花尾狼哟的个人资料

后刹刹不住前阵把后刹调低了点，脚搭上去终于不用翘脚尖了，，，但是，，，，发现踩很下还是刹不停？？？以前可是经常踩出ABS。。。现在几乎没有过。。。。要不要再调回来？昨天踩到脚疼还不停。。想只用后刹不行啊，还得用前刹。。。连夜下单买个加大的踏板。。。等回来看看效果，再不行还是调回出厂高度吧，跟车时我都是手脚搭刹车上，，预防前边急刹车。。前脚掌老是抬高有点累。以前也是有时候刹不了。下雨跑一次就好，，，是不是等下淋点水上去磨一磨刹车皮？也可能是刹车皮表面高温硬化了。

我。。。原以为刹车油干了昨天发现前刹油窗那里看不到油，这刹车油也会消耗掉？？我山地车的五年了没少过。天戟125的三年四万公里了也没见低于标准线，，寻思着是不是要加油。网上搜索是什么型号与品牌准备买回来加一点。才突然想到，是不是刹车片快磨没了？？？才九千二公里啊。。等会去检查下

冬季手套你们是怎么防水的？什么手套保暖又防水？春天雨季来了。。那些橡胶手套都太小，只能戴一只薄薄的布手套套进去，防水没问题，保暖差点，那些保暖好的又厚又大，橡胶手套套不了。皮手套淋雨久了也会透进去，只是短时间能防下水。一直想给电热手套外边套一层橡胶手套，这样能很好的解决防水问题，但找不到有这么粗手指的胶手套

第一次调链。呀呀个呸因为住六楼，头一次瞄了眼后轮轴螺母。拿了个24 37的双头梅花板下去，，，大了，，，隔了几天，又拿把19 24的。。。。还是不对. 看来是21 今天拿了把21的套筒下去，扭松了，要调小螺杆， 14的松/ 12的放不进去，应该是13的。拆座子把随车工具拿出来了。没13的开口扳手还好125车上还有一把小的活动扳手。头略有点大，完全进去根本扭不了，只能进一半才有空间扭动。。。费了半天劲才扭松。调好链条。要上紧大螺母。。。老是转。同进单手拿一边又扭不紧。还好起车钉的那个洞还在。把内六角放进去卡住扳手，去另一边压紧螺母。完工 8455公里第一次调链。边上的小助手完全没帮上忙。。。

搞什么鬼？点春风250吧，怎么进到了春风？什么意思？还以为被爆吧了，结果是另一个吧

你们的轮胎打到多少气压？盯着前后轮找了半天，看到个2.8. 然后试了下，前轮打到3 后轮都3.5了。用脚踩不软。降到2.5，脚踩上去觉得轮。前轮原地转向费力。打到3的转向很轻松利于挪车。然后说明书的说前轮2.25. 后轮双人时2.5. 总觉得这个气压气有点少，轮胎为什么标2.8？

存档问题每次把C盘的存档都删除干净了，只留下自动存档的部分。回收站也清空了，顺便也把游戏上的云存档删除掉然后玩几小时后，退出游戏，上传但是，下一次进入游戏。。以前的存档又都回来了。包括去年的这怎么回事啊？十几个存档，

NK250毁手机啊自从把USB充电器装上后，出去骑车用了几次。第一次就把充电线插手机的那头。转龙头时不知什么时候撞歪了。扳正仍能充电。就是一会接上一会断开。以为是这个充电器不行。回家用手机原装快充头与这根歪头的数据线充电。能正常充电。过阵子拿手机，烫手。线都软了，应该是插头歪了里边有断裂的。接触不良导致发热。换原装数据线能充电。今晚再充电，也有断电？？？清数口。好了点。某个角度就断开。。。。。估计震动大震松了，算了，以后充电就从手机夹上取下来充。。

