沈北老吴的个人资料

今年封竿了，转些小常识供大家参考 1、浮标轻点轻触。多为鲫鱼在试探连点连触则提竿。 2、浮标微微上升一点徐徐下沉一目半目。说明鱼已吃稳可提竿。 3、标尾缓缓顶起只送半目或最多一目然后漂标不动是提竿时机。 4、浮标偶尔慢慢下沉。不可忽视动作越慢、鲫鱼越大。 5、浮标微微颤动后略沉半目至一目标动即停止。这时提竿时机为浮标刚刚下沉其过程很短垂钓者若不是精力高度集中稍有迟缓即可痛失良机。 6、浮标一点一点连续点动动作很小。也是鲫鱼已吃稳的迹象即可提竿。 7、浮标点动后接着慢慢上送。动作越慢鲫鱼越大动作速度快多半是小鲫鱼。 8、浮标轻轻斜向移位或平移或微沉即提竿。 9、浮标有力猛点时。只点一下动作大不下沉也不上送鱼饵已吃到嘴里鱼儿较大应及时提竿。 10、浮标横向移动还有点向下的动作即提竿。 11、浮标横移。不送标也不黑标只作平行横向移动此时鱼已咬钩可提竿。 12、未见浮标下沉但送标时往往是大鱼。说明鱼已吞饵提必获鱼。 13、浮标微微颤动时连续不停鱼已咬钩。 14、浮标突然快速下沉或快速上送多半是小鲫鱼咬钩。 15、浮标横卧水面不沉不动。这往往是大鲫鱼半路咬钩及时提竿起鱼。 16、浮标在水面微微连续点颤、轻送或轻沉是鱼咬钩应及时提竿。 17、找窝及试点时如果空钩下送浮标不下沉或突然下沉。往往是鱼咬空钩及时提竿。 18、送标后浮标迅速恢复原状标相为一目送平后又恢复原状。出现这种现象多为虾蟹脚拨动所致起竿多为空竿。 19、黑标后迅速恢复原状标相为一目斜向入水然后恢复原状。多为小杂鱼咬钩不必提竿。 20、浮标在水下忽闪一下。这是鱼儿碰线所致。不必提竿。

我发表了一篇图片贴，大伙来看看吧~

夜钓真冷啊，今年到此封竿。

1、浮标轻点轻触。多为鲫鱼在试 1、浮标轻点轻触。多为鲫鱼在试探连点连触则提竿。 2、浮标微微上升一点徐徐下沉一目半目。说明鱼已吃稳可提竿。 3、标尾缓缓顶起只送半目或最多一目然后漂标不动是提竿时机。 4、浮标偶尔慢慢下沉。不可忽视动作越慢、鲫鱼越大。 5、浮标微微颤动后略沉半目至一目标动即停止。这时提竿时机为浮标刚刚下沉其过程很短垂钓者若不是精力高度集中稍有迟缓即可痛失良机。 6、浮标一点一点连续点动动作很小。也是鲫鱼已吃稳的迹象即可提竿。 7、浮标点动后接着慢慢上送。动作越慢鲫鱼越大动作速度快多半是小鲫鱼。 8、浮标轻轻斜向移位或平移或微沉即提竿。 9、浮标有力猛点时。只点一下动作大不下沉也不上送鱼饵已吃到嘴里鱼儿较大应及时提竿。 10、浮标横向移动还有点向下的动作即提竿。 11、浮标横移。不送标也不黑标只作平行横向移动此时鱼已咬钩可提竿。 12、未见浮标下沉但送标时往往是大鱼。说明鱼已吞饵提必获鱼。 13、浮标微微颤动时连续不停鱼已咬钩。 14、浮标突然快速下沉或快速上送多半是小鲫鱼咬钩。 15、浮标横卧水面不沉不动。这往往是大鲫鱼半路咬钩及时提竿起鱼。 16、浮标在水面微微连续点颤、轻送或轻沉是鱼咬钩应及时提竿。 17、找窝及试点时如果空钩下送浮标不下沉或突然下沉。往往是鱼咬空钩及时提竿。 18、送标后浮标迅速恢复原状标相为一目送平后又恢复原状。出现这种现象多为虾蟹脚拨动所致起竿多为空竿。 19、黑标后迅速恢复原状标相为一目斜向入水然后恢复原状。多为小杂鱼咬钩不必提竿。 20、浮标在水下忽闪一下。这是鱼儿碰线所致。不必提竿。

无法3到货，明天开光王老弟，竹3稍子忘啦吧，没有收到

知道这个漂的，钓龄最少多少年？

昨天开光，收获鲤鱼2条，草根1条，奶鲫30余条。东西不错很和手。

温度低浇水 1、水适量，勿施肥冬季浇水应做到宁干勿湿，土不见白不浇水。要在中午浇水，一次浇透为好，晚间不宜浇水，否则易受冻害。对针叶类、蜡叶类及叶层厚密、青翠婆娑的景观树，结合喷水冲洗叶面也很有好处。冬季盆景树不宜施肥，但在入冬前15天应结合除草松土，杀灭病虫，施一次以磷钾为主的肥，争取冬前植株生长健壮，提高御寒能力。2、不修剪，灭病虫冬季气温低，生长活力低，一般不宜修剪。冬季除虫可减少翌年的病虫危害，入冬前要对整棵树喷一次等量式的波尔多液，预防病害。发现树干有洞穴，可用药棉堵塞，或以泥浆拌石灰粉、硫黄粉涂洞，以起到灭杀过冬虫卵的效果。地下部分（包括盆土）则采用乐果乳油及敌敌畏混合液稀释浇灌杀虫即可3、保光照，防寒冻不同植株需要不同光照时间，如针叶类的松柏、常绿细叶榕、雀梅、山指甲等光照时间要长，一天照8小时最理想。对不耐寒的米兰、五色梅、九里香等，在气温低于6摄氏度以下时，用塑料薄膜遮盖防护，或搬到向阳处。

提根正想把花木培养出优美造型,除了攀扎、修剪外,提根也是非常常见的方法。那么对节白蜡的提根有那些方法呢？我们一起来看一下吧： 1、松基法俗话说的好：“根基不露，如同插木”。树木没有根基，就好似“插木”一样，使人感觉直板、枯燥，没有生气，更淡不上它的美了。松基法主要是对对节白蜡基部，常用竹签、木条等硬物，轻轻地松动泥土，然后利用养护浇水时水流对树基泥土的冲刷，使得对节白蜡盆景根基显露出来。 2、提根法春季是对节白蜡生长期，利用这个时机给对节白蜡换盆种植时，在盆底加上一层粗培养土，再把对节白蜡的地根适当撬松根底泥土，使对节白蜡的树根适当高于盆面，使基根显露。使用这个方法切不可拔苗助长，必须每年逐步提高树根高度，直至达到预定效果为止。 3、套根法还有一种方法叫套根法，即在原有对节白蜡的根基上，将盆底凿穿，套装在另一个装有泥土的盆内，促使对节白蜡的根系向下生长。然后慢慢除去上盆根系处的泥土，使树根逐渐裸露，直到上盆的泥土全部清空，对节白蜡盆景即可移栽到下盆。 4、压根法将具有一定长度的对节白蜡根系，按照石材的特点和创作意图，用铜线等材料，缠绕按压在石缝内，再在石缝中填入泥浆，将对节白蜡和附石一起种植与盆内，以后根据生长状况，逐步由上而下扒开石上泥土，露出根部，修剪多余之细根。这样，由于根系长得粗壮而使其紧贴石缝，形态自然而生动，树与石浑然一体。这就是对节白蜡提根的四大法宝。【图片】

