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树桩如何收顶树桩的结顶 (岭南) 树桩的结顶树桩的结顶因造型、取势、构图的不同而不同。成型后的桩高、左右展幅、结顶的形状这一切外在的形态效果都要服从创作主题，为主题和意境的表现服务。树桩的结顶不是单一的。从截桩后决定了作品的造型形式、创作主题开始心目中就应确定作品的结顶形式。结顶是桩景造型、取势的重点，是由作品取势重心和根的展张、位置来决定。结顶所需的时间要与重点枝、要枝同步，这样才能从树相的整体大效果出发把握好总体成型时间，从而兼顾到作品细小的局部、枝节。树桩的总体树相可分为雄、秀、清、奇四种。雄：树相浑雄、厚重。结顶多为散枝半圆状、伞状。多见于单干大树、曲干大树、古榕、双干大树。图一、图二。秀：树相潇洒、峻逸。结顶多为钝角半尖顶，方向多变，较灵活、自由。多见于斜干、卧干、单干的造型。图三、图四。清：树相单一、清爽。结顶多为锐角尖顶。多见于直干、双干、文人树、多干林。图五、图六。奇：树相古怪、离奇。结顶时枝线方位多变、倚斜、险峻、疏朗。多见于悬崖式、怪异式。图七、图八、图九、图十、图十一、图十二、图十三、图十四。以上仅是一些规律性的自我总结，各类造型的结顶可互相掺透、相互借鉴、融汇贯通。只要合乎树桩的固有形态，特现树桩的精华，有利意境的表达就是好的收顶。曾宪烨

盆景如何收顶树桩的结顶 (岭南) 树桩的结顶树桩的结顶因造型、取势、构图的不同而不同。成型后的桩高、左右展幅、结顶的形状这一切外在的形态效果都要服从创作主题，为主题和意境的表现服务。树桩的结顶不是单一的。从截桩后决定了作品的造型形式、创作主题开始心目中就应确定作品的结顶形式。结顶是桩景造型、取势的重点，是由作品取势重心和根的展张、位置来决定。结顶所需的时间要与重点枝、要枝同步，这样才能从树相的整体大效果出发把握好总体成型时间，从而兼顾到作品细小的局部、枝节。树桩的总体树相可分为雄、秀、清、奇四种。雄：树相浑雄、厚重。结顶多为散枝半圆状、伞状。多见于单干大树、曲干大树、古榕、双干大树。图一、图二。秀：树相潇洒、峻逸。结顶多为钝角半尖顶，方向多变，较灵活、自由。多见于斜干、卧干、单干的造型。图三、图四。清：树相单一、清爽。结顶多为锐角尖顶。多见于直干、双干、文人树、多干林。图五、图六。奇：树相古怪、离奇。结顶时枝线方位多变、倚斜、险峻、疏朗。多见于悬崖式、怪异式。图七、图八、图九、图十、图十一、图十二、图十三、图十四。以上仅是一些规律性的自我总结，各类造型的结顶可互相掺透、相互借鉴、融汇贯通。只要合乎树桩的固有形态，特现树桩的精华，有利意境的表达就是好的收顶。曾宪烨

发一些跟赤楠无关的桩材我曾经栽种过一棵赤楠生桩，因为没有养护经验，挂掉了。为了让吧里的众兄弟把各自的宝贝盆景都发出来让大家欣赏，我就抛砖引玉，把我的一些不成型的桩材先发出来。希望大家踊跃参加。

栽了两棵生桩雀梅各位老师，给设计一下怎么发展

我的赤楠枯萎了喜欢赤楠发芽时红红的叶子，于是去年冬天买了一棵赤楠生桩。然后纯沙栽种，套袋保湿，很快就来芽了，春天时芽已经很长了，可是还未到夏天，发的芽就慢慢枯萎，就成了现在这个样子。虽然芽已经枯萎将近半年了，我还是每天给它浇水，希望它能活过来，今天用手扣开皮一看，里面已经干了，没有一点活的希望了

单枝做法在小品中的运用废物巧利用:单枝做法在小品中的运用。。。

搬盆换土的基本观念搬盆换土是玩盆栽一定要经历的事,单纯的一件事,但其中蕴藏了很多好玩的事,每年到这个时节,手就会开始痒,因为又有好玩的事做了! 换盆的时节一般而言,春分和秋分前后一周左右是最通用的时节,此时树的生长开始进行,而春分又更为恰当.当然这只是通则,应不同的树种,树的生长状况,培养计划,实际当年的气候,和居住区域会有些不同! 像热带性树种就可以再晚些至清明. 北部,或寒冬时,也会稍延一些等气候更稳定些,要准备切大根,或是要从田培起上盆养,为保险起见,也是可以到清明再动手. 除了以节气做依据外,我也会以观察树实际生长的状况来决定动作的时间,基本上要观察的是春芽的状况!只要春芽一开始动,就可以做换土洗根的动作了.因树自己会感应大自然的节气,因此春芽动代表的是春天来了!利用春芽萌生时换盆,冒春芽配合发根同时进行,上下平衡并进.(抽芽会帮助根的生长,根的生长也会回馈抽芽). (冒春芽是指芽开始要冒的时候,不是芽已冒出开成叶子了如下图春芽已开始冒了)以今年为例,春分是在国历三月,但我大部份的树春芽都已开始冒了,(跟去年有润月和暖冬有关),所以我利用过年假期帮一批盆栽换土洗根了,部份不换盆的,也开始剃叶,等待新芽生长. 搬盆换土要做的事当然要准备好所有要用的工具,资材(如底网,铝线,土,盆,..等),通常我在要进行前一段时间会重新检视树姿,因为换盆时是最好改做的时机,是不是要调整种植的角度,要如何配盆,这些决定要在实际动手前就做好,千万不要土都清光了才开始看个半天,想来想去! 首先利用换土时记得要看看根生长的状况,是不是长的很健康,回想一下从上次换盆至今的时间长了多少根量,以累积经验值做为以后多久该换一次盆土的参考. 清土的过程要看看根是不是生长的均匀.土完全清掉后就开始要做理根修根,一定要藉此把粗根剪掉,底根(树干的正下方)修平,最好底根修的可以非常平稳的放在平面上.如要改做换角度时,把记得把要留的根留好,不要一下修完了才想起要改做! 下图的小品香芭的根就长的非常健康而且超快的,实际上是去年才换的,(香芭基本上要每年换盆才长的棒,玩过后才知道"原来如此")粗根太粗的话,可以分两三次留待以后来剪,除非很有把握. 理完根后只留下些许的细根,看起来应该是非常均匀的围绕在根盘一周,有点像长了一圈的五六分头! 下面的迷你小唐枫,底根修的又平又薄!基本上就是要逐渐利用换盆时把根修成这样.修完根后,顺便用小牙刷把根盘刷一刷(尤其是有青苔时),我通常会一并洗根,把所有旧土全充洗掉.洗完后把整棵树泡入速大多(资材店都有卖,用水稀释500倍)中一,二小时之后才取出准备种植! 换盆后管理树在种植时最好用铝线牢牢固定,让树在盆中不会有任何的动摇(因树细根很敏感,若树会晃,会影响发根),有切粗大根的切口,可涂抹上发根剂,种完后可以在土面上在铺上一层剪碎的水苔(粗大根被修剪, 在细根发出前无法吸水,因水苔可保水,可以毕免粗大根乾掉不发细根) 下图中的香芭在种植时,被我往顺时针调整了角度种,因此左半边根部离土表很近,所以铺上水苔保护!换盆后将盆栽置放於没有强风吹袭的地方,稍遮阴一两天后就可正常管理了.如果突然有寒流,记得要收进室内避寒. 给水方面,我都是八九分乾就浇,等芽正常开叶后才慢慢转成"乾了才浇"的原则.无论如何一定要让盆土有乾有湿,这样根才发的好(因根会有找水的习性,稍乾时根才会有诱因发出来去找水,如果一直是湿的,根不会发的好),如预连续雨天,可以将盆单边垫高,以利排水,避免根一直浸泡在水裏甚至会烂根! 叶水可以多喷,尤其是松柏类! 换盆后一个月半月内不要下肥,不要喷药,也不要修剪,让新芽新叶一直自由生长,因为这个过程间,新芽新叶的生长会带动抽水(把水从根部往上部叶子抽),进而增加发新根的动力! 更讲究的可以每周用稀释过的速大多(500至1000倍)来当水来浇树! 多久该换盆一般的通则是成品树两到三年,半成品树一到两年.这是简单的原则但不是好的方法.只要根已长满盆而且会影响生长时其实就是要换盆的时间了!这要靠观察,如果发现盆内的土有越来越高,的趋势,而且浇水水排的速度越来越慢,就表示根已快长满盆内了,一旦浇完水水无法立刻往下渗透,那就表示必须要换盆不能再拖了!此外搭配每次换盆观察根部根量生长速度累积的经验值,相信只要两三次就可以掌握每种树种换盆的频率了!

