龙羽凌竹的个人资料 - RAT

龙羽凌竹龙羽凌竹

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阳台养兰秋季阳台养兰注意事项白露已过，全国大部分地区真正进入了秋季，秋季降水减少，湿度降低，气候干燥，光照充足，温差较大，对兰花来说是一年中的又一个黄金季节，阳台养兰的兰友们也应根据秋季气候特点，积极应对，调整养兰的方式了，尤其要注意做好以下工作： ①提高湿度，适时浇水，谨防“菱壳燥”。对阳台养兰的兰友们来说，首先要提高空气湿度，可以采取水槽增湿、地面喷水、加湿器加湿等多种措施，也可以用雾化器，造型式的雾化器还可以装饰阳台呢。秋季水分蒸发量大，勤于观察盆土干湿状况，盆土偏干时，应适时浇透水。 ②增加光照，加大温差，促蕾壮苗。白天不到30℃晚上20℃左右的温度和可达10℃的温差，非常有利于兰苗的生长。这时候尽量降低遮阴度，让兰花接受充分的光照，对满盆起发壮草更有好处，晚上尽量打开阳台推拉窗，让兰花充分通风换气。 ③灵活把握，适度施肥。9月，很多兰草新苗生长迅速，消耗了大量养分，适度施肥很有必要。兰花泥养兰且换盆不足一年的一般无需施肥，使用颗粒植料养兰的则要适量施一次有机肥。具体情况具体对待哦。 ④注意通风，预防病虫。 ⑤换盆分株，区别对待。新手不建议自行分株，可与兰友交流学习经验后再按兰花实际情况分株，不是所有的兰花都需要分株哦。

墨兰墨兰资源分布较广泛，国内分布：产安徽南部、江西南部、福建、台湾、广东、海南、广西、四川(峨眉山)、贵州西南部和云南。生于林下、灌木林中或溪谷旁湿润但排水良好的荫蔽处，海拔300— 2000米。国外分布：印度、缅甸、越南、泰国、日本琉球群岛也有分布。喜阴，而忌强光。据多次实地考察，墨兰多生长于向阳密林间。据华南师范大学国兰研究中心与新加坡国立大学植物系的实验发现：墨兰光合作用的光补偿点，约为春季晨光之半，光的饱和点约为夏季中午光强的10％～15％。这就充分地证实了墨兰是典型的阴性植物。阳光过强，极会产生日灼害。因此冬春宜有60％～70％的遮荫密度；夏秋宜有85％～90％的遮荫密度。 2、喜温暖，而忌严寒。墨兰的生长适温为25～28℃，休眠期适温为白天12～15℃，夜间8～12℃。它不耐3℃以下的低温，即使是仅有短暂性的2℃以下的低温也会产生冻害。 3、喜湿，而忌燥。墨兰原生于雨水充沛的南方林野，喜湿而忌燥。生长期需要有75％～80％的空气相对湿度，冬季需要有50％以上的空气相对湿度。基质表面偏干，就需尽快浇水，切勿偏干过久。 4、喜肥，而忌浊。据有关部门测定：墨兰的叶与假鳞茎均含有大量的磷，其老根也有极强的吸收磷的能力，因此墨兰的需磷量较少；墨兰株粗叶阔，对氮的需求较大。墨兰叶阔，需要较多的钾素营养，株叶的木质素与纤维素才能有效地增多而增强株叶的支撑力，不至于软弱不支。因此墨兰对肥料三要素的适合比例为氮35％：20％：45％。墨兰虽喜肥，但切忌肥料浓度高和频频施肥，而是要求化肥0.1％，有机液肥0.1％～0.2％，每隔15～20天施1次。常见品种有“秋榜”、“秋香”、“小墨”、“徽州墨”、“金边墨兰。、“银边墨兰”。台湾有“富贵名三”、“玉桃”、“大屯麒麟’、“国香牡丹”、“奇花绿云”、“十八娇”、“桃姬”和品种繁多的艺叶墨兰如“白中透”、“中斑”、“达摩鹤”、“达摩燕尾”等。区别兰花是一个大家族，总称兰科植物，兰科之下分种，种之下又分变种、品种等。全世界约有兰科植物700属2万种以及大量的变种、品种等，主要产于热带地区；中国大约有173属1200种和大量的变种、品种等，主要产于云南、四川、广东、广西、海南、台湾、湖南、贵州、江西、福建、河南、陕西、甘肃、安徽等省区。如从生境上来分，兰花主要可分为两大类：一类是生于树上或岩石上，称附生兰或气生兰，它们大多是依附于有苔藓、腐殖质和积土的树干、树杈或岩壁上；另一类是地生兰，生于地面上，一般是砾石和腐殖质的沙壤土上，极少生于沼泽或湿土上；此外，还有少数自身无叶绿素，不进行光合作用而主要靠真菌提供养分的，称腐生兰，也是地生，多见于腐殖质和枯枝落叶丰富的地方。墨兰与建兰非花期的区别墨兰与建兰在外观上一个宽叶与一个细叶是不容易混淆的，但某些株型矮小或矮种的墨兰与建兰比较相似，那么就要仔细观察了。墨兰与建兰的最大区别就是叶片上的副脉，逆光从叶骨观察建兰的副脉比较透明，而墨兰的副脉不透明而且比较深绿。这也是最容易掌握、最简单的方法。墨兰与寒兰非花期的区别一般来说，墨兰与寒兰在外观上是很易区分的。但是，一旦叶片较细长时墨兰与寒兰就比较相似。特别是墨寒之天然杂交种苏芦在外观上就更为相似了。下面简单介绍这两个兰种的区别方法。 1、寒兰叶脉比墨兰透明，寒兰之叶脉在叶背上比较突出，而墨兰叶脉不透明且淡绿色，叶脉与叶肉组织比较平顺。 2．寒兰叶甲比较紧密、不开叉，并且上下、大小一致，叶甲尖端及边缘常带红紫色；而墨兰叶甲比较尖且不紧密，容易开叉、叉度较大，紧抱叶片基部的位置不及寒兰高，叶甲上部开叉度比下部开叉度大，叶甲常呈青紫色。 3．寒兰假鳞茎比较细长，墨兰的比较圆大。 4．在叶片长度同乎相同时，每株寒兰的叶片数量比墨兰的多，而寒兰的叶片也比墨兰的粗糙。

“筷子功” 在兰盆植料中一直插着一根筷子，随时拔出来用手指搓摸筷子的插入部分，就能在准确感触干湿程度的前提下视情浇灌，实现盆栽兰花精确给水。保障基本生存环境，使兰花很好养，方能真正敞开兰花莳养大门，推动兰市兴盛。一 “养兰一点通，浇水三年功”，是兰界众口相传的俚语。养兰难，难在浇水。浇水难，难在如何知道何时可浇水。这是兰界永恒的主题，自有兰花莳养历史记录以来，爱兰人穷尽各种方法试图掌握盆栽兰花的干湿状况。在“养兰靠悟性”、“各人各养法”等老兰家教诲中，有很多成份是指把握兰株干湿需求难度的。端盆子以从掂量盆重中感知干湿，敲盆子以从声音清浊中感知干湿，看盆面以从苔藓植料色泽中感知干湿，摸盆底已从底部植料潮度中感知干湿，从盆壁测孔观察，从假鳞茎和叶甲色泽观察，甚至还有从叶面光泽与梗硬程度感知干湿的，这些方法都是兰家们通过多年积累经历代传承下来的，其共有特征，是需要在一定兰蕙盆栽数量情况下，经长时间认真观察和实践方能窥其门道，往往只能意会不能言传，只能形似难以神似。欲求其精华，不但需要经验积累，还须具有一定悟性。因此，都是难以规范、难以传教、难以把握的方法。当然，历代以来也不缺插入竹签、木棍甚至牙签来观察干湿的方法，由于没有对应的操作规范和标准，也一直未引起兰界重视。 “养兰先样根”，“干养根湿养苗”、“干养花湿养叶“、“叶梢黑而水大，叶梢卷而过干”、“湿养多发苗，干养发壮芽”……等等，老兰家们传授的莳兰经验无处不是积年累月实践总结的精华。更有甚者，把“兰需要”和“我需要”结合起来，促发兰蕙茁壮生长，那更是可望而不可求的高深技巧。然而，不知干湿便无从控制燥润，这一切离开了对兰根水份需求把握，就成了无所适从的空谈。说不清兰盆干湿，是兰家们心中永远的痛，也是兰市发展难以逾越的一道坎。 “筷子功”虽然可用繁复的基础学科理论解释，在这里，我们仅用常识性知识做分析，以期建立共识。首先，筷子尖干湿的本质是兰根感受的植料干湿氛围。根据植物学知识，植物吸收水份的表象是一种毛细现象，即水份比重高的向水份比重低的做毛细运动，而非主动摄取或吸纳。兰草以整株体量的含水比重与植料体量的含水比重，通过直接接触和氛围烘染进行对比，低于植料含水比重时，兰株吸收水份；高于植料含水比重时，兰根析出水份。这种相互间作用的表象，表现为兰根表面的干湿程度。筷子长期插入套管中，由于密度、体量、活性的相互反差结果基本与兰株接近，其干湿度可视作兰根表面的干湿度，且低于兰根表面毛细现象的干湿表现，即当筷子尖干滑无水份时，兰根表面尚处在未脱水状态，还在吸纳水份。这是通过翻盆查看可以直观的结果，此时的植料，尚有水份存在，通过挤压还能在纸巾上留下印迹。换句话说，当筷子尖干滑时，兰株还处在未脱水状态。其次，兰根干湿是所有相关因素作用的结果。兰株体量、植料体量以及影响毛细现象的各种因素相互作用结果，都集中表现在兰根的干湿程度上。盆具形状与大小，植料疏密与质地，植料的保水性与透气能力，空气流通甚至气压，盆内外温差，空气湿度与气温，兰株大小与根茎疏密，日照程度，不同季节与兰株本身生长需求个性等等，都会影响宁直接表现为兰株与植料间的水份毛细状态，而这种状态则集中表现在兰根表面的干湿程度上。水份需求看兰根，兰根干湿摸筷子——这个简单的逻辑三段论，让莳兰人们可以撇下天文地理生化物种的一切因素，摸一下筷子就能了解兰株需水状态，使兰花需水问题简单化，便于掌握和普遍推广。最后，利用指尖触觉的高度灵敏建立无歧义的湿度标准。人体器官中，指尖对干湿、粗糙的触觉灵敏度是最高的。当同时触摸一件物体时，它的干湿感觉在人们之间几乎是无歧义的，这就为定义筷子尖不同的干湿触觉奠定了生理基础。我们用“湿滑、潮润、粘涩、干滑”四个或者更多的概念来定义搓摸筷子尖的触觉，相信每一个人都能清晰地形成同一认知，就如大家同时摸一块毛巾的干湿感觉一样。并且，这种触觉是不易受到外界和人自身状态的变化影响的。当然，搓摸筷子尖的手指必须是干燥的。能够建立无歧义的干湿触觉概念，就能建立干湿测试的标准，就能为测湿的规范化操作奠定基础。 “筷子功”是在人们共同认知的事物普遍规律基础上，应用于精确了解盆栽植物干湿度的一种简单易行的测试方法。

深种和浅种兰友在翻盆.在翻盆过程中,就会有兰草种的浅和深的问题出现了.到底是深种好呢?还是浅种好? 其实,在有兰草原生地的兰友,就会发现,在山上的兰草,它们的老卢头大多是半露在地面上的,记的有一本古兰书<<兰易>>上,有这么一句话,兰喜土但畏厚,可见,在自然野生的兰花中,有极大部分是生的很浅的.于是,也有人总结出了"兰花种的好,风吹都会倒"这一经验. 兰花种的浅,把大部分的老卢头暴露出来,多接受光照和新鲜的空气,在一定的程度上减轻水,肥对老卢头上的根和芽的生长点的蜇伤.那么.就使的老卢头易起芽,多起芽,当然,芽多了,因为营养成分的供应关系,芽相对来说要弱一点, 兰花种的深,把老卢头埋末在植料当中,在平时的管理当中,特别是浇水和施肥时,容易把肥,水浇进中心叶,那么,是新苗的话,就容易倒苗,如果是大水养法的话,因叶柄和植料精密接触,就容易使的叶柄受到水伤,然后折叶..不过,如果种的深的话,在一定程度上可以让新的芽点积蓄力量,就好比是以前要使2个芽点吃的营养给了一个芽点吃,让新芽吃足营养,让它在出土的过程中,不停的接受阻力,来增加它的出土能力,因此深种的新芽比较壮大,因此兰花种的深的话,就容易出壮芽. 如果我们先把兰花种的浅,充分的接受光照,那么就有可能多发芽,然后在看到出芽点后,再用一层水苔把老卢头包起来,模拟兰草种的深,来增加盆面的厚度,并给于适当水肥管理.当新芽生长多长壮.其实,有的细心点兰友可能注意到了,我种的兰草盆面砖粒比较大,我就是把兰草种的浅一点,然后用大块的红砖粒放在老卢头四周,给他一个不象样的种的深的小环境.目的,也是想浅种深护理. 由此可见深种和浅种各有利弊,但只要管理得当,并互补优势,可以让兰芽发多,发壮.