终于来芽了

对节白蜡盆景浇水的方法浇水是对节白蜡盆景浇水的方法浇水是对节白蜡盆景的主要管理工作之一。浇水看似简单，要浇至恰到好处，也不容易。浇水要根据季节变化以及树木的生长期、休眠期和天气的不同情况来掌握好浇水时间和浇水量。一些对节白蜡盆景死亡，有相当一部分与浇水不当有直接关系。盆土除供给盆栽树木水分、营养外，还要维持树木的正常呼吸。盆土在水分充足时，土壤颗粒膨胀，把颗粒间空隙的空气挤出使盆土空气缺少；当盆土干燥或比较干燥时，土壤颗粒收缩，体积变小，颗粒之间又出现了空隙，空隙处就被空气充盈。随着土壤干、湿不停地变化，盆土内的空气也不停地运行，使植株根系得以进行正常呼吸。每次浇完水，在一个短时间内，盆土内缺氧，树木的根系是能忍耐的，但如盆土长期过湿，造成长期缺氧，就会引起根系糜烂及其他病害；若盆土长期处于干燥状态，盆土中虽氧气有余，但植株长期吸收不到水分，同样对树木生长不利甚至枯死。因此，对节白蜡盆景浇水应掌握“不干不浇，浇则浇透”的原则。干指盆表面土呈灰白色，并非盆土从上到下全部都干。浇透以盆底排水孔有水漏出为浇透。浇水不足，树木脱水，就会呈现出嫩枝发蔫下垂、叶片枯萎、发黄、脱落，如果在夏季遇到这种情况时，应立即把树木移到荫蔽处，待温度下降后，先向叶面喷洒清水，过片刻再向盆内浇少许水，一小时后方可把水浇透。对脱水严重的树木，切忌立即一次把水浇足，因为树木在严重脱水的情况下，根部皮层已经萎缩，紧贴木质部，突然大量供水，根系会因迅速吸收水分而膨胀，造成皮层破裂，导致树木死亡，因此需要有一个逐渐适应的过程。严重缺水的树木经过上述处理后，最好在阴棚下养护几天，复壮后再置于阳光下培育。但浇水也不可过量，水大除引起树木徒长、影响树形和观赏外，还易引起根系腐烂而导致死亡。微型盆景的盆土更少，适时适量浇好水尤其重要。浇水方法有以下两种： 1．普通浇水法这是最常见、最简单的一种浇水方法。浇水时，除为了提根要用水冲刷根部外，在一般情况下，壶嘴不应离盆面太高，以免把盆土、青苔冲掉。 2．浸水法微型盆景以及盆土上青苔凸出盆面的浅盆树木盆景常用浸水法供水。即把小型、微型盆景放入较深较大的空盆内或有一定深度的塑料盘中，然后加水到微型、小型盆景的盆口下沿，使水从盆景底部排水孔渗透进到盆土内，待盆景表面土壤由干变湿时即为浇透。如需采用这种供水方法的小型微型盆景较多，为便于管理，常把5~6盆或更多的小型及微型盆景同时置于一个较大塑料盘中，然后加水到适当深度浸水。浇水的时间、次数，要根据树木不同的生长季节、气温、天气变化等情况灵活掌握。春末及夏季，气温高，水分蒸发快，处于生长旺季，需水量大，应早、晚各浇水一次。而秋末、冬季气温低，水分蒸发慢，树木即将或已经进入休眠期，浇水量应相对减少，3~5 天或7~8 天浇一水即可，而且应在一天之中气温较高的中午前后进行。在梅雨季节要少浇或不浇水，如遇连续降雨天气，应及时排除盆内积水或把盆放倒。给对节白蜡盆景浇的水有以下三种： 1 ．自来水城镇以及经济比较发达地区居民生活用水多数用自来水，用自来水浇树木盆景时，如条件许可，先在水桶、水缸中放一天后使用更好。 2 ．河、湖水边远地区以及山区居民生活用水，多数用河水或湖水。用河水、湖水浇树木盆景时，一定注意不要用有污染的河水、湖水，否则对树木生长不利，严重时可导至树木死亡。 3 ．地下水有的地区居民用水抽取地下水，因为地下水的温度差别很大。用地下水浇树木盆景时，最好把地下水在水桶、水缸中放一天后再用。