高枝压条繁殖红枫 1. 剥除表皮至木质层2. 发根粉碾成糊状待用3. 干水苔剪碎拌入赤玉土待用4. 纱窗网做围边5. 发根粉从下往上刮涂在切口上沿6. 倒入加好干水苔的赤玉土7. 浇水后，搁置阴暗处。完工。

原地截根过渡，方便今后上盆，好桩好技法！视觉震撼！

盆景的整型与矮化植于盆中植物，由于盆土有限，本身虽有抑制生长的作用，但对成品树而言，为使能长久保持盆树矮小及便于观赏漂亮的姿态，则必须施行摘芽抑制生长的“生理矮化”法和抑制叶量与整姿作业的“物理矮化”法。为使生理矮小，必须把盆树种在浅盆内，以抑制根的生长；并把它放在阳光充分照射的盆栽架上，少施肥、控制浇水，使根部得不到充分的水和养分而致矮化。　倘若是长期抑制，也会使盆树变得衰弱。所以一旦整型整姿到理想的成品境界后，为防止过分徒长而超过盆栽所需的高度，抑制芽之过度伸展，改变方向以缩短节间，使树枝分叉细密，就必须再作整姿。为免树蕊强势顶尖生长，摘芽、疏叶的工作要从靠近头续开始的枝做起，数天后，再逐渐往上或由弱枝或希望长大的枝先进行，使全树的营养先输给下部枝或弱枝或希望长大的枝，以免顶尖生长及强势生长而发生枯枝或弱枝现象。　整型的目的是使盆栽矮化　整型是在盆栽造型利用剪定、整姿的技巧使盆栽树矮化，达到整姿的目的。　植物枝干尖端的顶芽，具有持续生长和抑制腋芽发育的特性。如果顶芽遇到障碍，生长停止，便会长出腋芽。整型就是要利用植物的这种自我复原生理性质，剪定使腋芽长出来，让枝分得更细更多。剪定后除了会产生缩短的“物理矮化”现象之外。还会因分叉使得营养分散而抑制生长。同时，阳光照射均匀、通风良好和发育平均也会抑制徒长，达到“生理矮化”的现象，大幅提高精密度，表现出形小相大的盆栽树相。　剪定与整姿　剪定，包括摘芽、剔芽、疏叶、摘花、切根和切枝等；整姿，则是利用金属线诱引和矫正。剪定是观察自然界树木折断后，新枝芽萌发的原理而创出；整姿则是模仿大自然树弯曲的枝桠而发展出来的。　摘芽　新芽刚长时进行摘芽，第二天长出的叶片会比一般的成叶更小。因此，可利用植物此一性质来缩小叶片。摘芽后，盆栽的枝数会增加。因此，如不摘芽，则集中在顶芽的养分会分散到各枝，生长量就会减少。所以需要伸长、肥粗者少摘，需要多分歧或需防止徒长者则多摘。　换盆后或树势弱的树，注意不要摘芽。树势弱的树如摘芽，大部分的侧芽、腋芽都不易长出，反而破坏了树型，使树变得更弱。强势枝需较弱势枝提早摘芽（通常提前2 星期 ~ 1 个月），好让第二次芽提早长出，这样才能使盆树整体的树势平均化。　芽的种类、性质及名称　长于枝头先端者，称为“顶芽”；长于枝基部者，叫做“腋芽”或“侧芽”。生长位置固定的芽称为“定芽”，除了定芽之外，长于其它部位的芽则称之为“不定芽”。一般松柏类易长定芽，而榕、榆、榉等阔叶树易生不定芽。乔木类的松、枫、榉，有顶部强势生长的特性，树冠及枝梢附近的枝，萌芽力和伸长性都很旺盛。杜鹃、　月、状元红、木瓜等灌木类，愈下方的枝愈强。　正确的摘芽方法　长于顶芽、侧芽或腋芽尖端的叶，可制造出含“生长激素”的植物荷尔蒙。由于此荷尔蒙往芽基或叶的基部方向移动，逐渐成为促进茎生长的荷尔蒙；另一方面，又变成抑制侧芽或腋芽生长的荷尔蒙。因此初春新芽冒出时就需接除顶芽，由于叶片尚未展开，所以如果没有叶所制造的生长激素，也就没有抑制腋芽发芽的物质。几乎所有的生物在丧失躯干的一部分时，本身都有再生的愈伤能力。盆栽的树型创作，就是利用这种愈伤能力的最大限度。所以摘除顶芽促进侧芽发芽的效果，视为生物体自我复原的能力，是十分符合植物生理学的。盆栽为了控制树形，防止强势顶尖生长，有时为求缩短节间以提高精密度，常用蕊的改立施予强度矮化，把枝梢或树蕊剪短，再用枝芽替代。　摘芽　将新发的芽“摘蕊”或“摘绿芽”，称之为摘芽。将过长的新芽切除，再让它重新萌芽叫“切芽”。抹掉同一生长点长出的多数芽，仅留一芽叫“抹芽”。榆、榉、枫、槭等杂木类在春天到夏天的生长期时，肥料不可过施，并时时刻刻将新芽芽蕊用镊子摘下，就会有纤细的枝密生出来。花果盆栽，只要摘一两次春芽后，就可任其生长，待花芽分化之后依照所需树型再行切去徒长的枝桠。　疏叶　把枝尖梢的叶剪除叫“疏叶”。疏叶除了要防止枝徒长及促进腋芽萌发之外，并可使整棵树受到阳光平均的照射，使靠近根部的枝变粗，树冠的枝变细，树势才会强健。倘若阳光不易射透，造成空气流通差，会使盆树下部枝叶变弱，芽也变得细小，导致树势逐渐衰弱、枯枝变形。在疏叶时，弱芽的叶要留下三分之一，而对生芽的树种，为了要改变生长的方向，可留下单叶。所以平时得多留心，不能使叶子过密，经常除去叶子使新芽长出来，加速其新陈代谢。　根盘制作法　对盆栽欣赏者而言，根乃为决定安定感与年代感的重要因素。因此盆栽界流行者“一根盘”、“二干”、“三枝”的术语。露出地面的粗根，以干为中心，以水平方式均匀地向四面八方伸展，紧密地与地面结合，如此才是好的根盘方式。盆栽盆养愈久，根盘就愈漂亮，因此由根盘可判断盆树年代和古老的程度。欲做出根盘好的盆栽，需使用浅盆，将土堆得比盆面稍高，让根部跨在堆高的盆土上，微露土面，向四面扩张，且受太阳照射，加速其生长与变化。若以实生素材创作，则可一年盆养，一年地植来缩短创作时间。不良的根应尽早切除矫正，因为忌根与忌枝的生长关系密切。根伸展平均的盆栽，地上的树势也会均一化，盆树的枝、芽、叶才会整齐美观。　根的矫正法　1)曲根、卷根和纠缠根、立根等，可切除之，或利用金属线、小石子或竹片来调整。特别强势生长的走根要提前剪短，再生出细根，使根部平均生长，最好能在已有细根的部位剪除。　2)若根不足可利用向下根撕开，或把靠根盘的枝压条生根捕足，亦可用粗根撕开。　3)可用压条法作空中取枝，重新造根。　4)让根露出地面，受日光照射，较易变粗。　5)使用接根法或靠接幼苗；片面根的树可靠接成双干或多干，亦可直接接根或靠接幼苗捕足，或在无根的部位配上雅石，浮根亦可在空隙部位塞入雅石。　6)可用刀、锥刺激法，即在根盘缺根的部位，用刀、锥去掉表皮及形成层，露出木质部，在伤口处盖上水苔后覆土；伤口上方培养一根强势枝可促进生根，尤其山采素材配合此法可造出漂亮的根盘。　干的制作法　干是盆栽的支架，干接近根部愈粗，往树顶方向则渐渐细顺。树高如果是六，树干靠根部最粗的部分直径是一，六比一是最理想的比例。干接近根剖的地方粗，稳重而具安全感，毫无伤痕，线条变化自然者为上品。　如何使干变粗：　1)选择出枝低的种木，使用较粗的砂石、土粒及用较大的盆子种植，让根长粗也使枝徒长变粗。甚至可在头续上方的干侧面多留牺牲枝，对头续的养成有极大的助益。　2)每月施用2 ~ 3 次肥料，尤其氮肥不可间断。移植一个月后开始肥培，移植时根部要稍做修剪再种植。　3)抑制上部枝，使下部枝徒长，让干变粗。上部枝需要摘芽、剔叶、整型。　枝的制作法　没有干，就不能造枝；没有枝，便不能显出干曲线的美丽。枝叶愈细密，树相即愈能表现出雄伟的气势。盆栽创作是为了要使盆树显现出自然老树之美，这种作业叫“整姿”。　造枝时应避免重迭或相互阻碍，以免枝叶太茂盛，把干的线条变化掩盖起来。枝与枝的间隙中，必须也能看到其它的枝才是正确的，尤其是要枝与干的出枝点要交待清楚。枝左右长度的总和是头续直径的6 ~ 8 倍，枝的直径以不超过出枝点干直径的四分之一为宜。自然树枝靠近树干的部位，会因光照的不足而细枝枯萎，自然淘汱成仅留粗枝。这种特性在造枝时要特别注意，亦是国内多年来过分强调鹿角枝所犯的错误，往往造成枝过密的缺点。老树的枝大多横向伸展，嫩木或新枝则较会以向上45。的角度生长。剪枝时最好能留下细枝及预备枝，万一判断错误时，才能及时捕救。造枝时靠近干的部分较粗，逐渐伸长分叉，替换变细，要有主枝、分枝，枝桠分明，自然而流畅，切勿公式化地每一树种都作成“二分枝”，即“鹿角枝”。分枝要随主枝弯曲变化，流动顺畅。枝、叶和干，三者所表现出的强度、气势、弹性，其至空间，都能显现出“美”。如要表现深度，则必须多留较长的背枝，使其生长繁茂，加强深奥的感觉。“空间美是造枝的重点”，因此造枝时，也要考虑叶片大小，预留出空间，同时立枝也不可使用太多，尤其落叶杂木类要有叶时也能保持空间美，因在一年中，有叶的生长期较落叶期长，这点有待大家共同努力。枝若不足时，可用靠枝或接枝、接芽来捕足，以改变树形，提升树格。　此外，属于乔木类的松、枫、榉等；树蕊或愈接近树蕊部分的枝，其萌芽力、伸长力都很旺盛，若强剪下方枝时，新枝很难生长，因此要特别注意下方枝。而灌木类的月、状元红、杜鹃等，相反地愈下方的枝树势愈强，所以即使剪下方枝，其回复力亦无碍。创作盆栽时，应仔细观察，找出盆树的优点，配合其本身的发育生长，加上整型的技术，才能创作出好盆栽。　盆栽的忌枝　车轮枝——轮芽性的树种，以干或枝为中心，轴射状地长出数根的枝；如果任由生长，车轮枝的接干部位就会肥肿，变得很难看。因此，可依树型需要，在适当位置留下一枝，其余的尽早剪除。但剪除时要留下一小段，待干枯后再剪除，尤其是松树，以免肥肿。　闩枝——对生性的树种，以干或枝为中心，同一点左右伸出的枝；连接点会鼓起，显得不调和，必须将其中任何一枝从正面切除。　平行枝——互生性的树种，上下枝平行并非或重迭时，底下枝将因照不到阳光而逐渐衰弱，因而需依树型剪去一枝。　立枝——从横生的粗枝中向上徒长的枝，因植物顶芽较强势，会使母株衰弱，应趁早除去或用金属线调整之。　向下枝——由横生的粗枝下侧向下垂长的小枝，易造成通风不良，应趁早剪除。　片面枝——干的片面有枝，树型较不稳定，可利用来创作为飘树型。　徒长枝——枝的气势较强时，生长直而快的枝，应剪短成切除。　交叉枝——由干直接长出的亲枝与自枝长出的子枝交叉者，应剪断一枝。　切干枝——粗枝横跨在干的前面，或经由前面绕至后面者，应剪短或切除。　逆转枝——树枝由干向外伸展，中途反向干生长的枝，应剪短或切除。　干前枝——在树干高度二分之一以下的正面，直冲观赏者而影响干线条的枝，应施行整姿。　不良忌枝切除法　不良忌枝切除法，初学者应尽量分成二次：第一次从中间切除，第二次从枝的基部切除，避免伤到其它的树枝。切口部位应用雕刻刀修成凹状，以避免伤口愈合后起瘤，并涂上伤口愈合剂消毒以防止细菌侵入，及防止脱水使木质部溃澜或龟裂，促使愈伤组织细胞迅速分裂而加速愈合。虚弱树不可剪枝过多，切除时期最好是在春芽长出前或秋天。　缠金属线的整姿法　金属线整型的优点。缠上金属线可改变枝干的方向，由于枝干的扭曲，使线条曲线更美；同时使养分通路变得狭窄，不易抵达尖端的叶面，减少氮肥的吸收，使得枝的伸长较为迟缓，而呈现矮化和老化的现象。被金属线诱引的枝，在弯曲点的上方因表面张力而致细胞的增加被抑制；同时也导致下方产生厚厚的组织，使枝的弯曲被固定。树冠是整棵树生长最强的部分，可利用金属线把枝蕊直立，替换成树蕊；把树蕊调成枝蕊，如此使可抑制其生长，使气势分散到下面的枝。树蕊的改立，物理上和生理上的矮化现象会同时进行。所以利用金属线缠法不仅有整型效果，还可利用矮化现象，促进花果类的花芽分化。　缠线整姿适期　缠金属线的时期，最好选择植物活动缓慢时的初春。因为那时树枝小、树皮柔软、韧性高，即便稍做弯曲也不易折断。