茶人余庆的个人资料

不忘初心现在的茶叶市场一片萧条，个个都胆战心惊，很多茶商都不忘初心现在的茶叶市场一片萧条，个个都胆战心惊，很多茶商都说要创新。其实花样再多，无非也就是卖茶。既然是买卖，当然离不开销售的4P原则。Product产品、Price价格、Place渠道、Promotion宣传。现在业界的问题就在于Product产品和Price价格偏离了本身，一味变着法子Promotion宣传。普洱茶经过了十多年的发展，产量一年比一年大，原因不是因为喝茶的人变多了，而是投机的人多了，对茶叶的投资速度远远大于实际消化的量。差量都去了哪里了呢？答案是：都被屯到每家每户的仓库里了。每个人都被普洱茶的增值所吸引，把增值放到了第一位，而忽略了茶最重要的——好喝。现在大厂玩炒作、老茶玩拍卖、新茶玩概念、茶商玩预定、文化靠大师、营销有直播……茶行业几乎使出了浑身解数。然而，市场上就是没几个大众化的好产品。大厂还是用低品质的茶叶通过炒作获得利润，小茶商还是款款古树，各类大师还是手舞足蹈大搞山头文化。使得茶行业的标准模糊不清，诚信不断被拷问。使得真正做好茶的商家反而越发难以生存。普洱茶的花样已经层出不穷，无论花样再多，万变不离其宗，无非都是卖茶。回归茶的本质，把茶弄好喝一点，把茶价便宜一点，比什么都强。大家都在说不忘初心，现在估计每个人都忘了当初喝茶的原因吧!

君子爱茶，取之有道上个月一直和“拉祜那卡”在外面跑，遇到很多君子爱茶，取之有道上个月一直和“拉祜那卡”在外面跑，遇到很多事。有遇上固步自封的可气，有遇上自创套路的可笑，当然也有一拍即合的感动。有位茶商跟我说：“如果普洱茶行当，没有原则，没有规范，没有信仰，就没有希望，没有未来；我们可以做到的是，至少，我愿意相信你，一切从这里开始。” 这一切感动源自一个“信”字。消费者愿意相信你的品牌，你就得对消费者负责。如今的消费者还没有形成习惯。喝茶前先要看茶饼的农残检测报告。按理说，入口的东西就应该是“零农残”，而不是宣传的所谓安全剂量。然而，如今的消费者被训练得认为“农残”是必须的，只要是安全剂量即可。再来看看大品牌和小茶商的收购模式，有助于茶友自己作出正确的判断。众所周知，大厂收购模式，基本维持国有时期的收购方式，即是按级别收购。大厂通过茶农和茶商收集干茶，攒到一定数量，装满一车，然后拖到大厂。而这里面包括来自各个茶区的茶，有版纳茶、临沧茶、思茅茶。因为按照等级来收购，所以根本没有分清是哪个产区的茶叶。难道这就是所谓的拼配的秘密吗？厂家的审评员的主要工作就是检查是否烘青，是否有异味。如此这般的审评员，培训10分钟即可上岗，根本没有想象中那么神秘。这种成千上万吨零零散散的收购模式，根本没有办法实施大规模的抽检，结果可想而知。哪小茶商、小品牌呢？品质就是唯一的依靠。从2016年开始，大部分以收购鲜叶为主。如果茶商不掺假的话，茶叶是可以朔源的。毫无疑问，这样的茶叶就会安全得多。做人做事不能没底线，现在行业的乱象，使得消费者对普洱茶逐渐失去了信心，这确实是得不偿失。生意如天平，一边挑起人间生计，一边挑起天地良心。

存茶保值，不是越陈越暴利普洱茶十多年来一路高歌，能炒作，能存茶保值，不是越陈越暴利普洱茶十多年来一路高歌，能炒作，能暴利。原因在于“越陈越香”就是说耐存储。这就等于变成了茶叶界的房地产，“越陈越值钱”成为了口号，开盘，收盘则成了术语。整个行业都在宣传“越陈越增值”仿佛进入了普洱茶行业，卖茶，存茶都可以发大财。之前一个茶友问到：“很多人04、05年开始存茶，到现在都没有发财，甚至不能变现。”我说：“当时收50元一片茶，现在你想卖5000元一片，想要增值100倍，当然做不到。” 当年投入10万，短短10来年，要变现1000万，那个行业能支撑这样的暴利？如果按正常的保值幅度，每年加10%，马上变现也不难。普洱茶可以保证你的保值，而不能保证你的贪欲，也没有任何人，任何物能满足人的贪欲。这就像前天一个“土蚝”问我，你写那么多能带赖利益吗，能让人马上买茶吗？我说不能，只是传播一点我认为正确的信息而已，“土蚝”的脸色马上就沉了下来。这就是现代人思维，没有一分钟的等待，马上就要变现。越陈越香本身具有一定依据。但是，现在越陈越香成了无期限，成了可以长期保存。这就等于立法去保护一个伪概念，哪有物质不灭的道理呢？何况茶叶都是挥发性物质。正因为普洱茶长生不老，自然就衍生出一系列伪厂史，伪历史，伪老茶，伪大师。因为根本上就错误了，饮品就是饮品，既不是古董，更不是房地产。当然历史有历史的背景，发展有发展的逻辑。普洱茶之崛起，与文化的传承息息相关。但茶文化的文化过度了，不说茶，只谈文化是本末倒置。我们要懂得分辨好茶，也要明白普洱茶保值的本质。真正的普洱茶藏家，以空间和时间，以资金量来构建的商业模式，加上成熟的仓储工艺，其实是正常的保值模式。

一山一味，一人一坑普洱茶这个行当，每天都有新人入坑，每天都有一山一味，一人一坑普洱茶这个行当，每天都有新人入坑，每天都有人问怎么判断是好茶。这个问题其实既简单又复杂。道理很简单无非是好原料+好工艺+好仓储，但到了实际层面则很复杂。喝新茶，要辨山头、辨树龄、辨纯料、辨工艺。云南茶山众多，茶树资源丰富，绝大多数消费者没有上过山，也没有机会参观制茶工艺，即使都参观过了，大多数也是游客，走马观花不得要领。普洱茶一山一味原本是成立的，尤其是对于新茶而言，所谓的山头味茶学上称为“山韵”，由于土壤、气候、树种的差异，导致产生不同的“山头味”，就此而已。原料则是保证茶叶好坏的最大因素，然而，好基因抵不住坏人性。如今班章、冰岛不过是一种包装纸游戏。市面绝大部分的班章，并不含一颗班章的毛料，这是现实的情况。喝老茶，不仅仅要学会看包装，还要懂历史，读茶书。如果茶叶历史书本身就是假的装饰过的。那么，消费者如何判断茶叶历史？怎么实现保护自身利益？普洱茶不同于绿茶，绿茶讲究芽为上，一芽一叶次之，一芽两叶更次之。如果这样以等级来判断普洱茶的好坏，本身就具有很多误区，。举个例子，1988年的“7542”，被市场称为“88青”，指的是7542配方的饼茶。 7542实际是一个出口唛号，大多数人理解是75年的配方，“4”是指4级茶，“2”是指勐海茶厂。其实茶饼的生产，一般都是有三个级别的茶叶拼配而成。而且，不同产区的4级茶口感区别很大。同样的4级茶，春茶、夏茶、秋茶的口感截然不同。如果机械地理解“7542”的含义，其结果可想而知。所以说，在普洱茶的体系里，用级别作为参照物，判断茶叶好坏这说法，误区很大。好的普洱茶原料最重要，工艺则次之。原料好，工艺正常，则茶成品一定好。所以，小茶厂、茶商的品质可以轻易超过大品牌的原因就在这里。如同要有上乘的食材，才能烹调出美味佳肴，食材不行只能是巧妇难为无米之炊了。其实把茶叶好坏的判断推给消费者，本身就是一种不负责任。如果一个茶厂的班章、冰岛都是包装纸游戏，一个品牌处处修饰历史，一个产业处处造假。这样，何谈品牌？何谈好茶？