伤口处理问题拙见近年流行兰草切口热处理，培养锻炼了一批烙工，手段近似于焊工，均无残忍感。正常分株或清理病草，无论剪切还是扭掰，都有伤，烙烫一下等于再伤——烫伤。人无论切伤创伤烫伤，处理不及时或处理不好都会感染，如果刀伤或创伤后再加烫伤，伤害程度及感染几率可想而知，兰草呢？我想，伤口烙烫会扩大伤害体积，影响伤口自愈活力，也更容易感染。凡事没有绝对化，不抱大希望的茎腐伤口，干巴耐热的老头伤口，略烙烫一下应该可以，正常苗尤其新芽新草伤口是烙烫不得的。新芽新草新嫩部位伤口，涂抹剂量较高的农药原制剂粉液也会造成再伤害。病苗伤口收干前，不适于盲目用含水药液涂抹，如不对症会加速加重感染。病苗伤口抹点低剂量原药，健康苗伤口或自然风干，或涂点烟草灰之类，应该可行。草不是人，没人乐意也尚无科学手段去分辨追究医草事故，很大程度上同“烙工”一样，也是想当然。

兰花僵芽的成因与防治养兰的人容易遇到两个极端：一是徒长，二是僵芽。这里专说僵芽。一、僵芽形成的原因 1、是母苗生病。正常的新芽要靠母亲来提供养分，在其生长过程中，就是出芽20天左右，开始生长开嘴，再停20—40天生根，再长成小苗，这时小苗与兰根同时向上向下生长。在这个全部过程中，都要靠母苗供给养分。这时母苗一出问题，或叶裤干枯，或叶尖焦尖，都说明母苗的根出了问题。这时母苗就要自救，不能继续给新芽或新苗再供粮食，新芽（新苗）就停止了生长，长期以往，就形成了僵芽。 2、是新芽（新苗）健康不良。新芽（新苗）在正常生长时期，遇到传染病或根内部消化不良，就停止了生长，造成僵芽。 3、是更强新芽的出生。在新芽（新苗）生长时，刚好遇到比它更大更强的新芽出世，将母亲的营养全部抢走，壮芽茁壮成长，那个小芽（小苗）时间一长成了僵芽。僵芽一旦形成，就象人类中的侏儒，很难再长大了。二、僵芽的防范究其原因，形成僵芽的原因不过是浇水过频、施肥过量，喷药太猛。兰苗喜润怕湿、喜干畏燥。什么叫“润”？什么是“湿”？由水变成水气就是“润”，水总是水，既排不出去，有不能有效的化为水气，兰苗就要生病。此外，高温、浓药浓肥，都能使母苗或者新芽得病。得了病，僵芽就很容易出现了，最好的办法是预防为主。 1、是控水。新芽生长是兰花成长的关键时刻，要详细观察兰芽不同时期的变化，以及盆面植料干湿度的情况，注意控制好水量，严禁旱涝不均。此外，一定注意要将兰盆悬空放置，便于沥水。否则，水积在下面，根长的先烂根尖（反映在兰叶上就是焦尖），然后向上发展。 2、是控药控肥。新芽生长期间一般在气温较低的时候，用药不大不多不勤；施肥一般要等小芽张嘴，才能施少量的、稀释的薄肥，10——20天一次（兰版更简单，一年才一到两次）。 3、是忌禁倒来倒去。有的兰友一看出芽就激动。哎呀，是不是植料的养分已经被老苗吸干了，需要换植料了？新苗新植料多好啊？没有想到，这么一换，小芽变成了僵芽。倒来倒去还包括将兰盆转来转去。有些兰友就不这样，他们总是在想：哎呀，太阳总是照在这个位置，不均匀啊，应该转转位置了。有关专家实验证明：植物转动后，需要7天来重新适应新的温度、湿度、光照等。刚刚适应了，您又给它换了位置，又需要重新适应，最后被您给累死了。三、僵芽的治疗。

受伤、脱水的兰花抢救措施 1988年4月初，我从兰贩后中购得一丛下山新梅奇花（共3苗）。由于此兰在贩子手中存放日久，加上4月初气候回升迅速，兰叶和假鳞茎已严重损坏，叶缘发黑，叶面皱缩，严重脱水，假鳞茎起皱，数条兰根已断成寸才，褐黄透黑。但在浙西地区能觅得一株梅瓣奇花，实属难得。故经几位兰友会诊以后，决定将此兰委托给对医治兰病较有研究的邹家仪抢救。在整理兰株时又发现3苗草属于3个不同品种，假鳞茎是用竹签穿插而成，梅瓣花实际只有一苗，夹在中间。竹签是从假鳞茎中间洞穿而过，中间一苗受伤最严重。针对此花，我们采取了以下几项措施：修去枯死叶，剪去所有烂根（都已坏死），实际只剩下5枚半死不知的叶片，光芦头一个。用拖布津原粉塞实、填死芦头上被竹签捅穿的洞眼，然后将全苗浸泡在拖布津300倍液中4小时。严重脱水是此草的症结所在，因而科学补水是救活此苗的关键。将消毒后的兰株从拖布溶液中拿出，稍经晾干后即再浸泡到兰菌王1000倍液中，一直到兰叶舒展平直为止，计48小时。用福尔马林消毒，然后再用清水漂洗干净、晒干。后将兰株定植沙中，浇透水，将兰置于阴凉、通风、潮湿的塑料大棚中，每10天喷一次以兰菌王（1000倍液）为主，加少量鳞酸二氢钾及尿素的混合液的叶面肥，要保持盆土常年潮润。定植15天后，叶面上出现光泽，1个月以后，发现2个小白芽。用喷雾器冲开沙土检查，发现已长出2条小白根。此时，有人建议翻盆换上兰花泥，说什么营养跟不上，养芽长不大。但邹家仪却认为新根新芽脆嫩，此时翻盆容易受伤，而大病初愈不能施用重肥，只有勤施薄肥，少吃多餐。采取的办法是：用朽木2小块，浸泡在兰菌王（1000倍）、磷酸二氢钾、尿素混合液中一星期，取出风干后置于此兰盆面。每次浇水时，水从朽木上淋上，这样营养成分便顺水慢慢渗入盆中，为兰所吸收。实践证明此法是可行的。经过10个月的精心培养，2个新芽有1个自然萎缩，另一个已成长4叶成苗一株。可喜的是那株皱皱巴巴的老苗，像一个返老还章的老人，叶色老绿欲滴，呈现出勃勃生机。

兰花的生长环境建兰多生长在悬崖上边，崖底空气湿度大，崖上光照强。细叶寒兰多生长在干旱光照强的山脊或山顶，小溪边也有细叶寒兰，但必须是光照极好的溪边，腐植层厚，根部绝不积水，芦头外露。阔叶寒兰生长在海拔高的阴湿谷底小溪边。春兰生长在较高海拔的常绿阔叶林山坡。

对兰花翻盆和换植料的一点浅见大家都知道，兰花是一种多年生草本植物，其生长速度比较缓慢。和其他植物一样，兰花的生长也需要一个相对稳定的环境，也就是说盆内的植料和周围的环境需要相对的稳定，不适宜于经常的翻盆换土。在给兰花提供一个相对稳定的条件下，兰花是可以连续多年生长得很好的，而且会一年胜过一年，平时注意观察的兰友也应该会发现，翻盆第一年草的长势并不怎么样，而第二年开始长势会明显的好于之前，新芽也会比第一年壮了，这就是说经过较长时间，兰花已经开始适应了你给它提供的环境了。而当它刚刚开始适应这个环境时，你又要给它更换了，这样反复折腾，你的草只会越养越弱。翻盆的目的是为了分苗或更换新植料让兰花长得更好，但过于频繁的翻盆却却适得其反。特别是现在大多使用的是颗粒植料，经过翻盆，兰根与植料的贴合度会极大的降低，从而大大地影响根系的生长和对营养物质的吸收。所以，盆栽的兰花除非有什么毛病，一般是极少在2年之内翻盆换土的。至于植料，养兰其实也是一个养植料的过程。养过鱼的兰友都知道，养鱼先养水，也就是这个道理。植料养好了，草就会越长越好。在管理适当的情况下，只要新长出来的苗，没有显示出明显弱于上一代的现象，就说明植料基本上是可行的，可以继续使用。很多兰友恰恰会在一盆植料还没养熟养好或是刚刚养熟养好的时候，就把植料倒出来换了、扔掉了，多么可惜啊。换下来的植料舍不得扔的人，有时也会用老植料来种些普草，你可能会发现，这些用老植料种的普草远比你用新植料养的长得好，个中缘由只要我们细细揣摩也不难想出个所以然来。对于植料，只要不是种过病草，全部筛选后重复使用的。特别是混合颗粒植料，在性状没有改变的情况下重复使用个十年八年应该是没问题的。换下来的老植料，在之前所栽的兰草没有不良反应的情况下，尽可能地添加到新植料中使用，以保留原植料中已经形成的兰菌群。也不要让新老植料的性状和配比发生过大的变化。或者，通过种植可以总结一下，老植料有没有什么缺点，通过添加一些其他植料进去来调整一下配比，可能会比你配了全新的植料来使用要好得多。

大叶和细叶寒兰的一些基本的特点及常识我们通常意义上的寒兰是指冬季开花的冬寒兰，其花期多集中于十月下旬到十二月，当然也有更早些和更晚些开花的，所占比例不多。在冬寒兰里，按其特点的不同又分为大叶寒兰和细叶寒兰。下面就谈谈大叶和细叶寒兰的一些基本的特点及常识：大叶寒兰：顾名思义，叶片（株型）相对来说比较高大，但大叶寒兰里也有相当一部分的叶型是比较矮小的，大叶寒兰的叶色较淡，叶面亮泽，根比较细。细叶寒兰：细叶寒兰的叶片（株型）相对来说是比较矮小的，同样也有一部分是比较高大的，细叶寒兰叶色较深，光泽度较大叶寒兰为次，粗根的多，但也有极少部分是细根的。细叶寒兰的花瓣绝大多数带覆轮，且带白覆轮的多，捧瓣尤其明显。极少部分是带红（紫红覆轮）或黄覆轮的，但也有一部分是不带任何覆轮的，很少了；细叶的舌瓣底色几乎都是白色的，但有相当一部分是白底镶绿筋，纯白底的也有，不多；当然有些舌瓣也是混色底，比较少了。相对而言，大叶寒兰的花瓣带覆轮的极少，也不是没有；同样大叶寒兰舌瓣为白色（清色）的也少，但也有（比如白色，绿色，黄色），大叶的舌瓣底色还是混色（多种色彩）的多，大叶舌瓣有舌苔（绒毛）的也常见。细叶几乎没有。大叶寒兰不管是花色，舌瓣的底色都是较为丰富的，相对来说，细叶就显的单一了，细叶一般青花较多，红花，紫红花，白花，黄花相对较少，大叶花色的丰富是兰界所公认的。一般说来，大叶寒兰着花较多，多的有十几朵，花杆粗壮，花箭出架的占多数；大叶寒兰的花瓣相对细叶来说比较细长，因此大叶的花型各异，或正格，或飘逸，或扭曲，形象万千。细叶寒兰着花较少，通常三五朵，较多的也就七八朵，花杆较细，也即我们所说的灯芯杆，细叶和莲瓣，春剑，建兰，蕙兰等多花兰一样花箭出架的较少，多数是不出架的；细叶花瓣较短，花开较大叶的正格。这样看来，本人认为：大叶适宜丛栽（即多苗一起培养，不要分的太单薄，追求品种发苗的除外），这样大叶不但株型看起来雄壮伟岸，在花期时，高高出架的花杆更显其威严的本色。相反细叶适宜单植（较少苗量的培养），这样即解决了细叶发苗难的问题，又突出了细叶叶型的柔弱灵动之美，在花期也不会因叶片数目的众多而拥挤到花朵花瓣，这样即使是花箭不出架的细叶，赏花也会一目了然，简约而清晰。大叶寒兰的花期，大多集中在每年的十月下旬到十一月，细叶一般在十一月到十二月，根据各地气候的差异，有的提前或推后一些，但不会太远。当然，寒兰的花期跨度很广，那是极少数的了。大叶寒兰的花浓香，细叶清香，细叶中有极少数的也浓香；不管大叶，细叶的也有不香的存在，那是极少数的了。由于气温的原因，亦可导致寒兰的花香散发不出。根据本人的经验，大叶寒兰在高于二十几度，细叶寒兰在高于十度，一般是很难闻到香味的，当然也有个别的高温时也放香。细叶寒兰甚至要在接近于零度时才能闻到香味，所以好多北方室内养兰的兰友（北方细叶开花时室内基本已经在送暖气了）或很南方的兰友（比如广东，海南，福建南部，广西部分地区），就几乎闻不到细叶的香味了。细叶寒兰勤花，多数的一两苗就能开花，大叶寒兰开花就疏懒些了。总之，大叶寒兰株型高大，色彩丰富，花型多样，花香浓郁；细叶叶型优美，花色淡雅，花开正格，清香扑鼻。

