无聊泡 无聊泡
做世上一切不可思议之蠢事,泡人间所有玲珑剔透之名妞。
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神器-控根快速育苗器。。。 刚才看帖子, @凝视天空 大师提到“控根器”的使用,使我茅塞顿开,多谢大师的提点! 下面是我在百度上找到的介绍,转过来q请大家看看。。。 控根器 听语音 控根快速育苗容器是一种以调控根系生长的新型快速育苗技术,对防止根腐病和主根的盘绕有独特的功效。控根容器可以使侧根形状粗而短。不会形成缠绕的盘根,克服了常规容器育苗带来根缠绕的缺陷,总根量增加30-50倍,苗木成活率达到98%以上,育苗周期缩短一半,移栽后管理工作量减少50%以上,该容器除能使苗木根系健壮,生长旺盛,特别是对大苗木培育移栽及季节移栽和恶劣条件下的植树造林,具有明显优势。 新型的苗木移栽控根容器为了克服已有的技术缺点,提供一种无需制造专用片头、片材长度可根据容器大小任意切割,固定牢靠,强度好,不会断裂,装卸方便,节省成本。可反复使用,使用寿命长达3年以上。 “控根容器”由3个部件组成 1、增根作用:控根育苗容器内壁有一层特殊薄膜,且容器侧壁凸凹相间、外部突出的顶端开有气孔,当种苗根系向外向下生长接触到空气(侧壁上的小孔)或内壁的任何部位时,根尖则停止生长,接着在根尖后部萌发出3个新根继续向外向下生长,当接触到空气(侧壁上的小孔)或内壁的任何部位时,又停止生长并又在根尖后部长出3个新根。这样,根的数量以3的级数递增,极大地增加了短而粗的侧根数量,根的总量较常规的大田育苗提高20—30倍。 2、控根作用:一般育苗技术,主根过长,侧根发育较弱。采用常规容器育苗方法,种苗根的缠绕现象非常普遍。控根技术可以使侧根形状短而粗,发育数量大,同时限制了主根的生长,不会形成缠绕的根。 3、促长过程:由于控根容器与所用基质的双重作用,苗木根系发育健壮,可以储存大量的养分,满足苗木的定植初期的生长需求,为苗木的成活和迅速生长创造了良好的条件。移栽时不伤根,不用砍头,不受季节限制,管理程序简便,成活率高,生长速度快 控根快速育苗技术-解决育苗行业的四大难题 控根快速育苗技术是一种以调控植物根系生长为核心的新型育苗方法,它由控根育苗容器独特的设计原理和专用育苗基质的科学配方,以及辅助控根培育管理技术组成。育苗周期均缩短50%左右,后期管理工作量减少50%-70%,植物侧根的总数量比常规育苗侧根增加20-30倍,并且彻底解决了大苗植物很难四季移栽的难题,被赞誉为“可移动的森林”。
梅花栽培技术。。。(转的网文) 梅花不畏严寒,傲霜斗雪,自古以来一直受到人们的称颂。依栽培目的不同,梅花可分为花梅和果梅两大类。果梅常栽于果园,以收获果实为主;花梅栽于庭院或花盆中,其花色艳丽,品种丰富,主要供人观赏。 ①上盆 梅花盆栽以花梅为主。盆栽梅花,在 9-10 月上盆较好。选用经过嫁接、已在实地栽培 2-3 年、根茎较粗壮的树苗上盆,这样栽后当年就能见花。为使梅花成型,一般可在株高 20-30 厘米处进行截顶,留顶端 3-4 个新芽作为主枝培养。梅花适宜在轻松肥沃的土质中生长,盆土一般用 2 份腐叶土、 2 份风化河泥或稻田泥, 6 份细沙土混合即成(也可在培养土中略掺粪干或饼肥)。上盆后要连续浇两次透水,放在阳光充足处养护。花盆以普通瓦盆较好,开花时将其移置紫砂盆内,供观赏。 ②浇水 梅花对土壤水分很敏感。浇水要掌握不干不浇,浇则要透,见干浇水,忌过湿的原则。土壤含水分过多,叶片将发黄而脱落。如果发现青叶脱落,则是因为土壤过干。为了使梅花多着花蕾,当新枝长至 25 厘米左右时,应作“干旱处理”,即作短时间的停止浇水,俗称“收水”处理,使植株因缺水而叶片翘卷,枝条略呈萎蔫状,然后再浇小水“缓苗”,“小水”的水量约是通常浇水量的 6-7 成。