171939158的个人资料 - RAT

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自己做了几个小盆栽

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黄杨盆景养护一．上盆黄杨一年四季都能种植，最佳季节是在清明到大暑之间即每年的4~7月份。当我们得到一棵黄杨桩时，无论它是下山桩还是熟桩，首先要观察它的天然枝的枝叶，叶子越多，光合作用越强就越容易成活。接着观察黄杨是否有足够多的天然枝，因为黄杨经过多年寒风抑或流水的磨练是很难找到完美的桩子的，在加上黄杨生长缓慢的特性，天然枝的多寡好坏就显得极为重要。说天然枝是以后修剪发展造型的基础一点也不为过。因为黄杨生长环境的原因，在得到黄杨下山桩的时候会经常发现它的根系并不好，其实黄杨的根系发达与否并不是很重要，就算是独根也能成活。漂亮的排根是可以在以后的栽培中养成的。关于栽培黄杨的土质，我比较推崇用山土，特别是经过大雨冲刷过后除去一些厚重的泥浆的细土。对于用盆，我比较喜欢紫砂，云盆对于黄杨来说太过于瑰丽，反而不能承托出黄杨的大气与稳重。根据树桩是形态和今后创做的思路选好盆后，在盆底的水洞上，用瓦片搭成“井”字型。盆深就搭高，在保证水分充足的情况下有利于排水，盆浅就搭矮，在保证正常排水的情况下有利于蓄水。搭好水洞以后，在盆底铺上一层较大颗粒的山土，深浅视盆的深浅而定，大约是盆体的三分之一处。在把树桩放进盆里，找好构想好的角度，再把粗细混合的山土放进盆里，这时土是蓬松的，土与土，土与根之间并没有完全接触，还有很多地方是空的，并不紧凑。这就需要把一根手指粗的水管插入泥土中冲灌，利用水的冲力使土与土，土与根很好的结合，并不断加土，直至土与根完全结合为止。接着在盆边四周加上1~2寸高的木条，用铁丝固定，在木条框内继续堆上泥土，这样做的目的在于能使主干下部长出排根，既提高造型的美感，有能使原本不发达的根部长出新根，增加成活几率。最后便是检查盆的下水洞是否通畅，树桩的角度是否和自己预想的一样。二．管理黄杨耐寒，喜光喜水爱静。黄杨耐寒是因为它们大多生长在高海拔地区，喜光是为了能更好的进行光合作用，喜水是因为不发达的根部无法从根部运输足够的水分让它光合作用，所以只能通过外部的补水来获得足够的水分。爱静，则是被很多人忽略的问题。所谓爱静也就是怕风。一般0.2~0.3米/秒的小风，就能使植物的蒸腾作用提高2~3倍，所以风就使得本身就向叶面输水困难的根部远远不能满足蒸腾的需要，结果导致整个树桩的水含量大幅降低，叶面暗淡质脆，直接影响其的成活率。所以黄杨宜放置在光线充足且背风的环境中。通过上面的介绍，相信大家能感觉到水对黄杨的重要性，所以黄杨的喷水也是一门学问。春夏秋三季，因为处在植物的生长期和天气的原因，每天喷水不能低于5次。冬季最少不能低于3次。之所以是用“喷水”而不是“浇水”，原因在于黄杨不发达的根部，无法很好的吸收水分输送到叶面，所以黄杨要先用水喷其叶面，使叶面能够有充足的水分，再用水浇其根部。所以虽然一天喷水次数很多，但也不要担心树桩会被“淹死”。直到一年半后黄杨长出的新芽在2~3寸以上，可减少喷水次数，一般为每天2~3次。每年的谷雨前后到白露，是卷叶蛾和黄杨绢野螟的繁殖期，在贵州一年五代。黄杨绢野螟为白色椭圆形，6、7个一包。在这期间要定期喷洒农药，最好能用中性的菊酯类农药，切忌乐果，因为乐果的酸性结构会对黄杨叶面产生脆性，降低叶面的光泽度。黄杨的施肥也是一门很重要的学问，有很多人对自然肥情有独钟，但是我却从来不用自然肥，首先自然肥中的元素含量不稳定比例也不同，自然肥的发酵和保存都比较麻烦，所以我施肥都用的尿素和钾肥按比例混合的溶液。在谷雨到处暑之间，是黄杨的生长期，为了加快嫩芽的生长，施肥应以尿素为主，钾肥为辅，比例大概在1:0.62。处暑过后，黄杨新长出的嫩要需要变成半木质化进行越冬，所以施肥应以钾肥为主，尿素为辅，这时的比例是1.62:1。施肥应10~15天一次，浓度不要过高，采用薄肥勤施法。黄杨籽因为要吸收大量的养分和水分，所以特别伤枝，所以应在9月左右抹去。黄杨换盆要在盆里栽培七年方可换盆。因为前三年是黄杨的养活期，在这期间树桩可能会死去，过了这三年黄杨便真正成活。后四年是树桩的生长期的暴发期，这期间坚持养护和施肥，枝叶会生长很快，对后期的造型创作有很大的帮助。三．修剪经过一年又一年的养护，当黄杨过了三年的成活期后，可以去掉盆上的木框，这时土面上一定长满了细跟，当平时喷水或者大雨的时候，盆面上的泥土自然会被冲刷掉，就露出了大树根。对于枝条的修剪，按照自己的创作思路确定造型，先减去那些不符合创作条件和生长较弱的枝条，然后把枝芽捏成一把，剪掉芽尖大约2~3厘米，做成圆球型，使新长出的嫩芽木质化变为枝条，这就叫逼芽。对于不到位的的天然枝和经过逼芽后的新芽，可以金属丝进行崩拉垂吊，再用小木棍在受力点定住，以免矫枉过正。值得注意的是，因为黄杨皮薄枝脆，所以切不可一次到位，可分阶段多拉几次。还应在受力点上包裹上一块2~3寸的吸水棉布，其原因并不是单单为了不让金属丝对树桩造成伤害，更重要的是让拉枝后出现裂皮现象的枝得到休养，使其恢复。有些天然枝的芽不能到位，是因为在经过长期流水的冲刷后，表皮变得光滑，不会再出芽。黄杨一般每年修剪两回，在6月和8月为佳。再经过一年又一年的养护和逼芽，在五年过后，树桩结束暴发期转而进入稳定的生长期后，枝叶都逐渐丰满老辣，就可以对树桩进行雕堂，完成自己的创作。所谓雕堂，就是在将经过逼芽修剪呈馒头型的枝芽里，按照枝托、造型、线条的比例层次关系，以鸡爪枝，鹿角枝修剪，使芽叶呈密云型，毫不透风，使天然枝突出层次，一目了然。随着时间的推移，树桩的锯口和刀口就会自然风化，等枝条丰满老辣以后，就完成了一盆黄杨盆景的创作。