梅雨期之前树液流动变快，生长开始，干或干正在造新组织，所以伤口复原也很快，才能配合诱导定型，提早将金属线剥下，进而促进腋芽生长。尤其杂木类在梅雨季节进行缠线整姿，定型与密枝效果特别显著。必须注意的是，避免对树衰弱或刚移换土的树进行矫正工作。特别是梅雨期后，树液流动快，韧性低，稍作弯曲就容易折断，应避免缠线整姿。　缠金属线整姿的步骤　工具准备——回转台、剪线钳、夹线钳、叉枝剪、修木刀等。　材料准备——铜线、铝线、麻绳、橡胶板、铁棒及稻草。金属线避免使用锌制的线或铁线，以免氧化生锈不易清除，最好使用稻草或报纸燃烧的软火烧过的铜线，加热后变软，弯曲后会变硬，对盆栽矫正及伸展极为有利（切勿使用瓦斯烈火，否则铜线会变硬且脆）。　固定作业——首先，把盆树与盆彻底固定，如此可避免整型过程中，盆树动摇伤根和矫正时角度的不正确。整姿前使盆土略为干燥至树木受损的程度，并将金属线插入盆土固定，使土柱不易崩裂。当树木的水分减少时，树枝会变得柔软，便可防止整型时折断或树皮发生裂痕。决定树型——将素材置于回转台，使树高的中心点置于只眼平视的高度，根据根、干、枝的条件，找出最美的角度做为正面，并决定树型。　清理枝叶——清理枝叶，以枝干分明为原则。干基到树冠的部分若有妨碍视线的干前枝就要剪除，能表达深度的背枝及使干变粗的牺牲枝尽量留下。树高三分之一以下的枝要除去。　缠线整型——缠线顺序由根部往树冠进行，由下枝往上枝，由粗枝往细枝，最后再由树冠往下枝做细部整姿。　缠线的要领　金属线要固定——由根部缠在干上的金属线，必须反向深插入泥中，使之固定不能动摇。第一圈要确实固定好再往上部缠绕，最后一圈也要固定好，以免反弹。线尾角度略往逆向下移，否则不但达不到金属线诱引弯曲的效果，还会因金属线的移动而损伤树皮。金属线要平切，不可显露尖锐。缠枝时可利用别枝的枝头固定，万一金属线不够长时，新线必须插入原金属线内固定，或线头交叉缠绕固定，交叉部分应避开正面。　金属线的方向——右弯右绕，左弯左绕。右弯枝需调至左弯时，可在中途利用枝桠来改变角度。弯曲点的外圈必须要有金属线经过，才不易断裂。　金属线的密度——金属线以倾斜四十五度螺旋状缠绕，配合拇指制造弯曲，边调边缠在枝干上，保持缝衣针般宽的间隙，不可过密或过疏。粗干用粗线，细枝用细线，避免金属线密贴压力过大而损伤树皮。　缠粗干的方法——缠粗干时，先重迭二分之一宽度缠上麻绳、胶带或布条，把表皮层与木质部牢牢固定，避免脱皮断裂，并可保护树皮使其不受伤害。弯曲点背面垂直地附上二、三根铝线以增强韧度，再螺旋状地缠上金属线。　缠粗细枝方法——枝与枝间需采间隔缠法，如第一枝接第三枝，第二枝接第四枝，依此类推。金属线必须在干上缠上一圈以上，否则一枝折曲，另一枝即会受到牵动，达不到定型的效果。若余下单枝时，金属线需牢牢地固定在枝干接处背面，如此可避免枝干裂开。粗枝则照缠粗干的方法处理。　多条线的缠法——同一枝干需用二条以上金属线缠绕时，必须平行并排整齐，避免重迭而难看，并可分散整型枝干的表面张力。　多干的缠线法——多干的树型，由中心干往外缠绕较为顺手。　折线最佳时机——拆线的时间，因树种及发育状况而异。当金属线快要陷入树皮时，应提早拆除以保护树皮免受伤害。拆线时最好能用剪线钳剪除。　折曲法、伸长法整姿技术　缠金属线的目的，是为了折曲或伸长枝干，改变曲线、长度、高度和角度，能随心所欲地表达出盆树统一调和的自然美和特殊风格，同时也是盆树能否成为艺术性优秀作品的成败关键。　在盆栽造型上，折曲法和伸长法是一种困难而高深的技术，也是创作者主观感受的表达，完全受创作者本身的经验、教养和审美眼光所左右。因此，创作者更应谨慎行之。在施行过程中应特别注意下列事项: 　折曲法的要领——折曲除了改变线条美之外，尚有缩短长度的效果。枝干要弯曲时，金属线的间隔距离不可太长，或用线太细，否则固定力不够，容易反弹。如果距离太密，折曲点的力量过分集中，容易折断枝干或使树皮破裂。缠线时，弯曲点的背面一定要有金属线经过，才可分散折曲点承受的张力，避免张力过分集中。折曲时，边扭边转，用拇指或手掌用力压往折曲点的背面，再往目的方向缓缓地折曲。　枝调下垂要领——若要把枝往下折曲，就必须先在枝的接干处用麻绳固定，调整前再用拇指在接干处下方用力压撑后再行调整，如此分叉点就不会绽裂或脱枝，尤其杂木类更要当心。黑松粗枝调整时，可用锯子在分叉点下侧，向上锯至直径三分之二处，再缠线向下调整，并确实固定。切口处用愈合剂涂布，伤口的愈合会较快且自然。如能配合「悬吊法」固定，效果更佳。　避免反复折曲——施工要仔细构想树型，依顺序来施工，避免反复折曲或伸长，而使该部分木质部与表皮层分离，或将来木质部组织鼓起而有碍观瞻。这种现象松柏类尤其容易发生。　强烈弯曲要领——粗枝干用手强烈弯曲调整时，如有勉强的感觉，可用夹线钳来夹住金属线，或用金属棒调整器捕助，把支点和力点距离拉长以增加力量，先行试调后再缓慢调整，以免断裂而前功尽弃。　调弯粗枝干法——调弯粗枝干是缠线整姿中最高级的技术，绝对不可逞能。如能巧妙地运用杠杆原理，配合辅助工具，使能轻而易举地达到事半功倍的效果。调整粗枝干需用力较大，因此必须先用麻绳、橡胶或布条缠绕枝干，把木质部与表皮层牢牢固定，以免调整时脱离。使用调整器时，与枝干接触的部分需用厚橡皮垫，调整后用金属线固定，立即折除调整器，才不会因压力集中或长期受压而伤到树皮；拆除前先用金属线把树的弯曲角度固定，可避免反弹。开始时作适度的弯曲，待一、二个月木质诱引软化后再加以调整，应耐心地分成几次作业。　伸直粗枝干法——可用铁棒固定在枝干上诱引矫正较为省力，力点与支点的部位也要用橡皮垫保护。缠线整姿会强烈抑制枝干的发育，所以整姿前需先肥培。除了必要的跌枝、泻枝外，尽量把全部的枝调整为上扬的角度；至于跌枝、泻枝、悬崖的枝尾，则要调整向上以增强树势，防止衰弱。小枝的曲线要随母枝变化，枝要随干变化，整体的线条才会调和。枝轻微断裂时，必须把枝立即固定，涂上愈合剂，再用麻绳或布条绑紧。枝要从接干处开始调整，曲线要上下、前后、左右变化，才不至于单调。但也要避免过分强烈弯曲或规则化而显得不自然。出枝点一定要在弯曲点的外侧，如此伸长才会有层次感。　缠线整姿后的管理　缠线整姿是盆栽整型中的大手术，也是艺术性成败的关键。由于枝干弯曲，使输送水分和养分的导管变小，尤其是粗枝干的整姿，更使植物木质部、表皮层、形成层的细胞遭受严重的破坏。因此，缠线整姿之后，要特别小心地照顾管理，才不至于发生枯枝或脱水现象而前功尽弃。由于输送系统的破坏，根部吸收的水分和养分无法供应叶面行光合作用所需的消耗量，因此从叶面、枝、干多次喷雾水，直接捕给水分是非常重要的工作。除此之外，并应避免烈日照射，把盆栽置于半阴及温、湿度较高的地方，通风但避免强风吹袭而造成水分挥发。每天盆土的浇水工作也要特别注意，太湿会腐根，太干则水分不足，尽量比照搬盆换土后的管理方式去做。植于盆中的植物，虽然生长受到抑制，但为了使其长久地保持矮小的树型及漂亮的姿态，还必须采用摘芽这一抑制生长的“生理矮化”法进行整形。此外，还必须把盆树种在浅盆内，以抑制根的生长，并把它放在阳光充分照射的盆景架上，少施肥，控制浇水，使根部得不到充分的水分和养分而矮化。但倘若是长期的抑制，也会使盆树变得衰弱。一旦整形整枝到理想的境界，为防止它过分徒长，超出盆景所需的高度，同时抑制芽枝过度伸展，防止它改变方向生长节间，使树枝分叉细密，就必须再做整枝。为避免树蕊顶尖强势生长，摘芽、疏叶要从靠近头绪的枝开始做起。数天后，再逐渐往上或弱枝或希望长大的枝上进行，使全数的营养先输给下部枝或弱枝或希望长大的枝，以免顶尖生长或强势生长而发生枯枝或弱枝的现象。其实，整形的目的就是使盆景矮化。也就是在盆景造型时利用剪定、整姿的技巧，使盆景矮化，达到整姿的目的。植物枝干尖端的顶芽，具有持续生长和抑制腋芽发育的特性。如果顶芽遇到障碍，生长停止，便会长出腋芽。整形就是要利用植物的这种自我复原的生理性质，通过剪定使腋芽长出来，让枝分得更细更多。剪定后除了会产生缩短的“物理矮化”现象外，还会因分叉而使营养分散，抑制生长。同时，阳光照射均匀、通风良好和发育均衡也会抑制徒长，达到“生理矮化”的目的。大幅度地提高密度，可表现出形小相大的盆景树相。剪定与整姿 “剪定”包括摘芽、剔芽、疏叶、摘花、切根和切枝等，是因观察自然界树木折断后新枝芽萌发的原理而创出。“整姿”则是利用金属线引诱和矫正，是模仿大自然树弯曲的枝桠而发展出来的。 ■摘芽长于顶芽、侧芽或腋芽尖端的叶，可制造出含生长激素的植物荷尔蒙。由于这种荷尔蒙往芽基或叶基部方向移动，逐渐成为促进茎生长的荷尔蒙，所以它又成为抑制侧芽或腋芽生长的荷尔蒙。因此，初春新芽冒出时就需要摘除顶芽，由于叶片尚未展开，所以如果没有叶所制造的生长激素，也就没有抑制腋芽发芽的物质。几乎所有的生物在丧失一部分躯干时，本身都有再生的愈伤能力。盆景的树型创作，就是最大限度地利用这种愈伤能力。所以摘除顶芽促进侧芽发芽的效果，可以视为生物体自我复原的能力，是十分符合植物生理学的。盆景为了控制树型，防止顶尖强势生长，有时也为了缩短节间，以提高密度，常用蕊的改立予以强度矮化。即把枝梢或树蕊剪短，再用枝芽替代。将新发的芽“摘蕊”或“摘绿芽”，称之为“摘芽”。将过长的新芽切除，再让它重新萌芽叫“切芽”。抹掉同一生长点长出的多数芽，仅留一芽叫“抹芽”。摘芽可说是大部分杂木盆景不可或缺的基本工作，需坚持不懈地进行，方能创作出枝梢纤细的杂木树姿，使作品朝盆景成品的目标迈进。正确的摘芽方法在新芽刚长出时摘芽，第二次长出来的叶片就会比一般的成叶更小。因此，可利用植物这一特质来缩小叶片。摘芽后，盆景的枝数会增加，集中在顶芽的养分会分散到各枝上，生长量就会减少。所以需要伸长、肥粗者要少摘，需要分多枝或防止徒长者则多摘。换盆后或树势弱的树不要摘芽。树势弱的树如摘芽，大部分的侧芽、腋芽都不易长出，反而破坏了树型，使其变得更弱。强势枝要比弱势枝提早摘芽（通常提前半个月到一个月），好让第二次的芽提早长出，这样才能使盆树的整体树势平均化。榆、榉、枫、槭等杂木类在春天到夏天的生长期，肥料不可过多，并时时刻刻将新芽芽蕊用镊子摘下，就会有纤细的密枝生出来。花果盆景只要摘一两次春芽后，就可任其生长，待花芽分化之后依照所需树型再切去徒长的枝桠。疏叶（剪叶）把枝尖梢的叶剪除叫“疏叶”。疏叶除了要防止枝徒长及促进腋芽萌发外，还可使整棵树受到阳光的平均照射，使靠近根部的枝变粗，靠近树冠的枝变细，这样树势才会强健。倘若阳光不易射透，空气流通差，会使盆树下部枝叶变弱，芽变得细小，树势也逐渐衰弱，甚至枯枝变形。疏叶时，弱芽的叶要留下1/3；对生芽的树种，为了改变其生长的方向，可留下单叶。所以平时要多留心，不能使叶子过密，要经常去除叶子，使新芽长出来，加速新陈代谢。完成春季摘芽和疏叶后，叶柄基部会开始形成翌年初春的芽。如盆景过于肥培的话，这些原本翌年才会长出来的芽，会提前萌发，造成新梢节间徒长，故需抑制树势，以免树型大乱。一旦发现此现象，需立即剪除，同时减少施肥量。下面以松为例，将摘芽、疏叶等操作图示于下