小水连续几天后再作短时间的停水,这样反复几次,迫使新梢停止生长及二番枝的萌发,俗称“定头”。然而再慢慢“放水”,逐步恢复正常浇水。这种“收水”的目的,能控制新梢不至长得太长,同时也能使植株集中养分增加花芽生长,可达多着花蕾的效果。但应注意,由于盆土已干燥过久,应先浇小水使根部缓缓吸收,逐渐恢复生机,切不可立即大水浇灌,大水会造成大量落叶。梅花有孕蕾期间落叶会直接影响着蕾,所以要特别注意。梅花喜水,但不耐涝。春季雨水多,易使枝条旺长而使花芽减少。黄梅季节是孕育花芽的时候,盆土宜略干,此时水分过量会使枝条生长细长,甚至会产生叶黄凋落,影响着蕾开花。夏季高温宜湿,可在上午 8 时至下午 4 时左右各浇水一次。大雨后应注意侧盆倒水,防止盆内积水。秋季要逐渐减少浇水量,以保持湿润为宜,一般 1-2 天上午浇水一次即可。霜降落叶后,花芽已长大,可以隔天或隔几天浇水一次。开花和展叶期也要少浇水。 ③施肥 盆栽梅花的施肥,春季除上盆和换盆时施给底肥外,可施一次浓肥(人粪 70% 、水 30% ),施后第二天必须“回水”。这次浓肥后,已能满足春季抽枝发叶,不必再施肥,特别是当芽长到 5 厘米上下时,更忌施肥,不然易使枝条发生徒长,还易引发蚜虫危害。 5 月中下旬,可施淡追肥 1-2 次(人粪 30% 、水 70% ),目的是促使形成花芽。 8 月上旬,为第二次发根期,同时为了促使花芽肥大,也可施追肥一次(人粪 30% 、水 70% )。 9 月上旬,梅花新根已较老熟,为了使花芽健壮,也可再少量追施一次磷肥。 在含蕾待放时,追施少量氮素或磷钾肥。肥料来源有:豆饼水,花生饼水(浇在盆土上),干鸡粪(撒在盆土上或埋在盆边)。 ④修剪 梅花枝条宜稀忌繁,枝条过密时须及时修剪。花芽形成在当年新生的枝条上,在新枝中以短枝和中枝开花较多,长枝往往无花,因此欲使多着花,可用修剪的办法促使多生新枝。初上盆的幼株可选留强壮的枝条 2-3 枝,在 20 厘米左右处短截,其余枝条可自基部全部剪去,使在短截的枝条上长出新枝。在生长过程中若有徒长枝、纤弱枝、病害枝、重叠枝及密生枝,都应及时剪除。修剪要和整形相结合,整形根据植株生长势,保持自然形态,不求挺直壮观,而讲究横、斜、倚、曲、古、雅、苍、疏,要有诗情画意,有疏有密,疏密相间。花期过后,除主枝留 20 厘米外,其余枝条均在 3 厘米左右处剪去。开花枝在花后将枝条的上部剪去,保留基部 3-4 个叶芽,促使这些叶芽成为新梢,再形成开花枝。 ⑤翻盆 盆栽梅花最好能每年翻盆换土一次,盆口直径 30 厘米以上的可两年翻盆。当花谢以后,约 3 月底至 4 月初,即可进行翻盆。翻盆时先将全株从盆中脱出,略将原土铲去一部分,结合整枝修剪,并把枯朽的老根及生长不良须根剪除,然后将根部置阳光下晒两小时左右,使其表面干燥。花盆视植株大小选用比原来略大的瓦盆。盆中添换新土,可施入适量豆饼、马掌或羊蹄壳作底肥。上好盆后,用预储于缸内的清水浇透,然后放在向阳通风、阳光充足的场所。 盆栽梅花于冬季落叶后,可移至不结冰的室内越冬。如欲促成早开花,可在预期观花前 60-70 天移入 10 ℃左右的低温温室,届时即可开花。在此期间要注意浇水,多晒太阳。
树桩盆景的移栽及用土。 映山红下山桩培植(没有假活一说,载自论坛) 假死 在论坛看到有朋友们说映山红有3年的假活期!我很是纳闷!既然活了,为什么3年了才会死呢?至少这么多年还在我手里的桩没遇到过。我倒是遇到假死的,有两棵,40多天不来芽,还以为死了,没怎么搭理,50天左右来芽了!哈哈!、假死的小庄,50天才来芽。 一年四季可用移栽 还有许多朋友说映山红比较难栽,我也不解,我一年四季不分季节性的下山栽植,这么多年来的成活率可达99%死了两棵小品,也是平时出远门大意了,被太阳暴晒了几天导致死亡。 