WEIGANLING WEIGANLING
签名是一种态度,我想我可以更酷...
关注数: 94 粉丝数: 153 发帖数: 2,979 关注贴吧数: 106
铁线莲僵苗 相信有很多人遇到过或正在经历这个所谓铁线莲僵苗的烦恼,可是在万能的百度和贴吧里,你搜遍了全网也找不到一个真正满意的答案。针对这个问题,今天咱们就在这里好好说道说道。 首先,咱们来从新认识一下铁线莲的僵苗问题。花友们新到手的铁线莲或自己扦插的铁线莲在重新定植以后,一个月甚至几个月内苗子纹丝不动,不死不活,这就是僵苗了。而僵苗有两种情况,一种是真僵一种是假僵,前者多为不满一年的小苗,苗小根也弱,实为僵苗;后者是超一年的小苗,苗小根却壮,多在休眠,姑且不提。 要深入了解铁线莲为什么会僵苗,就要从铁线莲的生长特性上说起了。总所周知,正常情况下铁线莲生长非常迅速,几乎是一天一个样,一月爬上架两月就开花也不是不可能的事。可一旦打顶,待到芽点萌发再次生长却缓慢异常,正所谓一鼓作气再而衰三而竭。这同时也说明了生长中的铁线莲藤茎内部的液体流动是十分活跃的。在铁线莲根系弱小之时,有经验的花友会劝告你不要打顶更不要打散原土坨换盆,这是为什么呢?1、小苗非常纤细柔嫩,节点处的芽点微不可见,根系柔弱,一旦打顶,芽点难以萌发,久而久之,小苗藤内体液停止流动,失去活力,僵苗之势形成。 2、小苗打散土坨后,根毛受到损伤,且周围环境发生变化,不论是恢复根毛或适应新的土壤环境都需要时间,这一时间内藤内体液停止流动、小苗一样失去活力,形成僵苗,根毛恢复了还好说,新环境下根毛无法恢复只有死路一条。 虽然知道了僵苗的原因所在,但僵苗在有些时候也是在所难免的,尤其是扦插生根后的假植和定植期间,都是根系环境大改变的阶段,没有充足的经验使小苗在各个阶段快速顺利的过渡,都会稳稳的进入僵苗状态,这就是铁线莲扦插生根容易成活难的毛病。 但是,铁线莲僵苗了真的就算玩完了吗?却也不是。细心的花友会发现,几个月都不见动静的小苗不但不死,根却壮大了几分,绝望的同时也还有一分希望。这又是为什么呢?这里不得不说的两个字便是“平衡”。僵苗即为僵持,僵持亦为平衡,这是苗和根的僵持,也是输入与输出的平衡(输入为根系吸收的营养和水份,输出为小苗维持生计所消耗的营养和水份,下面简称输入与输出)。小苗虽失去活力形成僵苗状态,但在空气流通和日光照射下水份还在蒸腾营养也在消耗,纤弱的根系仅能满足这一消耗而不至于枯萎的现状下,僵苗会一直持续发展。根系在健康的土壤环境下会自我壮大,逐步打破僵局,这根据土壤的质量和环境会有不同的持续时间,少则一月长则半年甚至更久。 为了尽快打破僵局,走出僵苗状态,我们需要人为的帮助它,具体有以下几点: 1、为了预防僵苗,或者尽快走出僵苗状态,首先需要良好的栽培介质。铁线莲在偏酸偏碱性的土壤中都可成活,但是它更喜欢略偏碱性的土壤,和多数花草一样,铁线莲的根系同样喜欢肥沃疏松透气沥水好的土壤,它的根系偏肉质所以怕水涝忌大盆,它的根系长且壮大所以喜深盆宜浅载,它的根系喜凉爽怕闷热,所以忌暴晒盆壁。 2、打破输入与输出的平衡,即可改善僵苗,所以多节点的小苗在服盆以后可以修剪掉几个节点,只保留最下部1-2个节点,在输入不变的前提下减少输出,使多余的营养作用到芽点上,从而走出僵苗状态。 