新车第一个月油耗速度接近60升到六档，80巡航。某次时速证实高德造假。十一尝试极速。

今天去中石化加油两个加油妹在旁边看着，说这油箱这么大，才加这么点油嗯。加满。加油机表上显示：8.26L 不敢回话，启动走人。

难道是某些词违了？没权限发帖？在头条上看到别人说的，具体文字忘了。大致意思就是，当我换了大排后，所有人都向我树拇指了虽然我的不算是大排， 250而已，但那独特的车头灯。显示与我那三年跑了四万公里的天戟125的不同：路上碰到的骑摩托的没人会鸟我。昨天，就在昨天回程的时候，对面过来两辆车，应该是大排吧，没注意到是什么车。，头车对我伸出了左手大拇指。摩友常用手势之一我承认我当时惊了，跑了三年多，从来没有人对我树拇指。。。一瞬间不知道怎么回应，想按喇叭，拇指按到了转向灯紧急时我还是忘记了春风的喇叭按键与别家车子的不同。这里有一个问题，我这广西现在白天35度气温，，你们这天穿骑行服不热么？还都是黑色的多。。。

没权限发帖？？我干嘛了？谁弄的

春风250nk后挡泥板加装，只测了有水路面，天不下雨某宝上卖的今天跑了274公里回来正中基本上没有泥水。只是两边有少许后避震完美挡住半路捡到的挡泥板，吊装上去

一个告别原地前后挪车换档的小技巧，只对有离合手柄的车有用发现很多人不知道，在等红灯时升降不了档位，只能熄火前后挪动车子来换档整个过程车子不熄火实际上可以利用离合。在踩不进档位时，把离合放开一点，让车子有向前冲的感觉，马上捏离合，此时里边的齿轮发生了转动，原先顶着进不去的档位，就可以顺利进档了。每到踩不进档位，就重复这个操作。我可以用这个操作，原地1-6 6-1的来回升降档玩，