映山红是很好养的,不要认为很难我的岳父大人也是我的启蒙老师!今年71高龄!39岁时对盆景深度中毒,至今32年历史,当然只是爱好!在本地小地方还算一点点专业,到了论坛就没法和各位老师、前辈比了,登不了大雅之堂!哈哈!但这么多年来他栽植了许多品种,许多我都不知道,自从他接手映山红这品种后才知道,映山红是他所接触过最好栽植的;我本人在林业站工作9年,主要是做经济林种植这口,种了那么多树!我也认为映山红是最好栽培的。映山红须根发达,适应性强,耐低温,怎么会出现假活呢!我个人认为是后期管理不当造成的。当然可能也有气候、地域及温、湿度的差别原因!我的栽植方法主要有以下几点,记住了朋友!每一步都是环环相扣 关于假活一说 一、选盆1、大小、规格、形状可根据树桩的尺寸及形状或朋友们的喜好来确定,这就不多说了。看盆底特别重要,许多玩家很容易疏忽这一点,往往这就是造成论坛上许多朋友说的“假活期”。如果不注意,任何树桩都会很容易出现所谓的“假活期”。2、盆底的出水洞口必须是盆底的最低点!盆底四周必须微微高于出水洞口,否则四角长时间积水,一两年后根系长到积水部位,在你还没有察觉的时候树体根部已经发生溃烂导致树叶发黄、变黑、脱落最后导致整株树体死亡!这就是所谓3年“假活期”的原因之一!像这样四周积水的盆不能买,如果遇到要用水泥在底部进行再加工。3、盆底最好有盆足,如果没有的盆底四角要用砖瓦块垫底!这是为了提高盆景根部的透水性、透气性及防止根部受害虫的啃食! 4、盆体泡水去火:盆选好后,上盆前需要进行“降火”处理。陶土盆经过高温烧制!自身带有“火气”,在上盆前必须用水充分浸泡24小时以上,以免根部被盆体火气烧伤,在资材店铺,老板是不会给你处理的!所以买回家后必须自行处理,或者长时间放在露天下接受雨水的洗礼也是可以的。 二、选土1、映山红喜欢酸性沙质土,切忌碱性胶质土。2、我的方法是无论是下山生桩还是盆栽多年的熟桩上盆时都是用30%至50%的腐质土与本地的沙质红壤酸性素土混合,再加入适量的可以与根部直接接触不会伤及树根,只能杀虫的药剂,最好是粉末和颗粒状的,至于用什么牌子的农药我就不多介绍了,卖农药的老板会像你介绍品牌及计量。然后把以上三种混合后搅拌均匀备(上完盆后别忘了用肥皂多洗几遍手!因为手上有剧毒)。 3、最后用细筛筛去混合土中的石子、树叶树枝及杂物备用。石子不仅占空间而且无法为树体提供营养。而许多树叶及树枝杂物还未完全发酵,如果不清除,上盆后遇水和空气及大量细菌的作用下,会在盆内发酵后产生热量,烧伤根部,严重时也会导致整株树体死亡,这就是所谓3年“假活期”的原因之二! 三、桩材的根部及枝叶处理1、许多下山桩和熟桩在采挖和运输途中多少都会出现枝条折断,根部损伤、发霉及溃烂。所以在上盆前为提高树桩的成活率,必须做出相应处理。首先是枝条处理:枝条可根据自己对树桩的初步定型截取,并减去断枝、残枝。枝条粗的要用手锯,截口一定要平,在截取过程中一定要防止撕裂,以免对树桩造成二次伤害!对比较粗长的枝条为防止撕裂,不能一刀据,可分三次,别嫌麻烦! 最后对枝条的伤口做出处理,我一般是用植物“伤口涂膜剂”涂抹伤口,方便快捷,很好用。在树木花卉资材店里就有卖,不贵,几十块钱。 如果买不到的只有用土办法,用胶质的黄泥涂抹后再用薄膜包扎就可以了,只是有点费事 2、叶片处理:叶片过多会让树桩的水份大量迅速的蒸发,降低成活率。根据树桩的损伤成度摘除部份叶片。一般摘除叶片的数量为树桩总叶片数的一半或三分之二以上不等,如果根部损伤严重或基本无须根的,叶片可全摘除。但我个人不建议全摘除,我平时的做法是就算没有须根我也会留三至五片完好的叶子,以便我能很直观的看出生桩在上盆后的变化过程和树桩的一点点的光合作用!(毕竟在整个过程中桩材出了问题第一反应是叶子,而后才是树桩本身)3、根部处理:必须剪除伤根、断根及霉烂的根。