“汉服”是美丽的，无论翻阅哪一本古典文集，对“汉服”的华美描述俯拾皆是。除了“长裙连理带”之类奢华的修饰外，更重要的，是“汉服”的海量包容和影响力。几千年来，“汉服”演绎出几百种款式，而且，就是今天的和服和韩服，也分别源自三国东吴和大明。

.

.

.

绚丽汉服尽显妖娆

.

.

.

古色汉服优雅动人

.

.

.

我想这位农妇可能并没有多大的学问，但是中华自古对于“礼”的重视已经潜移默化到生活中的点点滴滴，也被每个普通的中国人所承袭。这似乎也是先人智慧的体现，把礼仪教化融入到与人们最贴身的衣饰之中，也才能真正造就一个曾令世人瞩目的礼仪之邦吧。 　　但是汉服渐渐消亡之后，礼仪似乎也离我们越来越远，今天，中国人了解得更多的可能是西式礼仪，而知礼守礼、有绅士风度这样的形容词也更多的应用在西方人的身上，倒是在亚洲其他受汉文化影响较深的国度，礼仪被很好的保存下来。 　　礼仪随着服饰的消亡而旁落，这大概是命运和我们开的一场玩笑。不过我们也应该庆幸，我们丢失的东西至少在其他国度被保存了下来，当有天意识到的时候，至少还有找回的可能。 　　他山之石，可以攻玉 　　世界上有四大文明古国，唯有中华文化一脉相承至今，也只有中国人是古中国人的后裔，这个令人惊叹的现实似乎也从某种意义上证明了中华文化强大的生命力，而这种生命力的来源正是中华文化强大的包容性。 　　中国自古就不断吸收借鉴其他民族的优秀文化，服饰当然也不例外，最著名的可算是“胡服骑射”——即在宽袍大袖的基础上，吸纳了胡服简易方便的特点，重新设计，行成了改良型的短衣，后世不断发展，也成为古代劳动人民常见的衣着。 　　不过值得注意的是，汉服吸纳了外族服饰的优秀元素，却并没有改变其最基本的特点，如交领、右衽、系带、隐扣，在对胡风的借鉴中，汉服的风格不是被冲淡了，而是使形制款式更加多样。不仅如此，更多的时候，汉服给其他民族的服饰以巨大的影响，这个影响一直延续至今。最典型的如中国南方大部分少数民族的服饰以及韩服、和服和南方一些国家的服饰。 　　在日本飞鸟和奈良时代，也就是中国的唐朝，中国对日本的经济文化影响进入最重大的时期，这时，中国古代吴越地区的宽袖、迭襟式长衫流传到了日本，成为上流社会正式场合的礼服，特别是朝廷的正规制服。在此后的历史变迁中，小袖由内衣变为外装，和服的袖筒变短变长，腰带变窄变宽，花纹图案不断翻新，染织工艺日益精制豪华。但是，万变不离其宗，和服的基本要素始终没有脱离吴服的定格，所以直至今日，仍然有日本人将和服称为吴服，在许多服饰学校和相关课程里，都要讲述和服来源于中国隋唐文化的历史知识。 　　高丽服饰则学自大明。韩国宫廷中女生的服式，有许多华丽的装饰，与汉族服饰相似，但是裙子比较宽松，腰带系的较高，领口开的也比汉服要小。 　　我们从影视剧以及媒体等各个渠道可以了解到，在日本和韩国，穿着类汉服的传统服饰是非常正常的事情，尤其是在婚礼、节庆等重要场合，和服、韩服都作为礼服而备受重视，而在中国，除部分少数民族同胞外，大部分的汉族人从不知道自己的民族服装为何物，而市场上所能见到的中华服饰也只是经过改良的、西服化的满服，如旗袍和马褂。服饰是一个民族、一个国家区别于外族的文化符号和标志，而拥有强大生命力和感染力的汉服，曾以其华美飘逸令四方臣服，是任何其他民族服饰都无法取代的。在中华民族日益强大的今天，相信汉服也终将拨云见日，同其他少数民族服饰一样，重新找回自信，展现在世人面前。 　　岂曰无衣，与子同裳 　　这是一个全球化与本土化并存的时代，所以在很多国际活动中，尤其外交场合，各国代表还是愿意穿着民族服装出席，以显示自己的文化独立性。例如在雅典奥运会上，很多国家运动员就穿民族服饰入场，而中国队的西装则使海外华人感到失落和尴尬。不仅如此，在刚刚过去的56民族共庆祖国56华诞的古琴表演上，汉族代表因为没有自己的民族服装而只能穿旗袍出场，显然使这场中华民族大团圆的盛宴失色不少。于是现代汉服体系的形成及发展，就成了摆在现代中国人尤其汉族人面前一个亟待解决的问题。

