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同志们帮忙看看这篇文章有没有什么硬伤…… 日本海军战列舰发展史研究-开题报告 在第二次世界大战结束前世界海战遵循的作战及建设理念为美国人Alfred Thayer Marhan(马汉)所创立的海权论所控制,而海权论的中心理念为“海权的发展属外线作战,以攻击为主要任务,陆权则以防御为主。” 马汉认为海军的目的在于会战,而最终的目的则为取得制海权以控制海洋,因此舰队所需要的不是速度,而是强力的攻击火力,拥有优势的海军,才能控制海洋。 拥有广大又富饶的海外殖民地及优良海港,有利于舰队补给、维修,对延伸海军战斗能力有很大助益。马氏认为海权必须能确保自己的交通线安全,并同时能切断敌人的交通线。交通线愈长,则海权所能赐予的利益也就愈大。而交通线的建立,就依赖线上的各个海外基地(殖民地)与海港了。英国在十八世纪在地中海南岸拥有众多海外基地,因此方能封锁法国海岸,拥有地中海制海权;法国拿破仑远征埃及,其目的即欲切断英国经地中海到印度之交通线。而当时马汉认为符合条件的军用船只被他称为巨型主力舰,也就是战列舰(Battleship)。 战列舰是一种以大口径火炮的攻击力与厚重装甲的防护力为主要诉求的高吨位海军作战舰艇。它是人类有史以来创造出的最庞大、复杂的武器系统之一,具有吨位大、火力强、装甲厚、航程远等特点。在其极盛时期——20世纪初到第二次世界大战,战列舰是唯一具备远程打击手段的战略武器平台,同时也是当时海战主流理论的核心武器,因此受到各海军强国的重视。 由此说到了日本海军,在海权论时代开始时,日本海军刚刚开始近代化历程,自然也就非常渴求这种庞大而又复杂的战略武器。据《日本海军史》记载1869年西方第一艘现代铁甲舰,法国的荣誉号,出现不到十年后,日本就购买了它的第一艘铁甲舰“东”号,这艘船是当年幕府定购的,由明治政府接收。铁甲舰即是敷铁装甲主力舰,也就是当时最新式的战列舰。此后日本又于1975年订购了采用机帆并用的动力推进方式的当时亚洲国家最强大的军舰“扶桑”号铁甲舰,此后由于日本政府无法拿出更多的日元所以无法购买更先进的蒸汽动力铁壳铁甲舰,也就是现代意义上的战列舰,不过对比一下当时中国以及日本这两个同样力图中兴的国家的综合国力以及海军武器购置状况即可知道日本海军对于战列舰这种战略武器的渴求…… 1895年,日本终于得到了海军史上第一艘铁壳战列舰-缴获自清朝北洋水师的一等铁甲舰“镇远”。 1年后,日本又从英国订购了当时最先进的前无畏舰(钢甲战列舰)-“富士”以及“八岛”,并在之后4年内连续购入了4艘更强大的敖岛型前无畏舰以及6艘装甲巡洋舰组成了强大的“6•6舰队”,由此日本海军进入了世界海军强国俱乐部。 1905年,日本凭借强大的“6•6舰队”与沙俄海军在黄海和日本海(东海)进行了战斗,在本次战斗中日本海军发现虽然俄罗斯舰队的船只多如牛毛,但是性能却相当低下,由此日本海军联系甲午海战得出了一个对其以后的发展影响及其深远的理念-质量至上。 此后日本花费大量外汇从英国购买战舰的同时努力自己生产,从开始的废品无畏舰“河内”、袖珍战舰“筑波”到勉强能用超无畏舰“扶桑II”再到经典条约舰“长门”以至于最后疯狂-超巨大战舰“大和”,日本一步步的从英国流战舰的风格中走出并且创造了自己的战舰风格。 1905年,由於在日露战争初期丧失了战舰初濑与八岛,因而需以日露战争中的临时军费建造替代舰。其后本舰在自行设计下、并由吴工厂建造,成为最初国产大舰。舰体・引擎及防御力为装甲巡洋舰,而主炮则与战舰同样搭载305MM炮。起初以拥有战舰炮力的巡洋舰而计划・急造,於1912年新设巡洋战舰舰种之前一直是一等巡洋舰(装甲巡洋舰)。而在简氏海军年鉴中,在舰种类别变更之前被分类为装甲巡洋舰而在华盛顿裁军条约中与同型舰生驹则被当作为战舰,成为条约中所限制的对象。