普洱的个性化去年，应一位同学之邀参加华莱健黑茶的一个讲座，普洱的个性化去年，应一位同学之邀参加华莱健黑茶的一个讲座，被接近传销的营销模式洗了一把脑。讲座过程中，提到华莱健明年的销售额就可以超过立顿了，成为世界第一了，经销商的人人自嗨达到了高潮。后来，华莱健黑茶因为“可以治脑梗”事件销售停滞，直至销声匿迹。其实，我搞不懂这些人因为什么而自嗨？因为即将超过老外而兴奋吗？还是觉得为国争了光？现在已经不是缺医少药的年代了，还以功能茶作为销售主体的企业不知道还能走多远？华莱健不断强调规模化、产业化。然而，事实上，茶界的趋势是产业的形态越来越分散化，越来越个性化。云南茶产业则更为彻底，以山头为单位，裂变出无数个茶品牌去对应市场需求，这就是市场经济的必然。个性化思维落实到茶产业身上，就演变为古树茶、班章茶、冰岛茶、弯弓茶等等这样个性化的玩家茶。这些茶，反映的是这个产业正在发生的现象。中国茶之所以不会出现立顿那样的茶企，完全是因为我们是区分产区的，有产区思维，有产区路径。放眼世界，做茶可以对标法国红酒，因为他在思维模式上很像。同样是产区思维，同样处于个性化、分散化的状态。高级玩家同样会瞄准某个庄园，更精确的还有微观到庄园里的那几块田。之前，很多茶友在讨论的时候提到，普洱茶没有标准化口感。其实，如果云南茶的产业回归到计划经济时期的状态，普洱茶就只有两个口味，一个是“勐海味”，另一个是 “下关味”。如果是现在，还是这样的思维做茶，估计这样直接推到市场，普洱茶第二天就会崩盘。时代背景不一样了，历史不断地前行，每个产区都有一定的覆盖半径，都有他的个性，都有他的粉丝。从市场结构而言，入门群体庞大，这个群体可以被主流茶企所覆盖。但是，一旦消费者从入门茶客升级到玩家，主流品牌必须选择个性化品牌作为新的方向。市场呈现碎片化，产业思维也必须随之改变，否则死路一条，穷则变，变则通。

茶文化，除了走茶还走了什么？做茶的个个都在说文化，在这场“ 茶文化，除了走茶还走了什么？做茶的个个都在说文化，在这场“文化盛宴”的营销活动中，大师们粉墨登场，将“文化”演绎到了前所未有的高度，然后茶顺这个高度走向了消费者。 1979年，中国大陆出现一种奇怪的饮料，叫做可口可乐，70%以上的人都觉得这种饮料怪怪的。随后，可口可乐公司改变了宣传策略，把可口可乐包装成美国文化的象征。策略一改变，短短数年，可口可乐迅速风靡中国市场。这是“文化营销”的一个经典案例，“文化”可以价值千金也可以一文不值。类似于可口可乐，普洱茶的推广过程中也有一次文化包装。 2005年，马帮进京举办瑞贡京城的活动，从云南到北京，用最原始的马帮驮茶运输。沿途经过十余个省，媒体持续报道，让“普洱茶”三个字重回大众视野，普洱茶成为当年的一个热门词汇。这次营销活动中，马帮文化是一个显要的推广点，“普洱茶”是受益者。普洱茶是接力铁观音之后发力的一个茶类，从半发酵到后发酵，从注重飘香到注重滋味，看似是顺应历史大线索的必然结果。但如果仔细探究下去，一件事情的成功肯定不是单一的点决定的，而是多方面共同发力的结果，普洱茶的发力点很多，成功流行的因素也很有趣。总结普洱的流行的原因，有人归功于云南大叶种，云南大叶种内涵物质是中小叶种的三倍，适合制作发酵茶类;有人归功于晒青工艺，晒青比烘青更好地保持了酶的活性，利于今后的再发酵，产生更多的有益物质;也有人归功于增值，是增值催涨了普洱茶，从价格到产量。普洱茶表现出来的发力点很多，其核心在于内在的“多元化”，这也是普洱茶好玩的地方，当然也是普洱茶的痛点。今时今日的普洱茶再去强调茶叶的功效，其实不得法，我们已经渡过了缺医少药的古代;强调茶叶的物质优越性，我们也走过了饥荒的年代，强调柴、米、油、盐、酱、醋、茶的时代背景不在了;余认为，当下最应该强调的是琴、棋、书、画、诗、酒、花、茶，即茶之雅趣。当然，茶文化有点过度了，如果只有文化而没有茶，那就是空心了，那就是忽悠。茶文化的兴盛推动了茶叶的普及，但是物极必反，走过了头的茶文化也会阻碍茶叶的发展，因为大家突然发觉自己不会喝茶了，也不敢喝茶了，当然也就不会来买茶了。可悲乎? 所以，文化可以价值千金也可以一文不值，就看你是怎样在看待文化了!

存茶增值跟每天增值不一样普洱茶每天都能增值不过是一种“击鼓存茶增值跟每天增值不一样普洱茶每天都能增值不过是一种“击鼓传花”，至于花落谁家，大家心知肚明。不过下场参赌的人都知道是游戏，既然是游戏，就会有输有赢。经济学中有个著名的“博傻理论”，又称最大笨蛋理论，其论断是，即使人们清楚某物品的真实价值，哪怕它一文不值，但是还会高价买下，因为该物的价格仍在上升，你预期有更大的笨蛋花更高的价格来接收。这一理论揭示了投机行为背后的动机。事实上这场由普洱茶引发的“全民普洱运动”，从普洱茶增值到普洱茶每天增值，这样，其实市场的骗局已经形成。产品甚至都不用出厂、出货，价格即可飙升上万一件。足以证明，博傻的人太多，傻子明显不够用。云南的茶叶产量巨大，年年再生，既不同于玉石，也不同于土地，不存在稀缺性一说，一个年年再生的树叶子，可以天天涨价？不是自买自卖形成的一个局吗？没有人做局，一个毛茶平均收购价不到30元的企业，敢天天涨价？而存茶增值不一样，其实是通过时间成本、仓储成本、资金成本获得自己该有的那份收益。普洱茶在新茶阶段，刺激性大，苦涩度高，适应的人群没有转化后适应的人群多。一个优秀的藏家是通过仓储加工，把新出的生茶和熟茶，通过仓储加工和时间这两条主线来“熬制”老茶。把新茶变为口感优异的陈茶，调和出一杯完美的茶汤，挣取该有的那份报酬，这才是合理的。而现在的市场增值模式，是截取掉这一段。把普洱茶最优异，最精彩的部分截取、省略，直接用新茶去骗取增值的利益。也就是说今天把明天预计可以赚到的钱给赚了。茶，始终要回归它的品饮价值，喝了、很好、买了，值得这一份高价来买，这才是好茶。

坚持十几年一直喝错茶每个人在识茶的路上都会认识很多茶、很多坚持十几年一直喝错茶每个人在识茶的路上都会认识很多茶、很多人，其实其中的大部分是没有必要去认识的，过客而已，无效社交，走马观花式看看即可。否则，大量的时间和精力都耗费在错误的事情上，特别是茶叶的身上。俗话说，男人喝茶真的很败家。所以，我从来不应酬那些审美取向、价值取向不正路的人，我没有时间来陪着你喝这些不上道的茶，聊那么多无聊的套路。我应酬的，就需要是值得的，世俗些说是需要有“回报”的，这份回报更多的是精神方面的，也就是在审美的取向和价值的取向上能有所提升，如果可以志同道合则就更好了。每个人的时间看似都很充裕，其实不然。生命有限，时间更有限，除去吃喝拉撒睡，所剩无几。你只有在有限的时间里，结识更多志同道合的朋友，人生才会精彩。否则，所谓的忙碌只是在浪费时间。很多人其实没有必要去认识，因为认识了也未必和你在同一频道。若你仔细思考，你世俗的成功也好，个人的内心修炼也罢，道理如是，喝茶的道理也如是。有些茶友学茶，领路的人不对，结果喝了十多年的茶，最终发现都是假茶、错茶。普洱茶行业，喝了十多年假茶、错茶是很正常的现象，市场被台湾茶商出版的书籍包围，被台湾茶商为了包装假茶的理论包围，被官媒包围，被官人包围，被土蚝包围，被大师包围，被高大上的茶会氛围包围。普洱茶流行这么多年，就有很多人沉浸在这种伪文化当中，在这种环境下如何能不喝错茶？如何能辨识茶呢？昨天看到有人讨论某大品牌001这款茶，明显就是一款台地茶，苦涩不化，气闷于胸，水路很粗。然而被有声有色地描述成了大树茶。很多人听的故事太多，在一个错误的路径上去理解普洱茶，坚定地喝假茶、错茶。在一条错误的道路上越跑越远，只会越来越错。历史有历史的误区，历史也会有历史的转折点。普洱茶行业的发展与资本投入有关，而与大师、骗子无关。历史趋势更是前进的，社会潮流浩浩荡荡，历史的车轮碾压一切，一切都会成为过去式，所有抓石打天的行为，无非是一种无稽。迎合历史前进的趋势，顺应时代发展的脉络，契合价值回归的时机，你的人生必将绽放生命力!天下茶人共勉!