岭南派盆景设计范本【转】

经常在这里看到很多真心喜爱盆景经常在这里看到很多真心喜爱盆景的朋友。其中不乏很多初学者来此选材，或者部分老盆友，虽然很多年前就开始自己选择、培养下山桩和毛胚素材，但是多年以后，依然无法拿出成型的、像样的精品。初学者和部分这样的老盆友，为什么前前后后用了很多钱，收了很多桩，费了很多心血，仍然培养不出好的盆景？主要原因有二点，一是不会选材；二是不善培养。这里，小弟简单谈谈多年来的经验，以及从比较专业盆景人士那里学到的一些浅浅的方法。　　一、不会选材 1、喜欢贪大。部分朋友就是喜欢买大的素材，无论品种，无论树形，只要是大的树状就喜欢。其实树状的大小，不能决定盆景或桩材的培养前途和价值。有些大的树状，并不适合做盆景，并不适合在家里培养，更不适合用花盆养桩。而且越是大的树状，越难以培养一级、二级枝条，很难使枝条最终和树状整体比例匹配。所以，并不是越大的树状越好！ 2、喜欢贪怪。有些朋友喜欢稀少和奇怪的品种。但是，如果大家仔细研究过日本国风展、雅风展、中国盆景展、台湾盆景展......就会发现，有些树种几乎从来没有出现在这些有规模和档次的展览中。为什么？就是因为有些树种并不适合培养盆景，要么这些树种叶子太大，比如桃树、柳树、桂花、葡萄；要么是树种本身就无法形成有很好的根脚，比如珍珠黄杨、原生的珍珠罗汉；要么某些树种很难长期人工培养成活，比如映山红、高山柏树、白鳞铁树（越细越有价值，但是越细越难常年养活）；要么有些树种生长过快或类似草花，比如六月雪、栀子花。 3、喜欢想象。有些朋友看到毛胚素材，就可以想象出来或画出来将来成型的样子。但是很多想象是不切合实际的。因为一个已具有先天不足的树状，并不能靠人工在花盆里培养而改变它的不足。并且从树状上新生长出来的芽点，树根的培养，并不一定可以如同想象中可行。比如，树根不好，主干走势不好，主枝上缺少侧枝或松针等，几乎都是难通过人工在花盆培养能够改善的。　　那么如果选材呢？选什么样的素材比较有前途呢？这里我只浅浅的谈一些个人观点，如果有误，请大家见谅。 1、看根脚。好的材料，首先是要有好的根脚。因为根脚是无法通过在花盆里培养出来的。好的根脚是那种粗壮，并且牢牢的抓住泥土的大根。有些须根，看上去很多，从上深入泥土，但是丝毫没有力量的感觉，容易给人一种“浮”在土上的感觉。或者有些树桩的主干直接从土里出来，根本看不到根脚，显得头重脚轻。所以，要选择有力，粗壮的根脚。 2、看走势。好的材料，其主干的走势一定要好。这里包含2个意思：一是主干从下到上，要由粗到细。二是，主干有一定的弯曲或笔直的主干上内部有弯曲（个别大树型盆景除外）。从粗到细，直中有曲，这样的盆景树桩，就给人以“活灵活现”的感觉，及其生动，不死板。而且，如果是粗壮的主干，是很难通过铝丝囚扎或人工雕刻达到很大改变的效果。这是在自然界多年生长的结果。 3、看匹配。这里所讲的匹配也包含几种意思：一是；根脚、主干、侧枝的粗细和大小一定要成比例。如果是根脚很小，而主干比下面的根脚还粗很多，或者是侧枝比主干还粗，或者侧枝远远细于主干（侧枝太细）那就给人以牵强搭配的感觉。二是；侧枝从主干出来的位置，小枝从侧枝出来的位置。如果位置不对，比如很长一段侧枝上没有小枝或芽点，给人脱节的感觉；或在主干凹处生长侧枝，给人缩进去的感觉。这些都是树桩成型后的缺点。 4、看比例，一般来说（文人树除外），好的盆景，根脚(主干)直径与盆景高度的比例在1：1或1：2之间。如果根脚（主干）是125px，而高度是1000px以上，可以想象，这样的比例，会显得盆景过于瘦弱。一旦侧枝出来，树叶丰满，就是典型的大头小身的感觉。如果是根部细小，主干从下到上，是从细到粗，多数情况就是我们所说的“倒桩”，也是头重脚轻（极个别奇桩除外）。如果是文人树，同样最好是有坚实的根脚，扭曲的主干，粗细匹配的侧枝，并且很关键的是飘枝的长度要和主干的高度匹配。太长，显得轻浮；太短，显得生硬。 5、看树种。买盆景树状的朋友一定要注意，树状的品种，是大叶的，还是小叶的（罗汉松、枸骨、榆树、雀梅）；是不耐寒的（北方盆友注意），还是不耐热的；比如金柳（雀舌黄杨）、金蛋子、金豆、罗汉松，0摄氏度以下就容易被冻死。 6、看季节。如果购买下山桩的朋友，一定要注意季节。冬末春初，是最好的季节。如果是寒冷的冬天，下山桩很难发根，容易干枯。如果是夏季，又容易脱水。同时，建议尽量挑选有很多须根的树桩，千万不要长时间的运输，因为长时间运输，即使有须根，也容易干枯。用塑料袋长时间的保湿，反而使得受伤的须根腐烂。炎热的夏天（30摄氏度以上），运输途中，如果3天不浇水，就很危险。寒冷的冬天（-5摄氏度以下），对于一些树种也很危险。 7、看盆龄。杂木类，从侧枝的修剪，就可以大概看出盆龄。比如如果一个光秃秃的主干只有几根一级枝条，而没有其他侧枝，那即使卖家说培养很很多年（盆龄多年），基本是不可能的。因为，几年下来不可能没有侧枝和细枝。难道卖家把细枝也全都剪下掉了么，只留主干？如果是松柏类，那就看看一朵朵的松针是不是逼近主干和侧枝了。如果只是生长的枝条的顶端，而枝条内部脱节（无针毛），那说明也不可能培养多年（除非卖家本身不会培养）。另外，大家收到带盆运输的树木时，可以用手抓主干带盆摇动，如果树木和泥土紧紧连同盆一起摇动，那可能是老盆（树在盆里多年）。如果轻轻摇动，树就连根离开了花盆，或树根在泥土中松动，那基本上就不是老盆。而是卖家刚刚种进去的。 8、看价值。我强调的是：“价值不等于价格”。其实是否有价值，价格是否合理，关键是盆景的好坏和价格的比较。不同的盆景，并不是越便宜的价格越好。买10棵便宜的，不好的素材，不如买1棵好的素材。买一个很差的大树桩，不如同样的价格去买一个小型的精品。因为，培养树桩是把它变成一种有艺术价值的生命，而不是简简单单的把树桩养活。可能你家里有50盆培养了多年的，无法成为精品的树桩，还不如拥有10盆成型的精品盆景。同样是浇水、施肥、养护、修剪、翻盆，得到的结果是完全不同的。 9、看卖家。如果有些朋友在当地缺少盆景素材，可以联系一些懂盆景、人品好的卖家帮助寻找。少数卖家，只是手中有树桩，但是他本身并不了解盆景的选材，或本身并不擅长盆景的培养和修剪。所以桩材很多，价格不低，号称老师，其实不懂。真正爱好盆景的卖家，爱好盆景和赚取利润应该是一样重要的。销售盆景的同时，更要能够指导初学者如果养护和培养，这就是所谓的售后服务。真正懂得盆景的卖家，最还是能够拿得出自己收藏或培养的成功盆纪，作为示范和样品。如果，一个卖家说，“我很懂盆景，很爱盆景，但是我手里没有成型的盆景。”那么，大家就要怀疑，他是不是很懂盆景，很爱好盆景了。 10、不要完全迷信名家（大师）。名家的手里的确有很多优秀的藏品。但是名家如果是为了赚钱，往往就随便弄几棵树，做几下造型，简单的修剪，以很高的价格销售。其实个人名气不等于盆景价值。我也曾看到一个当地的盆景大师，一盆很普通的大阪松（市场价500），开价4500元。这就是把自己的名气也当作钱来卖给别人了。我浅谈一些个人的经验和感受，其中很多知识，是从盆景圈子内专业的朋友那里学来的。真心希望大家能够用心、用钱、用情，选择和培养物有所值的盆景。以上观点，字里行间如有不妥之处，还请大家见谅，包含，指正，批评。我愿意与大家互相学习，互相交流，成为朋友。最希望各位盆景爱好者，都能够通过学习，时间的积累，资金的投入，心血的付出，选择出好的素材，培养成好的盆景，结交上好的朋友，弘扬中国的盆景艺术。十年树木，百年树人。让盆景艺术成为我们人生中一部分高雅的爱好和品位