一点自己的模型经验……VER.2…… 1.掉色…… 掉色可以用笔干扫……深色用银色干扫……浅色用德国灰+少量黑色干扫……在干扫出来的地方还可以再扫上少量的银色……至于轻微的滑痕可以用构线笔慢慢点上……记住是点不是画……一般都是黑色……不过可以根据自己的需要来改换……一般该扫银色的地方是枪口和手指还有驾驶舱等部位……其余地方可以少做一点……而划痕比较多的则是头部、颈部、大腿等等……在这些地方点上划痕…… 2.锈迹…… 流锈做法……先用细笔沾上红棕色之后用手纸擦到半干状态……然后在要做流锈的地方垂直向下扫……就可以做出上面浓下面淡的流锈……这种做法适合表现在划伤的地方出现的小面积生锈……至于大面积流锈就是先用油画颜料抹在装甲接缝等地方之后……再用zip油湿润小号平笔向下抹……这种技法换成深灰色就可以表现高速机体身上的气流痕迹或者水陆两用机体身上的水痕……至于热带地区和排气装置的铁锈可以用红棕色水粉或者天然土+少量有机溶剂制作…… 3.弹孔…… 大口径的弹孔可以用烧热的狮子改锥戳……之后先在中弹部位涂上烧铁色再在周围部分用黑色干扫……最后用银色在弹孔里干扫……一般大口径弹孔周围还要滑出几道划痕来表现破片损伤……小口径弹孔可以用手钻制作……另外小口径弹孔一般都没有贯穿装甲…… 4.污泥…… 一般污泥集中在脚上……可以使用天然土或者GSI的水性污泥来制作……而飞溅的泥点可以用调稀的皮革色沾在大号平笔上再用手弹出来……也可以用胶头滴管喷出来…… 以上就是我的旧化经验……水平不高……大家轻拍…… PS:最后再说一下……一般的高达模型里面没有水贴纸……其中透明的是转印贴……先用遮盖带粘住光滑的一面……然后粘到需要的地方……用力刮……最后揭下来就会发现图案已经印在模型上了……至于黄色底的则是不干胶贴……而水贴一般都是宝蓝色底……使用的时候一定要配水贴软化剂……要不然会很容易碎…… PS2:请大家踊跃参加高达吧的模型比赛……
一点自己的模型经验……VER.2…… 1.掉色…… 掉色可以用笔干扫……深色用银色干扫……浅色用德国灰+少量黑色干扫……在干扫出来的地方还可以再扫上少量的银色……至于轻微的滑痕可以用构线笔慢慢点上……记住是点不是画……一般都是黑色……不过可以根据自己的需要来改换……一般该扫银色的地方是枪口和手指还有驾驶舱等部位……其余地方可以少做一点……而划痕比较多的则是头部、颈部、大腿等等……在这些地方点上划痕…… 2.锈迹…… 流锈做法……先用细笔沾上红棕色之后用手纸擦到半干状态……然后在要做流锈的地方垂直向下扫……就可以做出上面浓下面淡的流锈……这种做法适合表现在划伤的地方出现的小面积生锈……至于大面积流锈就是先用油画颜料抹在装甲接缝等地方之后……再用zip油湿润小号平笔向下抹……这种技法换成深灰色就可以表现高速机体身上的气流痕迹或者水陆两用机体身上的水痕……至于热带地区和排气装置的铁锈可以用红棕色水粉或者天然土+少量有机溶剂制作…… 3.弹孔…… 大口径的弹孔可以用烧热的狮子改锥戳……之后先在中弹部位涂上烧铁色再在周围部分用黑色干扫……最后用银色在弹孔里干扫……一般大口径弹孔周围还要滑出几道划痕来表现破片损伤……小口径弹孔可以用手钻制作……另外小口径弹孔一般都没有贯穿装甲…… 4.污泥…… 一般污泥集中在脚上……可以使用天然土或者GSI的水性污泥来制作……而飞溅的泥点可以用调稀的皮革色沾在大号平笔上再用手弹出来……也可以用胶头滴管喷出来…… 以上就是我的旧化经验……水平不高……大家轻拍…… PS:最后再说一下……一般的高达模型里面没有水贴纸……其中透明的是转印贴……先用遮盖带粘住光滑的一面……然后粘到需要的地方……用力刮……最后揭下来就会发现图案已经印在模型上了……至于黄色底的则是不干胶贴……而水贴一般都是宝蓝色底……使用的时候一定要配水贴软化剂……要不然会很容易碎…… PS2:请大家踊跃参加高达吧的模型比赛……