雀梅盆景制作前的准备　　雀梅的采桩期　　南方的气候温暖，植物雀梅盆景制作前的准备　　雀梅的采桩期　　南方的气候温暖，植物休眠期短，萌芽早。最佳采桩期是小寒至大寒期间。树木经过休眠，积蓄了大量的营养，有利于发芽和生根。根和芽是相辅相成的。两者发育生长良好是保证树桩成活，防止枯干、萎枝的前提和关键。　　雀梅的植前处理　　1、清理桩坯。生坯采回后，按树势及需要去留枝干，再将挖掘时留下的旧刀口切除约10毫米，刀口切平后，将修剪过的生坯用硬毛刷在水中把桩坯根部的表皮清洗干净后晾干。　　2、消毒浸液，将清理过的树坯用千分之三的高锰酸钾溶液浸泡树桩根部一小时左右后晾干，再用荼乙酸千分之四左右的水溶液浸泡树坯根一夜，用于补充在挖掘运输途中散失的水份及增强伤口的愈合能力。　　雀梅的初植管理　　要栽好雀梅首先过好初植这一关，初植是指树坯下山的时期，它一般不带土，所以根端细胞容易坏死。　　在造型选枝的阶段，要注意如下几点：　　1、处理后的树坯成行栽植于沙床上，株距约20厘米左右，大小不等穿插其中。栽植深度为5到10厘米，视桩坯大小而定。或用瓦盆、木箱，用盆的原则是“宁大勿小，宁深匆浅”。　　2、初植后一个月，雀梅树坯一般都能形成新根，发出新芽。三个月后进入稳定生长期。农历六、七月，天气炎热，植物蒸腾快，根部发育不良的很容易中暑枯死。所以夏日高温的中午，必须将树桩置于阴处，上、下午各淋水一次，中午用喷雾器全树喷水。　　上盆管理　　在日常管理中，平时以全日照为主。要注意：如在温室或室外，温度上升到35℃以上时，应遮阳处理。在养护梅雨天前夕，可扒开根部的沙子观察一下生根的情况。此时的根部应该是生长良好，根须多且长。如根部的新生须根已达到10至15厘米时，即可上盆栽植，勿拖延时间，应抓紧在梅雨前几天上完盆。上盆用的土要干净和疏松，最好是山土、炉碴灰各半，这样的土利于新桩在盆中成活生长。上盆以后，应放人温室内或塑料大棚内过渡四至五天。然后在阴雨天气搬到室外。　　在遇晴天阳光照射时，新生芽头不倒垂则是适应了室外环境，已成活。已适应室外环境的盆栽新桩在常规养护的情况下，于一个半月后视生产情况，适量施一次薄肥。此时的新桩坯上长出的嫩枝条长度在30厘米左右了，粗度也达到2毫米左右。这样的枝条还是较弱的，应加强管理。根据生长情况每隔10天半月施稍浓些的肥水直至立秋，这样在当年的9月初即可绑扎造型。　　雀梅的盆景制作步骤　　1.取材　　制作雀梅盆景，可在3月或梅雨季节选用一年生枝条进行扦插繁殖;也可在4—6月进行压条繁殖：还可在果实成熟时随采籽随播或阴干后播于苗床来培养苗木;在长江以南各省还可到野外山地挖掘野生老根桩或幼树，经地栽“养坯”成活后加工土盆。　　2.造型　　雀梅生长力极强，寿命长，易造型，萌发力很强，耐修剪，小枝柔软，易蟠扎。多采用粗扎细剪的方法加工，也可采用完全修剪法(即“蓄枝截干法”)造型，还可采用以扎为主，以剪为辅进行加工造型。树形常制成斜干式、卧干式、曲干式、枯干式、双干式、悬崖式、提根式等。树叶多修剪成自然式，也可加工成云片状或馒头状。　　3.上盆　　宜在春季2-3月萌芽前进行移栽上盆。选用颜色较浅的紫砂盆或釉陶盆，盆形以较浅的或中深的长方形盆、椭圆形盆为宜。盆土应选用疏松肥沃的微酸性腐叶土、河泥、塘泥掺砂配制而成。土盆栽植时根系要适当修整，侧根、须根要壅以疏松肥土，盆底需垫瓦砾，以利排水透气。【图片】