仓储是一种工艺普洱茶的魅力在于千变万化，不同的仓储环境出来仓储是一种工艺普洱茶的魅力在于千变万化，不同的仓储环境出来的茶品截然不同，各种变化能适应不同地区的各种人群。之前有习惯喝绿茶的群体，喜欢茶叶的鲜爽，偏熟的群体，喜欢普洱的厚重、陈香。普洱茶是后发酵茶，后发酵是酶促作用、湿热作用、微生物作用三方共同作用的结果。其目的是使大叶种茶叶的内含物质发生物理变化和化学变化，产生对人体有益的新物质，如果缺少了微生物的参与，直接的后果就是“口感”没那么好。也就是说，若缺少微生物生存的环境，茶叶的转化则不太顺滑，尤其是润度上不太可能达到完美。有些地区的茶友会有这样的体会，把新茶长期存放在干燥的地方，时间长了，汤色也不会发生改变。喝起来，口感总是生硬又略带苦涩，谈不上顺口甘醇，而存放在湿度略高之处，茶汤则有完全不同的表现。普洱茶的后发酵中会产生许多酶菌，有些是有益的，有些是有害的，控制得好，就会向好的方向发展。反之，则会向坏的方向发展。而这个过程，就是一个控制温度湿度的过程。也就是今天所讨论的“仓储”。在之前的文章里说过，仓储属于一种加工工艺。普洱茶的陈化过程必须依赖一定的温度、湿度，由于各个地区气候大环境不同，不同地区有不同的温湿度，有不同需要普洱茶展现各个方面的群体。在不同温湿度的环境下，转化的速度也大相庭径。就好像广东，梅雨季节湿度超过80%，那么就是酶促反应与微生物反应的叠加。而昆明、西安、北京这些城市则可能常年湿度处于50%以下，实际的转化就是一种氧化现象，即酶促反应。而未必发生所谓的微生物作用，也就谈不上发酵现象的产生。之前很多茶友问过关于仓储的问题，而仓储则是一个非常大的课题，以我们现在的经验未必能完全弄懂，只能试着慢慢整理。试着让大家了解市场上更多的仓储概念。

仓储的目的普洱茶的好玩之处，在于“越陈越香”这句口号，一直仓储的目的普洱茶的好玩之处，在于“越陈越香”这句口号，一直以来老茶被灌输着奢侈品的概念，出现了时间越久，价值越高的现象。把老茶定义为奢侈品，是为了溢价出高于产品功能性层面的东西。要增值，必须实现茶品具备精神享受的价值。要增值，必须赋予茶叶一个炫耀性的价值。要得到这样的结果，需要时间。所以，所有的茶商的口径都是，茶要越放越好喝。常常是强调仓储越长越好，仅仅是希望把普洱茶变成“时间茶”，判断普洱茶的标准变成了时间越长越好喝，而什么样的仓储才是好的，能让茶叶更好的发酵，这个绝口不提。于是，仓储的目的也改变了，以前仓储是为了“好喝”，是为了能让更多的消费者接受普洱茶。现在的仓储因为时间越长越值钱，大家就拼命想办法延长时间。这其实就是本末倒置。一旦强调“时间”这个概念，这就给予了做假的机会。即使你不认同这样的口感，编造仓储概念的茶商就说：“你不懂老茶，这是纯干仓老茶”。昨天晚上，安徽的华姐问了我关于，干仓湿仓的问题。原因就是她邂逅了一泡70年代的纯干仓生普，根据华姐的形容这次邂逅并不愉快，仓味扑鼻，茶底发黑。继续追问的结果是“慢慢来慢慢来，慢慢就懂了”。这体现了仓储目的的改变后的一个事实，大家容易受到时间的迷惑，而不是认品质。事实上，茶叶审评是感官审评，具有强烈的主观性。也就是说，茶叶的品饮、口感并不统一，各种仓储又各种仓储口感的解释，这就给予了市场各种造假者无数的机会。仓储理论的混乱，让人走入重重的误区，演化到市场上，大家喝茶首先不是开汤试品质，试特点，而是问：“这茶是多少年的？” 事实上，我们必须清楚，仓储其实是一种后发酵工艺，属于加工工艺。仓储的目的是为了消退新茶的苦涩，转化茶叶。时间成本越短越好，无须刻意拖延，应该注重的是仓储的温度湿度，仓储的环境，以及仓储的调节。

自娱自乐的茶圈子茶圈子很热闹，其实都是自娱自乐。茶圈子很封自娱自乐的茶圈子茶圈子很热闹，其实都是自娱自乐。茶圈子很封闭，大家都以为自己留有一手，都想做信息不对称的生意。其实封闭的这些信息都是行内人所皆知的常识，大家都没有分享的精神，问谁谁都遮遮掩掩。到头来，常识反而成新闻了。就好像我之前说过，普洱茶没有冬茶的概念，新茶如何调香、调甜，大品牌的茶品里面不可能有古树茶，名山古树不可能作为商品流通等等，这些都是行内非常基础的赏识。而消费者往往是不清楚的，究其因，大多数人都不是行内人，没有时间精力去研究这些事情。虽然普洱茶在短短的十多年里经历过两轮高峰，但是，越处于销区，误区越大。所以，很多行内人都有这样的惊讶，越是消费老茶，越是消费高端茶的群体，往往误区越大。譬如之前致敬的土蚝先生。这几年，古树茶市场大热，市场常常有错觉，认为古树茶统领了市场，实际上，真实市场的消费千姿百态。就普洱而言，老茶、新茶、台地、生态、古树，各自占领各自的市场，各自以不同的形式演化到市场上都是误区重重。有些是市场的选择，有些则是人为，故事太多，乃至于大家都以为个性化成为主流。实际上，个性化就是突出个性，占领主流市场的想法仅仅是一种愿望，无论是从云南茶叶的大小树生产比例而言，还是茶文化的推广而言，个性化都是一个受众很小的市场。只不过，圈内人的眼光局限于圈内，乃至于拓展不力，自娱自乐而已。然而，市场往往是自我陶醉的一场盛宴，对于消费者的研究不得心法，而是停留与自我主观的判断，自认为自己的产品最好，自认为自己的概念最好，自认为自己的产品可以引领市场。然而，真实的却是，大家都在自以为是中自娱自乐，我们身处一个瞬息万变的时代，周围的一切都已经改变，之前的盈利模式以及信息传递的模式都已经改变。茶行业的巨变就在眼前，把握好今天才能向未知的明天出发。

存在即合理，只要有人买单，即有其合理性。每个行业都有自己的定价机制，或参考成本，或参考品牌价值，或参考同行业，虽然定价的机制各有不同，但总归市场在起到调节作用。价格低于成本，企业亏损;价格高于市场预期，客户不买单。普洱茶行业，同样的茶品，定位不同，价格定位就不同，茶品未必受真实成本所控，更多的溢价来自于品牌。同理，古树茶的价格也未必受成本左右。因为品牌无形的力量，古树茶标准的模糊，大品牌造假古树造得似乎理所当然，市场难辨真伪。古树作假，只是普洱茶产业的其中一环，文化造假、年份造假、大师身份造假、一套比一套低级。大品牌当然不会这样，大品牌会鼓吹古树暴涨，然后引导茶商、茶客去买单。其目的是要告诉茶客，买一件有品牌背书的茶存放，今后的流通价值，比买相等价格的古树茶存放要高得多。可以这样运作起来的核心或者说关键点在于，古树茶暴涨，产业的总体价格就暴涨，大品牌击鼓传花的游戏所以得以成立，第一棒传给第二棒、第三棒……厂家坐庄，控制一批影子庄家，利用每天涨价的诱惑力，吸引散户下场参赌。问题在于，赌场也有个规则。如今的普洱大品牌，流氓都不如，成体系成规模地洗劫财富。即便是赌场也会回收筹码，而普洱茶这些炒作的大品牌茶品，哪个大品牌回收了？一个不回收筹码的赌场，具有任何意义吗？一个茶叶不开箱，开箱就不值钱，天下有如此荒唐的道理？一个茶饼出来，一个月价格翻一番，这是疯人院院长在操盘，群众演员尝着甜头，不由自主地进入了氛围。反正每个人都想，第一把不赔，第二把不赔，总有个比我傻的傻子来接盘。大家都这样想游戏就可以接着玩。但是07年的惨败，14年的暴跌，近在眼前。茶，始终是要回归它的品饮价值的，再多的泡沫也抵挡不住价值的回归，想利用庞氏骗局欺骗新投资者获利，最终是会被曝光的。一旦违背了行业规律，经济规律，其败局便已注定!且行且珍惜，保重!