发一点自己的模型制作经验…… 1.素组……我个人感觉素组的最好工具就是金色的斜口指甲刀……一般的化妆工具套装里面都有……另外还佩了小锉刀和小剪刀……我第一套模型工具就是我妈淘汰下来的化妆工具包……至于马克笔补色……我个人比较推荐银色、金色、绿色、黑色、红色这几种……其余的感觉附着力明显不够……另外马克笔不一定非要死扣着GUNDAM专用的不放……如果你铁了心想用马克笔作大范围涂装可以尝试一下田宫的四驱车马克笔……笔头是硬质纤维的……涂装均匀度明显强于GSI的GANDAM专用……不过缺点就是小范围涂装困难……至于构线……如果没有必要的技术的话就不要自己刻线……只在刻好的凹槽上画线……画完之后一定要用大拇指使劲擦拭……要不然就成大龙线了……至于构线用笔我推荐蓝色笔身的那种专用笔……至少就我目前的经验来看他的表现是最好的……还有就是不要死扣着黑色笔……在红色地方用棕色笔等等会有意想不到的效果……最后一点……大家可以去找10月号的模型世界……那里面有一个走召弓虽的素组铁桶教程……效果太恐怖了……作者简直是神……至少我看不出来是素组的……工口洋模型区的素组组比赛冠军的教程也不错……大家可以去看看……2.笔涂……笔涂分为油性笔涂和水性笔涂……新人先用水性……漆的种类就我目前来看还是TAMIYA的水性漆最好……一般不用稀释……稀释可以用酒精……可以直接混入消光漆……毒性小……容易找……虽然不是专用手涂油漆不过我认为新人没那么容易找到AV或者GAIA漆……至于笔……大家可以买笔刷宽度1CM左右的平笔、3号平笔和00号笔各一只……大笔用于主色……3号用于小平面……00号负责细节……去美术用品店说就知道了……田宫水性里面X-20A是稀释剂兼光泽漆……X-21是消光漆兼加浓剂……漆越浓反光越少笔痕越多……反之亦然……这两种都是直接混在漆里面用的……不过我还是比较推荐直接用罐喷消光……至于油性笔涂……大致和上面差不多……需要注意的只有要用专用有机溶剂稀释和有剧毒……GSI油性的笔涂稀释比例是1:0.4左右……防毒措施是劳保店卖的防毒面具……3.罐喷……罐喷GUNPLA最重要的是先喷水补……要不然油漆不会附着在模型上……另一点减少气泡和加强附着力的窍门是用前想摇鸡尾酒一样摇个15秒再说……另外就是不要怕浪费……距离模型远一点慢慢喷……30CM左右……如果不按以上三点行事的话会被超多的气泡和超差的附着力折磨疯……4.泵喷……大家选购气泵的时候一定要选带自动停机功能的气泵……要不然新手轻则手忙脚乱重则气泵爆炸……当然……一定水平的高手会选用气压表式的气泵来自己控制气压……不过人家是高手……我个人推荐优速达DC-601和MA-18两款……价格500以内……带自动停机和水隔……不要迷信TAMIAYA和GSI……至于喷笔……一定要买双动……要不然改变喷涂范围很麻烦……再说不见得单动一定比双动便宜……有的单动要600……而我的双动S-130只要120……还有……一定要买喷笔架……经验之谈……切记……至于油漆一般选用模王和GSI的油性……模王的深色油漆附着力强……可以当底漆和阴影……而其它颜色就要选用GSI的了……稀释剂通用……最好买GSI400ML的……模王的毒性太大……喷涂稀释比例是GSI1:1-1.5……模王的是1:1左右……主要看个人需要……洗喷笔的时候先把剩余油漆倒掉……之后把稀释剂加入漆壶中大约1分钟后用卫生纸使劲擦拭……擦干之后再加入稀释剂等待1分钟之后用喷笔把稀释剂都喷掉……最后就是除非你没事闲得……不然的话水补和罩光还是用气罐吧……相信我……绝对比自己调的省心又省力……暂时先写怎么多……旧化和阴影等等特殊技巧下次再写……鄙人技艺不精……有什么不对的地方大家轻拍……
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