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再来盆枸杞

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来几盆野山楂

先来几盆小榆，请点评

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搞了大黄扬，有一喜欢的没

搞了大黄杨，有喜欢的没

练练手

练手

请问这是什么?

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晒几棵枸枸，请大师指点

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有喜欢的吗?

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请大师指点

求教大师，这是什么?四季常青

请问这是什么?

果林

折曲法、伸长法整姿技术以金属线旋绞，使干与枝间距变窄缠金属线的目的，是为了折曲或伸长枝干，改变曲线、长度、高度和角度，能随心所欲地表达出盆树统一调和的自然美和特殊风格，同时也是盆树能否成为艺术性优秀作品的成败关键。在盆景造型上折曲法和伸长法是一种困难而高深的技术，也是创作者主观感受的表达，完全受创作者本身的经验、教养和审美眼光所左右。因此，创作者更应谨慎行之。在施行过程中应特别注意下列事项：折曲法的要领：折曲除了改变线条美之外，尚有缩短长度的效果。枝干要弯曲时，金属线的间隔距离不可太长，或用线太细，否则固定力不不够，容易反弹。如果距离太密，折曲点的力量过分集中，容易折断枝干或使树皮破裂。缠线的，弯曲点的背面一定要有金属线经过，才可分散折曲点承受的张力，避免张力过分集中。折曲时，边扭边转，用拇指或手掌用力压住折曲点的以面，再往目的方向缓缓地折曲。枝调下垂要领：若要把枝往下折曲，就必须先在枝的接干处用麻绳固定，调整前再用拇指在接干处下方用力压撑后再行调整，如此分叉点就不会绽裂或脱枝，尤其杂木类更要当心。黑松粗枝调整时，可用锯子在分叉点下侧，向上锯至直径三分之二处，再缠线向下调整，并确实固定。切口处用癒合剂涂布，伤口的癒合会较快且自然。如能配合「悬吊法」固定，效果更佳。避免反覆折曲：施工前要仔细构思树型，依顺序来施工，避免反覆折曲或伸长，而使该部分木质部与表皮层分离，或将来木质部组续鼓起而有碍观瞻。这种现象松柏类尤其容易发生。强裂弯曲要领：粗枝干用手强烈弯曲调整时，如有勉强的感觉，可用夹线钳夹住金属线，或用金属棒调整器辅助，把支点和力点距离拉长以增加力量，先行试调后再缓慢调整，以免断裂而前功尽弃。利用调整器调弯粗干的方法调弯且枝干法：调弯粗枝干是缠线整姿中最高级的技术，绝对不可逞能。如能巧妙地运用槓杆原理，配合辅助工具，便能轻而易举地达到事半功倍的效果。调整粗枝干需用力较大，因此必须先用麻绳、橡胶或布条缠绕枝干，把木质部与表皮层牢牢固定，以免调整时脱离。使用调整器时，与枝干接触的部分需用厚橡皮垫，调整后用金属线固定，立即拆除调整器，才不会因压力集中或长期受压而伤到树皮；拆除前先用金属线把树的弯曲角度固定，可避免反弹。开始时作适度的弯曲，待一、二个月木质诱引软化后再加以调整，应耐心地分成几次作业。伸直粗枝干法：可用铁棒固定在枝干上诱引矫正较为省力，力点与支点的部位也要用橡皮垫保护。缠线整姿会强烈抑制枝干的发育，所以整姿前需先肥培，除了必要的跌枝、泻枝外，尽量把全部的枝调整为上扬的角度；至于跌枝、悬崖的枝尾，则要调整向上以增强树势，防止衰弱。小枝的曲线要随母枝变化，枝要随干变化，整体的线条才会调和。枝轻微断裂时，必须把枝立即固定涂上癒合剂，再用麻绳或布条绑紧。枝要从接干处开始调整，曲线要上下、前后、左右变化，才不至于单调。但也是避免过分强烈弯曲或规则化而显得不自然。出枝点一定要在弯曲点的外侧，如此伸长才会有层次感。缠线整姿后的管理缠线整姿是盆景整型中的大手术，也是艺术性成败的关键。由于枝干弯曲，使输送水分和养分的导管变小，尤其是粗枝干的整姿，更使植物木质部、表皮层、形成层的细胞遭受严重的破坏。因此，缠线整姿之后，要特别小心地照顾管理，才不至于发生枯枝或脱水现象而前功尽弃。由于输送系统的破坏，根部吸收的水分和养分无法供应叶面行光合作用所需的消耗量，因此从叶面、枝、干多次喷雾水，直接补给水分是非常重要的工作。除此以外，并应避免烈日照射，把盆景置于半阴及温、湿度较高的地方，通风但避免强风吹袭而造成水分挥发。每天盆土的浇水工作也要特别注意，太湿会腐根，太乾则水分不足，尽量比照搬盆换土后的管理方式去做。