向土蚝致敬普洱茶很好玩，各种的疑问，各种的谜团，很有意思。向土蚝致敬普洱茶很好玩，各种的疑问，各种的谜团，很有意思。这行业还存在一种早年已经重仓的土蚝，对茶叶的分析自有一套，总是剑走偏锋，智商贴地飞翔。这些土蚝大多都是其他领域的成功人士，一接触普洱茶却是超低空飞翔。飞久了，习惯了以这种高度喝茶、识茶，这种习惯也成为了他们的一种生活方式。这个道理如同有人习惯喝老茶，有人习惯喝新茶，有人习惯喝熟茶，有人习惯喝单枞，有人习惯喝小青柑，习惯使然、消费使然、生活使然、智商使然。对于争论，由于立场不同，理解的背景不同，接触的信息不同，各人手持一端，各抒己见，或批或捧，其实都属正常。毕竟，茶行中人，能常年在山上制茶，能系统地梳理出各个茶区的特点，以及品饮技巧的并不多。每个人从自己的角度去理解茶，阐述茶，所以出现很多不符合茶叶常识的言论。土蚝们对自己的言论深信不疑，凭着自己的地位在圈子里言之凿凿。更奇葩的地方在于，你说东，他说西，你让他上树，他去杀鸡。你说炒作茶叶每天增值等于骗局，他说你指责越陈越香。你说古树的产量不到总产量的1%，他说今年做了70吨冰岛茶。你说名山古树不会在市场上流通，他却拿出印刷版的班盆茶饼图片，说做了几十吨。你说勐海没有冬茶的概念，他说秋茶一直不摘，入冬再采的就是冬茶。你说新的发酵工艺能减少渥堆味，能快速推出市场，他说新工艺发酵会有“甴曱屎”的味道，是个伪命题。这种贴地飞翔的智商实在是令人叹为观止。但这种没常识的逻辑往往在茶叶界顺理成章。土蚝以为会几句生津回甘、喉韵悠长，就是文化人了。之前还是杀猪的，一沾上卖茶，摇身一变，就成了茶人，沾上了茶文化，就变得高大上。再会背点茶多酚、儿茶素、水浸出物含量那就是有文化了，是大师，是专家了。总而言之，土蚝就是换个方法卖茶，他们有自己的道。哪怕你是正确的，只要不是同一道，他总能想到办法抨击你，而且抨击得真情实意，表现出自己深厚的贴地智商茶文化。

信任成了普洱茶前进的最大阻碍（续）普洱茶很好，古树茶更好，信任成了普洱茶前进的最大阻碍（续）普洱茶很好，古树茶更好，只是虚火太旺。无论新茶、老茶还是中期茶，危机四伏，疑点重重。连最简单的喝茶、买茶都要时刻紧绷着神经，扛雷般小心，有多少茶客愿意天天这样呢？空前的知名度，随之而来的是空前的不信任，隐藏在不信任背后的东西还有卫生不达标，农残不达标这样的定时炸弹。不是不报，只是时候未到。如今整个产业形态无比滑稽，三无产品写上名山就能流通，其中的品控，居然被大家有意无意地忽略。号称要纯料古树才最健康的茶客们，居然连一个QS都可以没有的商品，凭着嘴就可以审评出，这是老班章，这是冰岛，这是刮风寨，这里没有农残。茶农、茶商、茶厂、茶客，都是在自己骗自己，都是在漠视品饮安全，都在用自己的身体做实验。天下竟有如此荒唐的产业? 喝茶最基本的要求是安全，然而，催芽素、除草剂、农药化肥，在大家眼皮子地下天天发生，月月发生，年年发生，居然被各路人马漠视，成了理所当然的存在。茶行当里，大家都想当然，每个人都觉得自己无比懂茶。什么是懂茶呢？懂喝茶，懂制茶，就是懂茶呢，还是懂忽悠才是懂茶？喝茶的道理很简单，无不是。喝不懂，那就多喝。喝不懂，那就对比着喝。喝茶，怕的是先入为主，怕的是自己的茶天下第一，他人的茶都是垃圾。喝茶，就是个简单的事，不简单的是，你猜？

信任成了普洱茶前进的最大阻碍普洱茶经过两年多的萧条，终于借信任成了普洱茶前进的最大阻碍普洱茶经过两年多的萧条，终于借助干旱的题材再次上扬，借助名山古树的概念又一次到达了另一个高峰。当时，茶客喝名山，买古树，茶商卖古树，推名山，即使明知不是古树原料，也会打着古树的名号，印上名山的字样，利用各种故事让消费者相信，自己买回家的就是真古树。结果，故事讲了五、六年，质疑“包装纸游戏”的人越来越多，每天开汤古树单株的“大师”成了骗子的代名词。也有越来越多人明白，包装其实只是一个参照，茶好不好，茶汤说了算，不是故事说了算。市场最终还是惩罚了“大师”，这是作假的代价，这是投机取巧的后果。不老老实实地做茶，而是玩“包装纸游戏”，你是怎么投机取巧来的，就怎么填回去。无论名山还是古树，本身是好东西，但是缺乏一个相对统一的判断标准，围绕茶本身的“故事”太多，围绕茶文化的“故事”更多，故事过度地透支了名山古树的信用，最后沦为9块9包邮的结果。大家每天都在谈论古树茶，张口班章和冰岛，闭口班盆与贺开。而古树的产量不足全省总产量的1%，况且大部分古树都是直接到了藏家的仓库，能做成成品流通的更是凤毛麟角里的凤毛麟角。在这样的比例下，到底有多少人见过真正的古树茶、喝过真正的古树茶呢？普洱茶很好，古树茶更好，只是虚火太旺。无论新茶、老茶还是中期茶，危机四伏，疑点重重。连最简单的喝茶、买茶都要时刻紧绷着神经，扛雷般小心，有多少茶客愿意天天这样呢？空前的知名度，随之而来的是空前的不信任，隐藏在不信任背后东西的还有……，就让我们下次再说吧！

“熟茶”将被市场从新思考2005年以后普洱茶（生茶）迅速崛 “熟茶”将被市场从新思考 2005年以后普洱茶（生茶）迅速崛起，成为这十多年来涨幅最大的叶子。在2005年以前，普洱茶产业都以熟茶为主，普洱茶行业原有的营销路线是，茶农种茶、初制，茶厂精制、包装、销售、品牌化、管理各地的经销商。基本上茶农不会越过茶厂直接地销售，代理商也不会越过茶厂直接找茶农定制茶叶。因为有渥堆这个技术环节阻挡，不仅仅是技术问题，还有时间成本，资金占用成本等问题。 2006年，随着生茶正式进入“省标”，茶农发现毛茶压饼就叫生茶，那利润就可以翻番。于是，茶农开始成群结队越过茶厂，直接进入市场销售环节。三无也不要紧，很多山头茶根本不进入销售市场，直接进入藏家的仓库。经销商、茶客同样如此复制，于是，茶厂沦为加工厂。由于品牌的意义被山头替代，所以市场上品牌一度成为了尴尬的代名词。受到雨林的影响，很多行业外的投资者觉得拿到好原料，把控好山头就能造出巨大的“山头品牌”。结果，市场体系被破坏，市场处于极度分散的状态，没有企业愿意去打造品牌，整个行业都在寻找山头的概念。于是，一个个山头被行业共推，每个山头都有一大波粉丝，所有人都在谈论班章、冰岛、困鹿山、刮风寨。品牌仿佛被瞬间蒸发，不复存在。玩了10多年，产品核心都是生茶。生茶在06 , 07年是个大概念，不愁销，随便一些叶子压成饼，写上普洱生茶，都可以卖钱。2010年开始，古树茶替代了生茶，价格一路走高。老班章60万，冰岛80万，困鹿山也是天价，三大茶区都有耀眼的“古树茶明星”。估计每年有10几万吨普洱茶被加工成“古树茶”。熟茶呢？品牌呢？现在生茶在市场热度逐渐下滑，小青柑的出现无疑成为熟茶市场最大的注脚。熟茶经过多年的沉淀，技术的革新，堆头体量的缩小，原料重新被重视等等以后，普洱茶的市场，在生茶之后的市场，是不是值得重新思考？