别不忍心下手,也别抱有栽栽看的侥幸心理,根少不要紧,可人为用药水后期补救。就怕坏死的根不剪除感染后祸及健康的根,就像人一样,坏死的部位一定要做手术切除,以免感染祸及生命!细根用枝剪去除,粗根用手锯锯除,伤口要平整,勿留毛刺!下面就要用药水了,当然根部相当发达、伤残根较少的可不用。常用的方法是用生根粉稀释液涂抹或浸泡根部,我个人多年来用的是中国林科院出的“ABT艾比蒂”1号生根粉,这个生根粉是我用过最好用的,当然也是我用过最贵的最难买的生根粉,20元一克,每包一克,它分着1号、2号、3号 。。。。。。等等。1号是最贵、最强的,很难买。要到正规的资财店里都不一定有,想买的话淘宝看看吧!稀释比例也很麻烦,要用75%的医用酒精和凉开水稀释成1000PPM倍液。用排笔涂刷根部的伤口截口,至于PPM的参数就不多介绍了,百度上查吧! 第二种方法就是用其他品牌的生根粉用水稀释后浸泡树桩整个根部,至于稀释的比例及浸泡时间包装上会有,或者店铺老板会告诉你的。生根粉品牌很多,看自己的习惯,但要提醒新手别图便宜买假冒伪劣的,虽然对树桩可能不会造成太大的负面影响,但起不来生根作用,还是多出几块钱买到正规的资财店里买好的。根部处理完后放在遮阴的地方准备上盆。 四、选择好最佳摆放位置1、无论生熟桩,在快递公司辗转折腾了几天最后,到自己的手里时已经是伤痕累累,再经过做了几个“小手术”,所以上盆后就再经不起折腾了。选择好摆放位置后就别再挪动,以免桩体摇动引起根部无法与土壤完全接触导致树桩死亡。就让它静静地在那自我修复吧!首先一定要要找一个全遮阴,切忌高温日照;其次是平整明亮通风;最后是远离污染的地方摆放!如果家里有庭院的可摆放在土质的地面上让其接触一下地气是最好不过了,上面拉一张遮阳网就行。2、如果是阳台一族!就要多加一点:在盆底加一个积水盘,主要起到浇水时防止泥水到处外溢和根部加湿的作用。积水盘不宜太深,积水盘内满水时切记水面不能淹没盆底的利水洞口,否则会引起树桩烂根直至死亡。五、盆底的排水系统制作1、出水口上方铺垫碎瓦片,碎瓷片:用石棉瓦片及家里摔坏的瓷碗片最好。瓦瓷片不宜过厚,过厚了占用盆底的空间。须有凹凸面,排水效果好,所以不宜选择瓦房的厚瓦片(过厚过度占用空间)和瓷砖片(没有凹凸面,无法有效排水),把瓷瓦片凹面向下扣在盆底出水洞口上,大小为见不到出水洞口为佳。瓷瓦片与盆底有一定平面有一定缝隙,缝隙不宜过大,否则流水量过大,盆底土壤会随流水溜走。这是防止水土流失的最底防线。左边的为一般瓦片和瓷砖片,不宜用。右边的为石棉瓦片和碗的碎片,适用 2、泡沫材料垫底:平时常见的包装泡沫块用刀切成1至1.5厘米的小立方体,然后平铺在盆底,厚度约3厘米,以没过盆底瓷瓦片即可。这是防止水土流失的第二道防线。 3、在泡沫层上方薄薄的铺一层发酵过的枯叶片碎枝,这是防止水土流失的第一道防线。4、铺垫底土,底土用备用的混合土铺垫,以先粗后细的原则,最底下(枯叶片碎枝上方)铺粗一点的土;最上方铺细土(与根部接触的地方)。厚度以看不到枯叶碎枝为原则。最后必须“起垄”。这点很重要,许多树桩底部成凹陷状,所以必须起垄,树桩上盆后才能与盆土充分接触,起垄形状为山峰形,中间高起四边较低。如果不起垄,会出现树桩底部无法与土完全接触。导致树桩中空,霉变,死亡。这就是所谓3年“假活期”的原因之三! 5、盆底的排水系统基本占用了盆体深度的一半甚至还多,共有4层,分别为瓷瓦片层、泡沫层、枯叶碎枝层和底土层六、桩材上盆的几大要点1、提桩上盆,把树桩提入盆中,各角度观看是否端正、自然,达到自己预期的效果。2、最终调整后填土,把备用的混合土逐步填入盆内,不要一次填完,填一部份就必须用手的五指向树桩的下部、内部用力按实。或用粗细适中、平头的木棒捣实,勿留盲区。这一步很关键,如果不按实、捣实,造成根部不能与土壤完全接触,处于中空状态时间长了就会导致根部霉变,最后慢慢死亡。