《墨兰的养殖方法和注意事项》 1、墨兰的习性及养护环境墨兰喜温暖湿润和通风良好的环境，喜水、喜薄肥和高湿度空气，忌直射光，忌盆内积水，基本类似文竹，其生长缓慢，植株不易老化，叶片浓绿宽厚，花期在1~3月，上午10点左右，晚上7点左右花香较明显，而且与环境温度有关。家庭室内养殖墨兰必须四面通风，室内相对空气湿度不低于50%，80%最合适，湿度不够，高脚兰盆靠盆底设置水盆蓄水以增加局部空气湿度，水深1.5厘米~2厘米深度适宜，为防止盆水长菌腐败，盆内可加盐，且每半月换水不少于一次。干燥天气需每天叶面喷雾2~3次，增加湿度。但关窗前必须保证叶面和叶梢(株心)已无积水，否则易腐叶、腐茎。梅雨季节空气湿度大，省去以上操作措施。在北方地区冬季采暖期间，尤其注意增加室内空气湿度，防止叶片焦尖和花苞枯蕾。光照：除冬春季外，不宜直接接受直射光，冬春季每天可晒上午阳光2~3小时左右，夏秋季均需遮光。温度：冬季不低于3℃，夏季不高于30℃。生长适宜温度为20℃~28℃。 2、浇水、施肥方法及具体操作：墨兰的浇水与其它兰花相同，需保持盆土湿润不积水，不可干透再浇水，冬春季在上午浇水，夏秋季在太阳落山后开始。一般冬春低温季节4~7天浇水一次，夏秋高温干燥季节2~3天浇水一次，视盆土干湿状况、天气阴晴和空气湿度灵活把握浇水频率，不可固定模式。注意：阴雨天一般不浇水(除非盆内已干)，喷药后三天内不淋水喷雾。浇水用水的温度和土温不可相差太大，会引起植株“感冒”。墨兰叶片宽厚、高大，不同于其它兰花，生长期需较多的营养物质。因此需坚持薄肥勤施。可使用固体颗粒缓释肥沿盆边均匀布洒4~8g左右(视盆大小而定)，颗粒不可接触根部和假球茎，防烧根，并根据肥效时间及时补充缓释肥。从5月起至10月每半月左右追施一次复合液肥(生长旺盛期每周一次)，家庭养花不建议使用有机肥，以免产生废气和虫害影响室内空气和环境。注意：阴雨天不施肥，花期不施肥，夏季高温季节少施肥，植株长势很弱必施的话浓度按说明书减半控制。液肥施用24小时后，用水冲淋盆土，减少有害无机盐的积累。刚上盆、刚换土的植株需30天后再施肥(液肥叶面喷施)。花芽出土前后，停用复合液肥，用磷酸二氢钾或其它磷钾肥每半月喷施叶面一次直至入冬。 3、杀菌防腐灭虫：墨兰生长期易患芽腐病、根腐病、炭蛆病、黑斑病等细菌真菌性病害，从四月起至入冬应每月坚持一至两次喷药及灌根防治：主要药物有高锰酸钾、多菌灵、甲基托布津等，交换使用，否则抗药，按说明溶解水中使用，宁稀勿浓，用药时不得施肥，三天后再浇水喷雾。家庭种养墨兰一般虫害极少，注意关闭纱窗，清扫卫生死角即可杜绝虫害发生。

寒兰真的不好养吗？您有养过寒兰吗？还是听其难养望而止步了，或者尝试的养过几次，没养成功，你也想起当初拜读过的书籍，想起兰友曾经讲过的寒兰难养之道，当有人问道之时，你也贸贸然地说“寒兰难养”。从此寒兰难养在你心中，或者在新入门者心中成为一层穿不过的纸。虽其薄，却止于步。您对寒兰知其多吗？知道该如何养，什么样的环境适合她吗？我承认寒兰的总体发芽率没有建兰高，寒兰的数量，品种，传承的文化，宣传的力度抵不上春蕙。全国种养寒兰的兰友也没有种建墨的多。此贴以下样品图不能说明什么，或许这一盆也是我养得比较好的一盆。我只是想说，寒兰真的不难养，哪位养兰高手，没有养死过兰花？哪位养兰高手，不是经过两三年，或是十年八年的积累，然后他们成为了高手，因为这么几年，都是种的春蕙建墨，如果用种这些兰种的耐心和时间去种寒兰，十年八年后，您还会说寒兰难养吗？如果您没养过寒兰，可以尝试买些普草养养试试，一次失败了，不要紧，多问，多研究，两次失败了，也不要紧，时间长了，慢慢你会发现，寒兰其实并不难养，因为你已成为她的知己，熟悉她，了解她。当你把寒兰养好，养开花了，不管花品是否好，你会感觉到成就，等你想养好些的品种了，你心里也就有底了。如果你有尝试着去养寒兰，保持着这一份信心与恒心，对寒兰有个全新的认知，提高种植水平，如今其实很多寒兰的好花已经失传。并不是寒兰难养，只是种养不当，研究不深，自我反省之时，也希望更多兰友对有寒兰有认知，提高种植水平，让寒兰得以传承延续，或许若干年后，没有了下山草，没有新的血液，子孙后代只能翻阅书本，看其相册，看着美妙的图画，徘徊着，徘徊着........（传说中不好养的寒兰）

秋榜简介秋榜大部份产主云南.越南也有,秋榜现属于墨兰一种,在广东一般开花9月至12月都有,有时也会在春节左右开花,秋榜有小部份不香,可能是气温问题. 秋榜现归为墨兰品系，花多为白色花所以称白墨，主产于云南省南部（北回归线以南）与老挝、缅甸相邻的三国结壤地区,普洱、西双版纳两地，其它广西南部，云南的（文山州、红河州、临沧地区）少有分布，又称云南白墨，因花期在秋天称秋墨------秋榜。秋榜易开花，花色艳丽多姿，一箭多花，大花型。经过近几年的推广，各地兰友的实践证明，秋榜对环境气候的适应性很强，能在全国各地种植，花期在8---10月，而每年的国庆、中秋是秋榜的正花期，可以称为庆国庆、迎中秋之花。是兰花中的一个很优秀的品种. 秋榜的叶型比墨兰（报岁）要小，比建兰叶型稍微要大点。株型不高大，又不弱小，半垂叶，整体株型很美。花期香味却接近建兰。

科场取士在春秋 “春榜先，秋榜后，科场取士在春秋。”端门、午门均指南京故宫的门名。明代春榜，指科举会试与殿试，也叫甲榜；秋榜，指科举乡试，亦称乙榜。乙榜取举人，甲榜取进士。以春秋两榜对端午二门，又由端、午合成端午转成节名，由春、秋合成春秋转成书名(或表示一年)。

旌旗在望井岗山兰花

钗头凤开花了香啊！

金银花好养么？招虫子么？

吧里有兰友喜欢建兰么？古香兰韵吧分享兰花10颗20元包邮

大连有喜欢兰花的朋友么？有的话请留个名，以后分享用

小粉

花

吧里盘锦的花友快来，我刚到盘锦兴隆台研究院我今天刚来，初四走，只有一个令箭枝条可以送，先到先得！

兰草的植料 · · 兰草种植材料叫植料。目前主要分有土栽培与无土栽培两大类。有土栽培很直观，一眼看出兰草是否要浇水。有土还是无土栽培取决于各人习惯。但随着城市发展，还真不易搞到泥土。这里主要还是交流无土栽培。无土栽培植料分二种：硬料和软料。硬植料常用的有：火烧土，陶土，蛭石，鹅卵石，火山石，碎砖块，兰石等，各地叫法也有所不同。软植料功能主要是保湿，常用的有：树皮，蛇木，刨花，木屑，椰壳等。保湿对兰根息息相关，没有保湿，兰根会干瘪。长期以往，水晶头会变黑。硬料是兰石，兰石有的也称之为植金石。有大，中，小三种规格，一般用中粒，掺些小粒。兰草的根与植料接触的好，长的也好，之间成正比关系。有的兰友种了一年兰草，翻盆时，看到兰根空了，有一部分原因是兰根架空，没与植料接触，怎么不空根？理论上讲：植料越小，与兰根接触越好，名贵兰草都是用小植料颗粒来种，就是这个道理。但问题有它的两面性，小植料透气差，透气差就容易造成湿度上升，弄不好烂根。所以怎么来取舍，看兰家水平了。知道上述原理，我们不难看出，硬料的选择主要考虑它的透气性，及与兰根的接触性能。陶土与鹅卵石也很好，但太重，放在家中让人感觉十分沉重。软料是椰壳。我曾经用过树皮，蛇木，最后都抛弃改用椰壳。这是因为椰壳的木质素是树皮五倍，木质素多，保湿就强，重要的是椰壳不怎么长霉，而树皮，蛇木都会长霉，尤其霉雨季节，我曾翻开兰石经常看到树皮蛇木长着霉斑，非常可怕。现在用了椰壳基本上没有发现长霉现象。椰壳用塑料编织袋装起来，浸透水，夏天沤7-15天，冬天沤30-50天，漂洗干净晒干备用。但也要拣一下，把垃圾拣掉。兰石与椰壳比例要根据你的住地而定，一般是8：2（8份兰石2份椰壳）或9：1（9份兰石1份椰壳）。【具体操作】找一只口底同样大的直桶塑料杯，装4杯半兰石；半杯椰壳。把它们倒在大些的塑料盆里混合均匀就成了精准的9:1硬软植料了。8:2保湿发根些；9:1安全些，尤其霉雨季节。我偏向9:1，安全第一嘛。如果你住地特干燥，那也没有关系，可以在兰盆表面覆盖一层椰壳，到霉雨季节再去掉。【注意：兰草发花芽或叶芽时，不要让椰壳与花芽叶芽接触，也不要与叶柄接触，以免损伤新芽和叶柄，引起烂芽倒叶。椰壳有如海绵，含水很高的。】相当于兰友喜欢在兰草上覆盖一层水苔，水苔易长菌和虫，而椰壳不会，很干净的。在此补充有土栽培简单又实用的一种方法，以解决拿到兰草，但兰石椰壳又没准备好的兰友燃眉之急：用一半泥土一半家用蜂窝煤饼渣（煤饼渣用铲子拍碎）混合均匀就成了有土栽培很好的植料，此配方虽没有兰石+椰壳透气，但可以满足大部分兰草的生长，开花。我在用兰石+椰壳前，用这种植料种兰草，很不错。可以直观看出植料的干湿，浇水不再困难。这里要强调的是：当（土+煤渣）植料表层都已干透时，仍要等2-3天再浇水，因为表层下面植料还是湿的，而且这种植料远不如兰石+椰壳透气。