蟹爪莲、仙人指和假昙花的区别蟹爪莲、仙人指和假昙花这三位近亲，对于一些长期的玩者来说可能能分开，但是对于一般的花卉爱好者就不容易分得开了，特别是仙人指与假昙花之间的差别更小。下面我们通过简单的叶面对比来区分蟹爪莲、仙人指和假昙花： 1、蟹爪莲，它的茎节的边缘有点像蟹爪的锯齿状。 2、仙人指，它的茎节边缘呈圆弧过渡线，不像蟹爪莲的边缘是明显的锯齿状，这是最根本的区别，所以蟹爪莲和仙人指一般还能分得开。 3、假昙花和仙人指就不容易分得开了，下图是假昙花，茎节的形状与仙人指基本一样，不同点就是在边缘有个紫褐色的边儿，这些如果不注意是很难分得开;假昙花的茎节比仙人指要稍微肥大一点儿，这些是不容易看出来的;从花上看，一般仙人指是双层花，而假昙花是单层花。上面说的是最基本的特征，如果看见的是一整盆的花卉就要细心去分辨了。

枝的制作法没有干，就不能造枝；没有枝，便不能显出干曲线的美丽。枝叶愈细密，树相即愈能表现出雄伟的气势。盆景创作是为了要使盆树显现出自然老树之美，这种作业叫「整姿」。造枝时应避免重叠或相互阻碍，以免枝叶太茂盛，把干的线条变化掩盖起来。枝与枝的间隙中，必须也能看到其他的枝才是正确的，尤其是要枝与干的出枝点要交待清楚。枝左右长度的总和是头绪直径的六~八倍，枝的直径以不超过出枝点干直径的四分之一为宜。自然树枝靠近树干的部位，会因光照的不足而细枝枯萎，自然淘汰或仅留粗枝。这种特性在造枝时要特别注意，亦是国内多年来过分强调鹿角枝所犯的错误，往往造成枝过密的缺点。老树的枝大多横向伸展，嫩木或新枝则较会以向上四十五度的角度生气。剪枝时最好能留下细枝及预备枝，万一判断错误时，才能及时补救。造枝时靠近干的部分较粗，逐渐伸展分叉，替换变细，要有主枝、分枝，枝桠分明，自然而流畅，切勿公式化地每一树种都作成「二分枝」，即「鹿角枝」。分枝要随主枝弯曲变化，流动顺畅。枝、叶和干，三者所表现出的强度、气势、弹性，甚至空间，都能显现出「美」。如要表现深度，则必须多留较长的背枝，使其生长繁茂，加强深奥的感觉。「空间美是造枝的重点」，因此造枝时，也要考虑叶片大小，预留出空间，同时立枝也不可使用太多，尤其落叶杂木类要有叶时也能保持空间美，因在一年中，有叶的生气期较落叶期长，这点有待大家共同努力。枝若不足时，可用靠枝或接枝、接芽来补足，以改变树形，提昇树格。此外，属于乔木类的松、枫、榉等，树蕊或愈接近树蕊部分的枝，其萌芽力、伸长力都很旺盛，若强剪下方枝时，新枝很难生长，因此要特别注意下方枝。而灌木类的皋月、状元红、杜鹃等，相反地愈下方的枝树势愈强，所以即使剪下方枝，其回复力亦无碍。创作盆景时，应仔细观察，找出盆树的优点，配合其本身的发育生长，加上整型的技术，才能创作出好盆景。盆景的忌枝车轮枝：轮芽性的树种，以干或枝为中心，轴射状地长出数根的枝；如果任由生长，车轮枝的接干部位就会肥肿，变得很难看。因此，可依树型需要，在适当位置留下一枝，其馀的儘早剪除。但剪除时要留下一小段，待乾枯后再剪除，尤其是松树，以免肥肿。闩枝：对生性的树种，以干或枝为中心，同一点左右伸出的枝；连接点会鼓起，显得不调和，必须将其中任何一枝从正面切除。平行枝：互生性的树种，上下枝平行并排或重叠时，底下枝将因照不到阳光而逐渐衰弱，因而需依树型剪去一枝。立枝：从横生的粗枝中向上徒长的枝，因植物顶芽较强势，会使母株衰弱，应趁早除去或用金属线调整之。向下枝：由横生的粗枝下侧向下垂长的小枝，易造成通风不良，应趁早剪除。片面枝：干的片面有枝，树型较不稳定，可利用来创作为风飘树型。徒长枝：枝的气势较强时，生气直而快的枝，应剪短或切除。交叉枝：由干直接长出的亲枝与自枝长出的子枝交叉者，应剪断一枝。切干枝：粗枝横跨在干的前面，或经由前面绕至后面者，应剪短或切除。逆转枝：树枝由干向外伸展，中途反向干生长的枝，应剪短或切除。干前枝：在树干高度二分之一以下的正面，直衝观赏者而影响干线条的枝，应施行整姿。不良忌枝切除法不良忌枝切除法，初学者应尽量分成二次；第一次从中间切除，第二次从枝的基部切除，避免伤到其他的树枝。切口部位应用雕刻刀修成凹状，以避免伤口癒合后起瘤，并涂上伤口癒合剂消毒以防止细菌侵入，及防止脱水使木质部溃烂或龟裂，促使癒伤组织细胞迅速分裂而加速癒合。虚弱树不可剪枝过多，切除时期最好是在春芽长出前或秋天。