或许对大家有用．仅供参考转自摩托车迷论坛暴力磨合。或许对大家有用．仅供参考 [复制链接] qq61060061992主题423帖子742积分注册时间 2015-3-31将摩旅进行到底状态 [当前离线]发消息电梯直达楼主发表于 2015-4-28 16:23 | 只看该作者这好像是一篇国外的译贴。看完后感触挺大。。对准备入手的13狒狒这么磨合。但是发现，文中提到这么磨合的基础是，现在引擎制造技术的进步。介于这篇文章是针对“国外发动机“ ，我考虑到目前国产发动机达到了”暴力磨合“的水平没？或者是13狒狒发动机达到没？请大家各抒己见。大家共同讨论一下。————————————————————华丽的分割线————————————————注意，本文极具争议性，没认真看完前请不要争议。在成功磨合了大约300具引擎并全部完美运行后，我写了“Break-In Secret”一文。现在全球数千个论坛都转贴这篇文章，越来越多的读者试验了“暴力磨合法”，并将结果与车主手册中建议的方式进行了比照。成功的经验越来越多，结果总是惊人的相似，引擎在各转速段的马力都戏剧般地增加了。此外，很多专业机械师拆解了使用此法磨合的引擎，他们发现引擎内部状态要比那些照着车主手册磨合出来好得多。之所以产生争议，是因为我的文章与之前很多老观点冲突。之前那些观点的问题在于，时代的进步使得支撑它们一些的因素过时了。最大的因素是引擎制造商在汽缸上使用了比过去更细致的研磨纹路（Honing Pattern），从而大大改变了磨合的要求，下文会讲到，比起旧的粗糙研磨（RoughHorned）引擎，现代引擎磨合最佳活塞环密封性的时机稍纵即逝。其次，因为细致的研磨纹路，汽缸壁与活塞环摩擦所累积的热量要少很多。还有些因素，比如大幅改进的金属铸造与加工技术，使新零件磨合时的摩擦与耗损与以往相比降低显著。了解了这些前提，接下来欢迎阅读最具颠覆性的磨合理论。1.引擎最后的性能表现，由你决定！温和磨合导致的活塞环密封不良，可以让你损失2%-10%的马力。换句话说，使用本文介绍的磨合方式，可以让你得到2%-10%的马力。"TheImpossible Piston Museum"（不可思议的活塞博物馆）一张图可以告诉你不同磨合方式的效果区别。右侧的活塞是经过我的方法磨合的，经过了一个赛季的严酷赛事: 完美的活塞环密封性、没有磨损、获胜无数。两个活塞都是从刚跑完一个赛季的引擎中拆出来的，都没有经过任何清理和其他处理。两台引擎也没有经过特别的改装和研磨，都是原厂货。唯一不同的是它们采用了不同的磨合方式。左侧那个则是完全按照车主手册来磨合的，它的结果是加速时活塞环密封不足，让燃烧气体窜入曲轴箱，减速时机油被吸入燃烧室。不需说你也能明白，这台车会比较慢。棕色的烧灼痕迹一直延伸到活塞销孔，那是润滑油被泄漏的燃烧气体点燃后形成的，燃烧气体穿透了全部3层活塞环！不均衡的泄漏是非常恐怖的，它会让气缸扭曲，变成椭圆，让活塞本体和气缸相互刮擦磨损。当我把活塞给客户看，他说： "我实在不懂怎么会这样，我是100%按照车主手册上说的来磨合的。"有些人会认为右边那个活塞太干净了，不是真的。那么让我带你们看看: "The Impossible Piston Museum"。声明：本博物馆严禁任何清洁和图片修改，所有展出物100%保持原状这里有从14台不同厂牌的赛车上拆下来的14个活塞，有些是街车，有些是赛车，都是用我的方法磨合的。上文提到的那个活塞是中间一排最右边的那个。所有这些车的燃油喷射正时都是准确的，冠部的积碳呈黑色是使用了一般汽油，颜色较浅的是使用了含氧的赛用燃料 (也有些赛车活塞的积碳是黑色的。)就像任何一个博物馆，展品卖相总有好坏之分，但我想指出的是，仔细看，这里的所有的活塞，没有一丁点泄漏，哪怕是第一层活塞环，也没有漏气的，活塞裙部干净无瑕，因为它们都是用我的方法磨合的。谁偷了另外一个活塞环？为了减少摩擦，这个活塞只装配了一个活塞环，但这台引擎用一个活塞环就完美密封住了汽缸！如果它是用温和方式磨合的，这台引擎早就变成机油杀手了。这个“梦幻”的活塞没有丝毫磨损和变形，看起来就像全新的，此外汽缸状态也相当完美。（编者注：活塞环不是一个封闭圆环，存在断开的间隙。所以需要多个活塞环错位安装来确保密封，对一个活塞环封住气缸抱有疑问）有人会说：这是台赛车引擎，比起街车，它经常解体保养。这没错，但想想，经常拆引擎的人都知道，大多数街车的活塞和汽缸看起来都不太好，而大多数街车的平均转速才只有赛车的1/3！！经过了2个赛季超高转速的赛事后，这个活塞几乎没有磨损！