3、假如没有多余节点可以修剪,就只能增大输入,单一通过施肥的办法从经验上来看不保险也效果不大。弱小的根系很容易肥伤,吸收能力也不足以打破僵局,所以还是要从根系壮大上着手。有一句话叫做“湿长苗来干促根”,这句话的理论依据是苗木的生长需要大量的水份,而在充足的湿润条件下,根系不需要更加壮大即可轻松满足植物需求,根系则不会自我壮大。反之,为了获得更充足的水份,根系必须壮大深扎盘根错节才可获得水份,则根系会爆满全盆以寻求水份。所以,较长时间的适当控水,会加速根系的发展,待到根系壮大,逐步大水大肥跟上,充足的能量转化为生机,僵苗状态随即打破。 4、僵苗状态下,铁线莲抗性变差,忌大肥、大水、暴晒、阴雨连绵,做好土壤消毒和病菌防治,温和的阳光照射和良好的通风条件会减少病害的发生。 5、101和美能露也不是万能的,没有上面的条件,再好的药水也爱莫能助,在拥有以上条件的前提下,它们倒是能起到一定的辅助作用。 6、扦插生根的铁线莲在插床上或小杯里在假植前的一周不要太过湿润,在假植的时候尽量不要伤到根系,疏松的土壤不要压的太实,假植后用1000倍的101或100倍的美能露首次浇透水,保持湿润阴凉通风的环境缓苗一周,第二周半干半湿散射光养护,第三周施薄肥开始风吹日晒,这样可以减小僵苗的几率。 7、假僵苗属于半休眠状态,多为温度不适宜,控水控肥养护,耐心等待。 以上是个人养铁的一点经验,希望帮到那些爱铁的新朋友,假如您有更好的建议和经验,欢迎分享到楼下,大家共同学习,最后希望每个爱铁的花友都能养的一手好铁。
浅谈北方阳台党的茶花养护 家住北方的很多朋友对于养好南方花卉都是很无奈的,但是很多漂亮的花卉又都出自南方,真是又想养又怕养。本文就针对北方阳台党的条件来总结一下养好南方花卉的一些要点。 首先,分析一下北方养不好花的原因如下: 1、空气湿度低。北方一年中的春、秋、冬三季多属气候干燥天气。干燥的空气致使植物叶片蒸腾水份剧增,叶片又不能从空气中得到水份补充,很快就会黄叶甚至干枯。 2、土壤板结、偏碱、腐殖质缺乏。北方土壤一般来说较南方贫瘠,这是由于土壤中含有机质和腐殖质稀少的原因,而有机质和腐殖质正是土壤酸碱度的重要指标,缺乏这些基质以后土壤会变得板结并偏向碱性,所以北方户外的普通土壤是不适宜培养南方花卉的。 3、水质偏碱。北方由于土壤因素影响到河水井水甚至自来水、饮用水偏向碱性,长期以此水浇花会造成土壤碱化。 4、温度与温差不易掌控。南方花卉多喜温暖湿润,北方冬、春天气较冷,达不到植物生长对温度的需求,封闭阳台内冬、春会有暖气进入,阳台环境温度昼夜温差小,许多花卉孕蕾开花需要的春化条件难以达到。 5、通风条件差。北方冬、春供暖,为达到一定的温度,一般家庭都会密闭门窗保暖,阳台内空气基本不流通,花卉在闷养的环境内叶片呼吸不到流动的新鲜空气,造成生机减弱僵苗甚至枯黄。 6、日照时间短,日照强度不够。北方地理位置纬度偏高,本来日照时间就短,楼房又多用双层玻璃隔温,这样阻挡了大部分的光照,植物吸收光照不足,光合作用效果较差,生长缓慢不易坐花。 了解了这些北方养花的弊端,要想养好南方花卉就要从以上6点着手,去尝试改变这些不利的因素。