这就是所谓3年“假活期”的原因之四! 3、须根较多的不宜用木棒,以免捣伤须根对树桩造成二次伤害。捣实后再加土,再捣实,以此类推,直至土离盆边3至4厘米的地方再加最后一层土,这层土不必捣实,厚度约1至2厘米,留1至2厘米的盆边不必填满,有利于浇水。七、浇水、及用水平面校正盆体的方法1、上盆完成后就是浇水,第一次的定根水一定要浇透,浇至盆底出水口滴水为止。2、在浇水过程中根据水平面与盆面的误差来校正盆体的倾斜角度,低的角落一定要垫高,直至水平面与盆面完全平齐。这一点同样很重要,许多新手经常疏忽,如果盆体倾斜,盆的一角会长时间积水,时间一长根部长到积水的地方会引起烂根,最后导致树桩慢慢死亡,连自己都不知道为什么。这就是所谓3年“假活期”的原因之五! 八、为根部打围进行二次浇水1、许多树桩在盆底的排水系统制作完成再栽上树桩后,基本上有三分之二根部都漏在盆外,或是直接栽在了盆体表面的,这个问题不大,可以认为解决,也可以为以后的树桩提根省去了换盆的工序。定根水浇完后根据漏根的高度及盆边的周长截取相应高度、长度的材料,打围、填土就行。材料可选不透水、耐腐、易弯曲的。例如铁皮,塑料片和像生日蛋糕的包装盒等等都可以。(打围高度必须高于树桩原有的离地高度,也就是说树桩原来在底下的根部必须完全埋于打围中。)把打围材料顺盆内边围一圈,底部略插入盆边1至2厘米,以免盆边漏水。再在围边外围用等高的竹片或筷子插入盆内的四角、四边,尽量插深点,再用细绳在每颗竹片竹筷上绕一圈,顺围边绕一圈加固就行。 2、最后向打围内填土就行!无需按得太紧,以免撑破围边。3、打围完成后,进行二次浇水,浇完水后土会下沉一部份!最后再添上部份土就行,无需浇水了。九、套袋、喷淋保湿及日常管理1、套袋可根据树状的损伤状况、天气、地域、季节、湿度、而定。如果树桩本身没有多少须根、降雨量少、冬季地方空气干燥,水份蒸发量大就需要套袋,相反的就不需要了。袋口上方用烟头烙通3至6个通气小孔。去袋时间因树桩长势而议。长势旺的一般一个多月就可去除。弱的就稍长一些。去袋一定不能一次性去除,一定要分阶段,逐步去除。否则树桩无法瞬间适应外界,导致回芽死亡 2、夏季需降温、保持树干湿润。未套袋的每天向树干进行多次喷水,地面也可大量喷水来保证其树干及环境的湿度;冬天注意保温,放置于温暖的地方,同样要保持湿度。3、无论生桩熟桩,经过脱盆、快递,上盆的捣腾就像人做了一次手术,手术过后还未恢复切忌大鱼大肉,树也一样,切忌施肥,否则还未恢复就导致树体吃不消而死亡。必须等到树桩长势旺盛,再施清肥、淡肥,别一来就施重肥,宁多施几次,切勿重施,少吃多餐嘛!肥料主要有速效的复合肥溶液,和发酵后的农家肥。至于每次施多少,就不多介绍了!按照肥料的说明然后减去一半的计量应该是安全的。4、日常浇水:选水也很重要,映山红喜欢弱酸性,自来水必须放置三天以上让其中的化学药剂尽量挥发才能用!最好的是雨水,许多玩家用自来水时间长了应该遇到过土面变白的现象,这就是水使土壤碱性化、翻硝。最后也会导致树桩死亡。这就是所谓3年“假活期”的原因之六!当然也别愚昧到用矿泉水!第一是浪费,第二是人喝的水是弱碱性水!而映山红喜欢弱酸性,这不是好的选择。无论什么样的水必须呈弱酸性,如果酸度不够可用酸化处理的水,即50公斤水加0.1%硫酸亚铁稀释后常年浇用。每次稀释尽量用完,硫酸亚铁容易氧化。如果酸度还不够,可少滴点食醋加以补充,4至5滴就行,酸度也不能太高。映山红是喜湿植物!不干不浇水这句话对映山红而言我不是很赞成!在天气炎热的夏天,有时候盆土肉眼看上去还不干,但树叶已经打蔫,这时就要浇水了,浇则必透,我的映山红在天气炎热时基本两天左右浇一
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