徽梅在沈阳

(转)盆景剪枝的技巧百度贴吧来自：http://tieba.baidu.com/photo/p?kw=%E5%BE%BD%E6%A2%85&flux=1&tid=3622671454&pic_id=b56163234f4a20a426eedaa794529822730ed053&pn=1&fp=2&see_lz=1

赏析是学习的过程要使自己的作品水平提高，最好的办法是通过赏析别人的作品，从鉴赏中学习。盆景的赏析，首先要从作品的整体大效果、大气势出发，看是否与作品的题名相符，由象意引起共鸣产生意境；然后再从作品的根、头、干、枝、冠、叶的意匠造型是否服从并有利于主题意境的表现；最后看作品的配盆、装饰、几架、摆设是不是协调统一，突现作品的主题意境。 ①整体大效果：包括构图、取势、造型、题名、神韵、创意、制作难度七个方面。首先作品的外轮廓要吸引、震憾人心、要生机勃勃、要给人一种惊喜的感觉，构图、取势要与树桩本身的形态相符合，要充分展现桩材的个性、特点；再看题名与作品的整体效果所表现出的神韵、气质是否相一致，内涵、意蕰是否有思想、有主题、有时代气息；然后看作品有没有创意性、制作时间的长短、技术、技艺的难易程度；这属一主观性较强的赏析软件，与赏析者的技艺、修养程度有着密切的关系，也是众多赏析者最容易出现偏差的区域。 ②根盘树干：包括头根、爪根、头干、中干、尾干五个方面。对头根、爪根的要求要与造型形式相符，要自然美观、要强健有力；头干要有坑有稔、有筋、有骨，中干、尾干要与头干顺接自然、要有该造型的势态，要健康壮硕。 ③枝爪布局：包括布托位置、出枝角度、配枝多少；枝线的力度、节奏、韵律、空间变化；枝线的争让、章法布局；顶枝的形、态，全树的叶、芽状态；作品的成熟程度五个方面。枝托的出托位置要符合造型的要求，要符合美学规律；出枝角度、整体枝线的布局要给人亲和感；要争、让合理、疏密相宜、布局适法；枝线要强调多种线条并用和自然承接，软、硬角相济，线条曲折多变、节奏强烈、神韵生动、造型自然。即有力度美、节奏美、韵律美、空间美；顶枝与尾干要自然不牵强，要起加强造势的作用；作品要成熟、要突显年功，叶、芽要恰到好处、要协调统一，要为主题和意境的表现服务。 ④配盆装饰、几架组合、布境协调：配盆、装饰、几架组合是盆景造型最后一环，是盆景创作的最基本常识，是客观的实体硬指标。希望大家以上面的赏析标准，认真地、具体地分析下别人作品的长处，在不断的分析中来提高自己对作品的鉴赏能力。从而提高自己的创作水平。

梅的修剪梅花的修剪是保持梅花树形、促进梅花正常生长、保证梅花正常开花的一项十分重要的工作。如果修剪不当，会导致梅花树形凌乱、生长势减弱、着花率降低，使其失去观赏价值。因此修剪时应注意以下几点。　　　　1 忌修剪不分品种　　梅花是一种品种繁多的观赏树种，不同的品种有着不同的开花习性和萌芽发枝能力。在修剪过程中对不同的品种要有不同的修剪方法，对以短花枝开花为主的品种如‘金钱绿萼’、‘素白台阁’等，要采取轻截缓放的措施，切忌因重剪而造成大量徒长枝的形成，无谓的消耗养分，影响开花数量、质量和开花效果。而以长花枝开花为主的品种如‘舞朱砂’、‘跳雪垂枝’等品种，就要重剪促进中长枝的萌发。　　梅花的萌芽发枝力也因品种类型的不同而不同，真梅系的品种发枝能力强，故可适当重剪。杏梅类的品种如‘丰后’、‘淡丰后’等品种萌芽发枝能力弱，故多留一年生枝条并适当短截，尽量少重剪，否则几年内不能恢复树势。　　　　2 忌修剪不分树龄　　梅花是长寿树种，树龄可达几百甚至上千年。不同生长时期的生长态势不同，对其修剪的目的和技术要求也不尽相同。　　幼树生长旺盛，修剪时要以扩大树冠、缓和树势和提早开花为目的，适宜轻剪。　　成年树枝条生长减缓、大量开花。修剪时要解决生长与开花的矛盾，平衡树势，改善通风透光状况，维护良好树形。因此修剪要逐年加重，对骨干枝要及时进行回缩更新。　　衰老树的修剪主要是保证树干更新，此时修剪主要目的是树冠复壮。修剪时及时重剪衰老干瘪的老枝，切忌剪去新萌发的一年生枝条，要留住使其重新发育成骨干枝。同时对衰老树及时加强水肥管理、中耕除草和病虫害防治工作，使树势较快恢复。　　　　3 忌修剪不分长势　　梅花由于立地条件、土壤环境等因素的影响，同一品种、同一树龄的生长状态也不尽相同。长势旺盛的树要适度轻剪，清理徒长枝和内膛枝增加通风透光度，以保证树势和树形优美；长势弱的树要重剪，主要的目的是保证后续生长，使其重新萌发新的枝条。总之要掌握强势轻剪、弱势重剪的原则。　　　　4 忌修剪不分盆栽与地栽　　梅花是落叶小乔木，既可作为庭院观赏树种又可置于盆中制成梅花盆景。两种形式的修剪有着天壤之别，切忌一视同仁。　　庭园地栽梅花相对于梅花盆景的修剪粗放许多，它是以树木的自然生长为基础，以树冠健壮、树形优美、开花繁密为目的，修剪时遵循有利于树木生长的原则。　　梅花盆景是将梅花通过修剪培养成我们想要的观赏形态和姿态。修剪技法除了一般修剪方法外，还包括蟠扎、攀折撕裂、雕凿等方法。　　　　5 忌修剪不分季节　　梅花修剪十分注重季节性，特别在初春梅花开花过后，消耗了大量营养，此时就需要立即对梅花进行修剪，切忌等到萌芽抽枝后再进行修剪，否则就影响当年的生长，削弱树势。有时还要进行冬剪保证梅花的开花数量和质量。不能有时间、有人力时就多剪，没时间、没人力的时候就不剪。此外，在新栽梅树前最好对梅花进行适度修剪。因新栽梅花根系受损，养分吸收能力弱，如留下过多枝条，营养、水分供应跟不上，梅树正常生长受到影响，轻则树势减弱，重则可能导致死亡。　　6 忌修剪贪多求快　　梅花修剪要周而复始、持之以恒，而不是一劳永逸的工作，切忌进行一次重剪之后几年之内不予理会，任其发展。否则梅花树势破坏、开花稀少甚至无花可赏而变成一棵毫无观赏价值的杂树。梅花根据每年的气候环境变化、日常管理水平的不同生长态势都有所变化，修剪时应根据当年的生长情况来确定修剪方案，要保证每棵树树形良好、次年开花繁密