沉默真的是金吗？马丁路德金说，历史将会记录，在这个社会转型沉默真的是金吗？马丁路德金说，历史将会记录，在这个社会转型期，最大的悲剧不是坏人的喧嚣，而是好人的沉默。今天看到这句话让我想起两年前的某一天，某位土豪开坛设茶宴，拿出茶山大师帮他收的一些茶，一堆人在捧场，有人说虽苦但是化得快，有人说回甘好，也有人说绵滑顺口，甚至有人说能打通任督二脉。我看他们争了半天，于是好奇，也上前去喝了一口，差点没吐出来，寡、薄、闷、干。这么难喝居然还讨论了半天，有讨论价值吗？再看看土鳖沾沾那自喜的样子，懂了，其实大家都是在选择沉默。故事还没讲完，第二天，同一泡茶换了一位泡茶的人，喝茶的还是那几位，各种难喝的形容词都往那泡茶身上招呼。这一幕如果让那土鳖知道了，估计整个人都会和鲜叶一般颜色。既然是懂的，为什么不当场说明呢？既然台上不说，为何在私底下又要拆台呢？事实上，懂行的人不在少数，很多人心如明镜，嘴上却往往是顾左右而言他，不去挑明事实真相，关键是怕得罪人。一个社会，人人都在装好人，并且自诩为“沉默是金”。一席人饮茶，台子上道好，台底下拆台，这不在少数。明明难喝得不得了，却一屁不放，还用“适口为珍”来糊弄左右。历史上的很多悲剧皆源于沉默。二战前的德国，六十年代的文革，以及如今的普洱茶。我一直没弄明白，土豪难道不是茶客吗？茶商难道不就是卖茶的吗？怎么转眼间都成大师了呢？后来我逐渐地明白，树立大师形象是一个行销的手段，是一个显摆自己的品味和交际圈子的招数而已。多数人会认为土豪就能喝上好茶，土豪也自信有钱就能收好茶，于是土豪就有了土豪自己的小圈子，圈子里大家互相吹捧。岂不知，这种茶只要离开了这个小圈子，在行家眼中简直连屁都不是。沉默的人越多，打破沉默的成本就越大，即使想开口说话的人也会不由自主地跟着沉默，于是大家一起陷入到了沉默的漩涡之中去。普洱茶触目惊心的造假，茶界行内人士若无其事，任其泛滥，更有甚者还提倡不谈优劣，统一外交辞令即“适口为珍”，这倒底是什么混账逻辑?

好茶一味难求最近几天，很多人从树上下来了，回到属于自己的城好茶一味难求最近几天，很多人从树上下来了，回到属于自己的城市，开始口沫横飞。很多或许是在作秀，但这不影响整个生态系统的运作，姑且可以理解为宣传吧。毕竟有些是真的，客观上也是在为宣传普洱茶作了贡献。但是，前一波人刚从树上下来，又一波人又爬到树上去了，譬如陈半吨大师。大师，你爬到树上去干嘛呢？是收春茶吗？我们都喝上了，快下来，你还在树上干嘛？他人是作秀，你这么没逻辑地作秀其实是在作假。真正做古树茶的茶商其实都感觉很难，生存空间很狭窄，费劲千辛万苦方才找寻到一点真的古树，但是也未必能得到市场的认可。而很多大企业所谓的古树茶，其实就是个名称、一张包装纸而已。大企业玩包装纸游戏，这是明目张胆的作假。小茶商不得不以高价从山头背回古树，由于缺乏明确的品牌辨识度，陷入在山头高价抢茶，在山下的茶店却无法销售出去的尴尬境地。关于古树的标准、古树特征的辨识，大部分消费者都是弄不懂的。消费者会觉得，哪一个品牌的古树广告做得好，那就是古树，卖得贵的就是古树，而关于茶质本身的辨别则毫无概念。茶企因为知道大多数人无法辨识古树、台地的区别，于是肆无忌惮地窃取古树的诚信。大品牌可以通过大资金、大工艺、大流通来实现古树品牌的认证，小茶商则没有这个实力去完成认证，只能去硬拼口感。小茶商们必须亲自上茶山去，并且一呆便是数月，不但要在山头抢收鲜叶，还要在山下茶店给每位客人一泡一泡地解释古树是怎么采的、怎么揉的、怎么压制的、怎么运输的、怎么保真的、以及怎么品鉴的，完成一套完整的销售流程。结果顾客说，你这个刮风寨怎么不刮风呢?哀哉，又白忙活了一场! 所以，真正地要做好茶很难，确权和维权的成本过高，在大操作、大流通下，即使你掌握了真实资源，高居不下的成本也会消磨光原本属于你的经济收益。

一个贺开一个冰岛，茶是好茶，却没了以往喝名山的激情，一年一次就试试呗。

一杯茶汤，承载了什么？茶友小雅和我认识数年，之前从中山跑到一杯茶汤，承载了什么？茶友小雅和我认识数年，之前从中山跑到云南茶山上学习普洱，跟着一个茶商不茶商玩家不玩家的大师学了整整一年，茶喝了不少，却仍然稀里糊涂，后来我跟她对比了两个茶，一个下午思路清晰了许多。我问她为什么，她说不知道怎么感受茶气，也无法喝出农残，而且大师讲茶只讲一半，剩下的需要自己领悟。所以学了一年仍然稀里糊涂，而我只是给她对比了标准样，说清楚了喉韵，三下五除二，一个下午茶叶讲得简单明白。一杯茶汤，到底能承载多少东西呢？厚度、滑度、甜度、茶多酚、儿茶素、茶多糖，不过是表达不同，专业词汇掌握的多寡，其实与喝茶无关。所有喝茶、评茶，都是感官审评。既然是感官审评，就会有误差。人喝茶都会受周围环境的影响，更受周围茶商茶客的影响。不由自主，都是用耳朵和眼睛在喝茶，而不是用嘴。成年人无论如何也做不到小孩般的纯粹与灵性。所以，客观来说，我们都只是借茶抒怀、借茶文艺、借茶赚钱，如此而已。谈不上高尚、谈不上低下;谈不到道德、谈不到文化，仅仅是你自己想要借茶表达什么而已?这就是初心，就是茶汤所真正承载的东西。现在的山头成了作秀场，通过收购鲜叶来证实古树的真伪，这也是游戏场。我们都在戏中，有人唱红脸、有人唱白脸，人人堪当“人民优秀艺术家”。游戏还会继续下去，因为源源不断的题材会出台，下一幕，演什么？大家准备好了吗？这个时代，既繁华又虚假，真话、实话，本来就应该，反倒成了佳句，成了绝唱。这个时代，漂浮的人多，虚晃一枪的人多，真真实实干实事的不多，并且不被看好，这难道不是一场滑稽戏吗？

闻香识茶近段时间，和很多新茶友交流，也走访了一些实体店。茶闻香识茶近段时间，和很多新茶友交流，也走访了一些实体店。茶叶的香气总是被人们挂在嘴边，作为引导顾客的主体。然而，香气真的是一杯好茶的重要指标吗？香气高的茶一定好喝吗？好喝的茶一定会香气四溢吗？其实，真的好东西都是自然的。那么，怎么样的香才算自然呢？茶叶的香气主要分为两种，一种是茶叶本身自带的香气即体香，比如大叶种自带的花果香、蜜香;另一种是工艺产生的香气，比如烘青茶呈豆香。这些知识在很多茶学的书籍上都是可以查阅到的，这是前人的总结。普洱茶被广泛认识也就是近十余年的事，发力比较晚，各种总结是没有标定的。所以，很多大师借助网络的力量，把大量自创的总结推向市场填补了概念的真空。台湾邓大师总结普洱茶的香气主要有“樟香、荷香、参香、兰香”等等，其中樟香为最。由于老茶的流行，这种说法在市场上大行其道。事实上，茶叶的审评是感官审评，个人的主观体验占据主导，很多所谓的香气，仅仅是被引导所产生的联想而已。现在大师的话语权被打破了，人们有了更多冷静的思考。其实所谓的樟香，只是陈香和仓味的结合，并不是纯粹自然陈化的香气。自然的香气应该是药香、米香，而且并不飘逸。若要验证香气是纯正还是夹杂仓味，办法其实很简单，一旦冷汤，如果是霉味、杂味的茶汤则会难以下咽，不小心吞了下去，也会感觉喉咙一阵阵地发干。这就是市场冷静后的思考，也是冷静后得到了验证的结果。我每年都会拜访不同的茶叶店，这么多年过去了，现在居多的销售人员还是在以茶香来引导顾客。其实常年在山上收茶的并且经验丰富的茶商都知道，香气并不是一杯好茶的重要指标，其实道理很简单，香气是闻的而且是很快就会散去的。茶嘛，始终是用来喝的，不是拿来闻的。然而这么简单的道理，到了销区，居然还是香气营销占据了销售的主体。这里衍生出另一个问题：究竟是茶商没有得到好的引导呢还是茶商销售的茶本身除了香气就没有了其他呢？这个问题留就给大家讨论吧，……