盆景的矮化植于盆中的植物，由于盆土有限，本身虽有抑制生长的作用，但对成品树而言，为使能长久保持盆树矮小及便于观赏漂亮的姿态，则必须施行摘芽抑制生长的「生理矮化」法，和抑制叶量与整姿作业的「物理矮化」法。为使生理矮小，必须把盆树种在浅盆内，以抑制根的生长；并把它放在阳光充分照射的盆景架上，少施肥，控制浇水，使根部得不到充分的水和养分而致矮化。倘若是长期抑制，也会使盆树变得衰弱。所以一旦整型整姿到理想的成品境界后，为防止过分徒长而超过盆景所需的高度，抑制芽之过度伸展，改变方向以缩短节间，使树枝分叉细密，就必须再作整姿。为免树蕊强势顶尖生长，摘芽疏叶的工作要从靠近头绪开始的枝做起，数天后，再逐渐往上或由弱枝或希望长大的枝先进行，使全树的营养先输给下部枝或弱枝或希望长大的枝，以免顶尖生长及强势生长而发生枯枝或弱枝现象。整型的目的是使盆景矮化整型是在盆景造型时利用剪定、整姿的技巧使盆景树矮化，达到整姿的目的。植物枝干尖端的顶芽，具有持续生长和抑制腋芽发育的特性。如果顶芽遇到障碍，生长停止，便会长出腋芽。整型就是要利用植物的这种自我复原生理性质，剪定使腋芽长出来，让枝分得更细更多。剪定后除了会产生缩短的「物理矮化」现象之外，还会分叉使得营养分散而抑制生长。同时，阳光照射均匀、通风良好和发育平均也会抑制徒长，达到「生理矮化」的现象，大幅提高精密度，表现出形大相大的盆景树相。剪定与整姿「剪定」包括摘芽、剔芽、疏叶、摘花、切根和切枝等，「整姿」则是利用金属线诱引和矫正。剪定是观察自然界树木折断后，新枝芽萌发的原理而创出；整姿则是模仿大自然树弯曲的枝桠而发展出来的。摘芽新芽刚长出时进行摘芽，第二次长出的叶片会比一般的成叶更小。因此，可利用植物此一性质来缩小叶片。摘芽后，盆景的枝数会增加。因此，如不摘芽，则集中在顶芽的养分会分散到各枝，生长量就会减少。所以需要伸长、肥粗者少摘，需要多分歧或需防止徒长则多摘。换盆后或树势弱的树，注意不要摘芽，树势弱的树如摘芽，大部分的侧芽，腋芽都不易长出，反而破坏了树型，使树变得更弱。强势枝需较弱势枝提早摘芽(通常提前二星期~一个月)，好让第二次芽提早长出，这样才能使盆树整体的树势平均化。芽的种类、性质及名称长于枝头先端者，称为「顶芽」；长于枝基部者，叫做「腋芽」或「侧芽」。生长位置固定的芽称为「定芽」，长于其他部位的芽则称之为「不定芽」。一般松柏类易长定芽，而榕、榆、榉等阔叶树易生不定芽。乔木类的松、枫、榉，有顶部强势生长的特性，树冠及枝梢附近的枝，萌芽力和伸长性都很旺盛。杜鹃、皋月、状元红、木瓜等灌木类，愈下方的枝愈强。正确的摘芽方法长于顶芽、侧芽或腋芽尖端的叶，可制造出含「生长激素」的植物贺尔蒙。由于此贺尔蒙往芽基或叶的基部方向移动，逐渐成为促进茎生长的贺尔蒙；另一方面，又变成抑制侧芽或腋芽生长的贺尔蒙。因此初春新芽冒出时就需摘除顶芽，由于叶片尚未展开，所以如果没有叶所制造的生长激素，也就没有抑制腋芽发芽的物质。几乎所有的生物在丧常躯干的一部分时，本身都有再生的癒伤能力。盆景的树型创作，就是利用这种癒伤能力的最大限度。所以摘除顶芽促进侧芽发芽的效果，视为生物体自我复原的能力，是十分符合植物生理学的。剪除过高树蕊，改立枝蕊的方法盆景为了控制树形，防止强势顶尖生长，有时为求缩短节间以提高精密度，常用蕊的改立施予强度矮化，把枝梢或树蕊剪短，再用枝芽替代。将新发的芽「摘蕊」或「摘绿芽」，称之为「摘芽」。将过长的新芽切除，再让它重新萌芽叫「切芽」。抹掉同一生长点长出的多数芽，仅留一芽叫「抹芽」。榆、榉、枫、槭等杂木类在春天到夏天的生长期时，肥料不可过施，并时时刻刻将新芽芽蕊用镊子摘下，就会有纤细的枝密生出来。花果盆景，只要摘一两次春芽后，就可任其生长，待花芽分化之后依照所需树型再行切去徒长的枝桠。疏叶把枝尖梢的叶剪除叫「疏叶」。疏叶除了要防止枝徒长及促进腋芽萌发之外，并可使整棵树受到阳光平均的照射，使靠近根部的样变粗，树冠的枝变细，树势才会强健。倘若阳光不易射透，造成空气流通差，会使盆树下部枝叶变弱，芽也变得细小，导致树势逐渐衰弱、枯枝变形。在疏叶时，弱芽的叶要留下三分之一，而对生芽的树种，为了要改变生长的方向，可留下单叶。所以平时得多留心，不能使叶子过密，经常除去叶子使新芽长出来，加速其新陈代谢。