夏季兰花管护要点夏季随着气温升高，各类兰花进入生长盛期，这时应抓好兰花越夏的防暑降温、肥水管理和除虫灭病工作，使兰花安全过夏。遮阴进入夏季，不论是露地栽培还是居室养兰，都要遮蔽强光。应架设凉棚遮阴，如竹帘、苇帘等，早晚打开，接受晨曦和夕照的散射光。半露天的养兰场所需要全日散光，线艺兰需要全日光照的15％。为了加速兰芽生长，早晚可让其接受1小时弱光照射，酷暑时则更需加强遮光及防暑降温。不管是地面还是阳台，早晚宜经常洒水增湿降温。养兰场所要加强通风换气，务必使空气清新。浇水在兰花生长盛期，夏季一旦缺水，则盆兰生长不良，兰花需八分干、二分湿。浇水应本着“干则浇，湿则停，适当偏干”的原则。浇水必须浇透，不可浇半截水。浇水次数可视盆兰的植料而定。如火山石、红砖粒、浮水石等硬质疏水植料，每天可供水1次；塘泥、腐殖土等吸水性强的植料，则可两三天供水1次。浇水一般在清晨或傍晚进行，切忌在中午浇水和当头倾注。应以清洁无污染、微酸性水（p H值5.5－6.5）为好。兰花烂根，叶面出现黑点，叶芽腐烂等病态，多与供水不当有关。施肥一般来说，青叶品种应施用氮、磷、钾平衡的肥料，线艺兰则只施磷钾肥为宜。在入夏初期，每隔10至15天施1次液肥，酷暑气温高于30℃ 时，各类兰花均应停止施肥。四季兰花梗出土或开花期间也不宜施肥。无论施用何种有机肥，一定要充分发酵腐熟，以净水稀释使用。施肥时间以傍晚最好，第二天清早再喷1次清水。叶显黄而薄是缺肥，应追肥；黑面叶尖枯焦是肥过多，应停止施肥。在夏季，每隔10天左右，喷施一次0.1％的磷酸二氢钾，进行叶面施肥，一两个小时内，可用清水浇透盆兰，以清除余肥，避免其聚集根部使兰根腐烂。病虫害防治：雨水充沛、空气湿度大的夏季，兰花种植场所环境过湿，盆中材料变酸，容易使各类病害滋生。如发现黑斑病、白绢病、炭疽病，应及时清除剪去病株、病叶，同时加强通风透光，以降低环境湿度。夏季很容易发生白绢病，可用1：1：100的波尔多液灌根，也可在根部撒些草木灰或石灰。黑斑病和炭疽病可用50％多菌灵500至80 0倍液，或70％托布津800 倍液喷雾防治。红蜘蛛、蚜虫、介壳虫发生后，应及时剪除虫枝、虫叶，减少虫源。还可用40％氧化乐果或50％马拉硫磷1000倍液防治，连喷3次，效果良好。

兰花叶子为什么会干枯兰花叶子会干枯的原因： (1)是否浇水过度：兰花虽然喜欢潮湿的环境，但万万不可浇水过多导致烂根而出现枯叶。 (2)是否少肥或施肥过度：少肥会使兰花营养不良而枯叶；施肥过度会出现烧苗现象而出现枯叶。 (3)是否光照过度：兰花是喜阴畏阳花卉。 (4)是否湿度过低：兰花对湿度要求保持在60-80%之间，过于干燥会出现枯叶现象。 (5)是否温度低：兰花适宜在温暖的环境中生存，温度低或受冻都会导致兰花枯叶。 (6)是否患上疾病或遭遇害虫：这些都会导致兰花枯叶。 (7)是否及时换盆换土：一般兰花要2-3年左右就换盆换土一次。 (8)栽培兰花的环境是否出现空气污染：兰花是空气污染的指示性花卉之一，对空气污染非常敏感，如对油烟、煤烟、烟尘、油漆、空气清新剂、化学合成制剂、杀虫剂等非常敏感，稍有不慎就会导致兰花枯叶甚至枯死。

兰花常用杀菌药介绍

几种常见的兰花病毒及其传播途径 1.蕙兰嵌纹病毒　　CymbidiumMosaicVirus简称CyMV（1）病症受蕙兰嵌纹病毒感染的兰花植株经常有产生坏疽病症的倾向，如黑色坏疽斑点、坏疽条纹等。感病植株除叶部、茎部产生坏疽外，花部也会产生坏疽，这是蕙兰嵌纹病毒特有的病症。容易感病的兰花品种有报岁兰、嘉得利亚兰、文心兰、虎头兰、万代兰及蝴蝶兰。坏疽斑有时只出现于叶片下表面而不发生于上表面，此种现象在文心兰、石斛兰、万代兰及蝴蝶兰上均有发生，因此常被栽培者误认为真菌感染所致。部分感染蕙兰嵌纹病毒的兰属植物，如虎头兰、报岁兰、文心兰及蝴蝶兰也会产生黄绿斑驳的嵌纹或黄化条斑形病症。另外也有部分兰花种类感染后并不表现任何可辨认的病症。　　（2）病毒特性及传播方式蕙兰嵌纹病毒为马铃薯X病毒属（potexvirus）的一种。此属病毒在细胞外的稳定性虽然不及烟草嵌纹病毒属的病毒，但也是已知病毒中性质极为稳定的一属。其颗粒体稍可弯曲，长度约为450纳米，细胞外耐热温度为60℃至70℃，在室温条件下可存活25天。　　目前尚未发现可以传播蕙兰嵌纹病毒的媒介昆虫，其传播途径与齿舌兰环斑病毒完全相同，病毒均由根系机械性伤口入侵及感染。　　2.齿舌兰环斑病毒　　OdontoglossumRingSpotVirus简称ORSV（1）病症根据报告，可以感染齿舌兰环斑病毒的兰花种类超过20个属以上。不同的兰属或兰种所产生的病症会有所差异。蝴蝶兰、文心兰、卡特兰、报岁兰、四季兰及素心兰等兰种经常容易被齿舌兰环斑病毒感染，尤其是蝴蝶兰。齿舌兰环斑病毒最早在文献上记载的病症是环斑，另外嵌纹、斑纹、黄化条纹、花色条斑，甚至坏疽病症均有记载。在这些病症中以嵌纹与斑纹最为常见。另外有部分兰花品种感染齿舌兰环斑病毒后并不表现病症，此现象在蝴蝶兰及文心兰的幼苗期特别常见，染病植株通常要等到第一次开花后才会逐渐显现出病症。另外，人工栽培的兰园中蕙兰嵌纹病毒与齿舌兰环斑病毒复合感染同一兰株的现象极为普遍，对兰株的影响有加成效果，病症会远比单一病毒感染时严重许多。　　（2）病毒特性及传播方式齿舌兰环斑病毒为烟草嵌纹病毒属（Tobamovirus）的一种。颗粒体为短硬杆状，长度约300纳米。该属病毒的共同特性是性质极其稳定，在寄主细胞外耐热性强，在高达95℃的温度下，仍可存活相当时日。根据日本学者报告，齿舌兰环斑病毒在20℃下，在细胞外可存活10年以上，为稳定性极高的传染性病毒。本病毒只能经由机械性伤口入侵植物体内，因此在组织培养或温室栽培管理过程中，所有可能造成表面伤口的操作，包括切花梗、修剪，甚至植株叶片间的磨擦，都可能成为病毒入侵感染的途径。截止目前为止，尚未证实齿舌兰环斑病毒可被任何专一性的媒介昆虫传播。但是任何可能在兰株上造成机械性损伤的昆虫或小型动物，如蟑螂、蜗牛等都会增加齿舌兰环斑病毒感染的可能性，应该注意防范。　　3.胡瓜嵌纹病毒　　CucumberMosaicVirus简称CMV（1）病症最早有关胡瓜嵌纹病毒感染兰花的记录是在蝴蝶兰上发现的。当时所记载的病症是植株叶片上出现与叶脉平行的黄化条纹。胡瓜嵌纹病毒也可使红花品系蝴蝶兰的花瓣产生褪色或条纹病症。另外，曾在文心兰标本中发现过胡瓜嵌纹病毒感染的情况。标本叶片呈现不明显的斑纹病症，隐约可见与叶脉平行的黄色条纹，但是该植株大小与正常的植株大小无差别。　　（2）病毒特性及传播方式胡瓜嵌纹病毒为胡瓜嵌纹病毒属（Cucumovirus）的一种。颗粒体为球形颗粒体，直径28纳米。此病毒的寄主范围极为广泛，可以感染85科365属高达800种以上的植物。我国许多地区的大部分重要经济作物均有胡瓜嵌纹病毒感染的记录，其族群在田间分布极为普遍。此病毒可以由机械磨擦所致的伤口传染。在田间主要由蚜虫以非永续型方式媒介传播，由于可以传播胡瓜嵌纹病毒的蚜虫种类众多，所以此病毒族群分布十分广泛。　　防治兰花病毒病最好的方法是在病害发生前预防其传入，也就是要彻底了解病毒所有可能的传播途径与来源，然后予以全面地封杀，从而杜绝病毒传入的机会。　1.兰花生产过程中感染病毒的途径。　　（1）如果感染病毒的植株被利用作为授粉的亲本，采取果荚进行无菌播种以繁殖实生苗，感病的果荚组织与绒毛中含有高浓度的病毒，在播种过程中会污染种子与培养基。由于齿舌兰环斑病毒与蕙兰嵌纹病毒均为极其稳定的病毒，因此在细胞外可以长期存活。待兰花种子发芽后，病毒由人为移植操作过程所造成的伤口入侵而感染部分幼苗。这些幼苗又成为病毒感染源，在继代培养中继续污染其他植株，甚至在实生苗成熟出瓶定植过程中，再次成为病毒污染源，传染给其他兰花幼苗。　　（2）已经感染病毒的植株由于品种符合市场需求，操作者未经病毒检验便进行分生组织培养，大量繁殖分生克隆苗，结果造成所繁殖的种苗全部携带病毒。　　（3）操作者虽然筛选出优良性状的亲本进行病毒检验，但这些亲本刚好处于感染时期，所以组织内的病毒浓度低或分布不均匀，检验结果误认为这些亲本无病毒感染。用这些亲本进行分生组织克隆，结果造成种苗携带病毒。　　（4）优良性状的亲本并未感染病毒，但在组织培养过程中遭到病毒污染。若分生苗在母瓶期被病毒污染，则后续繁殖的种苗会全部携带病毒。据调查，操作过程中所惯用的流程与技巧无法完全避免病毒污染，有可能导致不同批号的兰花种苗之间发生相互传染。　　2.可能造成病毒传染的操作方式。　　（1）不正确的工具消毒方式：组培所使用的操作工具，如镊子、解剖刀等均须经过灭菌程序，才能避免细菌与真菌的感染，因此操作者可根据自己的习惯采用不同的灭菌方法。传统上多数采用高温灭菌法，例如利用高温烘箱的干热灭菌法、利用高压杀菌锅的湿热灭菌法及无菌操作台上使用的火焰消毒法。　　由于齿舌兰环斑病毒与蕙兰嵌纹病毒的性质极其稳定，因此若缺乏适当有效的灭除方法，此病毒极有可能长期存留污染无菌操作台的台面或工具，甚至包括污染操作人员的手部及衣物，从而有机会间接感染到组培苗。　　（2）传接培养皿被污染：除了利用无菌操作台进行组培苗的传接外，工作人员在操作过程中也大都会应用培养皿或支撑物来隔绝组培苗与无菌操作台台面的直接接触。可如果使用不当，则会造成不同批号种苗间的污染。严格来说，培养皿必须随不同批号的种苗更换。因为如果上一批的种苗感染了病毒，可能会污染培养皿表面，而再次使用被污染的培养皿就会导致下一批种苗也受到病毒感染。　　（3）工作人员的疏忽与不良习惯：操作过程中工作人员的疏忽或有不良习惯可能会提高组培苗感染病毒的几率。例如，使用火焰消毒工具时草率而不完全，或该换培养皿时没有及时更换等都是组培苗难以避免病毒感染的关键因素。　　管理者可以采取训练员工，培养其敬业精神，加强品质监控等措施来降低种苗的病毒感染几率。　　3.组培苗并未感染病毒，但在移出瓶外定植过程中被病毒感染。　　据调查，即使分生苗在瓶中无病毒感染，但若在移出瓶栽培过程中未能采取严格的预防病毒感染的措拖，仍然会有感染病毒的情况发生。　　这些常犯错误包括：（1）操作者将种苗从瓶内移出后，置于容器内洗涤残余培养基或用保护性药剂处理，此时若使用同一容器处理不同批号的种苗，有些批号的种苗携带病毒，则残留病毒会污染容器表面，导致再处理下一批种苗时发生病毒感染。　　若同一批种苗内有部分个体为病毒感染者，当所有种苗放在同一容器内处理时，也会造成其他个体受感染。　　（2）进行种苗定植操作所使用的工作台台面、工具或工作人员手部均有可能在移植的过程中接触到带病毒的种苗而遭受病毒感染，进而成为传播病毒的媒介。