一杯迷糊的茶汤最近被刷屏的是一片片树叶，慢慢地被叔叔阿姨、一杯迷糊的茶汤最近被刷屏的是一片片树叶，慢慢地被叔叔阿姨、爷爷奶奶们采摘下来，送往加工厂，最终变为茶叶。网络的喧嚣与冷清的市场形成了鲜明的对比。按道理，产旺是因为销旺。然而，网络上是喧嚣的、闹腾的，市场却是安静的、冷清的。今年的变化很明显，茶商来的少，游客来得多。游客来得多，说明普洱茶的文化成功，说明分众市场的需求越来越清晰。茶商来得少，说明市场的萧条。市场萧条的主要原因在于产大于销，供大于求，无论大树小树反映的都是这一情况。这个行业的症结不在炒作，炒作真古树，具有一定的广告意义，炒作老班章，炒作冰岛，毕竟这些都是真实存在，可以反哺茶产业，跟骗局完全不一样。症结在于过往十几年，民间迷糊地存放了大量的所谓“生普”，消费者抱着普洱茶的名义去存茶，却无法实现越陈越香，绝大多数人的普洱生茶存放了10多年，也达不到转化的效果，无香、无味、无韵，四大皆空。我们称这种茶为“过期绿茶”，这样的茶打着普洱的名义，却无法实现普洱的功效，市场的容量越大，越让人迷糊。绝大多数人并没有品尝过真正自然发酵的老生普，无法知道个中的魅力，文字更是无法解释陈香，即使是实体店也没有好老茶的样本，很多东西无法诠释。如此，市场围绕的还是樟香、木香那一套，大家喝着霉味扑鼻的茶，说是好。大家喝着锁喉的茶，说是老茶贵得有道理。很多症结在于大家花了巨资购买，自然相信自己的判断。市场是一杯迷糊的茶汤，大家都是在迷糊中赚钱或赔钱，大家都在迷糊中批判他人的茶，赞扬自己的茶，要寻求客观，好似比较难，比较遥远。

今年的古树，比往年来得晚些接触普洱茶十余年，从06年的高峰今年的古树，比往年来得晚些接触普洱茶十余年，从06年的高峰，07年春茶过后的崩盘，到09年整个行业的惨不忍睹，最后借着干旱这个话题才有所回暖。 2010年到2014年，普洱茶进入古树时代，名称从茶区、乡级细分到寨子，再到小山头，茶市场里，无店不古树，无店不名山。市场概念从无到有，从稀缺到供大于求，最后结局一样，大家的产品同质化。07年“普洱茶”三个字同质化，14年之后“古树茶”三个字同质化。 09年之后行业借助古树概念，中小茶企的确把品质提高了一大截。但是，如今家家有班章，户户产冰岛，品品老曼峨，每家都是正宗。古树茶一开始所形成的品质差异化、概念差异化，到后期都融为了同质化。今年的春天和往年的春天都一样，按时到来，但是古树茶姗姗来迟，前几天才刚刚开始采摘。今年的变化很明显，茶商来得少，游客来得多。各个山头都是人头攒动，大师游走。各种直播，各种定点采摘，各种单株，目的是为了收一斤班章，回去变成十斤。收十斤那卡，回去变成100斤。前段时间，刷屏朋友圈的都是古树，现在传闻大资金要进入，古树要猛涨。然而，这都是把戏而已。市场上从来没有听说过哪个大企业将大规模地收购古树茶。前几年有个明星茶企传闻只做古树茶，那年和帮他们收料的料头喝酒的时候，料头就告诉我全是台地茶，而且当年的款还没结清。看来大茶企、大品牌，资金都用在广告上了。今年的第一场古树来得比较晚，我出发的时间也一拖再拖。加上我家茶夫人最近事情一堆一堆，还不知道是甜腻还是苦涩，上山更是遥遥无期，只能在家里默念“师兄”加油。人生如茶，茶之苦是茶之甜的前奏，没有纠结何来欢喜？苦尽甘来，没有苦涩，何来回甘？

生茶做好容易，那么熟茶难在那里呢？在普洱茶消费市场上，流传生茶做好容易，那么熟茶难在那里呢？在普洱茶消费市场上，流传着这样一句话“生茶靠钱，熟茶靠碰”，茶客们有这样一个共识，普遍认为搞懂熟茶是普洱茶的难点。之所以说熟茶是难点，是因为认知它的背景比较困难。它不像生茶，工艺简单，制作周期短。客观来说，茶区外的客商们很完整地在现场观察一次渥堆发酵的全过程。在生产商这边，绝大多数厂家的发酵车间是谢绝参观的。对熟茶的讨论，也基本停留在掌握渥堆技术的小圈子即“技术既得利益者”里面，所以大众对熟茶的认知得不到正确的引导。我想起最早接触普洱茶的时候，那时候认知比较一致，都认为熟茶才是普洱茶，很少人知道有生茶。07年高潮一来，市场的风向改变，大部分茶客开始存放生茶。现在大家都认为存生茶增值快，喝茶的真实感受不如增值来得直观和有快感，此观念由此根深蒂固。于是，熟茶市场越来越滑坡。市场越是滑坡，销售越是困难，越是没品牌价值、没有炒作空间。市场都认为生茶的增幅远远大于熟茶，所以生茶的产量也远远大于熟茶，以致好的原料都拿来做生茶，熟茶原料的选择空间很小。这也是熟茶的价格远远低于生茶的原因。熟茶进入了恶性循环，没有好的原料是绝对做不出好茶的。现在很多人拿夏秋古树做熟茶，其实口感未必能胜过生态春茶，只是心理感受会踏实一些，而并不在乎实际的口感。现在熟茶的工艺不断地进步，发酵程度、发酵方式、发酵环境、发酵条件都有了很大地改善。再加上很多有匠心的小茶厂走在了技术创新的前沿，他们更有机会去做一些前人没有做过的，批量更小的特殊品来满足市场的需要。普洱茶的产量很大，并且生茶的产量也远远大于熟茶，但真正被人喝掉的、消耗掉的却是熟茶。由于市场理论的误导，大品牌待在舒适区，享受着现成的成果，而对于熟茶市场理论的研究并不够，大部分的茶商没有得到正确地引导，以致熟茶境地如此难。从生茶发酵成熟茶，犹如一场修行，会失去了很多内含物质，同时又会收获很多新的内涵。失去之后，才懂得去珍惜。既然失去无法挽回，那么请记住当下的味道吧，未来尚有期许!

熟茶的改良除了渥堆味，还有什么？新工艺熟茶慢慢被市场重新接熟茶的改良除了渥堆味，还有什么？新工艺熟茶慢慢被市场重新接受，也验证了金子总是会发光的道理。在具有匠心精神的茶厂坚持不懈的努力底下，新工艺熟茶终于迎来新一轮的春天。专业茶人孙总提出过一个值得思考的问题：“用劣质的原料，新的熟茶工艺，是否又有能够做优质的熟茶？我再强调一遍，好茶=好原料+好工艺+好仓储，缺一不可。” 众所周知，茶叶原料是决定茶品质的最重要的环节。劣质原料配搭新工艺，与传统熟茶相对比，在新茶阶段也能大大减轻渥堆味，但是正正是没有渥堆味的遮掩，随之带来的不良口感也非常明显。干喉、寡甜、水薄等缺点表露无遗。故此，一些用劣质原料制作熟茶的厂家只好继续用传统发酵方式对熟茶进行制作。这一问题带来另外一个层面的深思，除了渥堆味，新工艺熟茶究竟给还我们带来了什么？原料的重要性：虽说这个已经是老生常谈，但是必须再次重新提出！笼统地说，熟茶工艺对于生茶来说仅仅是多了一个渥堆发酵的工序。即是先要制作出茶青，再将茶青运输到厂里，在车间进行渥堆发酵。如果选用了劣质原料，自然是劣质的生茶。用劣质生茶制作的熟茶，无论用再高端的工艺进行发酵也是巧妇难为无米之炊，茶也自然是劣质的。工艺的升级：1973年传统熟茶工艺研究成功，其实是普洱界一个重要的里程碑，将同样的原料可制作不一样风格的茶，是创新的精神的诠释。2007年熟普制作工艺迎来新一步的迈进，离地发酵技术对传统工艺的突破，源于传统又优于传统。采取发酵车间加温措施，利用木板竹筐的排水性，避免废水积聚，过度发酵而出现底部茶叶与水分长期接触腐烂产生腐败气，这是堆味的重要来源之一。增加发酵材质与水泥地面之间的缝隙和空隙，保证透气性，使得茶叶的鲜活口感得到很好的保存。传统熟茶香气不高、气韵不强的问题都得到很好的解决。传统熟茶都以口感温和为主要特点，现在离地发酵熟茶会因工艺的革新，而产生更丰富的口感，最大特点除了渥堆味大幅度减轻之外，既保存了传统熟茶的醇香，又表现出普洱的回甘，茶味更是浓厚。科学在进步，科技在创新，制茶工艺也未曾停步！尊重每一个创新，大的改变才会发生，熟茶发酵技术每一点微小的改进终将量变引起质变，最终实现渥堆发酵技术的腾飞，我们翘首以待！