盆景造型单杆斜杆风动型。盆景树主杆整体向右倾斜，枝片整体向左飘出。这是做风动型盆景的第一原则：欲左先右，欲扬先抑。本来枝片自然生长是应该往右的，但是为了突出风吹的动感，一级枝向右，二三级枝就开始向左盘扎。本来向上生长的，同理也需要向下拉伸。另外此盆景素材和昨天所发《战犹酣》素材基本一样，因此，从来没有那一个素材做成什么造型是最好的，盆景素材的造型是多样化的，一棵素材，会有很多出彩的造型方案。图2：自强不息 S型斜杆大树型。依旧是三角形树冠，加上长方形的花盆做衬托，整体构图稳定。两杆高低错落，树干所发枝条相互避让呼应，清瘦秀美，与花盆四边的弧面想呼应。图3：鹤骨仙姿双杆文人型。本盆景左右两杆都运用了大跌枝，主要是为弥补主杆出芽不到位的劣势，虽然是有补救，但是效果还是欠佳。特别是左侧大跌枝，直接两个90度拐弯，形成的的两个分枝非常不自然。个人觉得这个双杆一分为二可能会有更好的效果。

怎么样培养一、二、三级枝怎样培养一级枝、二级枝、三级枝简单画了几幅图，一起看看。【图片1】发芽发枝【图片2】去除多余的枝条，留下有利造型的枝条【图片3】蓄养中把下面的枝条向下压一些，以免枝条根部向上，影响一级枝造型【图片4】等到枝条养到一定粗度，留2个芽眼把他截了，这就是一级枝。【图片5】从一级枝芽眼长出的枝条继续长大，到一定粗再截了，就成了二级枝，依次类推。【图片6】通常越下面的一级枝要比上面的一级枝更粗更长，这样比例才协调，才会造出三角形的树形来。一级枝要比二级枝粗，二级要比三级粗……这样过渡才自然。通常第一第二枝托的一级二级枝是不分叉的，只到了第三级就开始分叉。越往上面的枝托或有需要体现“让”的枝托就可以在第一或第二级枝上分叉.越大的桩有的到三级枝也不一定会分叉，微小型的桩一级二级都可能开始分叉。所以在哪级分叉是要灵活应用了。看看这图，现画的，仔细看一节一节的就明白了。【图片7】试想：在1.2托上的一级或二级枝就开始分叉会是什么样子【图片8】【图片】【图片】【图片】【图片】【图片】【图片】【图片】【图片】【图片】