现代人一看到汉服，常常认为是古装或者戏服，其实恢复汉服并非复古，汉服体系也并不是一成不变的，它因循着一定的发展规律。譬如日本的现代和服，是在古和服的基础上融入现代熨烫法以及西式立体裁剪而形成的，其他民族的民族服饰发展轨迹也大体如此。因此，在传统汉服绝迹三百多年之后的今天，汉服也需要在满足汉服的民族传统性、制式文化基本取自古汉服的基础上，在用料、纹饰及一些细节上略加改良，从而形成现代汉服体系。 　　也可以这么解释，今天世界各族怎样对待他们的民族服装，汉族人就应该怎样对待汉服。费孝通先生在《“美美与共”和人类文明》这篇文章中说道：“不同文明之间的交往，‘内容’常常会退居到次要的地位，而‘形式’会上升为主要的东西……它（形式）在一种文明、一种文化里起着很重要的作用，甚至是生死攸关的作用……”由此我们可以得出一个结论，如果想在各类文明的相互撞击中生存下来，想在国际舞台上拥有自己的一席之位，作为“形式”而存在的汉服，它的复兴与否不仅不应遭到置疑，反而是势在必行的。 　　2003年10月8日，在日本东京举行的2003国际小姐选美决赛中，代表中国参赛的王珊荣获“最佳民族服饰小姐”称号，她获奖的这套服饰就是根据唐代宫廷服饰设计而成的现代汉服，事后有记者采访她说：许多人都认为你并不是最漂亮的，那么你认为自己的优势在哪里呢？王珊自信的说：我是典型的东方女性，东方女性最吸引人的是“内秀”——就是那种内在含蓄之美。正是汉服所承载的这种成熟内敛、含蓄蕴藉的美，使这位身着汉族传统服饰的东方女孩折服了所有评委，捧得大奖而归。 　　中华民族自古就以强大的文明傲然屹立于世界民族之林，而汉服正是其主体汉文化中的一只奇葩。如今，中国无论在科技、经济、军事等各个方面，都可以说是不容任何国家小觑的超级大国，我们怎么能忍心看着我们持续了几千年的文化强势稍有衰落呢？ 　　有人说消亡的东西很难再恢复了，但是大家应该记得语言史上的一个奇迹，上个世纪初，一名叫耶胡达的犹太青年把断绝了几乎两千年的希伯莱语复活了。如果一门两千年没有人说的古老语言都能够复活，那么就有理由相信，仅仅消亡了三百多年的汉服也一定能够复活，在它复活的背后，是整个中华民族的伟大复兴，也标志着命运曲折的华夏民族终于找回了自信自尊，拥有了重新审视自己的气度。 　　这是一次找寻，找寻汉服的美丽，也找寻我们失落的文明。

汉服是世界上历史最悠久的民族服饰之一。从商周一直传承下来。成为汉族辉煌历史的重要见证。三千年来汉人服装的基本特徵是没有大的该变。一直公元三百多年的清初，这一服饰制度才崩溃了。谈到历史，无论是文化或是礼仪，甚至是风俗制度和封建信仰，在汉服中都可以找到它们的影子。当这些文化和理念再度被人们想起的时候，汉服回归的日子也就已经悄然到来了。