怎么给兰花施肥新根不长满不施。兰苗几经折腾，机体处于保守抑制状态。抵抗力很弱，断根伤口尚未愈合，极易感染病害。栽培时除一定要用弱酸性的腐殖土或一般素土外，切勿下底肥。由于环境变化，兰苗上盆后在湿润的基质中功能慢慢恢复，但这是一段相当长的服盆期，此间兰根因功能未完全恢复，基本上不吸收土壤中的肥料，全靠假鳞茎贮存的养分供应根、叶、芽之需。待兰菌逐渐产生，菌丝密布，形成适宜兰花生长旺盛，差不多布满兰盆时，兰苗才完全恢复正常，抵抗力增强，可稍施薄肥。这一过程大约需要1-2年。这段时间虽然没有施肥，但兰苗依然能正常地缓慢地生长发育，因为兰菌制造的养分基本上能满足兰苗这一阶段的需要。　　兰株不健壮不施。在肥盆期，兰株如果发育不正常，新芽抽不出，兰叶呈灰绿色，无光无泽，叶下垂、焦尖，说明老根在继续腐烂，新根没有长出，这时切不可施肥，只能定期叶面喷肥，补充营养，如仍不能恢复正常，就得起苗消毒，换土重植了。　　新芽不长大不施。当上盆的兰苗抽出叶芽时，表明兰菌已初步形成，新根逐渐长出，开始吸收养分了，但这时的新根仍然很短很少，功能很弱。为了不影响其发育，也不能施任何肥料。要待新芽长到15厘米高以后才可施一点肥。　　花芽不饱满不施。待到初秋，新根愈来愈壮，开始抽出的花芽，如果抽的花芽不饱满甚至畸形，说明根的功能仍不旺盛，只能勉强满足生殖生长，不能满足营养生长。这种底气不足的兰花也是不能施肥的，仍需通过叶面喷肥补充营养。　　把握季节的时间五不施　　早春不施：虽春气温很低，兰苗刚从休眠状态中逐渐复苏，活动能力很弱。如果此时施肥，会因不能被兰花完全吸收而残留于根部造成肥害。　　夏天不施：一般温度达35℃左右时，兰苗处于半休眠状态，营养生长放慢，根系活力减弱。此时施肥，同样难被兰根吸收，易造成肥害。　　冬天不施：冬天气温很低，兰花进入休眠期，花芽进入春化期，营养生长停止，不能施肥。　　天气不好不施：下雨或即将下雨时不能施肥，一是所施肥料易被雨水冲走而损失；二是因天气变化，兰根活力相对减弱。　　中午不施：宜选晴天的早、晚施肥，中午气温较高，施肥易伤害兰苗。　　施什么肥料　　腐熟农家肥：农家肥是很好的有机肥，但一定要堆放腐熟一年以上才能施用。可用这种肥液对水10-20倍浇施，尽量施在盆沿处，不接触根部，不沾兰叶。　　化肥：施用化肥时，要注意氮、磷、钾的平衡，并严格控制浓度，叶艺苗要控制叶绿素的合成，不宜施氮肥，也不可施含锰、镁的肥料（如钙镁磷肥等），因为锰、镁元素能加速叶绿素的合成对花艺兰，如果培育大瓣型花，可适量增施氮肥。　　怎样施肥　　勤施薄施，少吃多餐：兰花在发育生长期需要的肥料不多，对生长旺盛的健壮兰株，可每隔10-15天施一次稀薄液肥。　　以叶面喷肥为主：叶面喷肥既可通过兰叶吸收补充兰株的营养，又不会使肥接触根部引起肥害，对兰花来说是一种最好的施肥方式。只要在生长发育期，坚持10天左右进行一次叶面喷肥，完全可以养好兰花，不需要往盆里施肥。可用1:1000的磷酸二氢钾和1:1000的硼肥，也可用芦荟液。因为芦荟中含有大量的多糖和氨基酸等营养物质，并含有二十多种矿物质，可满足兰花所需要的养分，且芦荟里含有遥芦荟酊几乎可杀死所有的病菌和病毒，施用后无需再施农药防病。　　以天然有机物为主。天然有机肥营养元素比较全面，不必再施其他肥料，且性情平和，对植物没有副作用，而化肥容易使基质板结，且化肥大多为酸性，长期施用，会造成基质过酸，引起病害。

花卉浇水小窍门　不同种类花卉植物对水分的要求不同，因此，给植物浇水的讲究很多。自来水因含有氯气等消毒物质不宜直接浇灌花卉，最好贮放3～5天，待挥发和沉淀后再使用。给花卉浇水时还需要注意以下几点：　　1.浇好定根水。花卉植物栽种后，第一次浇水被称为“定根水”。定根水必须浇足浇透。一般上盆后要连续浇水两次，第一次浇水，见水从盆底孔流出后，再重浇一次。　　2.选择适宜的浇水方法。通常采用喷浇法，既能增加空气湿度，又能冲洗叶面灰尘。但对于叶片有绒毛或正在开花的花卉，不宜喷浇，而应将整个花盆放在水盆里，做到水不淹盆口，利用盆底孔渗水，使盆土湿润。　　3.注意水温。如果水温与土壤温度相差较大（超过6度），冬季先将水放置在室内一段时间，或稍加温水，使水温升到15度左右再浇花；夏季应避免在烈日暴晒下和中午高温时浇水。　　4.浇水时间。在春、秋、冬三季，上午10点左右和下午4点以后是浇花的最适宜时间。

兰花缺乏营养如何诊断与矫治兰花缺乏某种营养，在其植株上会有所表现。根据这一表现即可诊断其营养缺乏症，并采取相应的措施予以矫治。 ①缺氮。表现为新叶比老叶短狭而质薄，叶色淡黄，缺乏光泽。可用硫酸钾复合肥或硝酸钾复合肥500倍液浇根，用0.2％尿素溶液于傍晚喷施叶面叶背。每隔三五天一次，连喷3次，便可纠正。 ②缺磷。表现为叶芽生长缓慢，迟迟不发根，叶缘微反卷。可用2％的过磷酸钙浸出液，或3％～5％的骨粉溶液，或800倍液的磷酸二氢钾浇根，每10天一次，连浇2次；并用600倍液磷酸二氢钾，或1000倍液花宝3号，于傍晚喷施叶面叶背，每隔三五天一次，连喷3次便可纠正。 ③缺镁。表现为老叶发黄；中年叶的叶尖和叶缘呈黄色，且向叶面卷曲（俗称铜锣缘）。可用0.5％硫酸镁溶液于傍晚喷叶，每隔三五天喷一次，连喷三五次，即可纠正。 ④缺钾。表现为叶缘和叶尖发黄（先老叶后新叶），进而转为段色；叶主侧脉偏细；叶质柔软，易弯垂；若遇强光和低温，新叶就出现微脱水状。可先用0.5％的硫酸钾溶液浇根、喷叶，也可撤施草木灰。 ⑤缺锰。表现为虽有适当遮荫，还出现日灼样斑纹，斑中又有斑花蕾不发育；叶片干瘪，失绿，少光泽。中性、石灰性和沙质土，较易出现缺锰症状。选用0.3％硫酸锰溶液喷施叶片3次，便可纠正。 ⑥缺钙。表现为叶尖呈钩形（品种特征的除外）。常见于偏酸性肥料的植株。可用1.0％石灰溶液浇根一次，也可选用畜用钙粉3％溶液浇施一次，便可纠正。 ⑦缺铁。表现为幼叶的叶肉变黄至变白，中部叶脉和叶缘及叶尖，呈现焦褐斑坏死。可用0.5％硫酸亚铁溶液喷施于叶片，3天一次，连喷两三次，便可纠正。 ⑧缺锌。表现为底部叶片中段呈现纯锈样斑，并逐渐向叶两端扩展；新株的叶柄环，明显比老叶的叶柄环低。可用0.1％硫酸锌溶液喷施叶片，每隔三五天一次，连喷3次，便可纠正。 ⑨缺铜。表现为叶尖失绿，逐渐转现为灰白色，并向全叶扩展，生长停滞。可用0.2％硫酸铜溶液喷施，每隔7天一次，连喷2次，便可纠正。 ⑩缺硼。表现为幼叶基部受伤，叶柄环处极脆易断，莛花朵数明显减少，花蕾绽放慢，开而无神，花开后花耐久期明显缩短。可用0.3％硼砂或硼酸溶液喷施，每周一次，连喷3次，便可纠正。 ①①缺钼。表现为在不施用矮壮素的情况下，新株也会明显矮化；老叶失绿，以致枯黄、萎蔫至坏死。可用0.1％钼酸铵溶液喷施，3天一次，连喷3次，便可纠正。如能依兰株所缺补肥，使侏体的营养元素相对平衡，便能使株体各个器官的功能充分发挥作用，运用协调，这对于提高产量和质量都有很好的作用。

巧治兰花黑斑病兰花是一种“观叶胜观花”的植物。在兰花感染黑斑病时，最好的根治方法就是除其病叶，但这样会降低兰花（特别是珍贵品种）的观赏价值和经济价值。以下三法可有效治愈兰花黑斑病且不必摘除病叶。　　龙胆紫法发现兰花患黑斑病后，应立即用龙胆紫除擦患处（涂药面积略超过病斑），斑块即不再扩大，数日内即能痊愈，这样可保全叶片，如果不用龙胆紫而用高锰酸钾饱和溶液也一样有效。　　食酷法在花卉叶面上喷洒食用醋，可消灭黑斑病、白粉病、叶斑病，还可以防治茶花、杜鹃的黄化病。　　韭菜法将韭菜叶子放在清水中浸泡24小时，一般是韭菜加水的比例为1:10。用泡韭菜的水浇花，可以预防黑斑病和白粉病，对已染病的花卉可以减轻病害。用泡韭菜的水喷在患病花卉的叶面上，也可治愈病症。

先看看刚买的花盆自制疏水罩，请高手们拍砖一共两盆，一盆一个炉渣上桌！炉渣与市场上买的兰花土疏水罩入盆的样子，是否应该在瓶盖上再打个眼儿？大块炉渣垫底，垫到疏水罩平齐全用了兰花土，没有掺其他硬质的植料寒兰，掌柜的说，好养，结果买了之后，别的老师说，还是从四季兰养起比较好上层垫小块炉渣

淘洗煤渣做植料炉渣可以做兰花的植料，这已经不必我说。他们早就说过啦。不过，我想他们说的炉渣主要是指烧煤的锅炉出的那种渣，不同于平常我们家用的蜂窝煤炉所出的渣。至于我们家用的蜂窝煤烧乏后的废物，用的恐怕也不太多，因其含太多的细尘粉土，结构不坚实，太容易成粉尘。　　不过，废煤球如果就这么扔了总觉得让人意犹未尽，特别当你是一个兰花爱好者，家里养有数量不少的各种兰花的时候。　　实际上，蜂窝煤废球可以成为一种很不错的植料，当然必须经过处理。下面是我的处理办法。　　把废煤球用手摁碎，用稍粗的筛子筛去细粉尘，然后用水冲洗。放到水盆中，用手搅，轻搓，这样就使得结构中的更细的尘土与炉渣团块分离淘出，换换水，洗清就成。总而言之，你要的只是炉渣中的“筋骨”部分。　　将淘得的煤炉渣置清水中，浸泡一个月或更长时间，其间换水（我是用家里一个较大的塑盆，浸泡炉渣的水并不影响其它用途，所以并不浪费水）。当然如果你有幸住在河边，大可将其装入编织袋投入河里。这样可以祛除它所谓的“火气”，使之更适合植物生长。　　这样得到的炉渣跟市场上常见的陶粒有相似之处，但是我觉得它的物理性状比陶粒更好，因为它更疏松多孔，质地更轻，由于比陶粒更不规则，因此，它在盆中所形成的透气空间也更好。　　至于和砖粒相比，它的优点更不用说。其实如果你有时间砸砖、打磨棱角，洗泡……它也不省事儿啊？还不如去河滩捡鹅卵石呢。　　比之纯粹煤块燃烧形成的炉渣，这种渣里面是红土和有机矿物质烧结的产物，性质应该是更“平和”一些，因为其比较特殊的有害物质较少一些。　　跟陶粒一样，它也是经过高温之物，业经清洗，它是非常干净的。吸水、疏水性能皆优。你可能奇怪：吸水和疏水不是一对矛盾吗？并不矛盾。它结构较大，形成的透气空间也较大，而且它吸收的水分是在团块结构内部，不会沤根。再说我们通常用的兰盆壁上是有孔的，底下有疏水罩垫着。　　我将淘得的炉渣按团粒结构的大小分成粗细两个规格，用时下粗上细……总之这一套大家还是很熟悉的，我就不多说了。　　使用的时候可以掺一点彩色卵石（自从在南靖兰家那儿学到用鹅卵石养兰的方法之后，我总是不由自主地想用鹅卵石，也许是因为这东西太多、太容易得到了，简直是取之不尽，用之不竭，而且连一分钱也不用花），再加上20％的营养土为好。我自配营养土：用锯沫和树皮为主，加入一些泡黄豆的底渣和少量腐殖酸沤制，最好过夏，充分腐熟。　　　　春上，我用这种炉渣栽了几盆。用最普通的泥瓦盆栽了几盆春兰，蕙兰，也用塑盆栽了几盆建兰和墨兰。长势不错。跟自已用仙土和腐叶土的那些盆相比，感觉它一个明显的特点是发根好。发根多而且快。我现在已经喜欢上这种植料了。　　在盆面覆一层这种炉渣，则它对盆面的干净整洁也甚有裨益，幸许能减少某些病害的发生概率也未可知。　　在北方，既使城市居民炊厨之内早已被石油液化气、电磁炉之类的现代化东西取代，煤球、煤炉仍然是许多家庭的必要备用物品，特别是冬春季，因其使用热水比较方便。也有人用它取暖。我仍然保有这样一个煤炉。去年春节期间因闲着无事，我甚至用它烧了几炉陶粒，但是掌握不住火候，烧出许多琉璃子儿，中看不中用。后来我琢磨着不如处理炉渣来得，结果真的有所得。　　(2006年8月26日草于南阳)