不说全面改进把花能养到极致,就算稍微多用点心下点成本,基本就能够养好绝大多数花卉了。 针对以上6点总结一点浅薄的建议如下:(欢迎补充纠正) 1、尽可能的提高空气湿度。提高环境湿度的办法有很多,有的用加湿器有的地面洒水摆水盆。但是我认为这都不是长久之策。如何做?一是多养一些喜湿的植物,它的盆土和叶片的蒸腾挥发都能很好的提高环境湿度;二是阳台上最好能有个二层的花架,上面养花下面坐水盘,在水盘里铺上火山岩和赤玉的混合基质,在基质上栽种苔藓植物,这样能非常有效的改善环境湿度。本人甘肃在这样的条件下,阳台湿度为50%-65%之间,植物叶片或环境喷水后可持续8小时达到70%左右。 2、基质选择。基质的作用是为花卉提供根部环境的,几乎所有的南方花卉都喜欢湿润保水同时又沥水通透富含有机质和腐殖质的偏酸性基质,这不是任何单一基质能够做到的,所以就需要多种基质配合使用。而不同基质有不同的特点,选用不同的配比正是让它们发挥各自的特点,营造一个不同花卉喜欢的不同基质环境。掌握了不同基质的特点和花卉的喜好,配比就不是问题了。下面列举几种常用基质的特点: (1)火山岩,特点:颗粒状内部多孔、沥水通透、吸水后一段时间保持润而不湿,好一点的偏酸性,含植物需求的微量元素。 (2)赤玉土,特点:颗粒状吸水性强,挥发也强,沥水、保湿略差,偏酸,易粉,不易滋生病菌,优良的扦插介质和栽培介质。 (3)鹿沼土,特点:和赤玉相似,PH值比赤玉更低,优良的铺面介质和配比植料。 (4)泥炭(草炭),特点:富含有机质和腐殖质,吸水保水性强,通透沥水不足,易生病虫害,PH值多种可以选择,有些进口泥炭混有植物生长启动剂或保湿剂、肥料等,是优良的可混合基质。 (5)珍珠岩,特点:颗粒状轻型基质,保水、通透沥水,不含有机质,最常用的配比基质。 (6)腐殖土,特点:森林落叶发酵腐败而成,富含有机质和腐殖质,微酸性,保水,沥水和通透不足,分为阔叶腐殖土和针叶腐殖土。 (7)腐熟的松鳞(松树皮),特点:片状颗粒保水、沥水,能较低程度持续稳定的提供植物所需的营养成分,易生病虫害,未腐熟不能用,兰科植物最常见的配比基质。 (8)椰壳,特点:保水性好,通透沥水,具有一定的肥力,但使用前要充分泡水并清洗3道。常与颗粒植料配比栽培,单一的椰壳也是播种促根的良好基质。 (9)腐熟的花生壳,特点:具有一定的保水性,通透沥水,肥力好,常与腐殖土或颗粒植料配比栽培。 (10)营养土,特点:易板结、保水、不沥水、不通透,富含有机质,需与颗粒基质配比改善特性后使用。 (11)腐叶土,特点:富含腐殖质,保水、不沥水、不通透、易生病虫害,需与其他基质配比改善沥水通透性。 (12)稻壳炭(砻糠灰),特点:保水、沥水、通透,富含钾元素,泡水处理后偏碱性,未处理的稻壳炭遇水后呈强碱性,具有一定的吸附杀菌作用。常用于改良酸性土壤栽培喜偏碱性植物,如铁线莲,或处理后当作钾肥使用。 (13)红土粒(火烧土),特点:中空保水、通透、沥水,泡水后呈鲜艳的红色,是美观的铺面材料,也可用于配比栽培土。 (14)麦饭石,特点:富含微量元素,有一定的改良水质的作用,通透沥水,常用于铺面。
首页 3 4 5 6 7 8 下一页