民族化还是流行化 中国服装走向世界两难抉择 2006-5-17　来源:人民日报　作者:佚名　点击:128　收藏此页 　　　【字体：小 大】 档次低，利润薄，制约了中国服装出口档次和效益的提高。面对更加激烈的国际竞争，加快服装出口名牌的培育和推广势在必行。记者在广交会上采访了中外客商及相关业内人士。 　　国外客商：加强设计，体现民族特色 　　当问起对中国服装的看法时，国外采购商大都赞叹说价格不错、质量也好，可是当记者进一步问及与法国、意大利的服装比较时，他们都忍不住笑开了，仿佛这两者根本不具可比性。一位美国客商指着广交会展厅里的服装说：“我从来没听说过任何品牌的中国服装。你们的服装显得很过时，一点也不时髦。” 　　大部分国外客商都表示很喜欢具有中国民族特色的服装，但很奇怪这样的服装为什么越来越少。在广州中国大酒店一楼，记者看到了这样一幕：两个“老外”在各种国外著名品牌的零售店前目不斜视地快速走过，突然眼前掠过一件印有敦煌工笔画的时装，他们扭头盯着衣服倒退了三步，然后毫不犹豫地拐进了商店。 　　虽然这几年中国服装业一直在尽力追赶世界流行趋势，但至今没能形成自己的独特风格和特色。“民族特色”并不是说就是旗袍，或者是在领口钉个盘扣，而是在设计理念上以五千年的中国文化为底蕴。这一点，相信很多中国设计师都懂，但由于不能引导流行，总避免不了跟在国外流行趋势后面亦步亦趋。 　　设计师：结合企业发布流行趋势 　　“对于中国服装业来说，已经没有国内与国际市场之分。市场定位一定要准确，这就需要我们设计师和企业都参与到市场调研中去。”著名设计师吴海燕说。 　　据了解，国外设计师一般通过自己的设计公司进行专门的市场分析，例如
巴黎
就有200多家设计公司，他们随时关注世界文化趋势，然后为企业提供流行资讯。中国设计师必须关注世界文化艺术前沿，并将触角延伸到建筑、电影等相关领域，充分掌握世界各地服装的流行资讯，与企业紧密结合，设计生产出有独特创意的服装。 　　企业：科技创新，提高营销水平 　　广东名瑞集团总经理蔡民强告诉记者：“关键是要创新，要敢于到世界上去闯。” 　　创新体现在设计、面料、工艺等方面。雅戈尔集团副总经理孙云彪强调，企业要有自己的面料研发，要不断利用高科技开发新的面料，满足新的市场需要。 　　浙江凯喜雅公司副总经理江临峰说，企业现在遇到的最大困难是在营销上。“一些国外的品牌销售商店想要我们的产品，他们希望我们在国外有专门的供应商”。 　　波司登下狠心在营销网络的建设上先行一步，他们直接和国外大的采购商如沃尔玛、家乐福合作，还在国外高薪聘请当地的销售人员。副总经理杨俊告诉记者：“为了防止配额取消以后企业间的无序竞争，我们已经开始挑选顾客了，并不是所有单子都接，争取提高客户层次，打入高端名牌市场。”

特别是近百年的历史，社会的贫困和文化的落后到了一个极限。古代的优良传统只是在狭小的空间里作着顽强的斗争，与此同时，世界已经从机械化向电气化时代过渡，资本主义的社会生活在快速向前发展，为了适应这个时代发展的步伐，西方的传统服饰文化开始向时装化转变，同期的中国，仍然处在封建的“纲常”思想支配着的社会生活，仍然是牧业思想文化在农业文明社会里独一无二的存在(尽管她已融合为中华文化了)。当工业文明的大潮向她袭来时，这一文化以自己的落后身份退出历史前台，也就成了顺理成章的事儿了。对此，单靠民族自尊的驱使也无济于事。 　　今天的中国人创造了举世瞩目的全新历史，但几乎是在躺在别人文明成果里拿来的引以为自豪的成就，物质的、文化的、尤其是服饰文化,皆为拿来主义。 　　中国人的创造力，是否永远体现在这样的抄袭下去呢?如果我们不回归到我们文化的本源上，去确立( 许多都已经消失了 )民族文化的现代形态，我们将面对自己越来越空忽的心灵，最终没了底气。 　　从民族服饰文化的演变过程中，我们方知传统文化对于今天的中国人，是一个什么样关系，在今天传统文化现状，让我们感到困扰的时候，只有走进历史中去，找到我们都是谁的答案，我们才会有足够的底气，使我们的民族和我们的民族文化在新的历史时期，成为我们往前走的精神支柱。只有了解她，我们才能从心里去爱她和保护她，我们才能长成铮铮的汉子。 　　台湾东吴大学曾祥铎教授,在谈到文化民族性的问题时指出:“我们的祖先过去各个时代居于时代前列，创造过优秀的文化，我们今日应恢复过去那种创造力，不可盲目追求西方，资本主义文化只会使人类日趋没落，我们应重返精神故乡。”当代中国人应充分体认到自己所负的历史责任,切勿妄自菲薄