北方养花怎样防止盆土碱化俗话说，一方水土养一方人。人类如此，花木一样也需要特别的土壤。在我国，北方的土壤偏碱性，南方的土壤偏酸性，但是，有不少花卉植物如栀子、杜鹃、茉莉、米兰等却喜欢酸性土壤，忌碱性。因此，在北方种植花卉植物，往往都要考虑避免盆土碱化的实际问题，下面告诉北方的花友从哪几个方面入手。　　1、不要在建筑物附近或施工工地处取土，避免在荒凉、不生植物的地方取土，因为这些地方的土壤大都有很高的碱性。花卉酸性土最好到花店购买。 2、一般盐碱容易聚焦在盆土的表层，如果定期去掉表面的土，添上新土，就会降低碱性。或直接可给盆土翻盆换土，换掉碱性化的老土，加入新鲜的基质，也能防止盆土碱化。 3、用雨水或微酸性水比如矾肥水浇灌。北方的自来水硬度较大即含钙多，但烧成开水后含钙会减少，因此可用凉开水浇灌。在生长季节，可以尽量多浇些水，但要保证排水顺畅，这样大量的水从盆底孔渗出，可起到冲刷作用。 4、用发酵后的淘米水浇花，或在浇花水中加一两滴米醋。使用硝酸钾、硫酸铵、磷酸二氢钾等酸性或碱性肥料，忌用氨水、碳酸氢氨、草木灰等碱性化肥。定期施入少量硫酸亚铁500倍的稀释液，也能改善盆土的碱性，使盆土偏酸。 5、把腐烂苹果、山楂、酸枣、杏和西红柿等，放在容器中发酵一段时间即成酸化水，用时直接浇灌或兑水一倍使用，均能有效防止盆土碱化。夏天时候，我用吃剩下的西瓜皮来酸化水，收到了很好的效果，真是既便宜，又实用。

浅谈兰花浇水难养兰浇水三年功，大家一直都这么说，兰花浇水真难!我以为真难的是通兰性。为什么这么说呢?兰花在自然环境下，连绵阴雨二十几天，兰花却越发茁壮，叶姿越发挺拔秀气，叶色越发柔润，说明兰花生长不好，不完全是浇水的问题，而如果你能通兰性，是能够做到浇水收放自如的。　　兰根烂了，是浇水的问题吗?不完全是，首要的是植料的问题，如果我们了解兰花的根是肉质根，她需要透气，解决了植料透气的问题，浇水就不成问题了。　　兰叶焦尾了，是浇水的问题吗?也不完全是，如果我们足够了解兰花，就知道在山野中的兰花，兰根在泥中，泥上有厚厚的枯枝落叶，兰根所处的环境温度相对稳定，不会骤热骤冷。而养在花盆中的兰花，随着气温的变化，光照的变化，兰根极易骤热骤冷，这是兰叶焦尾的主要原因，知道这一点，我们就会尽量避免兰盆的骤热骤冷，在气温相对稳定时浇水。　　兰花的新芽烂了，是浇水的问题吗?也不完全是，主要是通风的问题。在自然环境下，兰花极少烂新芽，是因为山野中无处不通风阿。我养兰花的地方，通风很好，我浇水是用喷壶辟头盖脑地将兰花淋透，也极少有烂新芽的情况发生。　　如果通兰性，知道本地区的雨水未受污染，我们就会让兰花接受尽可能多的雨露滋润，而兰花和自然界有了更多的沟通，也会更富有生命力。

兰花僵芽养兰的人容易遇到两个极端：一是徒长，二是僵芽。这里专说僵芽。一、僵芽的成因。我认为一般僵芽形成的原因有三：一是母苗生病。正常的新芽要靠母亲来提供养分，在其生长过程中，就是出芽20天左右，开始生长开嘴，再停20—40天生根，再长成小苗，这时小苗与兰根同时向上向下生长。在这个全部过程中，都要靠母苗供给养分。这时母苗一出问题，或叶裤干枯，或叶尖焦尖，都说明母苗的根出了问题。这时母苗就要自救，不能继续给新芽或新苗再供粮食，新芽（新苗）就停止了生长，长期以往，就形成了僵芽。二是新芽（新苗）健康不良。新芽（新苗）在正常生长时期，遇到传染病或根内部消化不良，就停止了生长，造成僵芽。三是更强新芽的出生。在新芽（新苗）生长时，刚好遇到比它更大更强的新芽出世，将母亲的营养全部抢走，壮芽茁壮成长，那个小芽（小苗）时间一长成了僵芽。僵芽一旦形成，就象人类中的侏儒，很难再长大了。二、僵芽的防范。究其原因，形成僵芽的原因不过是浇水过频、施肥过量，喷药太猛。兰苗喜润怕湿、喜干畏燥。什么叫“润”？什么是“湿”？由水变成水气就是“润”，水总是水，既排不出去，又不能有效的化为水气，兰苗就要生病。此外，高温、浓药浓肥，都能使母苗或者新芽得病。得了病，僵芽就很容易出现了，最好的办法是预防为主。一是控水。新芽生长是兰花成长的关键时刻，要详细观察兰芽不同时期的变化，以及盆面植料干湿度的情况，注意控制好水量，严禁旱涝不均。此外，一定注意要将兰盆悬空放置，便于沥水。否则，水积在下面，根长的先烂根尖（反映在兰叶上就是焦尖），然后向上发展。二是控药控肥。新芽生长期间一般在气温较低的时候，用药不大不多不勤；施肥一般要等小芽张嘴，才能施少量的、稀释的薄肥，10——20天一次（兰版更简单，一年才一到两次）。三是忌禁倒来倒去。有的兰友一看出芽就激动。哎呀，是不是植料的养分已经被老苗吸干了，需要换植料了？新苗新植料多好啊？没有想到，这么一换，小芽变成了僵芽。倒来倒去还包括将兰盆转来转去，象我，使用套盆，每次浇水必须拿到卫生间用喷头淋浴，拿回来时，很多的兰盆我都插了标签（并不是我不认识这些兰花品种），回归时还得放到原来的位置。有些兰友就不这样，他们总是在想：哎呀，太阳总是照在这个位置，不均匀啊，应该转转位置了。有关专家实验证明：植物转动后，需要7天来重新适应新的温度、湿度、光照等。刚刚适应了，您又给它换了位置，又需要重新适应，最后被您给累死了。三、僵芽的治疗。目前僵芽还没有什么特效药或特殊手段治疗。有人用生长素摸在母苗的假鳞茎上，重新装盆，说是有奇效。我没有做此实验。我认为，治疗的关键是使母苗提供大力发展的各项条件和环境。如果母苗又开始健壮的成长，大河里波涛汹涌，小河自然涓涓流淌，那个僵芽就有可能重新焕发新的生机和活力（那是多么不容易的事啊）。如果就是没治了，您又左看右看僵芽刺眼，那我劝您痛下辣手，剪掉僵芽。不过，一定要处理伤口。一般好一点用牙膏状的达克宁胶，一般的就用多菌灵粉涂抹在伤口处就OK了。适当地、有选择地施肥是确保兰株强壮的有力措施。肥力不足或选择不当不会对兰株造成致命伤害，也不会对兰株生长发育造成太大的影响，但过量的施肥会对兰株造成不同程度的负面影响，严重者可致死亡。所以给兰花施肥以清淡为主是所有兰花爱好者在兰花兰花管理上的原则！肥害常危害根部及芦头，芦头和根是兰株生命之源，应引起我们的高度重视。兰株的根系分为三层，第一层根皮，包裹着根系兰菌共生体，直接吸收植料中的肥料；第二层为兰菌共生体含水量较大，晶莹剔透，主要功能是转换、消化表层吸收的肥料；第三层为兰株根心，负责运输、输送兰株生长所需的营养及水分，兰株根系功能如同我们的肠胃功能，承担着吸收、消化、供给兰株所需的营养及水分。健康的兰株根系三层均白色或乳白色。黄色、黑色都是不健康根系之征兆。肥害伤及兰根第一层，不会对兰株生长造成明显影响，其危害性较小，细心观察、及时发现，适当调整施肥，很易纠正。当肥害伤及根系第二层时，肥害就比较严重了，最初根系停止生长，根尖枯黑至整个根系全部僵化，吸收。消化系统全部瘫痪，此时，兰株已处在非常危险时期，生长期或生长旺盛期(刻意施肥后)应细心观察兰株长势，一旦新苗停止生长就要引起高度重视。造成新苗停止生长的原因主要有两点，一是基植过肥，新生根芽受害在先，反应明显；二是病菌发作，这两种情况下都应及时翻盆，及时采取相应的措施。但亦有少数兰株因花期或分株较迟的兰株由于分株时温度较高，兰株没有充分的服盆时间，少数新苗可能停滞生长或生长缓慢，这是正常现象，不必翻盆。兰株根系第一层和第二层僵化坏死后，兰株仍不会倒下，这时兰株仅靠第三层的根心供给一定的水分来维持生命，此时，它会尽最大努力分化新芽，再长新根，但盆内基植过肥，新根长至4—6厘米时，第二层根系细胞可能便被破坏了，如此循环，草只能是越养越小了。

