

我最爱的魏晋南北朝丫 ，顶一个，八宝酱，幸苦啦

亲爱的，偶不辛苦，来香一个，哈哈~

.....光天化日之下 搞基 成何体统

其实你是在羡慕嫉妒恨么？话说，我们玩玩试试吧~

是玩头发什么的……梳头发……咳%……发现掉了几个字，意思读起来都有惦怪……

我不是随便的人！！！

吓死我了 ！！！！

回复24楼:我也是打掉了几个字以后发现有点怪……

其实如果是其他的单身妹纸 我不会介意 （这货随便起来不是人

回复26楼:╭∩╮（）＾））╭∩╮鄙视你！