迎春生桩回芽的应急处理迎春生桩回芽的应急处理：叶子没光泽，无精打采的样子，停止或放缓生长速度。一般来说除非生桩容易烂根，成活后管理就可以很粗放了。迎春生桩最怕的就是烂根，素土素沙混合栽植，高堆土或打围保湿，浇一次透水后放通风遮阴的地方养殖，以后不干不浇，保持盆土半湿润就行。最好用泥盆或下地种植，塑料盆第一次浇透水后若气温低容易长时间泥泞不干，特容易烂根。法二就是栽植前先将土拌制成潮湿状态（手抓成团，落地开花），直接用湿土种植，适当压实一下就好，五天后延树干周边浇半瓶水。发现盆土比干了还是浇半瓶水，自己根据实际情况把握。这样没有不活的迎春，扦插都能活，别说带根的，杆部保湿很关键。可以打围高堆土，可以裹湿布外层再裹保鲜膜。等正常生长后分几次逐步退下保湿措施就可以。生桩在没完全成活前不可以暴晒，遮阴等成活后慢慢早晚晒太阳逐步锻炼适应。高温季节到了，迎春生桩培养面临的几个问题，供盆友们参考，不当之处望各位老师批评指正。生桩栽培如同扦插，因为下山桩的分根很少，特别是毛细根更少，生根前发芽全靠自身营养，和桩身吸收的水分来维持。由于气温的升高，随着芽条生长加速，消耗能量加大，再加上桩子蒸发水分，管理不当一些生桩弱体就会出现脱水，生长停顿，慢慢萎缩，叶片出现暗淡变黑，就是所为的回芽，这种情况应及时靠遮阴来降温、喷水保湿，一段时间就会缓解。还有一种情况，就是当叶子萎缩后，渐渐的出现叶子变黄，干边，严重的出现干叶，落叶现象。这种情况不只是回芽的问题，大多是由于盆内温度高、湿度大透气性不好，有细菌引起的烂根。应在叶片出现萎缩、叶黄及时拔出用清水洗净，用刀割根看看筛管是不是变色，如变色割到正常的根，用高锰酸钾液处理后，喷施阿司匹林液重栽放遮荫处，喷水保湿一段时间可慢慢恢复正常。生桩发芽后，看到枝条特别细弱，不应灌根施肥，生桩的根特别细弱，根部施肥不好把握用肥量，最易伤根，用百分之零点一的尿素稀释喷叶面肥，即安全效果好。看到枝条长得挺长了，也不要过早散盆，散盆前应停水炼枝一段时间，看到正常再散盆，我以前有的枝条40公分长了，觉着没事，没炼枝就散盆，当时没注意出门几天回来，结果好多回了芽。现在有很多的朋友买了迎春之后,多多少少的都有死亡的经历，而且大部分死亡的都是,出芽了之后,又死亡的~俗话说的回芽了，回芽后,拯救的成功概率很小,朋友们买到家后,就对桩和土进行了处理,杀菌杀虫,然后进行深埋,同时做好保湿，朋友们只做这些步骤看来是没有问题的,但是忽略了一个：我们来分析一下,迎春出芽后,为什么又突然停止生长了?很显然的是养分供应不上了,养分来自哪里?刚刚开始出芽的养分是来自桩子本身的,后来的养分是来自根系的，既然,出芽了,养分又供不上了,也就是桩子本身没有根生出,同时桩子本身的养分又，耗尽了,所以造成了回芽死亡，很多朋友回问,我埋的很深,到处可以生根的,同时也用了生根粉等什么的，迎春生桩的发根,很有特点,它的发根是不会从根上乱发出来的，只能从断根处生长出新的根来~~~~~~~~这个是关键的大多的迎春桩子到我们手里的时候,已经不知道经过了几手了,所以根的末端已经干死或伤到了,很难发根了这个也就造成了回芽~~~~~~~所以,大家要把新进的迎春桩子最好选一手新鲜的，二手的桩进行剪根,剪到露出新鲜的根,剪口一般是斜的就可以的,其他的也行,这样在剪口处就可以发出新的根了，剪根后就可以按照~~~深栽了一些经验,紧供参考,如有不对请批评更正1：挖迎春12月挖到发芽前，这段时间问题都不大。这里论坛和我的朋友反映最多的问题出在冬天发芽这部分，刚下山的树受到了很大的损伤，营养积累损失不少，好多朋友直接放加温温室或者有暖气的室内，很快就会发芽，好多朋友挺高兴，但后来就枯死了（也有活的但比例很少），原因：温度过高，抽芽快，很快消耗完营养，迎春发根根据我们的观察，要40天时间左右的，越老的树越慢。观点：有人说沙藏，有人说直接上盆，我认为这不是关键，根据我们的和观察别人的所见，上盆或是沙藏皆可，重要的是要放在冷温温室或温度5-0的地方。如果上盆进冷温温室，一般管理就可以了，不需要特殊管护。沙藏就更简单了。2：树势的恢复，有些朋友喜欢直接把生桩上观赏盆，这是不合适的。一棵比较大的迎春，树势恢复至少需要3年，第一年看着叶子枝条长得很多，但大多数发根很少的（实际观察研究得出的），一般不可轻易动，我们的比较大的树，都是设施地植的，因为树大有些样子怪，不好上盆，使用自制设施地植效果很好的。没条件的朋友上盆也一样的，前3年放养就好了，当然比较小的树放养2年就好了，多的就不再说了，其它朋友都说过了，总之，种树是件很简单的事，注意不要过分违背植物生长规律。方法要讲科学。就象下山桩那帖中的树有些我们种的，有些别人种了，但全部成活的。种树用心就好了。每个地方的天气地理因素各不相同，方法因地制宜，请各位前辈再补充。—小春尚流……(这几天抢救大桩体会) 成品在新枝15－20ＣＭ的时候要摘心一次，中间视长势摘心1－2次，9月份前最后定留枝长度ZJG1心目中的造型早已定局，花后重剪，开花图形，要在7月中下旬剪掉多余的枝条，徒长枝，太长的枝条，8..9..10是晒花芽季节，迎春喜欢暴晒，，晒的开花色艳花大，浅见，勿怪弘毅斋打芽是为了加速成型,迎春叶子对生,在迎春的生长旺盛期如5,6月份选择植株健壮没有病害的上盆多年春来进行枝条短截,相当于花后重剪一样,只不过这个打芽时期选在迎春的生长旺盛期,过了6月份就最好不要截了,这时期以后迎春花芽分化打了头新长出来的枝条开花不好.根据造型需要想留长留长想留短留短,本来1年打一次花后重剪正常,现在打2茬芽就是2年的活1年来干这么个道理.打一茬就是花后重剪,打2茬就是5-6月份再来次枝条短截,因为是生长期,截过的枝条顶端很快会从叶腋部新生一对枝条,可根据留枝方向去掉一个只留一个生长,枝条就型成之字型了,和花后重剪一个道理,实际情况下一年可打很多次只要迎春是生长期就可以,但打多了违背自然规律,所以应有节制。