想要得到超常的引擎可靠性，关键就在于先要有超常的活塞密封性！2.如何磨合引擎，使其更具马力且更不易磨损？打造引擎的过程中一个最关键的环节就是磨合！无论一具引擎再怎么组装精细，它最后的输出马力是由你决定的！虽然本文举的例子都是摩托车引擎，但事实上这些准则适用于所有的四冲程引擎：街车、赛车、汽车、雪地车、飞机...甚至割草机！（不论厂牌、冷却系统、汽缸数）这些磨合的技巧也适用于铸铁汽缸、镍硅碳化物（Nikasil）汽缸以及Yamaha用在摩托车和雪地车上的陶瓷汽缸。l 什么是磨合新引擎的最好方式？简单地说：用力地开！对现代引擎而言，磨合的目的是为了提高活塞环的密封性，与一般人所知不同的是，活塞环不是靠本身的的弹性来封住燃烧室爆炸产生的压力，活塞环本身的弹力仅仅是为了刮油，避免机油进入燃烧室。想一想，活塞环作用在汽缸壁上的弹力也许只有5-10磅，如此小的弹力要如何封住高达数千PSI的爆炸压力呢？当然是封不住。那么活塞环靠什么来封住巨大的爆炸压力？答案正是这个巨大的爆炸气体压力本身！此压力会通过活塞环上侧，到达活塞环内侧，将其往汽缸壁推，问题在于新活塞环并非完美，它们必须经过相当的磨合才能360度完全封住汽缸壁。假如在新引擎运转初期，能有足够的气体压力（例如油门全开），急加速的压力会迫使它与汽缸壁牢牢压紧，从而磨成与汽缸正确吻合的形状，密封住爆炸压力。l 温和磨合（EasyBreak In）的问题...汽缸壁上的交叉型研磨纹路（Honed Crosshatch Pattern）有如锉刀，会和活塞环摩擦，无论是否用力操引擎，这些纹路都会很快地被活塞环磨平。有多快呢？快到就在新车起初的头30公里！如果没有及时压迫活塞环，在活塞环被研磨纹路摩擦到完全密合前，纹路就会被磨平，一旦此情况发生，除了重新研磨汽缸壁并换新活塞环外，没有第二个方法能让你完美磨合引擎。幸运的是，大多数新车主无法抗拒小飙个一两趟的冲动，这是为何大多引擎磨合得还算可以的原因！（对摩托车而言）另一个不为你所知的因素是，帮你调校新车的经销商技师很可能已经在试骑时帮你用力开了一次，所以这时，肾上腺素分泌旺盛的技师无形中帮了你一个大忙！3.正确的磨合步骤：有三种方法可以用来磨合引擎： a. 上马力测试机 b. 上路 c . 上赛道a. 马力试验机：1. 完全热车！2. 打４档。3. 1/2油门由引擎最高转速的40%拉到60%，重复三次，让引擎冷却15分钟。4. 3/4油门由引擎最高转速的40%拉到80%，重复三次，让引擎冷却15分钟。5. 全开油门由引擎最高转速的30%拉到100%，重复三次，让引擎冷却15分钟。6. 大功告成。注：如马力试验机有煞车装置，请不要使用，磨合时让引擎完全自然地减速非常重要，因为减速时的产生的引擎真空会将汽缸壁上剩余的机油以及金属碎屑吸离汽缸壁，以免活塞环过度磨耗，这也是为何新引擎在减速时会冒烟的原因，当你操作正确，重复7-8次后冒烟的现象就会消失。b. 上路：1. 完全热车）！2. 因为有风阻，不需要像在马力试验机上时使用高速档，主要在2、3、4档用力加油门，使引擎处于高负荷状态。3. 实际上，大多数摩托车即使挂二档，油门全开的速度也绝对超过100km/h，这在马路上太危险了，所以最好的方式就是在短距离内交叉急加速与减速，此外要注意减速时后方没有其他车辆，注意安全。4. 上路磨合引擎的最大问题是路况：高速公路上油门开度太小，活塞环上没有足够压力；而在市区会遇到塞车。所以在磨合的300公里内，最好到郊区乡间道路行驶，以适合各档位剧烈变化的速度。5. 在街上请注意安全！6. 注意速度！！当你还不习惯操控你的新车时，最好只在直线路段加速，然后在进弯前尽早减速。急加速及剧烈的引擎煞车（快速弹开油门，产生引擎真空）在磨合的过程中都很重要。c. 赛道：1. 完全热车！2. 先温和跑一圈暖胎，进维修区（如果有的话）将车熄火，检查是否有漏油或其他安全问题。3. 先练跑个15分钟，且注意水温。跑道是磨合引擎的完美场所！使活塞环密封的关键就是连续的加减速。4. 大功告程如果你有一台新的雪地车但现在还不是冬天，或着有一台新车但外面下雪。在车库里发动一下新车，听听新引擎声的欲望可能会很强烈，但对一具新引擎而言这是最糟的事.我的建议是：除非你已经磨合的准备，否则连发动都不要。在车库里发动引擎（或挂空挡），因为没有传动负荷，活塞环只是上下运动并没有压紧，只有小部分的表面真正接触到汽缸壁，活塞环会磨耗接触到的部分研磨纹路，一旦完全磨平，磨合就结束了，之后无论再如何用力骑，这台引擎也不能变得更好。