双氧水治兰花烂根兰花在栽培过程中，常常会因管理、浇水、施肥不当而引起兰根缺氧腐烂。传统拯救兰花烂根方法是翻盆从植，这样既麻烦又对兰花造成了新的损伤。实践正明用双氧水可拯救濒临死亡烂根的兰花。具体做法是：特普通医用双氧水原液稀释800–1000倍浇透有烂根现象的兰盆，每五天一次（连续浇三–四次）。双氧水在兰盆中遇到有机物会分解产生大量的分泡，这种气泡就是氧粒子。而兰根之所以腐烂是因为土壤中缺氧所致，。浇过双氧水后这些新生氧气正好可供兰根正常呼吸；使兰根恢复对水肥的吸收功能，而且腐烂的兰根在愈伤时需要足够的氧气供应，与兰根共生的兰菌也需要在有充足的氧气环境中生长。在用双氧水为之补氧后也需适当给兰花补充营养，可用三十烷醇（稀释1000倍）浇透兰盆，这样可加强兰根的吸收功能，为兰根和兰菌及时补充恢复时所需的养份，同时浇过双氧水的盆土会变得舒松、膨胀产生大量孔隙，改善了土壤的物理性能，为兰花今后的生长创造了有利的条件。此方法对新上盆的兰花服盆也有奇效双氧水（过氧化氢）通常在皮肤消毒清创时是非常好的消毒杀菌剂，医药商店均有售。医用浓度为百分之三，能够取得非常好的杀菌效果。除去兰江版主介绍的对根部消毒效果以外，在治疗兰花大敌软腐病也有很好的疗效。当新芽软腐拔除后，对黑褐发臭的伤口，用注射器直接抽取浓度为百分之三的过氧化氢冲冼伤口，此时伤口处会泛出白沫。用消毒后的手术刀片片去褐色腐烂部分，继续用双氧水冲洗，反复几次至双氧水冲洗伤口时不再泛出白沫时为止凉干伤口。待伤口稍干燥后再用千分之一高锰酸钾溶剂浸泡根、假鳞茎30分钟后放通风处凉干上盆。上盆后不要马上浇水，两天后用清水彻底冲洗植料及兰根放阴凉通风处养植半月可正常养护。仅供参考。新的防病治腐的方法：过氧化氢（俗名双氧水分子式：H2O2；分子量：34.016）在预防和治疗兰花茎腐、软腐中的作用。今年入春以来，时逢高温酷夏，许多兰友并没有被BLS的出现而惊惶失措，却被软腐、茎腐搞的伤透脑筋，有的兰友为此付出沉重代价，纠其原因有以下几个：1、轻视兰场和植盆杀菌消毒，有的兰友要到发生软腐、茎腐，感到伤心时才知道要杀菌消毒，当然也是亡羊补牢，却为时已晚。好不容易盼望出的新苗，有的防不胜防，一夜之间没了，也就等于没了当年到手的成果；2、轻率的粗放管理，肥水喷洒、施药劈头盖脸，有水伤、药伤为病菌感染创造条件；有的新苗软腐发现晚一点（2－3天），殃及母苗，导致母苗边叶基部黑腐，提前退叶，甚至倒苗；3、经验不足。许多软腐、茎腐多半发生在深植的半年龄草和小苗身上，半年龄草和小苗幼嫩，由于新芽在根部钻出，新芽和小苗受水面积过大，越是铭品，苞叶积水越是难免，不能及时拔开植料透气，导致软腐、茎腐。4、疏忽大意，处理不及时，往往看看从深处长出的新苗很壮，估计不大会有问题，结果就是出了问题。也有的使用了未经充分腐熟的肥料，引起土温升高，灼伤新苗造成感染；可以说软腐杀得兰友是心惊胆战，束手无策。大家知道，软腐是由欧氏杆菌（属细菌性）引起，这种细菌生长繁殖最佳环境适温是在25-40℃之间，土壤潮湿，PH值在3。5－6，当植料PH值在7以上，或环境温度50℃经10分钟即致死；一般新苗发生的软腐和老苗茎腐是相伴的。茎腐也十分讨厌，茎腐病菌是由腐霉菌和镰孢菌发足引起，腐霉菌在高温过湿情况下发展最快，而镰孢菌在高温干燥情况下发展最快。前者表现为叶基部从下至上发黑，反渗水导致死亡，后者表现为叶基部黄化，干脱失水，黄叶一碰就断而提前退叶。软腐和茎腐有一个共同的发病先兆，当正常管理时，其他兰盆盆面干燥了，染病的兰盆盆面2－3天，甚至3－4天也不干燥，就是兰根、球茎吸水输水功能衰退的症状，就要干紧采取措施，防止扩展。在防治软腐和茎腐过程中，新的办法就是用“过氧化氢”（俗称双氧水）。此产品为无色透明液体。无毒，对皮肤有一定腐蚀作用，是一种强氧化杀菌消毒剂。25％以上的浓度属于易爆危险品，是专控商品。3％的过氧化氢在一般医药商店有售。处理治疗兰苗软腐和茎腐就是这个浓度。预防性使用可以加倍兑水。具体操作：由于引起软腐的欧氏杆菌是依附水分而生存，一般在球茎周围集聚，所以不需脱盆，可用针管吸50毫升，注射在发病部位和邻近假球茎周围，如果发现邻近球茎叶基部发黑、发黄，要用针挑开，注射少量过氧化氢溶液，一天一次，连续2次，每次过30分钟后用清水彻底灌根一次，第二次清水灌根后放在通风处阴养一周，一周内不要浇水，可以控制病情发展。兰花生长期坚持用1/1000高锰酸钾和1/100 的过氧化氢溶液交替对兰场和兰苗进行杀菌消毒有好处。过氧化氢500毫升一瓶的，大概10元左右，到专卖店买的30％的过氧化氢，500毫升要90元左右。自己配制1－3/100的溶液进行使用的。高浓度过氧化氢安全提醒：放在密封。阴凉处，避免剧烈摇晃。高浓度过氧化氢对皮肤有腐蚀性，当心不要碰在手上。低浓度的腐蚀性小，碰到手可以及时用水清洗。上述方法没有副作用，相对硫酸铜、石灰水、农用硫酸链霉素来要安全的多！让软腐、茎腐不再困惑我们，让新苗能够“丰产丰收”茁壮成长！

兰草的植料兰草种植材料叫植料。目前主要分有土栽培与无土栽培两大类。有土栽培很直观，一眼看出兰草是否要浇水。有土还是无土栽培取决于各人习惯。但随着城市发展，还真不易搞到泥土。这里主要还是交流无土栽培。无土栽培植料分二种：硬料和软料。硬植料常用的有：火烧土，陶土，蛭石，鹅卵石，火山石，碎砖块，兰石等，各地叫法也有所不同。软植料功能主要是保湿，常用的有：树皮，蛇木，刨花，木屑，椰壳等。保湿对兰根息息相关，没有保湿，兰根会干瘪。长期以往，水晶头会变黑。我用的硬料是兰石，兰石有的也称之为植金石。一般选“科基牌”。有大，中，小三种规格，一般用中粒，掺些小粒。兰草的根与植料接触的好，长的也好，之间成正比关系。有的兰友种了一年兰草，翻盆时，看到兰根空了，有一部分原因是兰根架空，没与植料接触，怎么不空根？理论上讲：植料越小，与兰根接触越好，名贵兰草都是用小植料颗粒来种，就是这个道理。但问题有它的两面性，小植料透气差，透气差就容易造成湿度上升，弄不好烂根。所以怎么来取舍，看兰家水平了。知道上述原理，我们不难看出，硬料的选择主要考虑它的透气性，及与兰根的接触性能。陶土与鹅卵石也很好，但太重，放在家中让人感觉十分沉重。我用的软料是椰壳。我曾经用过树皮，蛇木，最后都抛弃改用椰壳。这是因为椰壳的木质素是树皮五倍，木质素多，保湿就强，重要的是椰壳不怎么长霉，而树皮，蛇木都会长霉，尤其霉雨季节，我曾翻开兰石经常看到树皮蛇木长着霉斑，非常可怕。现在用了椰壳基本上没有发现长霉现象。椰壳在淘宝网上能买到，几元钱一斤。椰壳买回家用塑料编织袋装起来，浸透水，夏天沤7-15天，冬天沤30-50天，漂洗干净晒干备用。但也要拣一下，把垃圾拣掉。兰石与椰壳比例要根据你的住地而定，一般是8：2（8份兰石2份椰壳）或9：1（9份兰石1份椰壳）。【具体操作】找一只口底同样大的直桶塑料杯，装4杯半兰石；半杯椰壳。把它们倒在大些的塑料盆里混合均匀就成了精准的9:1硬软植料了。8:2保湿发根些；9:1安全些，尤其霉雨季节。我偏向9:1，安全第一嘛。如果你住地特干燥，那也没有关系，可以在兰盆表面覆盖一层椰壳，到霉雨季节再去掉。【注意：兰草发花芽或叶芽时，不要让椰壳与花芽叶芽接触，也不要与叶柄接触，以免损伤新芽和叶柄，引起烂芽倒叶。椰壳有如海绵，含水很高的。】相当于兰友喜欢在兰草上覆盖一层水苔，水苔易长菌和虫，而椰壳不会，很干净的。【补充】应兰友要求，在此补充有土栽培简单又实用的一种方法，以解决拿到兰草，但兰石椰壳又没准备好的兰友燃眉之急：用一半泥土一半家用蜂窝煤饼渣（煤饼渣用铲子拍碎）混合均匀就成了有土栽培很好的植料，此配方虽没有兰石+椰壳透气，但可以满足大部分兰草的生长，开花。我在用兰石+椰壳前，用这种植料种兰草有十年时间，很不错。可以直观看出植料的干湿，浇水不再困难。这里要强调的是：当（土+煤渣）植料表层都已干透时，仍要等2-3天再浇水，因为表层下面植料还是湿的，而且这种植料远不如兰石+椰壳透气。

兰草无土栽培VS有土栽培北宋黄庭坚在《幽芳亭》谓：“兰蕙出莳以沙石则茂，沃以汤茗则芳…。”此话有二层意思：1.古人已观察到无土栽培（沙石）比有土栽培的兰草长的茂盛；2.起码在北宋年间我国已有无土栽培兰草了，可见无土栽培兰草历史悠久。我们再从现代研究结果来看： (1).兰根有呼吸功能，而且某些方面比兰叶还强，呼吸最强在根尖处（水晶头），兰根可以通过呼吸作用吸收氧气和二氧化碳，以供兰草之需，与其他植物不一样，兰根属于气生根，也叫气根植物。因此，兰草根的作用有：呼吸功能；吸收输送水分功能；吸收输送营养功能。（2）.兰根的最外层分布许多共生菌--兰菌，类似根瘤菌，属需氧菌，其代谢所产生的物质为兰根作为营养加以吸收，以及兰根本身的吞吃细胞可以吞吃兰菌加以消化，并从中获得营养。而兰菌也需要透气和氧气。（3）.兰草对二氧化碳中的碳固定是在根，而不是兰叶，这点非常重要。而碳又被兰草合成许多代谢物质来参与兰草整个生长，开花过程中。基于上述三条理由，植料的透气性对于兰草至关重要。因此，兰草的无土栽培远比有土栽培强的多，兰草也壮的多，健康的多。

乱谈冬季兰花养护现在的气候可说是冬季了吧？那么，作为冬季兰花要如何去养？如何去管理，一直是养兰新手的困惑？老实说，我也是一介养兰新丁，就胡扯几句兰花在冬季的养护随想，有不到之处，和误导新手的地方，请谅解。　　一般来说，在冬季，兰花处在半休眠的状态，对于水肥的需求不是很高，但是，并不能就此放松对兰花的日常管理。我愚以为，在冬季，加强对兰花的水，光，温度的管理，对兰花的开品，明年的发草有很大的帮助。但是，也不能在冬季对兰花都一样的管理，因为养兰无定法，也要根据不同的兰花品种，不同的壮弱程度，来决定不同的管理方法。当然，具体方面，要分别对待。　　1.要在秋冬季交季时，分别用杀虫药，杀菌药对兰花和兰室进行浇喷，<当然不能混合使用，以免发生化学作用。>以降低兰房里的病虫隐患。免得到了明年措手不及。，　　2.要做好防冻保温工作，如果兰室的温度低于兰花的生存临界温度时，那么兰花就会冻伤，甚至死亡。一般来说，兰房的温度要在0度以上，如果天气要在0度以下的话，就要关好门窗，甚至给兰房挂好塑料薄膜　　3.适当的控水，因为在冬季，适当的控水可以在一定程度上防止兰花冻伤。最好让兰盆是微润不湿。浇水时，尽量要在中午气温最高，阳光最多时进行。并开启风扇，这样的话，可以让水分尽快挥发，以免因水分多，晚上温度低时受冻。　　4.要增强光照。在中午温度高时，微开启门窗，拉开塑料薄膜，尽量的让兰房，兰花接受阳光。利用阳光来提高兰房的温度，让兰花充分的光合作用，积蓄养分。为开花和明年的发芽做好准备。如果是阴天，有条件的话，用人工照明。　　5.要防止淋雨，受雪，和冰冻。我的主张是不要施肥，如果不放心兰花生长的话，就在中午气温高时，淡淡的施一次，一个冬天，就施一次也差不多了。

兰花如何浇水 "干兰湿菊"，一般说，兰花以八分干，二份湿为最好。如果过湿，容易使花烂根而死。浇水的原则应是：干则浇，湿则停，适当偏干。具体掌握时，一般应注意：在生长期（5-6月底）应适当多浇水，抽生叶芽期（约3-4月）和开花期（约3-4月）应适当少浇水，休眠期（冬季），则更应少浇水或不浇水。花盆大而兰花植株小的应少浇水，盆小植株大的应多浇水。气候炎热干旱时应适当多浇水，冷凉潮湿时（如霉雨季节等）应少浇或不浇水。新从山上挖来的兰花，如果根系稀少或断根较多，要少浇水，使盆土干一点，这样不致烂根，有利于抽生新叶。古人说的："秋不干，冬不湿"的经验，是对春兰、夏兰怎样浇水的很好总结。但在北方一些地区，由于冬季、春初气候过于干燥，也不有使兰花过于干燥。浇水时间：夏秋两季以在日落后浇水，使兰花叶面在入夜前干燥为宜，也可在清晨浇水；冬春两季以在日出前后浇水为好。不可在太阳的灼晒后骤用冷水浇灌，以免土温降低，影响根系吸水，干扰生理平衡。浇水量不可过大，以利抑制病害发生。浇水方法：浇水要从盆笾浇入，不可浇入花蕾内，以免引起腐烂。前人对兰花浇水，有很好的经验总结，例如于照在《都门艺兰记》中根据一年内二十四个节气分别提出了不同的浇水方法，兹节录如下，供参考。但需注意两点：一是《都门艺兰记》是以北京的气候为标准的；二是文中的月份是指农历而不是公历，如"正月"实际上是公历的二月。 1、立春、雨水，春兰已着花，土不宜太干，沿盆笾微微润湿；秋兰盆如未干至底，不浇。 2、惊蛰，春兰盆干至半盆（上空下实）时，可以润水，惟不宜多，秋兰同前。 3、春分，春兰已花谢，忌潮湿，盆半干时可润水。 4、清明、谷雨，盆土勿使过干，每5天润水。 5、立夏，兰开始出房，宜浇透水一次。 6、小满，盆土勿过干和过湿，叶上生斑即为过湿，新芽枯尖即为过干，每4天浇水一升（约干茶杯），使盆土自下而上2/3湿润为宜。 7、芒种，气候干燥，更宜注意勿过干过湿。 8、夏至，盆土忌过干，若遇大雨，只能忍受一日，如连朝阴雨需将盆移置通风处。 9、小暑，此时空气过湿，盆土不可过湿，盆宜放于通风处，若燥热少雨，每2天浇水一升，大雨或大湿一次，必须俟干至盆土2/3，否则不宜再浇。 10、大暑，盆土易一干到底，需注意每天只宜大雨或大湿一次。 11、立秋，兰于此时正需水分，每3天需浇水2升，并宜秒为避风。 12、处署，每5天浇水一次，除连朝霾雨外，可令其受雨露。 13、白露，秋兰较春兰尤需勤浇水，但水湿之后必须大干，始可再湿。 14、秋分，秋兰若已出花，浇水宜稍少；若未出花，浇水宜稍增加。 15、寒露，秋兰宜浇透水，春兰则不宜透宜润。 16、霜降，兰宜入房，浇水时间改为日中，浇后需置日中曝1-2小时。 17、立冬，只宜润水，每5天约半升。 18、小雪，花房忌暖，不宜过湿，若过潮湿可引起烂根、瘢叶以至枯萎，若盆不干至底，只需稍润土皮。 19、大雪，秋兰不需水，春兰宜微润 20、冬至，均不宜灌溉。 21、小寒，均忌浇水。 22、大寒，秋兰仍不需水，春兰可微润以水。