我们这里有一个花卉繁殖基地,主要是繁殖菊花,上个礼拜我去闲转的时候,发现他还养了不少海棠,一问,价格也不贵,我就买了两棵(一棵给弹弹吧吧兄弟,前不久他送我了金弹子),考虑到现在天冷,移植成活率没有春天高,所以就把定金给了老板之后,用自己的剪刀大概修剪了一下.

一本多杆制作法怎么玩怎么有，创意无限啊。。。

盆景土的基本要求盆景用土是许多盆景爱好者最具争议性的问题。一盆好的盆景不仅在盆景的造型，还要看盆景的健康状况。而盆景的健康状况决大因素取决于盆景用土。很多盆景爱好者认为盆景就是把树给虐待小。其实这完全是不正确的，盆景最主要的美是在于它的自然健康美。由于盆景是生长在一个有限的空间里，因此更需要我们细心的照料，让它在有限的空间里健康的生长。目前许多盆景爱好者对盆景用土并不讲究，使用的盆土并不适合盆景的生长，因此盆景生长缓慢，不健康甚至枯死。由于盆景是常年生长在一个土壤有限的盆里，要获得足够的水分，氧分，和营养成分来供其生长，因此盆景的用土就非常讲究了。盆土的好坏直接影响到盆景的生长状况，大多数盆景不健康的原因是用土不当。有些人就直接用地里的土来种盆景，这些土在天气干燥的时候很容易板结，在雨水较多的季节有不能及时的排水。因此这就使得盆景长的很不健康甚至死亡。好的盆土应具有以下特点 1. 保水能力强：好的盆土应能够保持足够的水分来控制盆内的湿度，给盆景提供一个适合它生长的环境。 2. 排水能力强：过多的水分必须及时的排出盆外，排水能力不强的盆土容易导致盆土板结，同时过多的水分会使得盆景的根部腐烂直接导致盆景枯死。 3. 通气性能好：土的结构一定要好，土中要有间隙，而且盆土颗粒之间也必须要有一定的间隙这样能够保证盆景根能够获得足够的养分。同时这也有利于有益菌的生长，这些有益菌分解盆土中的肥料，这样细根才能够吸收肥料并传送给树叶进行光合作用。好的无机盆土具有很好排水能力，而且新鲜空气要能够不断的进入泥土内来保证盆景的健康生长，而缺乏排水和通气能力的有机盆土很容易导致盆景的根部腐烂。有机盆土和无机盆土盆土分为有机盆土和无机盆土两类泥碳，树叶，树皮和枯树的腐殖土是有机土的主要组成部分。无机盆土主要有：火山岩，陶粒。有机土在过去的几十年里，盆景爱好者比较热衷于用有机土，他们使用泥炭，树叶，树皮的腐殖土混合粗沙来增强排水性能。随着时间的推移，盆景知识的提高。人们发现有机泥土并不利于盆景的生长。泥碳和其他的有机泥土有很多缺点，它的保湿能力太强了，导致泥土一直都处于过度潮湿的状态，特别是在春季，秋季，和冬季。而相反，在夏季，由于温度较高，干燥的泥碳很难湿透，盆土中有部分水不能到达。这对盆景的细根生长很不利，细根生长不好，树叶也就不健康，这也将导致整棵树生长缓慢，很容易枯死。有机泥土最严重的问题是。当盆景种入盆中后，他们不断的分解，最后都板结在一起，泥土一板结空气就进不去，而且排水效果差。盆景根部在过度潮湿和无氧的环境下很容易腐烂。板结的泥土与细根粘在一起，换盆的时候泥土很难洗干净并且会很大程度的伤到细根。无机土无机泥土的优点是：它能长久保持通透的结构，不会分解成灰，保湿能力强，多余的水分能够很快的从盆底流出。 AKADAMA （赤玉土）是日本的一种盆景土，日本的盆景大师和盆景爱好者常用的一种土。但是由于这种在中国卖的非常贵，以至于一些普通盆景爱好者并不能大量使用。但是赤玉土是一种很好的盆土。然而赤玉土也有一些缺点，它在一两年后也会分解成粉尘，因此每一到两年要清洗掉根部的旧土，换上新土，由于这个原因我们不推荐使用种植松类盆景。另外一种最适合种盆景的无机泥就是印尼爪哇岛上的一种特殊的火山岩，经过无数盆景大师的试验，这种土是一种非常适合种盆景的基质。

