为什么古代军人要穿披风？ - 霍去病吧

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踏雪╭☆╯流星楼主

穿披风会不会影响骑马速度啊？解释~~~~~~

2006年06月12日 05点06分 1

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板砖划过的天空

大概穿披风比较帅把

2006年06月12日 05点06分 2

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踏雪╭☆╯流星楼主

不会吧？？？

2006年06月12日 05点06分 3

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伊月湖

刚刚从kimo上搜寻到的资料：现代人所称的披风在中国古时称为【斗篷】，是上衣补充物。首先，它们是披用的，而不是穿用的，因而一般无领无袖，可以仅披在背上，也可以裹住全身，其次，它们供平时披用，主要功能为【遮风挡雨】、【防潮御寒】，但与专用的雨具如草蓑衣、棕蓑衣等有别。斗篷本应写做“斗袚”，是在风雪天出行时才穿的一种服装，类似今天的【御寒大衣与雨衣的混合体】。这类【抵御风雪】的外衣不算正式服装，更不能登堂入室。( 古时，披风不等於斗篷的证明请参考下列网址：http://cul.news.tom.com/1013/1015/2005422-14891.html )------------------中国历史上所谓的披风----------------------披风在中国历史上是一种流行或是代表身份地位的服饰。在中国历史上，披风是一种形式极为特别的服饰，也是中原服饰史上一个极为活跃的角色。在各个不同的历史时期，这个样式确实是被赋予了不同的性格和身份，肩负著不同的任务，甚至代表著不同的【性别】、【种族】和【阶级】背景。目前所能看到的披风的最早身影，是在【南朝】墓中出土的模印砖画“竹林七贤与荣启期”上，在这一重要作品中，荣启期就穿著这种直领、对襟、带长袖、两襟仅以一对衣带加以系束的衣式。这里是在表现荣启期“鹿裘带索，鼓琴而歌”(《列子•天瑞》)的形象，由此可以推测，在南朝人的概念中，【裘】就是这样一种服装形式。(也就是说：南朝的裘就是现代披风的前身) 在敦煌以“维摩诘经变”为内容的唐代壁画上，各个维摩诘形象几乎无例外地都在身上斜披著这样形式的一件外衣。唐代维摩诘题材的作品，其图像程式是在东晋南朝时期形成的，由顾恺之等人创制确立，此後就基本固定下来，唐代画家在创作中始终严格遵循著前代所建立的样式，因此，维摩诘的衣著打扮，其实是反映了东晋南北朝士大夫的服装风格，把“维摩诘”与砖画“荣启期”的著装相对证，就可以知道，类似後世披风的这种长外衣，在【南北朝】时是【士大夫们中流行的一种服装】。在这个时代的艺术品中，只看到男人穿这种“裘”，还没看到有女人穿它，可以推测，这个时候，它是【男服】的一种，与女人没有什麼关系。到了唐代，那是胡服的天下，在南朝时髦过的服式自然难以得志，就目前所知来看，在表现当代现实生活的唐代中前期艺术品中，还没有瞥见它的影子。然而，不知怎的，到了【晚唐】时代，这种服式忽然成了【贵族妇女的新宠】。我们再一次看到它，是在稀世珍品《簪花仕女图》里。在这卷画中，这一种衣饰摇身变成了半透明薄罗的质地，把女性的肌肤半掩半映，双袖敞大得近乎垂地，在形式上特别的恣肆、靡费，初次看到这幅画的人，大概没有不为画中服饰的暴露大胆以及夸张放肆感到惊异的，如果没有这幅画传世，我们大概绝不敢想象，古代中国的女人还有在穿戴上这样放纵的时刻。据唐刘存《续事始》：“《实录》曰：披衫，盖从褕翟而来，但取其红紫一色，而无花彩，长与身齐，大袖，下其领，即暑月之服。”这不正与《簪花仕女图》中女性们所穿外衣的样式完全一致吗？和凝《天仙子》中咏道：『柳色披衫金缕凤，纤手轻拈红豆弄。翠蛾双敛正含情，桃花洞，瑶台梦。一片春愁谁与共。』，正是描写了一位穿著【披衫】的女性，也就是穿著《簪花仕女图》中那种服饰的女性。实际上，这首词读来就像是为《簪花仕女图》中几位仕女所作的题画咏赞，不仅是服饰、动作，就是那种“有情无力泥人时”的情态，二者都是那麼的相合相谐，只不过图中仕女手中把弄的不是红豆，而是蝴蝶、花朵、拂尘而已。至於和凝在另一首《临江仙》中咏道：『披袍窣地红宫锦，莺语时啭轻音。』，推测起来，同样形式的衣服，还可以由锦一类更厚重的衣料制成，这时候就改叫【披袍】。从出土资料来看，在《花间集》的时代，披衫、披袍确乎非常流行，实际上已经成了【女性日常服装的基本样式】。入【宋】以後，则是无论男女，都以这种形式的服装为基本衣式，这时，它又被改名叫做【背子】、【褙子】。朱熹在淳熙年间受命制定祭祀、冠婚服制的时候，规定妇人的“盛服”，即在重要场合穿的礼服，是假髻、大衣(与背子形式相同，只是两袖特别宽大，所以名为“大衣”)、长裙，没有出嫁的女子则是冠子、背子，而众妾则为假紒(髻)、背子(见《宋史•舆服志》)。可见当时的人对这种著装方式司空见惯，不但觉不出有什麼不正常，反而试图把它纳入礼制的规范之中，使它制度化。把背子作为一种外衣穿的习惯，一直沿袭到了明清，据《明史•舆服志》记载，在明初，就曾经规定皇室贵妇以褙子为常服，品级较低的命妇则以褙子为正式礼服的一部分。在明代前中期，女服完全承袭了元代汉族女服的形式，大概是中国女服史上服装形式最拘谨无趣的一个时期。与此相应，背子也发生了萎缩，变成了一种普通长度的短袖衣。从辽、元墓室壁画中可以清楚看出背子先是缩短到普通上衣长度，然後其袖子的形式又变成半长短袖的过程。在明代，它又有了个新称呼，叫【披袄】。也是在万历前後，明代女服终於突破了前中期的拘谨风格，向长宽阔大方面发展，其结果是上衣越来越长，以至於长度远过於膝下，下面“仅露裙二、三寸”(《云间据目钞》)；双袖越来越大，到了崇祯年间，袖广达三尺。大约也就是在这个时期，【披风】一词流行了起来，用来称呼这种长大宽松、样式独特的外套。穿披风在【明末】的【富家女性】中是很平常的风气。至此，【披风】一词出现罗!!!~~~~实际上，就是在今天，披风也没有在我们的生活中完全绝迹，因为明清妇女穿披风的情形，在【京剧】舞台上还被鲜明地保留著。在京剧服装中，披风被称为【帔】。

2006年06月12日 07点06分 4