墨兰的养殖方法墨兰又称报岁兰，拜岁兰，丰岁兰。墨兰叶阔，一般宽达2—4.2厘米，长约25—80厘米。2—5片叶着生于假球茎上。假球茎较大，直径为1.5－2.5厘米。叶富光泽，横断面呈浅“y”字形或叶面平展，叶缘通常无锯齿。花梗直立，一般都高出叶架。总状花序，着花5－20余朵，花朵展绽直径约2.5—5厘米。萼片和花办通常为狭披针形，唇办下垂反卷。花色多呈淡紫褐色，缀有深紫褐色条纹。花期自晚秋至翌年2月，具甜香味香气。　　墨兰生长于我国北纬26°以南的福建、广东、广西、台湾、江西、云南、海南、四川和贵州南部等地，各地所产墨兰各有特征，依其特征可分为台湾报岁兰，大明系墨兰，广东墨兰，云南墨兰，江西墨兰等。墨兰的养殖方法几点注意：　1、植料配制与兰盆选择：　　兰花原产疏林谷地，生长于含腐殖质丰富的微酸性土壤中。家庭养兰一定要按照这一生长环境，用疏松透气，利水保肥，PH值5.5—6.5的植料栽培。可作植料的材料很多，如林中的腐叶土，河里的粗沙，家庭的煤渣，以及易于采集的锯木、木炭末、塑料泡沫、朽树皮、碎砖块、谷壳、水苔，食用菌废料、市售的仙土、珍珠岩等。但每一种材料既有优势，又有缺陷。如从山上采来的腐叶土，含有较多的腐殖质，疏松透气，保水保肥，且呈微酸性，对兰株生长十分有利。但它颗粒细，利水性差，易于板结缺氧，造成烂根，粗砂、煤渣团粒结构好，透气利水性强，但保水保肥性差，容易干燥失水。这就是说，目前尚无一种材料可直接用作植料栽培，必须用两种或多种材料混合配制才能使用。因此在使用之前，首先要了解每一种材料的特性，用其所长，补其所短，配制出较为理想的养兰植料。材料选好之后，还要用晒或蒸、煮、炒及药物处理等方法，除虫灭菌，防止污染。并要对消毒过的材料分别过筛，多分为粗、中、细三种粒度。最后按一定比例进行混合，成为栽植植料。在栽培时粗料放于盆底，中料培于中部，细料用于上部。栽兰的容器，总的要求呈高筒状，有盆脚，通透性能好。容器的大小，以兰根能在盆内完全舒展为宜。常用的兰盆有泥盆、陶盆、釉盆、塑盆，既适用于地面，又适用于阳台，房顶及室内。它们的性能各异，有利也有弊。家庭养兰主要是观赏性的，用盆最好使用紫砂盆或塑盆。兰花专用紫砂盆，多呈高脚喇叭状，底边多孔，疏水透气，造型别致，色彩与兰株协调，并刻有或绘有兰花图案与吟兰诗句，观赏性极强。塑盆筒深，多孔、质轻、整洁、价廉，易于移动，减轻楼层压力。如用塑盆，宜用电钻或将金属丝加温，在盆壁的中下部增加孔眼，以提高通风气性能。养兰者须根据养兰场地，经济条件与个人爱好选用。　　2、光照与温、湿度调控：　　兰花喜半阴环境，忌干燥。冬季阳光质弱，春季阳光柔和，适宜兰花生长，可接受全光照。自初夏至仲秋光照时间长，光质强，于兰花生长不利，需要遮光蔽荫。规模养兰场地设在地面或房顶，建有专用兰棚，可按照不同季节、不同品种、不同生长期兰花对光照的要求，适时适量调控。而家庭兰场极少在地面或室内，绝大多数是在阳台上，给光照调控带来诸多不便。对此要因场地制宜，采取相应措施予以克服。莳养数量少的，宜放树阴或房檐下，或早晨傍晚能见阳光，上午9时以后见不到阳光，或有天光而无阳光的地方。楼房上莳养的，有东西阳台的将兰放至东阳台；有南北阳台的将兰放至北阳台或窗台，无向北阳台可放室外或室内窗台。数量较多的，庭院搭荫棚，阳台设遮阳网，其蔽荫度一般品种不低于70%，墨兰、艺兰要达到80%—90%。据资料介绍，兰花生根发芽与正常生长，适宜温度为20℃—28℃。20℃以下生长缓慢，25℃以上生长声迅速，达到30℃即被迫进入休眠状态。昼温10℃—16℃，夜温5℃—10℃，则为冬季休眠期。可耐低温的极限，春兰零下3℃，蕙兰零下4℃，建兰零下2℃，墨兰零2℃。家庭养兰多在室内越冬，冬春无需采取加温措施，即可安全度过严寒时期。如在庭院或阳台背风向处越冬，可用塑料薄膜建临时温棚。

春兰(草兰)的养殖方法春兰又叫草兰或山兰，有肉质根及球状的拟球茎，叶丛生而刚韧，长约20～25厘米，狭长而尖，边缘粗糙。在春分前后，根际抽花茎，在花茎上有白色的膜质苞叶，顶端着生一花。有许多名贵的品种，香气浓郁。春兰是地生兰常见的原种，多产于温带。春兰的栽培适合在秋末进行。栽植前宜选用清水浸泡过数小时的新瓦盆，如用紫砂盆或塑料盆时需要注意排水。盆的大小以根能在盆内舒展为宜。培养土以兰花泥最为理想，或用腐叶土(或腐殖土)和沙壤土各半各半混均使用。切忌用碱性土。春兰上盆前先在盆底排水孔(最好能有3个排水孔)上垫好瓦片，在垫上碎石子、炉渣等物，约占盆的1／5，其上铺一层粗沙，然后放入培养土。最好将兰苗放入盆中，将根理直，让其自然舒展，填土至一半时，轻提兰苗，同时摇动花盆，使兰根与盆土紧密结合，继续填土至盆沿，压紧。上留约3厘米沿口，以便施肥与浇水。春兰上盆后浇透水放荫蔽处。早春与冬季放室内养护，其余时间放在荫棚下。夏天早晨8点至下午6点遮光，春兰在夏季遮光荫蔽度宜达90％左右。春、秋季为70％～80％左右即可。兰花叶片有较厚的角质层和下陷的气孔，比较耐干旱，因此需水分不多，以经常保持兰土"七分干、三分湿"为好。一般情况下，春天2～3天浇水1次，花后宜保持盆土稍干一些，4月以后宜保持盆土略湿润；夏天气温高，可每天浇水1次；秋季则宜见干见湿；冬季浇水宜少。春兰孕蕾期，宜保持湿润，但也不能过湿。干旱和炎热季节，傍晚应向花盆周围地面喷雾，增加空气的湿度。兰花忌施浓肥。新植兰花第1年不宜施肥，经过1～2年的培养待新根生长旺盛时才可以施肥。一般从4月起至立秋止，每隔15～20天施1次充分腐熟的稀薄饼肥水。盛夏酷暑，停止施肥。施肥时间以傍晚为宜。施肥时避免液肥沾污叶片。春兰出现蕾后宜选留一个发育最好、观赏价值最佳的花蕾，其余的一律摘除，这样才能使其花大而色美。春兰开花10～14天左右可将花朵连同花莛一起剪去，不要等到花自然税落后再剪，以减少养分消耗，有利来年的开花。

兰花为什么黄叶或焦尖，如何预防兰花在生长发育过程中常易出现黄叶或叶片焦尖现象，降低了观赏价值。引起兰花黄叶和焦尖的原因较多，主要有以下4个方面。 (1)浇水过多或过少。兰花喜湿润气候，尤其喜欢较高的空气湿度、如果长期浇水不足，空气过于干燥，会使根部干缩，吸收功能减弱，造成水分和养分供不应求，从而造成叶片发黄或焦尖。反之，浇水过多，盆土长期过湿也易引起根部腐烂，出现黄叶，甚至死亡。 (2)光照过强或不足，培养兰花，如放置地点不当，光照过强或不足，也会引起黄叶、焦尖或叶缘枯焦。 (3)施肥过浓兰花宜淡肥，不宜浓肥或生肥。如一次施肥过浓，尤其是施用化肥过量，常会造成伤根，进而引起黄叶或焦尖。 (4)病虫危害。性株遭受病虫侵袭，也会引起兰株伤叶、伤根，最终出现黄叶、焦尖。此外，培养土酸喊度不适宜(土城偏碱)、长期未施肥或未换盆土以及环境污染等，均易造成兰叶发黄、枯黄或叶缘叶尖焦枯。针对上述原因，可以采取如下预防措施： (1)浇水要科学。要根据季节、生长发育阶段和盆土的干湿情况等决定是否浇水和浇水多少，特别要注意增加空气湿度，避免盆土过干或长期过湿积水。 (2)施肥要合理要薄肥巧施，切忌施浓肥和未腐熟液肥。施肥第二天早晨要浇一次清水，以稀释肥分，避免肥害的发生。 (3)光照要适宜兰花喜半阴，除早春和冬季适当多见些阳光外，入夏后要及时采取遮阴措施，避免强光直射，最好放在阴棚下或建筑物蔽阴处养护。 (4)及时防治病虫害。要及早预防病害和消灭虫害，特别要注意防治炭疽病、黑腐病、介壳虫等。 (5)用土要适当，选用微酸性疏松、肥沃的培养土，并注意适时换盆、换土，定期施用一次硫酸亚铁溶液，保持盆土呈微酸性反应。

为什么银边墨兰三年4枪却不见花芽? 墨兰的花期一般在春节前后。花芽的形成约在7月。形成的花芽在受到冬季冷凉温度的刺激后便可以伸长、开花。花芽的形成要求有一定的环境条件。一般来说,生长比较健壮的植株才具备形成花芽的可能。如果生长势太弱,环境条件适宜也不易形成花芽。在栽培中若能注意下面几点,对于墨兰花芽的分化、形成和开花应当是有好处的。 1.遮荫不宜太大。墨兰喜半荫的环境,但不宜遮荫过大。若遮蔽度在70～80％,叶片会很明显地宽而肥大,呈浓绿色。看似十分健壮,实则不易形成花芽开花。如果遮荫稍低些,在50～60％左右,叶片呈微黄绿色,稍短而硬,这样有利于形成花芽和开花。 2.生长中后期注意降低氮肥的比例,增加磷、钾肥的施用量。这样可促进花芽的分化、形成和开花。若一直大量地施用氮肥,植株虽然生长十分旺盛,但不易形成花芽。 3.保持适当的昼夜温差。白天温度高于夜间,植株体内才能有足够的养分积累,有利于花芽的分化、形成和生长。若日夜温度相同或夜间温度高于白天,则养分的消耗大于合成,积累较少。除生长不良外,开花更困难。另外,叶艺兰品种多注重观叶,即叶艺的变化、形成和发展,开花是第二位的。

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