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美文欣赏:热豆腐 2015-10-16 作者:赵 峰来源:大众日报 □ 赵 峰     老东阿城里和周围,早年在城边做豆腐的人家很多,东门、衙前、北门、南坦都有。东城门前有一座少岱山,往北一拉溜还有一列山,分别叫东山和黄山。东山还叫大庙头,这一带的豆腐属东山做得最好,东山做得最精到的又属张家和于家。   做豆腐很辛苦,是个披星不用戴月的活儿。村里的鸡还没打鸣就得起床,顶着银晃晃的漫天星星,先到河里挑上两担冒着清香气的水,然后在狗的叫声里把一桶桶满是星星碎片的玉石珠儿灌满水缸。牲口早早地套上了磨子,捂着眼的瞎驴,不知白昼黑夜地在磨道里循环往复地转悠起来。豆糊糊很快有大半盆了,白白的,散着大豆的清香。糊子完全下来就入锅,锅底的柴火燃起来,红红地烧不久,那糊子就沸了。用瓢将上面漂着的白沫撇净,把熬熟的汤汁倒进包里,趁热揉,豆汁出来后点上卤水。想嫩些就少点点卤水,出来的就是豆腐脑,想老些就多点些卤水,出来的就是豆腐了。   剩在包里的豆渣放上盐就是不错的咸菜,乡下很多人家都吃,能存放很久不变味儿。当锅里点了卤水的豆汁开始出豆花的时候,再一勺一勺地舀进包里,下边是一个木托盘,把包口使劲拧紧,那些热腾腾的汁浆一股脑地流出来,原先在包上还放块木板,木板上压块大石头,这样浆水流得更快,不大工夫豆腐就慢慢地凝成了。两个人一边一个,架起那盘子就合进豆腐架子上。这合盘子得使巧劲,不能凭着力气蛮干,不然就不是合盘子而是合筐子了。有那种笨手笨脚做豆腐的,就合过筐子,弄得满地都是碎豆腐,只能心疼丧气地看着,满是灰土的豆腐吹不得、也打不得,金贵地像个大户人家的小姐。   点上袋烟,挑起担子,前边是豆腐架子,后边是一个放了块石头的篮子,里边有条布袋。豆腐可以用钱买,还可以拿豆子换。挑豆腐担子可讲究,架子必须在前面。有户做烧鸡的妇女,虽然烧鸡做得不错,但是每次出门她都是把烧鸡的铁盒子放在自行车后边,她的烧鸡就没开过张。过了好长时间她才明白,搅她生意的是她那两扇大屁股片子直冲着烧鸡箱子。孔圣人之后的孔府里也不吃挑水的后一桶水,这个习惯不知有没有科学道理。豆腐挑子进了东门,时辰大差不差,梆子虽然用不大着,不过也要敲几下,卖豆腐的手闲着不得劲。磨得油光水滑的老枣木梆子清脆明亮,让那些早早就聚在那里的人们急不可耐,也像是给那些正做着大梦的人打着拍儿。进了一个叫东隅首的地方,在那光滑的石板街上一撂挑子,人就如约般三三两两地围上来。   豆腐匠人一手掀开热气腾腾的包皮,白生生的豆腐刚露出来,香气便弥漫开来,旁边拿碗的就有些沉不住气了,急急地往前踱几步。匠人却不慌不忙,用那闪着青铜光泽的刀,先是在豆腐边上轻轻地横切一下,然后再竖切一下,一块豆腐就和大块分离了,再用刀往下一撬,这块方方正正的豆腐就进了客人的碗里。然后淋上自制的辣椒酱,还有能遮腥膻味的韭花酱,有时候还放一点蒜泥,轻轻滴几滴酱油,刀子又在碗里横竖划几下,那块豆腐就成了齐齐整整的魔方块儿。客人接过来蹲在一边,迫不及待地吸吸溜溜吃起来。吃豆腐的人一脸幸福样,什么也顾不得,更没有闲聊的。谁要是跟吃豆腐的人说话他会跟你急,这个时候只有吸溜的声音,还夹杂着有些烫嘴的嘶哈声,嘴烫的左边歪了右边又歪,只好不停地来回吸着凉气,斯文和平日的体面也顾不得,都是急着吃这口热豆腐。热豆腐还就得急着吃,凉了就像不是现场看球,而是录像了,很乏味。一碗热豆腐下肚,细汗也微微地浸满了全身,这时有的就合上眼睛,回味刚刚过舌入肚那些无穷的余味儿。客人们一个接一个吃完,沿着刚刚放亮的街道,心满意足地往回走。这时有喜欢唱的,还可能会有一两句豫剧的叫板脱口而出,划破了寂静的街巷。   卖豆腐的盘子不大工夫就空空如也,干净得一个豆腐花都没有。匠人也擦把脸上的汗,踩着石板往回赶。这时各家的门板才开始陆续打开,街上也多了一些走动的、模糊的身影。   一直到了上世纪七十年代后期,小城渐渐地荒芜了,这种热豆腐还在吃着,不过地儿已经由老城迁到少岱山东面,在供销社的楼前了。有年遇上大军区拉练,有位个头不高的军长,吃过热豆腐在那里呆了半天没有说话,只是入定般的不停地咂摸着嘴巴,很长时间才回过神来说:我还会再来吃的。   热豆腐哪年消失的我记不清了,只是这现今的街道,到处尘土飞扬,如果真的还有热豆腐,估计连作料都不用放了。后来供销社的饭店里做豆浆,镇上那些吃公粮的干部,还有教师都不大喜欢做早饭,大都是油条加豆浆。离此三四里路的地方,还有位有名望的乡村医生,也是每天一路小跑到饭店来非吃这一口不可,很多熟悉的人和本村的人羡慕得不行。不过,喝豆浆在国内太普及了,只不过在这里像是热豆腐的摇身一变,又不完全罢了,只有一丝那脉儿而已。   那些年许多的好东西,都是那样脆弱,那样经不起拖拉,时间稍有一点伸张,就和旧纸张一样,成了碎片。在那些易逝的碎片中,承载着很多温暖,承载着很多说不出口的美好,久久地印在记忆里散不去。
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