施肥与盆梅浇水一样，施也是盆梅养护中的一项重要的技术措施，施肥是否科学、合理不仅关系到盆梅生长开花好坏，甚至能影响到其能否存活，而且肥料的费用也相差很大。初学种盆梅的朋友，往往在浇水施肥上容易出现问题，费力花钱就是不见盆梅开好花，一定要加以注意。我们给盆梅施肥时一定要掌握适时、适量、适当的原则。〔1〕适时原则即是盆梅需要什么养分时能及时施入相应肥料。施肥必须要掌握好季节，不同生长发育期以及一天中最佳施肥时间。一天的施肥时间，特别是根部施液肥时，与浇水差不多，一般在早春和秋冬季，施肥宜在中午前后进行，初夏至初秋炎热季节，一般在傍晚进行，夏季高温的中午千万不要施肥，以免对盆梅造成伤害。叶面的施肥的时间以早晨或傍晚为好。因为早、晚叶面有露水或湿度大，溶液易吸收，而在烈日下，叶片气孔关闭，不利吸收养分，还有可能因为日照强而造成肥害。以氮为主的肥料主要在春季新梢抽枝长叶时施入，而大量的磷、钾肥主要在夏季进入花芽分化时开始使用。氮肥在此时应大量减少施用。如果发现盆梅出现缺肥现象，可根据具体情况及时补充相应的肥料。雨前施肥好！但在雨天或盆土湿时均不宜施肥。雨水过后应及时补充肥水，由于养分被雨水带走太多。盆梅有病或刚上盆、换盆时不要施肥。待新根长出再施，否则会对盆梅造成伤害。〔待续〕

浇花的时机　苗木的生长离不开水，水也有多种多样的。自然界中水的存在形式多样，如雨水、雪水、河水、池塘水、水库水、地下水、自来水、生活废水等。按水质分，浇花水可分为硬水与软水两种类型，除原产干旱沙漠地区的仙人掌类，绝大多数花卉都喜软水，忌硬水。因为，软水不含有毒物质、所受污染少，而且含有一定的氧气与营养物质。因此。浇花时，选择软水十分重要。　　雨水、雪水雨水和雪水一般为中性，不含矿物质或其他污染有毒物，清洁卫生，并含有较多的氧气和从空气中带来的氮素营养，是一种最理想的天然软水。平时重视积贮雨雪水用于浇花，可使花卉生长健壮，减少病害。　　河湖水、池水一般都是由雨水聚积而成，含矿物质少，硬度小。同时从流经地携带有较多的可溶性营养物质，水的来源广，用于浇花可促进花卉生长，使其花色艳丽。但在城镇、厂矿附近有污水污染的池塘水、河水，硬度大，还含有氯等有毒物质，对花卉生长有害，不可用于浇花。自来水城镇中的自来水，多用漂白粉等进行过消毒、过滤处理，含杂质、矿物质较少，对城镇居民、机关、厂矿浇花比较方便。但由于水中残留一定量的氯醛等化学物质，最好经过2至3天以上的缸贮，使其沉淀，消除氯气后再用于浇花，比较稳妥安全。　　磁化水磁化水是通过磁场作用处理的水，含矿毒少，清洁卫生，用于浇花可增强植株的新陈代谢机能，促其正常生长发育，增强抗病力，实现叶绿花繁。　　地下水、生活废水地下水包括泉水、井水等，含矿物质多，是典型的硬水，一般不可用于浇花。家庭生活中的废水，如洗衣水、洗碗水等，碱性重，含氯与油质，不仅有直接的毒害作用，还可破坏土壤结构，也不可用于浇花。

布局盆景盆景的各个树枝，在整个主干上要成立体的布局。不能只求一面好看，而要求多面好看，以形成一幅优美的立体景观。同时，要考虑树木自身的生理要求和盆景的艺术的统一。因此，枝的布局要有一定的法则。　　1、侧枝占据有利的位置在盆景枝条布局中，侧枝常落位于有利位置，外展构成树形；而后枝和遮干枝常位于不利位置，起点缀与修补作用。从树木正面来看，侧枝的落位一般是在主干弯曲的顶部伸出，这样既苍劲有力，又符合自然树态的面貌；后枝与遮干枝是在弯曲的途中落位，要布局巧妙，穿插自然，才能起“藏”与“隐”的作用。这是因为侧枝是“树形骨架”，除了根和主干以外，它是完全暴露的主要观赏枝。因此，侧枝应占据主干上的有利位置，以暴露其外展的线条和曲折苍劲的枝桠供人观赏。而后枝与遮干枝，是向内集聚的，它们在主干上的落位，从正面是看不到的，人们观赏的只是显露在外的枝叶，及其所起的“藏”与“隐”的艺术表现。　　2、避免重叠落位布局讲究前后错落，层次分明。要尽量避免侧枝、后枝和遮干枝三者之间的重叠落位，以体现“露中有藏”的艺术表现形式。“藏”是艺术表现深浅的一种手法，“藏而不露”就谈不上艺术表现与观赏了。　　3、新月形放射布局俯视整个树体，侧枝、后枝和遮干枝的落位，是以主干为中心，呈放射状分布的。如果再加上“叶片”的造型，最终形成一个新月形布局，其中凹面为正面，凸面为背面。这是因为新月形的布局，对提高盆景的观赏效果起着重要作用。新月形凹面朝前，人的视线处于圆弧的圆心点上，有利于视线集中，有身临其境的感觉，使整个造型具有吸引力。若将枝、叶布局作成长条形，则视线无法内聚，景色分散，观赏效果不好。如果将新月形的凸面朝前，则景物远去，观赏者有一种被排斥在景色之外的感觉。因此，根据视觉规律，不管是单棵还是多棵树木的枝、叶布局，都要形成新月形布局。　　4、枝的长度要自然枝在干上的着生位置确定后，还应考虑枝的长度及所形成的“叶片”大小，对树形成优美的影响。一般是侧枝最长，后枝次之，前枝遮干最短。从上下来说，底部枝条最长，自下往上渐短。枝条所形成“叶片”的大小，要和枝的长度相称，为求体现自然神态。　　5、大枝干疏散，小枝干密集枝条在整体落位时，还应做到“大枝干疏散，小枝干密集”。也就是说在盆景树形中，一般暴露的都是母枝，而其他分枝被“叶片”覆盖。因此“大枝干疏散”主要是指母枝而言，“小枝干密集”是指其他分枝。所以在布局时，切忌用主干上发出的两母枝形成一个“叶片”，以防止“树形骨架”杂乱无章。必须用一母枝形成一个“叶片”或数个“叶片”，才能保证“树形骨架”的适度疏散与密集，斑驳透空，线条优美。