可怜的“熟茶”这段时间与茶友们接触、交流甚是愉快。茶友们可怜的“熟茶” 这段时间与茶友们接触、交流甚是愉快。茶友们也秉着求真的心，纷纷拿出各种“精彩”齐聚交流。虽说众口难调，但如何分辨优劣，茶友们渐渐已经驾轻就熟。但这群求真茶友的“精彩”当中，仅少数茶友拿出“熟茶”进行交流。 2003年迎来普洱茶的春天，普洱生茶更是弯道超车，以回甘味浓，越陈越香等概念，获得市场青睐，知名度远胜熟茶。2006年更是爆发式增长，各种年份产物纷纷名成利就，普洱茶声名大噪。正因市场生茶热销，各类厂家投产及宣传重心自然倾斜。熟茶关注慢慢减弱，大部分厂家为保持产品线完整，用劣质原料进行熟茶生产，廉价熟茶由此而生。因认知面逐渐减少，关注度逐渐减弱，原料的选用自然得不到重视，又因熟茶在传统的渥堆发酵工序期间出现久久不能散去的渥堆味。在恶性循环底下，熟茶无辜地被标签成为劣质原料加工的产物。珠海茶友杨泳欢那天跟我交流的时候说：“都说好茶都做生，为啥拿去发酵呢，明明生的好喝非要发酵。生的卖得更贵，这个没错吧？很多人都有这个想法明明商家可以赚更多的钱为什么偏要搞熟茶。” 这应该是很多茶友共同的误区，比如同样的原料做熟茶比生茶的周期长、资金压力大、技术成分高、损耗大，那这样成本高了许多，又卖得便宜，可能吗？以往的熟茶因为技术没革新，发酵出来渥堆味重，不好喝，自然难以销售。销售困难造成仓储压力大，如果选用好原料的话，资金链容易出问题，对于一个企业来说是非常危险的。现在不一样了，随着离地发酵的出现，熟茶一发酵出来就能喝，各种做高端熟茶的品牌像雨后春笋般出现。加上小青柑的出现一下子把普洱熟茶推广了出去。好熟茶的厚重、滑顺、甜润、醇正，很快得到茶友们的青睐。谁不曾被一片叶子狠狠地欺骗，而被另一片叶子狠狠地欣喜。等待，或者被等待。需要，或者被需要。改变，或者不改变。直到，成为精彩。

今天盘点一下这段时间已经发表了接近40篇文章，因为水平有限总是觉得词不达意，幸亏有浙江的陈兄帮忙，让我的文章更精彩。也有很多茶友留言，纷纷表达自己的意见，意见褒贬不一，有的还私下与我继续交流，有点批评我写得模糊，表达得不全面。这里确实存在一些问题。首先还是我的水平有限，总是表达不出茶学的思想，只能胡乱扯一下自己的经验。其实还是茶学本身只能靠领悟，说得再多，如果不结合实践也是没用。我们也只能通过一些常识来分析，通过一些逻辑来分析。我的逻辑，你拿到一款茶，首先开汤，觉得好喝再去探寻它的历史线索，探索它的茶性。这是普洱好玩的地方。如果难喝，直接丢一边去，再好听的故事，也不能让垃圾破坏你的味蕾、影响你的喉韵。昨天晚上，一位和我交流了一段时间的茶友，拿了一款去年的古树单株过来开汤。喝了三泡，他自己也觉得这茶已经完全失去了去年新茶时候的惊艳，连普通的生态茶都不如。这样的古树单株又有何意义呢？昨晚还提到仓储，个人认为是专业的人干专业的事，专业存茶的藏家也好，茶商也罢，存几十吨茶是很正常的。对比一下你自己一年就存一提，哪怕是一件，你去研究仓储干嘛呢？密封、高楼层、无异味、纸箱存放，即可保证茶品质正常。说不定，百人百味，自己存茶也出现自己的风格，自己的乐趣，这也是普洱茶好玩的地方。学茶，是在常识和逻辑的基础上，不断用标准样进行对比，不断接触新知识。最后，总结出来的经验，只能慢慢领悟了。

如何制造口感这几天很多网友跟我交流，先谢谢汕头的海和广西的如何制造口感这几天很多网友跟我交流，先谢谢汕头的海和广西的语悠悠，分享了他们学茶的经历，也问了我一些茶学方面的问题。总结下来，新茶客都想追求古树茶，都容易被所谓的口感所迷惑。毫无疑问，古树茶是个好东西。其优势在于有完整的生态链，不用打药，安全。现代社会，各种添加剂、地沟油，人们已经达到百毒可食的地步，食品安全尤为重要，一杯安全的茶汤，更是首选。自2008年以后，普洱茶行业由于古树茶的带动，普遍品质上了一个台阶。山上做茶的“技术”由于各种大师的带动，也上了一个台阶。通过各种“技术”做出来的口感，容易误导茶客，但不利于陈化，甚至不能陈化。众所周知，普洱茶越陈越醇。但为了追求某种口感，在整个制茶的过程中步步皆有玄机。比如在杀青的时候做手脚，一般杀青的时间是25分钟左右，现在很多大师为了追求香气拉长了杀青的时间。那么，你喝到的茶会很香，不过这种香气很快会丢失。按照这种工艺做出来的茶，可以称作为绿茶。经过若干年陈放以后可称为过期绿茶。如果想要茶汤更甜，更像古树茶。只揉捻后不直接抖散，利用茶叶尚留的余温，捂成团进行发酵，这样出来的茶汤会很甜。但“发酵”是红茶的工艺，把“摊晾”变化为“发酵”，把晒青茶介入红茶工艺，就不能称为普洱茶了。这样的茶存放若干年以后，会出隐约的红茶味，存放的越久，异化得越明显。既然口感可以作假，那么市场上所谓的班章、冰岛、昔归又是怎么来的呢？答案是肯定的，一样可以模仿。茶叶作假的手段层出不穷，只不过是利用茶客对普洱茶的认知不深，容易被异化后的口感所蒙蔽。品茶，先品韵，口感次之，香气更次之。不扯了，上班……

山韵学茶，从茶叶采摘到初制到精制，这个过程未必需要亲自参与，山韵学茶，从茶叶采摘到初制到精制，这个过程未必需要亲自参与，但是最起码的了解是必须的，并且懂得观察和领会。这样一个过程了解下来，对茶会有一个比较完整的、全局的判断。譬如说，茶的苦涩也是有不同的区分的。苦，有好的苦、幽的苦，也有恶的苦;涩有果酸的涩、干的涩，还有毛茶初制出问题的涩。喝茶辨茶是一个长期的过程，首先需要学会用身体去感受茶气、感知喉韵，其次再去学习品味茶汤的厚度、甜度和滑度。也有大师喝茶，能分出每个山头的味道，这估计除了大师，没人能办到。但是常年蹲守某个区域收茶的茶商，能分辨出几个山头的味道，这是有的。但是也只限于新的毛茶，毛茶没有经过蒸压，容易保持独特的山头味和山头特征。但是，这并非绝对，大多数人盲品，再说几个名不经传的山名，也一样能让茶客找不到南北。其实，辨别“山头味”，必须是新的毛茶，如果放的时间久了或是经过发酵，则无从辨别。当然，江湖上不乏大师拿出老班章熟茶、老曼峨熟茶，其实只要拼配入苦底的熟茶即可，而并不一定就是班章、曼峨的原料。暂时还没有人能在发酵以后的茶里面，分辨出是否那个山头。辨别山头靠品出“山头味”即“山韵”。正经茶学是承认这个说法的。基于区域、土壤、树种、温度、湿度、海拔、气候等等条件的差异，所以名山各有特色。名山茶一山一味，每个名山都有它的特色，这叫“山韵”。学茶，先品韵，口感次之，香气更次之。做人做事，人品最重要，财富地位次之，外貌长相更次之。以茶为友，以茶为师，令人回味，即为“韵”!