室内盆景管理方法主要是常晒太阳，通风。盆景长时间摆放在客厅里或室内，因这些地方通风不好，桩景叶子发黄、落叶、发病、生虫、死枝，最终死掉。这些都是因为见阳光不够，通风不好，浇水不当造成的。平时我们上班了，或晚上休息了，这时不欣赏了，可以把它搬到窗外或凉台上，晒晒太阳，见见风，晚上吃点露水，下雨时搬到外边淋淋雨，只有这样，盆景才能生长旺盛。　　树桩在生长过程中，要从盆土中吸取养分，而盆土养分有限，不能长期维持所需要的营养，会因缺肥使叶片发黄，枝条细弱，花稀果少，对病虫害抵抗力减弱，观赏价值降低，为此应注意补充适当的肥料。但一般树桩盆景生长缓慢，不宜施肥过多，以免陡长，影响树姿的美观。施肥要注意适时适量，还要掌握施肥的种类和含量。　　树桩生长主要需要氮、磷、钾三种肥料。氮肥促进枝叶生长，磷肥促使花芽形成，花大色艳，果实早熟，钾肥促进茎、干和根部生长。施肥还要根据树种而有所不同，松柏类盆景不宜多施肥，肥多会使针叶变长，造型变样，影响观赏价值。每年冬季施一次基肥，生长期追施一次薄肥即可。花果类盆景如杜鹃、石榴、山楂、金弹子、迎春等在开花结果前后，应适当施肥，除氮肥外，还要施一些磷肥。雀梅、榔榆、三角枫等杂木类桩景，施肥不宜多，如叶色正常、鲜绿有光泽，则可以不施或少施，以保持树姿的优美。　　桩景施肥要注意几个事项：有机肥或各种饼肥，不腐熟不施，浓肥不施，一定要稀释后才能使用，刚上盆的桩子不宜施肥，雨季、伏天、盆土过湿时不宜施肥。掌握施肥要领，才不致产生肥害。　　泡制饼肥时，把柑橘皮放在肥桶里臭味会小很多，再放点硫酸亚铁，这种肥水对南方树种如福建茶、苏铁、榕树、九里香、桂花等很适用，这些树种适应酸性土壤生长，但在北方，土壤中性或偏碱性，对这些植物生长不利，常有叶子发黄、生长弱现象。平时可以常施些含硫酸亚铁的肥水，促使叶片黑绿有光泽。市面上卖的复合肥也可以用，但一定要注意用量，使用时要少施，以免烧坏根系。

收桩还图(一点感想) 中午正跟几个朋友喝酒，收到了快递公司的电话，我就知道大海兄送我的桩材到了。我赶紧结束酒席，赶回家打开快递，邮递的两棵老鸭和一棵金豆形状都很好，我太喜欢了。我跟大海兄素昧平生，只是前一段时间我发了一个用枸杞换桩的帖子，也可能大海兄看到了，当时大海兄也并没有太多的表示。几天前，我突然收到大海兄的一条消息，说最近要送我金豆。我当时也并没有放在心上，只是象征性的表示感谢。大前天又突然收到大海兄的一条消息，说让我告诉他我的地址，说金豆和老鸭已经为我准备好了。由大海兄送老鸭，我又联系了很多......我最早认识浙江盆景吧，是从“爱到难明”兄弟开始的，他为人热情，诚恳，好客，是我最好的兄弟，我俩之间我说的一句话就是：只要我有的，我“爱道难明”兄弟就有，反之也一样。在这之后又认识了“东张张且西望望”老哥，他也曾经送我三棵老鸭生桩，只是因为我刚接触盆景，没有养护经验，把老哥送我的三棵老鸭全部养死了，辜负了老哥的一片好心。再往后认识了“夏正庆xzq"老哥，夏哥即使浙江盆景吧的吧主，也是河南盆景吧的吧主，夏哥无私的给我们大家设计各自桩材，为人低调，心底善良，我和夏哥是互相尊敬的，也是无话不说的好朋友。再之后因为一件关于河南人的看法的帖子和”坐桩听雨“吧主产生了误会，吧主和几位小吧主的宽宏大量给我留下了深刻的印象。从此以后，我除了关注河南盆景吧之外，就是准时到浙江盆景吧报道。后来通过跟”淡淡草根“兄弟换桩，”大海“兄弟的无偿送桩，进一步认识到浙江人的豪爽之风。我两年之前曾去浙江旅游，当时因为没有涉及盆景，所以只是感受到浙江的”地灵“，今天因为跟”浙江盆景吧“的众位兄弟的交流，让我更加认识到了浙江的”人杰“。