雀梅经验谈转拾薪园主帖雀梅，令大多数盆景爱好者又爱又烦的树种。爱的是其苍古的枝干、亮丽的小叶；春之红芽满树，夏之绿荫如盖，秋之碎花淡香，冬之铁骨虬枝。的确，雀梅以其优良的品质跻身于盆景用材的上品之列，自古就有七贤之一的美誉，足见其被盆景人喜爱之程度。然而，雀梅的另外一个特性却令人头疼：成型以后的作品会出现某一枝托突然死亡的现象，俗称：功成身退。好端端的一盆作品，凝结了制作者多年的心血，因为局部的失枝而几近报废，实在是让人烦恼不已。究竟是什么原因造成这种现象的发生呢？我们都知道，雀梅的枝干皮层较薄，不像榆树、三角枫等皮层厚的树种，可以在皮层重保持较多的水分，且营养输送方式为纵向输送，俗称“一边根管一边枝”。因此，雀梅以其独特的生理特性，对日常的养护管理提出了更高的要求。在笔者的家乡，雀梅是本地主要的盆景制作材料，山岗村间地头，到处都有野生分布。莳养雀梅盆景二十多年，几乎没有出现过枝托退化死亡的现象，因此小有经验，愿与大家分享。首先，应该让盆栽的雀梅保持旺盛的生长。旺盛生长的先决条件是干身四面出枝。萌芽后的桩材，在造型枝的选留时应该充分注意这点。即使是无用的干枝顶端造型外枝条，也不应该一次性剪光，留待树势回复后在根据造型需要逐步剪除。如作一次性剪除，则有可能出现偏枯现象，严重影响桩材的生长和美观。我们都知道，平衡树势对于桩材的生长是极其重要的，只有使桩材的根、干、枝、叶得到旺盛的全方位生长，在改坯时所遭受的重创的桩材才可以得到身体的恢复，从而积蓄充足的养分为将来的整枝造型做好准备。雀梅的枝法造型尽量以剪为主，尽量少用或不用金属丝盘扎。因为雀梅的皮层很薄，缠绕在枝条上的金属丝会严重影响枝条的养分输送，时间一长就会导致枝条的生长衰弱，发展下去，失枝在所难免。成型后的雀梅盆景，也不可过渡修剪，最多每年两次。一次在梅雨季节，一次在萌芽前最好。落叶后的雀梅如作到位修剪以利观赏，应该在冬季结冰之前及时收进室内，因为裸露在外的剪口会在严寒天气情况下结冰，冻坏剪口近处的芽眼，甚至冻死小枝，影响来年枝条的正常萌发。其次，盆栽雀梅忌重度失水。重度失水是造成盆栽雀梅失枝的主要原因之一，因此，保持盆土的湿润对于盆栽雀梅来说是极其重要的。我们都知道，植物在水分亏缺严重时，细胞失去膨压，是由于蒸腾失水量一时大于根系吸水量而引起的。也就是说，盆土内的所含水分等于或低于蒸腾所需水量，尤其在夏季高温季节。重度失水的盆栽雀梅，虽经补水后可以恢复叶片的生长常态，但不可避免地会造成植株部分细胞坏死，形成生长停顿。很多盆友都应该有这样的经历：失水后的盆栽雀梅经过抢救补水后，虽然没有干枯死亡，但在其后很长一段时间内，盆土的干湿周期明显变长，浇水的次数明显减少。究其原因，是因为重度失水后的植株，根干枝部分细胞死亡后，蒸腾及输送能力下降。

首先就是要对自己的桩进行审视。首先就是要对自己的桩进行审视。无论是什么样的桩型，都要围绕桩体反复的观察，要多方位多角度的观察和思考，直到找出桩本身的缺点和优点来。要利用桩体本身的优势，找到桩的最好一面作为正面，从而确定这个桩最终最适合做什么类型的盆景。如：直干，斜干，曲干，卧干，悬崖，水影，大树，怪异，过桥，附石提根，单干，双干，多干，丛林等。知道了自己的桩最适合做哪一款类型后，在头脑里就很自然地会想象桩的未来，在自己的头脑里就要形成最初的想象构思图画，也就是所谓的构思桩景了。头脑里有了图，心里就有了底，这样去截桩才会得心应手。当然，裁截之前还必须把桩体的实际情况和想象图密切的结合起来，脱离实际也是不行的。到底要截多少？留多高？这个问题可能还困扰不少的朋友。要解决这个题，就涉及到比例的问题。要搞清比例的问题，就要了解盆景的大小之分。一般地讲，盆景高度15厘米以下的为微型，高度15-40厘米的为小型，高度40-80厘米的为中型，高度80-120厘米的为大型，高度120厘米以上的为特大型。国标参赛作品最高只在120厘米。因此，要针对桩体的大小和形状来初步决定构思桩景的高度。越大的，自然就要留高些，越小的自然就要截短些。只要确定了桩景的高度，就很好把握裁截生桩的高度了。看下图，假设它的高度是90厘米。那么我把它分成1.2.3等分，1分不就是30厘米吗。这样就一目了然了一个生桩想要做一盆90厘米高的盆景，那么就要把它截成60厘米的高度较为合适。比例才协调。结顶部分大约是占整个桩景的3分之1，结顶过高或过矮也是比例不协调的。我都是按照3分之2这个“原则”，根据树桩的形状和大小来判定桩的截留高度的。3分2原则不适合提根。