普洱的原生家庭之前的文章提到，如今人们对普洱茶最缺的是“信任普洱的原生家庭之前的文章提到，如今人们对普洱茶最缺的是“信任”，因为信任的缺乏，于是彼此的链接不得不依赖大组织、大品牌。由于市场缺乏“信任”，你做好茶、贵茶，成本摆在那里，消费者却质疑茶商暴利。你好不容易收点名山茶，做一下广告炫耀一番，别人说你收一斤老班章，回去卖一吨。总之，无论茶商做任何动作，总会惹来空前的质疑。特别是名山茶，产量占比5%都不到，然而，山下到处是名山，名山茶已经是一个行业共推的品牌。任何之前广告打得叮当响的都不敢随便脱离名山的概念，因为脱离了名山的概念，他们的品牌价值，几乎是零。这说明了市场的矛盾。核心在于，名山茶的辨识度不高，鉴别的标准体系不够完整，对于喉韵陌生的茶客，会被台地茶对口腔的一刹那冲击所误导，而找不到标准。其实，在山上收茶是存在一定标准的。但是，每个人学茶的经历不一样，以致这个标准在销区无法统一。现在的普洱茶行业实际并不完善，甚至在加工环节都不完善。比如说，炒制鲜叶的时候，就有人为了追求香气而加长炒制的时间。出来的茶香气是特别飘。但是无法长时间保存，无法通过仓储实现后发酵。普洱茶的仓储，其实是一种后加工工艺，其目的就是通过恰当地存放使茶得到后发酵，从而使茶变得更醇厚，达到更好喝的目的。很多资深茶客都知道仓储的重要性，都知道仓储不仅仅是存放，还是一种后加工技术。走出车间的普洱仅仅是刚拿到“准生证”的婴幼儿，后期的仓储及转化是它的原生家庭，配合“人生经历”，决定一生的走势。爱茶之人自然会懂得营造好普洱的原生家庭，以及经营好对普洱的这一份挚爱的重要性。付出就会有回报，相信这个世界是承认每一份努力的!

春茶秀开始了春茶又来了，春茶秀也来了。春茶未下，各个名山春茶秀开始了春茶又来了，春茶秀也来了。春茶未下，各个名山的价格推测已经满天飞了。名山的炒作，说白了，就是一种广告。广而告之，有人买，有人卖，这就是典型的经济行为。如果借炒作造假，甚至设局，那就是诈骗了，这与炒作本身无关。在市场经济作用下，所有商品的原则都是物以稀为贵。稀缺，才有炒作的价值，才有运作的空间，天下的商品，都是这个理。总之，到现在还没有人炒作说自己的茶是台地茶。春茶一来，各路收茶人都到了山头，大部分人都瞄准古树纯料，毫无例外，今年名山又是一轮抢购。山上神仙多，山下传说多。现在山头上收茶，茶农作假已经没以前容易了。根本原因在于茶叶的收购方式从以前收购毛茶的方式转为现在收购鲜叶的模式。鲜叶具有一定的辨识度，掺假的难度较大，从外山运作鲜叶的方法也不太可靠。所以只要守树的话，收到的名山茶，一般都是真的。名山茶的价格高，有各种原因，一个山头的量就这么多，僧多粥少，抢的人多了，价格自然就抬高了。有人炒作名山，就有人去灭火，其实灭火的人很愚蠢。名山茶的总量非常有限，还不到总产量的5%，无论名山价格怎么上天，都对整个产业没多大影响，而且还带来了良好的广告效应。名山茶在山上是非常热闹，在山下却是迷雾重重。我们经常听到的故事是，一位茶庄老板又是名山，又是纯料的招待一位土豪，土豪喝得很高兴，但是就是不买单，回头去买了某大品牌的所谓古树茶。首先，这说明茶商和茶客之间彼此缺乏一种信任。其次，茶客自身的品鉴水平的匮乏，加上过度的自信，加剧和茶商之间的隔阂。其实，对喉韵陌生的人，古树茶与台地茶差距并不大，甚至反之。虽然古树纯料在山头上的辨识度很高，而在山下则不容易体现。相比之下，品牌更容易获得茶友的信任，消费者会自发地认为品牌就是质量的保障。事实真的如此吗？本文不加妄议，作为消费者仁者见仁智者见智。不过，现实提示我们，如今的普洱最缺乏的是“信任”而不是其它。因为信任的缺乏，于是彼此的链接不得不依赖大组织，比如知名的品牌。不扯了，上班……

普洱茶仓储普洱茶在十来年的时间里编造了好多仓储的故事，干仓普洱茶仓储普洱茶在十来年的时间里编造了好多仓储的故事，干仓、湿仓、港仓、昆明仓、大马仓，种种的仓储故事都被演绎成文字，最终都成为了出版的书籍。消费者却如同雾里看花，迷雾愈加重重。所有的仓储理论都想回答一个问题，就是哪种仓才是好仓?到底哪种仓储的方法才是对的？从来就没有人给出过标准的答案。这就是普洱茶最大的一个玄机，由此升，由此落。普洱茶得以快速成长，很大程度上在于既透明又不透明，浑水才能好摸鱼，水至清则无鱼。否则，所谓的老茶怎么卖?各种版本的老班章怎么卖?冰岛怎么卖?刮风寨怎么卖？这是市场的一个窍门，不能懂，才向往;不够懂，才崇拜。于是，市场稀里糊涂地前行着，行至今日，这种逻辑关系的恶果也到来了。仓储是普洱茶产业的一个环节，有加工工艺的成分在里面，而更重要的是要达到更好的流通。一个仓储的概念都搞得复杂无比，那么在市场上辨认的诀窍在那里呢？价格! 大部分消费者无从辨别产地、树龄、仓储，唯有价格和品牌是实实在在的。事实上，很多十来万一片大白菜老班章只不过是一个噱头而已。此外，还有更大的群体，那好，既然无从选择，我就选择不玩了。于是今天普洱茶的销量直线下滑。今天的普洱茶市场很茫然，既要依靠新的“故事”，又不得不为老的“故事”洗地。不扯了，上班……

个性化普洱茶经过10多年的高速发展，普洱茶已经作为一个重要个性化普洱茶经过10多年的高速发展，普洱茶已经作为一个重要的茶品存在于千家万户。经过两波的大起大落，如今的普洱茶，产业模式发生了改变，一统渠道的局面已经不存在。产品还是那些产品，消费者还是那些消费者，市场却被无数小众品牌细分，被无数的新渠道取代。今天的茶产业，模式很多都是前店后厂，无非是大和小的关系，无非是自建厂房或是委托加工的关系。现在的社交工具X信、X博、X音、X红书把信息肢解了，碎片化了，我们深阅读的习惯减少了，深层次思考的机会减少了，更多的依赖朋友圈来获取信息。这样就出现了众多的山头茶、个性化品牌，而且这种趋势将越来越明显。大生产、大流通，高举高打的模式显然已经不适合于今天的茶产业，尤其是普洱茶。大品牌的势头在衰减，这是不可逆的。依托金融模式也好，增值模式也好，一旦被彻底细分，都将落实于口感。无论是现在的口感还是未来的口感，这都是第一关，而不是之前的“品牌光环”照耀下的增值增值再增值。国家提倡的是大力发展茶文化，而不是大力发展茶。文化，才是核心，茶，只不过是个载体。勐海如今有接近500个精制厂，年产量达到38万吨。但现在很多茶叶店都是一片冷清，每一个供大于求的行业都如此，都是一个二八比例，80%的人不赚钱或持平，20%的人赚钱。赚钱的人，或是累积了客户，或是产品有卖点，或是渠道有规模，甚至是茶会办得出彩。总之，总有一点是占了行业的先机。没有一个品牌能随随便便成功，没有一个茶店能随随便便赚钱。没有个性化，终将死路一条。不扯了，上班……