应一珍兄之约，特发“修剪手法”帖（一）短截　　又称短剪，指对一年生枝条的剪截处理。枝条短截后，养分相对集中，可刺激剪口下侧芽的萌发，增加枝条数量，促进营养生长或开花结果。短截程度对产生的修剪效果有显著影响。　　1、轻短截　剪去枝条全长的1/5～1/4，主要用于观花观果类树木的强壮枝修剪。枝条经短截后，多数半饱满芽受到刺激而萌发，形成大量中短枝，易分化更多的花芽。　　2、中短截　自枝条长度1/3～1/2的饱满芽处短截，使养分较为集中，促使剪口下发生较壮的营养枝，主要用于骨干枝和延长枝的培养及某些弱枝的复壮。　　3、重短截　在枝条中下部、全长2/3～3/4处短截，刺激作用大，可逼基部隐芽萌发，适用于弱树、老树和老弱枝的复壮更新。　　4、极重短截　仅在春梢基部留2～3个芽，其余全部剪去，修剪后会萌生1～3个中、短枝，主要应用于竞争枝的处理。（二）回缩、截干　　1、回缩　又称缩剪，指对多年生枝条（枝组）进行短截的修剪方式。在树木生长势减弱、部分枝条开始下垂、树冠中下部出现光秃现象时采用此法，多用于衰老枝的复壮和结果枝的更新，促使剪口下方的枝条旺盛生长或刺激休眠芽萌发徒长枝，达到更新复壮的目的。(图10－3)。　　2、截干　对主干或粗大的主枝、骨干枝等进行的回缩措施称为截干，可有效调节树体水份吸收和蒸腾平衡间的矛盾，提高移栽成活率，在大树移栽时多见。此外，尚可利用逼发隐芽的效用，进行壮树的树冠结构改造和老树的更新复壮。（三）疏　　又称疏删或疏剪，即把枝条从分枝基部剪除的修剪方法。疏剪能减少树冠内部的分枝数量，使枝条分布趋向合理与均匀，改善树冠内膛的通风与透光，增强树体的同化功能，减少病虫害的发生，并促进树冠内膛枝条的营养生长或开花结果。疏剪的主要对象是弱枝、病虫害枝、枯枝及影响树木造型的交叉枝、干扰枝、萌蘖枝等各类枝条。特别是树冠内部萌生的直立性徒长枝，芽小、节间长、粗壮、含水分多、组织不充实，宜及早疏剪以免影响树形；但如果有生长空间，可改造成枝组，用于树冠结构的更新、转换和老树复壮。　　疏剪对全树的总生长量有削弱作用，但能促进树体局部的生长。疏剪对局部的刺激作用与短截有所不同，它对同侧剪口以下的枝条有增强作用，而对同侧剪口以上的枝条则起削弱作用。应注意的是，疏枝在母枝上形成伤口，从而影响养分的输送，疏剪的枝条越多、伤口间距越接近，其削弱作用越明显。对全树生长的削弱程度与疏剪强度及被疏剪枝条的强弱有关，疏强留弱或疏剪枝条过多，会对树木的生长产生较大的削弱作用；疏剪多年生的枝条，对树木生长的削弱作用较大，一般宜分期进行。　　疏剪强度是指被疏剪枝条占全树枝条的比例，剪去全树10%的枝条者为轻疏，强度达10～20%时称中疏，重疏则为疏剪20%以上的枝条。实际应用时的疏剪强度依树种、长势和树龄等具体情况而定，一般情况下，萌芽率强、成枝力弱的或萌芽力、成枝力都弱的树种应少疏枝，如马尾松，油松、雪松等；而萌芽率、成枝力强的树种，可多疏枝；幼树宜轻疏，以促进树冠迅速扩大；进入生长与开花盛期的成年树应适当中疏，以调节营养生长与生殖生长的平衡，防止开花、结果的大小年现象发生；衰老期的树木发枝力弱，为保持有足够的枝条组成树冠，应尽量少疏；花灌木类，轻疏能促进花芽的形成，有利于提早开花。（四）伤　　损伤枝条的韧皮部或木质部，以达到削弱枝条生长势、缓和树势的方法称为伤。伤枝多在生长季内进行，对局部影响较大，而对整株树木的生长影响较小，是整形修剪的辅助措施之一，主要方法有：　　1、环状剥皮(环剥) 用刀在枝干或枝条基部的适当部位，环状剥去一定宽度的树皮，以在一段时期内阻止枝梢的光合养分向下输送，有利于枝条环剥上方营养物质的积累和花芽分化，适用于营养生长旺盛、但开花结果量小的枝条。剥皮宽度要根据枝条的粗细和树种的愈伤能力而定，一般以1个月内环剥伤口能愈合为限，约为枝直径的1/10左右（2～10mm）,过宽伤口不易愈合，过窄愈合过早而不能达到目的。环剥深度以达到木质部为宜，过深伤及木质部会造成环剥枝梢折断或死亡，过浅则韧皮部残留，环剥效果不明显。实施环剥的枝条上方需留有足够的枝叶量，以供正常光合作用之需。　　环剥是在生长季应用的临时性修剪措施，多在花芽分化期、落花落果期和果实膨大期进行，在冬剪时要将环剥以上的部分逐渐剪除。环剥也可用于主干、主枝，但须根据树体的生长状况慎重决定，一般用于树势强旺、花果稀少的青壮树。伤流过旺、易流胶的树种不宜应用环剥。　　2、刻伤用刀在枝芽的上（或下）方横切（或纵切）而深及木质部的方法，常结合其他修剪方法施用。主要方法有：　　1）目伤在枝芽的上方行刻伤，伤口形状似眼睛，伤及木质部以阻止水分和矿质养分继续向上输送，以在理想的部位萌芽抽生壮枝枝；反之，在枝芽的下方行刻伤时，可使该芽抽生枝生长势减弱，但因有机营养物质的积累，有利于花芽的形成。　　2）纵伤指在枝干上用刀纵切而深达木质部的刻伤，目的是为了减小树皮的机械束缚力，促进枝条的加粗生长。纵伤宜在春季树木开始生长前进行，实施时应选树皮硬化部分，细枝可行一条纵伤，粗枝可纵伤数条。　　3）横伤指对树干或粗大主枝横切数刀的刻伤方法，其作用是阻滞有机养分的向下回流，促使枝干充实，有利于花芽分化达到促进开花、结实的目的。作用机理同环剥，只是强度较低而已。　　3、折裂为曲折枝条使之形成各种艺术造型，常在早春萌芽初始期进行。先用刀斜向切入，深达枝条直径的1/2～2/3处，然后小心地将枝弯折，并利用木质部折裂处的斜面支撑定位，为防止伤口水分损失过多，往往对伤口进行包扎。　　4、扭梢和折梢（枝）多用于生长期内生长过旺的半木质化枝条，特别是着生在枝背上的徒长枝，扭转弯曲而未伤折者称扭梢，折伤而未断离者则为折梢。扭梢和折梢均是部分损伤输导组织以阻碍水分、养分向生长点输送，削弱枝条长势以利于短花枝的形成。（五）变　　是变更枝条生长的方向和角度，以调节顶端优势为目的整形措施，并可改变树冠结构，有屈枝、弯枝、拉枝、抬枝等形式，通常结合生长季修剪进行，对枝梢施行屈曲、缚扎或扶立、支撑等技术措施。直立诱引可增强生长势；水平诱引具中等强度的抑制作用，使组织充实易形成花芽；向下屈曲诱引则有较强的抑制作用，但枝条背上部易萌发强健新梢，须及时去除，以免适得其反。（六）其他　　1、摘心摘除新梢顶端生长部位的措施，摘心后削弱了枝条的顶端优势、改变了营养物质的输送方向，有利于花芽分化和开花结果。摘除顶芽可促使侧芽萌发，从而增加了分枝，有利于树冠早日形成。秋季适时摘心，可使枝、芽器官发育充实，有利于提高抗寒力。　　2、抹芽抹除枝条上多余的芽体，可改善留存芽的养分状况，增强其生长势。如每年夏季对行道树主干上萌发的隐芽进行抹除，一方面可使行道树主干通直；另一方面可以减少不必要的营养消耗，保证树体健康的生长发育。　　3、摘叶（打叶）主要作用是改善树冠内的通风透光条件，提高观果树木的观赏性，防止枝叶过密，减少病虫害，同时起到催花的作用。如丁香、连翘、榆叶梅等花灌木，在8月中旬摘去一半叶片，9月初再将剩下的叶片全部摘除，在加强肥水管理的条件下，则可促其在国庆节期间二次开花。而红枫的夏季摘叶措施，可诱发红叶再生，增强景观效果。　　4、去蘖(又称除萌) 榆叶梅、月季等易生根蘖的园林树木，生长季期间要随时除去萌蘖，以免扰乱树形，并可减少树体养分的无效消耗。嫁接繁殖树，则须及时去除上的萌蘖，防止干扰树性，影响接穗树冠的正常生长。　　5、摘蕾实质上为早期进行的疏花、疏果措施，可有效调节花果量，提高存留花果的质量。如杂种香水月季，通常在花前摘除侧蕾，而使主蕾得到充足养分，开出漂亮而肥硕的花朵；聚花月季，往往要摘除侧蕾或过密的小蕾，使花期集中，花朵大而整齐，观赏效果增强。　　6、摘果摘除幼果可减少营养消耗、调节激素水平，枝条生长充实，有利花芽分化。对紫薇等花期延续较长的树种栽培，摘除幼果，花期可由25天延长至100天左右；丁香开花后，如不是为了采收种子也需摘除幼果，以利来年依旧繁花。　　7、断根在移栽大树或山林实生树时，为提高成活率，往往在移栽前1～2年进行断根，以回缩根系、刺激发生新的须根，有利于移植。进入衰老期的树木，结合施肥在一定范围内切断树木根系的断根措施，有促发新根、更新复壮的效用。　　8．放　营养枝不剪称为放，也称长放或甩放，适宜于长势中等的枝条。长放的枝条留芽多，抽生的枝条也相对增多，可缓和树势，促进花芽分化。丛生灌木也常应用此措施，如连翘，在树冠的上方往往甩放3～4根长枝，形成潇洒飘逸的树形，长枝随风摇曳，观赏效果极佳。

看看你是怎样把花“浇”死的死因之一：不断浇水，致使根部缺氧腐烂此原因其实是人们对自己喜爱的花木溺爱过度，生怕长不好，甚至怕干坏干死了，因而经常不断地浇水，结果使植株根部空隙中充满水分，而缺少空气，影响根部呼吸，最后根系烂掉而植株枯死。死因之二：浇“半截水”，根部吸水不够有的人在给花木浇水时犹如蜻蜓点水，看见上面土一见干就给点，虽然也常浇水，但其实是浇了“半截水”，结果就是泥土经常是上湿下干，表面土湿，里面土干，实际上植株根部根本吃不到多少水。死因之三：浇水成“空心萝卜”，吸水不均匀有人比较马大哈，对“干盆”浇水时，看见盆底一出水就认为已经浇透，就不管了，这样会使盆内泥土周边湿，中间干，形成“空心罗卜”，长此以往，花木根部并没有均匀的吸收到多少水分，对于需水多的花木或炎热的夏季来说，植物就危险了。死因之四：花木“旱涝不均”，犹如人类暴饮暴食把胃弄坏有的人对盆栽花木，经常是看的多，养护少，或是忘了去看就少浇或不浇水，或是看得多就浇水多，全随个人兴致，这样花木不是干坏就是因太湿而烂根。死因之五：所有花木一视同仁，同时浇水不考虑花木的生态习性、气候变化、花盆大小、植株情况以及放置地点（光照强、弱，通风好、差等），所有花木定期全部浇水，一律平等对待，像“例行公事”一样标准。实际上，给花木浇水是一门比较复杂的学问，必须根据自然的客观条件和植株的客观需要，区别对待。实施正确的浇水虽然不易，但还是有一定的“窍门”可以参询的：一看：看土壤颜色深浅、看枝叶挺拔还是萎蔫。土色浅、叶萎蔫即浇水。二摸：摸土质的软硬，摸泥土的松紧。硬、紧即缺水。三听：用手指弹敲盆体，听其声音是清脆还是沉闷。清脆即缺水。四做到：做到不干不浇，浇则浇透，同时要间干间湿。盆土干透再浇水，浇水就要浇透彻，但是切忌盆土吸透水后盆底下有积水。家庭养花浇水与任何其他工作一样，要想养好花草，来不得半点马虎，要尊重植物生长的规律，细心观察，用心琢磨，方能培养出美艳茁壮的花木，养心怡情始之也。

金弹子养护技术贴金弹子生桩回来，伤口处理完后，建议直接上盆用沙质土深埋，露出桩头，就可。吧里说套袋和缠膜固然是好，可是很多急汉子在来芽后就把膜和袋去了，容易回苗，一到回苗，就得几个月停止生长，半死不活，这期间有的盆友会拔起来看，一捣鼓必死。金弹子的几种死法:一，上肥过大，烧根死亡。二，长时间不浇水，干死。三，不停的挪窝，因为季节和气候的关系，捣鼓死。金弹子喜湿，一般成活的弹子没有说是被水浇死的，如果有成活的弹子被水浇死，本人赔一颗（但用水泡的除外）。浇水的同时，希望不要忘了偶尔检查一下排水孔。本浇水方法只限金弹子盆景，我就用这方法浇死两颗养护了多年的挂果银杏。仅以此贴哀悼两颗银杏，希望大家引以为戒。说的不对，请包含，说的不足，请补充。

跟王恒亮大师学习修剪下面给大家分享最近一次绑扎修剪的过程。通过这棵小树我主要想向大家介绍“牺牲枝”请耐心观看。上一次修剪后经过多半年的生长，已经长慌。新长出了许多粗细不等的枝条，较粗的枝条木质化程度太高，较脆且硬，绕铝条作形容易断，还不容易做到理想的位置，所以剪掉，留小绒条绑扎作形。顶部剪掉较粗的枝条后剩下小绒枝。进行绑扎做弯，做弯要点是：只在枝条的基部做弯，做一到两弯，稍部就不做了，放养，等到长到一定粗度后根据情况留半弯到一弯，或者两弯，其他的剪掉。封顶做好后的顶部，前面说过做弯后放养，但是这里为了给大家展示就剪掉了稍部。大家可以明显的看到刚做过形的小绒枝太细，和上一级枝条的粗细比例不够协调，做过形的小绒枝需要放养到一定粗。部分做好后的样子到牺牲枝了，大家注意看红色圈住的枝条，它就是牺牲枝，是上一次修剪，甚至上上一次修剪留下的，经过较长时间的放养，所以它明显比其它枝条粗，牺牲枝的长粗也带动了绿色圈住的枝条长粗，使得绿色圈住的枝条和黑色圈住的枝条有由粗到细的过渡。。现在枝条粗细过渡协调了，牺牲枝就没用了，剪掉，它英勇的牺牲了，所以称之为“牺牲枝”，有人也称之为助长枝。大家看，这一枝由粗到细的过渡很明显。老师在做第二干双杆文人榔榆修剪好的样子。