盆景基础知识· 根据根的发生情盆景基础知识 · 根据根的发生情况，可分为： 1）主根：种子萌发后，由胚根生长出来的根称主根，或初生根。 2）侧根：由主根分枝形成的支根，称为侧根。 3）不定根：在主根和侧根以外的部分，如茎、叶或胚轴上生出的根，统称为不定根。一根系一株植物地下部分根的总和称为根系。根系有2种基本类型。 · 直根系：有明显的主根和侧根区别的根系，如大多数双子叶植物和裸子植物。 · 须根系：主根停止生长或生长缓慢，而由胚轴或茎下部的节上生出的不定根组成的根系，大部分单子叶植物为须根系。 · 变态根主要有贮藏根、气生根和寄生根三种类型。 · 贮藏根：根据来源，分为两类。 A.肉质直根：由主根肥大发育而成，里面贮藏大量养分的根。如萝卜、胡萝卜、甜菜的肉质根。 B.块根：由不定根或侧根肥大发育而成的贮藏根。如大丽花、甘薯。 · 气生根：生长在地面以上空气中的根，主要有三种。 · 支柱根：从近地面茎节上生出的不定根延长后伸入土中，形成能支持植物体的辅助根系，成为支柱根。如玉米。 · 攀缘根：因植物体细弱，植物体靠气生根攀缘的，称为攀缘根。如常春藤。 · 呼吸根：一些生长于沼泽地带的植物，其部分侧根从淤泥中向上生长，露出水面，能行呼吸作用的根。如红树。 · 寄生根：一些寄生植物以突起状的不定根（吸器）伸入寄主茎的组织内，吸取寄主体内的养料和水分，这种根称为寄生根。如菟丝子。二、杆 (一)杆和枝条的形态特征杆是叶、花、果等器官着生的轴，着生叶和芽的杆称为枝条和小枝。节和节间：在杆上着生叶的部位称为节，两节之间的部分称为节间。长枝和短枝：不同的植物，节间的长度是不同的。一般来讲，节间显着伸长的枝条称为长枝；节间显着短缩，各节紧密相接的枝条成为短枝。 3、叶痕与托叶痕叶从小枝脱落后留下的痕迹叫叶痕。叶痕的形状、大小多与叶柄形状有关。有些树木在叶痕两侧还有托叶脱落后遗留的托叶痕，如玉兰的托叶痕呈环状。此外，芽鳞脱落后在杆上留下的痕迹叫芽鳞痕。 4、皮孔是枝条上的通气结构，其形状、大小、分布密度、颜色因植物而异。（二）、杆的主要类型 1、根据杆的质地，可分为：草质杆：杆的木质部不发达，而为草质，通常较柔软。具有草质杆的植物称为草本植物。草本植物根据其生长期长短可分为：一年生草本：当年萌发、开花结实后，整个植株枯死。二年生草本：当年萌发，次年开花结实后，整个植株枯死。多年生草本：能连续生活三年或更长时间的草本植物。木质杆：杆显着木质化，通常坚硬。具有木质杆的植物称为木本植物，可分成以下几类：乔木：植株高大，具有明显主干的树木（高通常在5米以上)。如杨树。灌木：无主干或无明显主干，在近地面处就发生分枝的植物，高度在5米以下，其中高不足1米的又称为小灌木。如连翘。半灌木(亚灌木)：杆基部近地面处木质化，而上部转为草质杆，每年仅上部枯死，翌年重新发出新技。 2、根据杆的生长习性，可分为：直立杆：杆垂直于地面。绝大多数植物的杆为直立杆。 2）平卧杆：杆平卧于地面，节上不生根，如地锦草等。 3）匐杆：杆平卧于地面，但在节上生根，如草莓、蕨麻等。 4）攀缘杆：借助卷须、吸盘或其它特殊器官攀附着他物而上升的杆。具有这种杆的植物称为攀缘藤本，如葡萄、爬山虎。 5）缠绕杆：借助植物体本身缠绕他物而上升的杆。具有这种杆的植物称为攀缘藤本，如北五味子、牵牛等。（三）、杆的变态变态地下杆生于地下的杆虽然与根相似，但由于仍具有杆的特征，如有叶、节和节间，叶常退化为鳞片，叶腋内有腋芽等，因此，与根很容易区别。常见的变态地下杆有：根状杆：横卧或直立的多年生地下杆，有明显的节和节间。如芦苇、竹、莲等。块杆：短而肥厚肉质的地下杆，节间很短。如马铃薯、菊芋等。鳞杆：由许多肥厚的肉质鳞片（叶）包围的扁平或圆盘状的底下杆。如洋葱、百合、蒜、石蒜等。球杆：肥厚肉质的的球形地下杆，外面生有于膜质鳞片，鳞片内有芽。如慈姑、荸荠等。 2、变态地上杆 1）叶状杆（叶状枝）：杆或技扁平，变成叶状，呈绿色。如仙人掌、天门冬。 2）枝刺：由腋芽长成硬针刺，既杆转变成刺。如山楂、皂角树。 3）杆卷须：由枝特化成的卷须，如葡萄、黄瓜。岭南盆景的特征岭南盆景是以截干蓄枝为主的盆景流派。截干就是起用侧枝作主干，把原来的主干在选定部位截弃。目的是使干、枝逐级收尖，过渡自然，产生曲折、变化，表现出枝干的力度美和节奏韵律美，空间美，成为“高不盈尺”的大树缩影。蓄枝就是积蓄新培的枝条。截干后的树桩可能是无枝的光身桩，或仅有少量的伴嫁托(原托)，要造型必须培育大量枝托，这些新培枝就要积蓄到与截口相配的粗度才能在合适时间重剪取得第一节。以后重复作业，使干、枝逐级收尖，过渡自然。一般第一节短，第二节比第一节稍长，第三节中长。或长，或短，依需要与第二节进行长短互换，产生节律，以后类推。一般情况下第一节枝不开分枝。枝法枝法是树木盆景在造型过程中，枝托形成的一些规范、章法。它重点研究枝托的形态、出托位置、角度以及枝的气质、神韵。 1．枝托的起点和出枝角度枝托的起位位置和出枝角度是由作者根据成型后的桩高和造型要求决定的。在进行定托前心中一定要考虑到作品成型后的高度，才能留准位置．一般以符合：1比0．618的黄金比例来确定第一托的起托位置为好。自然萌芽形成的枝与干身的夹角多呈向上的45°角。盆景造型枝一般要求大于45°角，这就要人为地在枝条未老化前把枝用铁丝带弯到心目中的角度，俗称顺角。 2．枝条的脉络：枝条有主脉和次脉之分，即主枝和侧枝。主脉要求起伏变化强劲，节奏明显，过渡自然，长、短跨度互用，最好在三维空间中求变化侧枝也就是主脉的分枝。横角枝，即是侧枝的分枝。 3．优秀的造型重点枝(俗称要枝) 。 ①飘枝：枝的主脉在平行中稍向下飘。为求得最佳的曲线美，节与节之间可互换出枝角度，加强节奏感，但不偏离主脉中轴线。 ②探枝：高位出枝，主脉曲节起伏，与飘枝有相似的地方。其最大特点是在众多比较统一的造型枝押异军突起打破构图的边线。正如诗中的“一枝红杏出墙来”。 ③拖枝：主脉圆转流动，与干身走向相同，有如关羽临阵时所用的拖刀。多用在曲斜干的造型中，有断后押脚之意。 ④跌枝：主脉在前进中突然向下曲折跌宕，变化强烈分明，下跌后流畅自然，多用在高耸的树形中，起到弥补高脚部位少枝的空虚感。 ⑤泻枝：主脉一出枝即弯曲流动成下泻状，其间少曲节变化，有如江河直下，一泻千里，气势雄浑。