未来穷人是这样炼成的：你跟他未来穷人是这样炼成的：你跟他说新商业模式，他怀疑是传销。你跟他说要努力学习，他说这是洗脑。你跟他说要做出改变，他说我这样挺好。你跟他说要敢于尝试，他说我怕我做不了！你跟他说要自主创业，他说我没本钱，有风险。你跟他说要多与人沟通，他说我觉得不好意思. 你跟他说成长是痛苦的，他说我只想轻轻松松过一生！难道我说错了吗？

盆景盘扎技艺根据盘扎材料可分为金属丝盘扎和棕丝盘扎两种技艺。棕丝盘扎是川派、扬派、徽派传统的造型技艺，而海派及日本和世界各国当前都采用金属丝造型。我们不妨把两种材料的优缺点作一个比较：金属丝南方北方都有，而棕丝只有南方才有（在南方是就地取材），北方难得，所以棕丝的应用有一定的局限性；金属丝操作简便易行，造型效果快，能一次定型，而棕丝造型操作比较复杂，费时间，造型效果慢。金属丝的缺点是容易生锈，易损伤树皮，夏天金属丝还有可能会吸收很多热量灼伤树皮。

枝片布局枝片布局是指桩景的片层处理。只有通过片层分布的艺术，才能使整个树形丰富、活跃起来，成为活的艺术品。桩景内涵的意境深度与风韵神采，主要靠此中独具匠心的构思安排表现出来。片层处理要从5个方面着手考虑：①片数。以奇数为多，片繁显示闹意，片简显示简洁。②片层及片层间距、比重和倾斜度。片层布局一般规律是下疏上密、下宽上窄，如“太极推手”，彼来此去。枝片方向有斜、平、垂，斜者如壮士奔驰，富于动势；平者，沉静庄重，显得温和；垂者犹如寿星披发，老态龙钟。均按意境而设。③第一片的位置。拟作高耸型者，选留第一分枝宜高位（树高1/3以上），高枝下垂，如醉翁欲仙，干貌清远，风范高逸(未完，待续)

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