跟王恒亮大师学修剪下面给大家分享最近一次绑扎修剪的过程。通过这棵小树我主要想向大家介绍“牺牲枝”请耐心观看。上一次修剪后经过多半年的生长，已经长慌。新长出了许多粗细不等的枝条，较粗的枝条木质化程度太高，较脆且硬，绕铝条作形容易断，还不容易做到理想的位置，所以剪掉，留小绒条绑扎作形。顶部剪掉较粗的枝条后剩下小绒枝。进行绑扎做弯，做弯要点是：只在枝条的基部做弯，做一到两弯，稍部就不做了，放养，等到长到一定粗度后根据情况留半弯到一弯，或者两弯，其他的剪掉。封顶做好后的顶部，前面说过做弯后放养，但是这里为了给大家展示就剪掉了稍部。大家可以明显的看到刚做过形的小绒枝太细，和上一级枝条的粗细比例不够协调，做过形的小绒枝需要放养到一定粗。部分做好后的样子到牺牲枝了，大家注意看红色圈住的枝条，它就是牺牲枝，是上一次修剪，甚至上上一次修剪留下的，经过较长时间的放养，所以它明显比其它枝条粗，牺牲枝的长粗也带动了绿色圈住的枝条长粗，使得绿色圈住的枝条和黑色圈住的枝条有由粗到细的过渡。。现在枝条粗细过渡协调了，牺牲枝就没用了，剪掉，它英勇的牺牲了，所以称之为“牺牲枝”，有人也称之为助长枝。大家看，这一枝由粗到细的过渡很明显。老师在做第二干双杆文人榔榆修剪好的样子。

“带种扦插”之我见 1.什么是带踵扦插？所谓带踵扦插，是指将枝条上的笋芽发育成的次级笋枝整个掰下来作为插穗进行扦插的方式。“踵”，即脚后跟的意思，因为笋枝掰下来后其底部形状像人的脚后跟，因此得名。2.带踵扦插有什么优点？（1）容易生根且根比较粗壮。因为踵部原来是枝条的分生位置，所以积聚了很多的营养物质，所以扦插的话很容易长出愈伤组织，进而在愈伤组织上生根，而且根会比普通扦插粗壮。（2）株型完美。因为是直接将整个枝条掰下，枝条的各级枝叶都是完整的，每一根枝条本身的形状就像一棵完整的植株，生根成活后各级芽点同时生长，株型不用控制就基本很完美。 3.需要注意什么？（1）笋枝的选择。半木质化、短粗型枝条为最佳选择。半木质化的枝条活性强，短粗型枝条既能保证营养丰厚，又能使自身的营养更快地向下部的踵部传输。（我这个枝条就不太好。）（2）笋枝的掰取。掰枝条的时候要轻轻均匀用力，底部相连的表皮要用剪刀剪下，不要硬扯，以免给母株造成较大伤害。（3）笋枝的修剪。顶部嫩稍嫩叶剪掉，该部位光合作用很弱但水分散失却不少，留着也会慢慢干枯。剪掉底部叶子，保证不要让叶子和叶柄有埋入土中的，防止腐烂后滋生细菌，也能减少枝条水分的蒸发，毕竟未生根还不具有很强的吸水能力。气温高少留叶，凉爽的话可以多留些。（4）放置的环境。取下笋枝建议2.0扦插。笋枝比我们普通扦插的枝条要嫩，容易失水，应先放置在通风、散射光的环境一周，之后如果气温高早晚见光，如果天气凉爽可以全光照。（5）需要有耐心。气候适宜的话最多一月就能看到根扎出来，如果过了一月不见根但枝叶仍然比较新鲜说明已经活了，至少应该长了愈伤组织或较短的根，若非环境温度很低或是临近冬天的话不用管它，耐心地等就行，早晚会看到根扎出来。我这个是20天左右的样子，从外面并看不到根，呵呵，不小心碰撒了，得以提前瞻仰其庐山真面目。如果超过两个月不见根或者临近冬天气温较低，建议换介质直接营养钵或小盆假植，这时候应该长出了愈伤组织或是比较短的根，假植成活的概率非常大。

什么叫“带种扦插”之我见 1.什么是带踵扦插？所谓带踵扦插，是指将枝条上的笋芽发育成的次级笋枝整个掰下来作为插穗进行扦插的方式。“踵”，即脚后跟的意思，因为笋枝掰下来后其底部形状像人的脚后跟，因此得名。2.带踵扦插有什么优点？（1）容易生根且根比较粗壮。因为踵部原来是枝条的分生位置，所以积聚了很多的营养物质，所以扦插的话很容易长出愈伤组织，进而在愈伤组织上生根，而且根会比普通扦插粗壮。（2）株型完美。因为是直接将整个枝条掰下，枝条的各级枝叶都是完整的，每一根枝条本身的形状就像一棵完整的植株，生根成活后各级芽点同时生长，株型不用控制就基本很完美。 3.需要注意什么？（1）笋枝的选择。半木质化、短粗型枝条为最佳选择。半木质化的枝条活性强，短粗型枝条既能保证营养丰厚，又能使自身的营养更快地向下部的踵部传输。（我这个枝条就不太好。）（2）笋枝的掰取。掰枝条的时候要轻轻均匀用力，底部相连的表皮要用剪刀剪下，不要硬扯，以免给母株造成较大伤害。（3）笋枝的修剪。顶部嫩稍嫩叶剪掉，该部位光合作用很弱但水分散失却不少，留着也会慢慢干枯。剪掉底部叶子，保证不要让叶子和叶柄有埋入土中的，防止腐烂后滋生细菌，也能减少枝条水分的蒸发，毕竟未生根还不具有很强的吸水能力。气温高少留叶，凉爽的话可以多留些。（4）放置的环境。取下笋枝建议2.0扦插。笋枝比我们普通扦插的枝条要嫩，容易失水，应先放置在通风、散射光的环境一周，之后如果气温高早晚见光，如果天气凉爽可以全光照。（5）需要有耐心。气候适宜的话最多一月就能看到根扎出来，如果过了一月不见根但枝叶仍然比较新鲜说明已经活了，至少应该长了愈伤组织或较短的根，若非环境温度很低或是临近冬天的话不用管它，耐心地等就行，早晚会看到根扎出来。我这个是20天左右的样子，从外面并看不到根，呵呵，不小心碰撒了，得以提前瞻仰其庐山真面目。如果超过两个月不见根或者临近冬天气温较低，建议换介质直接营养钵或小盆假植，这时候应该长出了愈伤组织或是比较短的根，假植成活的概率非常大。

什么叫“带种扦插”？标本为月季 1.什么是带踵扦插？所谓带踵扦插，是指将枝条上的笋芽发育成的次级笋枝整个掰下来作为插穗进行扦插的方式。“踵”，即脚后跟的意思，因为笋枝掰下来后其底部形状像人的脚后跟，因此得名。2.带踵扦插有什么优点？（1）容易生根且根比较粗壮。因为踵部原来是枝条的分生位置，所以积聚了很多的营养物质，所以扦插的话很容易长出愈伤组织，进而在愈伤组织上生根，而且根会比普通扦插粗壮。（2）株型完美。因为是直接将整个枝条掰下，枝条的各级枝叶都是完整的，每一根枝条本身的形状就像一棵完整的植株，生根成活后各级芽点同时生长，株型不用控制就基本很完美。 3.需要注意什么？（1）笋枝的选择。半木质化、短粗型枝条为最佳选择。半木质化的枝条活性强，短粗型枝条既能保证营养丰厚，又能使自身的营养更快地向下部的踵部传输。（我这个枝条就不太好。）（2）笋枝的掰取。掰枝条的时候要轻轻均匀用力，底部相连的表皮要用剪刀剪下，不要硬扯，以免给母株造成较大伤害。（3）笋枝的修剪。顶部嫩稍嫩叶剪掉，该部位光合作用很弱但水分散失却不少，留着也会慢慢干枯。剪掉底部叶子，保证不要让叶子和叶柄有埋入土中的，防止腐烂后滋生细菌，也能减少枝条水分的蒸发，毕竟未生根还不具有很强的吸水能力。气温高少留叶，凉爽的话可以多留些。（4）放置的环境。取下笋枝建议2.0扦插。笋枝比我们普通扦插的枝条要嫩，容易失水，应先放置在通风、散射光的环境一周，之后如果气温高早晚见光，如果天气凉爽可以全光照。（5）需要有耐心。气候适宜的话最多一月就能看到根扎出来，如果过了一月不见根但枝叶仍然比较新鲜说明已经活了，至少应该长了愈伤组织或较短的根，若非环境温度很低或是临近冬天的话不用管它，耐心地等就行，早晚会看到根扎出来。我这个是20天左右的样子，从外面并看不到根，呵呵，不小心碰撒了，得以提前瞻仰其庐山真面目。如果超过两个月不见根或者临近冬天气温较低，建议换介质直接营养钵或小盆假植，这时候应该长出了愈伤组织或是比较短的根，假植成活的概率非常大。

收桩还图，给淡淡草季换的桩到了今天收到淡淡草季兄弟邮递过来的桩材，打开一看，我惊呆了。原来说只要淡淡草季一棵雀梅的，结果淡淡草季兄弟邮递来了两棵雀梅和一棵榔榆，并且都很大。你让我怎么感谢你呢？好兄弟。我只能再给你邮递一次桩材了，否则对不起兄弟的情义。等回头我上山，挖两棵棠梨，然后配着金雀、柽柳送给你。

我和弹弹吧吧兄弟有个约定，春天换桩玩的，可是春天未到，弹弹吧吧兄弟就提前给我邮递来了两棵金弹子，并且形状超好。我该拿什么来感谢你，我的好兄弟!