桩景创作的最高要求——意境美意境是艺术的灵魂，是客观事物精粹的集中，加上人的思想感情的陶铸，即借景抒情，经过艺术加工，达到情景交融的美的境界，诗的境界。意境的产生有赖于思想感情，而思想感情的产生又有赖于作者对客观事物的深刻认识。没有深刻的感受，没有表现自己亲身感受的强烈愿望，总是重复别人的东西，就谈不到意境的创造，就不可能有艺术的感染力。意境美包含有自然美、造型美、艺术美。自然美桩景是大自然的缩影，源于自然高于自然。各个树桩都有其个性特征，桩景创作就要充分发挥树桩的原有个性，利用树桩的根、干、枝、叶形成总体自然美。造型美现有的造型形式有20多种，每一种造型都有其固有的形态美。桩景创作就要顺从这些规律才能得心应手，应天顺人。艺术美盆景是一门综合艺术，与书画同源，与文学、美学、舞蹈、音乐、植物学、栽培学、园林等等有着直接的相承关系。盆景的装饰、陈设讲求艺术美。一桩、二盆、三几架，正如图画中的诗、书、篆印，缺一不可。把握好上述的各种概念，认真理解、消化，才可开始进行盆景创作。一般第一节短，第二节比第一节稍长，第三节中长。或长，或短，依需要与第二节进行长短互换，产生节律，以后类推。自然萌芽形成的枝与干身的夹角多呈向上的45°角。盆景造型枝一般要求大于45°角，这就要人为地在枝条未老化前把枝用铁丝带弯到心目中的角度，俗称顺角。一般来讲是在成型后桩高的黄金分割点也即是0.618处为好，枝的出枝角度，平面俯视时前枝与后枝一般与干身成90度角，左前枝、左后枝、右前枝、右后枝则与干身成45度角较好，这样的出枝，空间感较强，可塑性更高。上、下变化的枝属二维空间变化，在平面表现上最为出色，透视中属侧投影，照片上能完全显现枝线的形态特征。岭南盆景主要技法之一就是蓄枝，以剪为主扎为辅，这就有了三维空间变化的基础，通过剪后留芽确定今后的枝走方向，（上下、前后、左右），就能人为地使枝线按照作者的意图进行空间变化，使枝线符合造型要求，并在侧投影中出现纵深的立体空间感。通过年功的积聚，使作品更耐看更有韵味。剪枝就一样，一级一级缩小就对了,枝条就是小树,树杆就是大枝条,养面积和集中养分之间比较矛盾。老师，在上面，发了叶量跟养份直接相关，不是枝粗跟营养积累有关系叶片才是植物的营养制造工厂，枝条只是营养的输送通道。近乎于苏北诸派的层片修剪，其原理就是依靠增加叶量来带粗枝条，花果类盆景的正常开花结果，往往跟叶量很有关系比如川派的金蛋扎枝盘，同一树上细枝用远赶不上粗枝了将所有的枝条都盘到一个平面上。其原理就是。 1，改变植物的生长习性，使营养枝转化成生殖枝，并且不进行修剪，就是为了避免叶量的减少而导致营养积累不够，而花稀果少。不谈其造型的美感如何，但其制作方法是适合金弹子的花果习性的。当然，通过多年的修剪也可以获得枝叶俱美的效果，但作为商业栽培，典型后者的时间期限太长。枝叶掩映，看不清结构的，枝叶也相对多，很多细节都不可能通过二维的照片来表现的，多剪粗枝，少剪或不剪细枝，是不是细枝就长的快一些？剑胆琴心，你说的是，还有就是讲细枝扶起来，让它高过其他枝条，利用植物的顶端优势，加速其生长。繁星，同树种下品种跟造型的关系不是太大。只是小叶的品种来说，相对就减少了一个控叶过程。也避免了控叶过狠后，导致的植物衰弱。控叶可以通过：1，上盆；2，修剪；3，摘叶；4，芽期控水；5，药物的使用。5，药物的使用。什么药？多效唑？每种方法的具体使用要根据树种和盆树的长势来决定。那是其中一种，也有很多其他药物有控制效果的，如：赤霉素。比如说第一条，并不是说上盆就是种到盆里叶子就小了，而是要注意，上盆了，就不要勤于换盆，不要修根，根系有一定程度的板结才会导致叶片的自然缩小。但相对的也会影响植物的正常生长，这里面有个尺度问题，要自己积累经验。那时修根的问题吧，不修根，不换盆的，只是修剪了的叶子也变大了呀，修剪也是一样，要随时剪去徒长枝山人，你那个主要是水分的问题，控叶本来就是一种非自然状态，老师这样的课程不会又要我整理吧。总是不能把您讲的很好，灵活的运用到生产实践中，我想应该是，呵呵呵，不是我去浇水的，人多嘴杂，逐步来哦，剑胆琴心，随时产生问题随时提问其实有很多盆景高手，是不允许盆景树桩进行地栽的地栽会产生几个弊病，其一，枝条的节间太长；其二，叶片太大；其三，枝干都很幼嫩，不显老态。其四，根系扎进土层深处，就很难形成漂亮的盆景视角的根板。老师，看来地栽唯一好的就是养枝条快了浅盆养根，也极易形成树桩根颈部的隆基状态。也不是哦，杨华。任何技法都是有其优缺点的。要根据自己的制作风格和实际情况采用。而且，知道弊病就可以想办法避免弊病。盆景树源于自然高于自然，就在于人的参与性，人的主观能动性。比如我就要求盆景树桩一定需要地栽。因为，第一，地栽才会树势旺。造型是对植物的一种摧残。树势不旺，树受不了折腾。养旺才是王道。树旺了，病也没关系，虫也没关系。自身抗性好。跟人一样，健康的身体一点点小感冒可以不当个事。衰弱的身子骨，有点风吹草动就挂了。树桩盆景毕竟是一门有生命的艺术，是活的艺术，活着才是王道。树不旺，快成型了，挂了。不划算哈。第二点，盆里的树就是模拟自然界美观的的自然大树，那么，合适的过渡的枝条以及渐次收尖，比例顺畅的树杆收相，都是极其重要的。没有这些，一个桶粗的桩配上的枝都只有筷子粗细，我们可以想见其不和谐不自然的地方。简单地说，那是畸形。畸形的不是正常的生命，也不是多数的生命状态，更不是美的生命。若有人以畸形为美，那我只能说他心理变态。不地栽的话，想求取过渡合适的枝条枝节，那是需要极高的栽培技术的那不是常规大众能

梅花疏剪范围梅花疏剪范围：【图片】疏剪就是将枝条从基部剪除，疏剪后的梅花通风透光好，即有利于生长，又美观。疏剪一般在落叶后发芽前进行为好。一般两根相近的平行枝，要剪去一根；两根从杆上同一部位重叠伸出的叠生枝要剪除一根；在主杆同一高度以杆为中心轮生而出的轮生枝，只保留一根，其余全部剪除；两根在主杆的同一高度上左右对生的对生枝，要剪除一根；另外，直立向上的直立枝，下垂生长的下垂枝，反向生长的反向枝都应剪除掉。由主杆分生的丫杈枝和两枝交叉而生的交叉枝应剪去一股杈。

收桩还图，大家帮看看成活了吗，沙养一个月了

存棵梅花，感谢北市一位不知名的老先生

人太少了，沈北飘过

新毒，那位大神能送棵呢？