汉服对中国周边其他民族服饰的影响 　　和服 　　在日本的奈良时代，也即中国的盛唐时期，日本派出大量遣唐使到中国学习中国的文化艺术、律令制度，这其中也包括衣冠制度。当时他们还模仿唐制颁布了“衣服令”。至今日本仍把和服称为“吴服”(和服这个词是西方人对日本吴服的称谓,日本人逐渐接受了这个词,但是在日本卖和服的商店,一般称为吴服,少有和服的称谓)，意为从中国的吴地（今江浙一带）传来的衣服。初期和服为唐服翻版，之後的盛装十二单的外套华服也被称为“唐衣”（李氏朝鲜礼服外套也称为唐衣，虽然两者已经有了更多的民族特色）。和服虽由汉服发展而来，但经过漫长的历史时期，已经发展岀自己的民族特色。如男服的裤子，江户时期之後女服腰带逐渐增宽到比较大的尺度，腰带鼓节移到後背并发展出种种样式，也是区别和服与汉服的主要标志。和服衣料上的纹饰等往往也具有鲜明的日本民族特色。 　　越服 　　越南古称交趾，公元968年，丁部领建立丁朝，开始成为独立的封建王朝，自称“大瞿越国”。在服饰上，尤其是宫廷礼服，国王、大臣的朝服，几乎就是中国汉族王朝宫廷礼服，皇帝、大臣朝服的翻版，试以越南末代国王保大所着之弁冠、兖服来看，与明朝宗藩服饰如出一辙，不过比之明朝皇帝，其造型显得小一号而已，以汉族帝王的正式礼服——冕旒兖服为例，明代皇帝的冕旒是十二旒的，越南是六旒的。满清占据中国之後的两百多年间，与中国南疆山水相连的安南（越南），仍然完好的保存著明式衣冠，从十九世纪末二十世纪初法国殖民者在越南存留下来的许多珍贵照片和大量的历史资料可以明确的反映出这一点，（附图）有一个典型的例子就是，1898年驻云南府（今昆明）的法国领事方苏雅（Auguste Francois 1857.8.20~1935.7.4）所著龙袍的照片，（附图）被许多人误认为是古代皇帝的龙袍或者中国戏曲中的装束，实际上，方苏雅所著之服，乃是安南国王的朝服，从造型看，和明代宗藩、大臣的朝服一般无二。 　　韩服 　　唐代时，新罗与唐朝交往甚密，服饰特点几乎与唐朝无异，李氏朝鲜中期之後韩服特别是女服朝高腰襦裙发展，同汉服区别逐渐增大，但官服，朝服，宫廷重要礼服仍一直保留较多汉服制度，并随汉服变化而变化，如唐朝时官员的乌纱襆头的後系带为下垂带样式，新罗官员襆头同为此样式，而明代之後改为展角样式，李朝也改为短展角；如李朝王后大礼服一直都为中国皇后翟衣样式。而现代韩服和汉服的主要不同之处：汉服一般是交领右衽，也有对襟的（V字领），而朝鲜服装的交领发展为小v领；女服裙子束的特别高，而且下摆十分宽大、蓬松

.