盆景佳作欣赏

室内盆景管理办法主要是常晒太阳，通风。盆景长时间摆放在客厅里或室内，因这些地方通风不好，桩景叶子发黄、落叶、发病、生虫、死枝，最终死掉。这些都是因为见阳光不够，通风不好，浇水不当造成的。平时我们上班了，或晚上休息了，这时不欣赏了，可以把它搬到窗外或凉台上，晒晒太阳，见见风，晚上吃点露水，下雨时搬到外边淋淋雨，只有这样，盆景才能生长旺盛。　　树桩在生长过程中，要从盆土中吸取养分，而盆土养分有限，不能长期维持所需要的营养，会因缺肥使叶片发黄，枝条细弱，花稀果少，对病虫害抵抗力减弱，观赏价值降低，为此应注意补充适当的肥料。但一般树桩盆景生长缓慢，不宜施肥过多，以免陡长，影响树姿的美观。施肥要注意适时适量，还要掌握施肥的种类和含量。　　树桩生长主要需要氮、磷、钾三种肥料。氮肥促进枝叶生长，磷肥促使花芽形成，花大色艳，果实早熟，钾肥促进茎、干和根部生长。施肥还要根据树种而有所不同，松柏类盆景不宜多施肥，肥多会使针叶变长，造型变样，影响观赏价值。每年冬季施一次基肥，生长期追施一次薄肥即可。花果类盆景如杜鹃、石榴、山楂、金弹子、迎春等在开花结果前后，应适当施肥，除氮肥外，还要施一些磷肥。雀梅、榔榆、三角枫等杂木类桩景，施肥不宜多，如叶色正常、鲜绿有光泽，则可以不施或少施，以保持树姿的优美。　　桩景施肥要注意几个事项：有机肥或各种饼肥，不腐熟不施，浓肥不施，一定要稀释后才能使用，刚上盆的桩子不宜施肥，雨季、伏天、盆土过湿时不宜施肥。掌握施肥要领，才不致产生肥害。　　泡制饼肥时，把柑橘皮放在肥桶里臭味会小很多，再放点硫酸亚铁，这种肥水对南方树种如福建茶、苏铁、榕树、九里香、桂花等很适用，这些树种适应酸性土壤生长，但在北方，土壤中性或偏碱性，对这些植物生长不利，常有叶子发黄、生长弱现象。平时可以常施些含硫酸亚铁的肥水，促使叶片黑绿有光泽。市面上卖的复合肥也可以用，但一定要注意用量，使用时要少施，以免烧坏根系。

前天“淡淡草季127”老弟说要送我一棵雀梅的，正好他那里没有枸杞，而我这里枸杞多。就给淡淡草季127兄弟准备了三棵枸杞，一棵观赏石榴，一棵迎春根艺，希望淡淡草季127老弟能喜欢。枸杞一棵熟桩，两棵生桩(原本这两棵生桩送浙江盆景吧的弟兄们的，可是当时没有人联系说要，而第二天我要去开封看望我生病的舅舅，就匆匆的把枸杞埋在绿化带了，虽然过去了4天，但考虑到前两天河南一直在下雨，枸杞容易成活).观赏石榴是我自己培养的，已经结果，修剪一下可以做双杆。迎春我这里没有大的，只有小根艺。桩材虽然不好，但是代表了兄弟的一点心意。桩材的大小就以我平时挖桩的镐以参照物!

拆迁，被遗弃的石榴树上午下班，看到拆迁工地上有几棵石榴被遗弃了。中午草草吃了午饭，拿着我的挖桩工具去挖石榴，结果桩大，挖桩工具小，望桩兴叹呀!索性放弃了。

拆迁，遗弃的石榴上午下班，看到拆迁工地上有几棵石榴被遗弃了。中午草草吃了午饭，拿着我的挖桩工具去挖石榴，结果桩大，挖桩工具小，望桩兴叹呀!索性放弃了。

昨天无聊，开车去附件的邙山“探桩” 没有带挖桩工具，一棵也没有挖，只是“探桩”

迷上盆景后，我现在只要周末没事，就会开车去附近的邙山上去玩，看有什么做盆景的好素材没有。昨天去邙山上玩，看到一种植物，很像棠梨，但是没有结果，所以不确定是不是棠梨。

答应吧里的一个盆友，说给他挖两棵枸杞的。在田间地头找了半天，看着叶子不少，以为是大枸杞，费了半天劲，挖了两棵，结果个头都不大，形状也一般。看来我这里枸杞不少，几乎没有大的呀!

中午吃完饭，去挖了两棵枸杞答应吧里的一个盆友，说给他挖两棵枸杞的。在田间地头找了半天，看着叶子不少，以为是大枸杞，费了半天劲，挖了两棵，结果个头都不大，形状也一般。看来我这里枸杞不少，几乎没有大的呀!

河南的“老鸭柿” 郑州附近的邙山上长满了这样的野柿子树，可惜太大，无法挖回家当老鸭养

枸杞熟桩换熟桩老鸭或者金豆我们这里虽然枸杞多，但是我枸杞玩的少，因为枸杞主要赏根，挖的时候太费力。我的唯一的一棵枸杞老桩，直径有3-4公分粗，我是粗放型的管理。因思念老鸭和金豆心切，想换一棵我没有的老鸭或者金豆，大小无所谓，只要形状好一点就行。有意者联系，不喜者勿喷。

五百年的“大盆景” 礼拜天休息，驱车20公里，来到郑州附近的邙山玩，无意中发现一棵“大盆景”，原本想挖回去栽种，可以考虑到没有这么大的盆，就放弃了

看到大片果园被毁昨天去邙山的路上，看到大片果园被毁，心疼之余，抢救性的挖了几棵石榴

大片果园被毁昨天去邙山的路上，看到大片被毁，心疼之余，自己挖了几棵石榴，算是保全了几棵生命。

河南的“金弹子”

满山的黄荆和枸杞昨天周末，闲来无事，驱车20公里，来到郑州附近的邙山游玩。满山的枸杞红了，黄荆黄了。我挖了一棵黄荆返家。

无意在发现的一棵大紫藤昨天去邙山玩，发现一棵百年大紫藤。没有想到邙山竟然有这种植物，可惜紫藤太大，没有办法挖，就留给大自然吧!

礼拜天闲来无事，去郑州附近的邙山玩，满山的黄荆和枸杞。既来之，则得之，我挖了一棵黄荆回来了。

500年的“大盆景” 礼拜天休息，驱车20公里，来到郑州附近的邙山玩，无意中发现一棵“大盆景”，原本想挖回去栽种，可以考虑到没有这么大的盆，就放弃了

五百年的皂角树礼拜天休息，去附近的邙山上玩，发现了一棵五百年的皂角树

两棵小桂花接受严冬的考验看这两盆小桂花怕严寒不？河南最低气温零下8度左右。实验一下，看桂花能耐得住严寒不？

我的九里香进屋了河南最低气温两度，九里香怕冷，今天把它请进屋了

两盆桂花接受严冬的考验，暂时不搬屋

我的九里香进屋了外面的最低温度已经只有两度了，九里香怕冷，所以把它请进屋了。

映山红生桩栽种方法映山红属于酸性植物，所以最好用含有腐烂的松针的山土养桩，一定要大很多的盆子，底部填4厘米左右山土，然后将修剪好的桩头放入，慢慢填土敦实，不能施肥，快填平盆口以后，搬到通风向阳处摆放，浇足定根水，再培土埋桩上部，尽量高埋，保持土壤湿润。如果土壤干燥，扒开浇足水，而后再埋起来养桩，时间在一到两年，等完全恢复以后，才可以除去多余土壤，可以使用液肥，促使健壮。期间一些无用芽子抹去，适当造型。不能保留太多枝条，防止蒸发过量死亡。采挖映山红以立冬前后为好，开花以前次之，花后较差。只要所采挖的桩头新鲜，管理得当，不管须根保留如何，一般都能成活，须根保留多少，会影响发芽与枝干的长势。立冬前后的桩头最好，如须根好当年新生枝能长高一米有余，而且枝条十分强壮，次年春季还能开出少量花朵。开花前的桩头次之，花后桩头较差，就是须根多，树的长势还是发芽弱，长枝短。映山红性喜微酸性土壤，下山映山红应根据树势确定栽植，一次性将树桩根部与枝干裁剪到位，用山土或红土，立刻将树桩直接栽入盆中，浇足定根水，放于背风向阳之处。随着气温渐高，四月份睛天中午每天向枝干喷水两次，五月份睛天每天向枝干喷雾4—5次，另在映山红上方加盖’75％的遮阴网一层，六月中旬再次加盖75％的遮阴网一层。随着树桩枝条越长越高，应每天增加喷雾次数，每天4—8次为好。特别注意的是高温季节傍晚喷雾一定要喷透，要保证根部的水分供应，让其夜间充分吸饱水。这样一直到十月份才可渐渐减少喷雾次数，并拿下遮阴网一层，余下一层十一月底拿掉，这时可停止喷雾进入正常管理。成活后映山红的养护。当年成活的映山红十一月开始进入正常管理，为让其多长根，应向叶面喷施0．1％磷酸二氢钾复合肥，每星期一次，二至三次即可。无须另外追肥，但可在盆面撒上少许饼肥，每次浇水时就能慢慢让根吸收到很薄的液肥。让其自然越冬，北方冬季气温低于零度时加以防寒，只要盆土不冻就能安全过冬。映山红性喜阳光充足与通风良好的环境和充分的水分。冬季盆土水分不可干透，保持稍干见湿为好。等到来年三月中下旬，可将映山红初步定型。从三月份至七月上旬为营养生长期，加强肥水管理，掌握浇两次水施一次肥的原则，以氮肥为主，薄肥勤施的方法管理。随着气温逐渐升高，约半月左右新芽齐出。映山红的出芽长枝多少直接关系来年开花多少，肥水管理一直到梅雨季节。如雨水太多，盆土不易干而导致盆土太湿，无法浇施水肥时，可在盆面撒上少量干饼肥，来补充肥量，这样才能使当年新枝长旺长壮，给来年开花打下了基础。