4.“是喔～但是.........，车主手册里说要温和磨合啊...”请注意这个技巧不是“死命摧残”你的引擎，而是以有目的有条理的方式来使活塞环密封，逻辑已经很清楚，但有些人还是很难相信，因为觉得似乎违反常理，理由常常是：车主手册里不是这么写的.....或是更特别的理由，有人说，引擎里有一些装配比较紧的零件会因为用力开而损坏或烧掉。想一想：因为大幅进步的金属铸造及加工技术的缘故，新引擎里几乎已经没有装配太紧的零件。但如果一台引擎在出厂时就有装配间隙上的错误，那这种问题也不是磨合应该负责的。那为什么所有的车主手册都说最初的1600公里要温和地磨合？这是一个好问题..........Q：最常造成引擎问题的原因是什么？A：没有做到事先完全热车。Q：造成引擎问题第二常见的原因呢？A：就是温和的磨合方式本身。因为如果活塞环不能密封完全，燃烧室窜气中的酸性物质以及其他有害的燃烧副产物会污染机油。讽刺的是，“温和磨合”一点也不像字面所说的那么温和，在尝试“保护”引擎时，其效果却完全相反，在机车有生之年漏气的活塞环将持续污染你的引擎机油。Q：引擎发生问题第三常见的原因是什么？A：磨合后机油换的不够及时。5.请马上换掉你的机油最好的做法，就是在起初30公里后换掉机油及机油滤芯，大部分的磨合都发生在这期间，机油里会有很多金属屑，加上金属加工遗留的碎屑以及其他制造过程残留的渣渣，数量是很惊人的！！你必须在它们进入传动齿轮、机油泵之前，将这些东西冲出来。那为何原厂建议等到1000公里时再换油，洗出这些金属屑？这又是一个好问题.....l 牢记6个字：别用合成机油！！（全合成、半合成都不行！！）在上赛道跑两天，或一般道路行驶至少2500公里以前，请使用Valvoline、Halvoline、或是其他类似的10W40矿物机油，之后你可以换用任何你喜欢的机油。矿物性汽车机油可以轻易在大卖场买到，价格低，成分为石油直接炼取（一般又称基础油），再添一些添加剂等。Q：如果磨合的过程如所说的那么快，为什么还建议用矿物油跑2500公里？A：因为大约80%的磨合发生在初期的30公里，剩下80%需要较长的时间。公共道路是一个不可控制的环境，大多数时间里，活塞环可能并没有处在“重负荷状态”，合成油的润滑作用太好了，会在活塞环磨合完成前就阻止摩擦。我曾有几个客户太早换合成油，导致活塞环怎么也无法密和完全，将新引擎拆开重新装活塞环是每个人都不想见到的事，所以我建议开多一点里程后再换合成油，避免遗憾。Q：我的车出厂时就加了合成油，要怎办？A：必须换掉！Q：变速箱齿轮呢？需要磨合吗？A：是的，也要！齿轮的表面有很轻微的粗糙度，不用太久这些粗糙就会被磨平而齿轮看起来会比较亮，要磨合必须要有更多的摩擦力，但我不曾见过有新车因此跑得更快，所以当齿轮进行磨合时，不需要担心齿轮过热损坏而限制转速。Q：曲轴轴瓦呢？需要磨合吗？A：实际上，运行中的平面轴承并无金属与金属间接触，它们之间有一层油膜！旧曲轴轴瓦上的亮亮的痕迹，是因为引擎长时间的静止让接触面间的机油流失，冷启动时与曲轴颈直接接触造成的，轴瓦的课题是引擎最神秘的地方之一，会在将来的文章提到，届时我会仔细解释此种无接触的现象。Q：为何要在30公里时换机油？机油泵滤网不会挡住这些碎屑吗？A：机油泵滤网确实会挡住大片的碎屑，但是变速齿轮和它们的滚珠轴承并无过滤系统保护。而像摩托车的变速箱就浸在引擎机油里，当变速齿轮将这些碎片碾成泥状后，它们就能够通过滤网，仔细检查新引擎，会在铁件表面发现很多铝沉积物，这些沉积物会附着在零件的间隙中，使零件间隙变紧消耗马力。Q：机油滤芯呢？不会挡住这些金属屑泥吗？A：当软金属散落在引擎里，会被齿轮和机油泵磨碎。这些超细的粒子会穿透整个滤清系统，虽然它们并不会刮伤轴瓦，但它们会造成更糟的事：它们附着在上面，占据油膜形成的间隙！！太紧的间隙会使马力损失，甚至烧毁轴瓦。我觉得拆开油底壳清洗金属碎屑是比较好的方法，不过花点钱换个机油比较容易且经济。Q：这种磨合方法会造成我的引擎磨损加速吗？A：不会！事实上，刚好相反。使用温和磨合方法会让活塞环不能密封完全，燃烧室窜气中的酸性物质以及其他有害的燃烧副产物污染机油，这也就是车主手册与一般坊间汽车杂志所说的温和磨合所产生的严重问题。6.车主手册不会告诉你的答案为何所有的车主手册都说最初的1600公里要温和地磨合？？？为什么厂商会建议车主使用更不合理的磨合方法？我们可以通过分析一系列迹象来找答案，当然，厂商肯定不希望我们知道这个答案。很多到访日本摩托车车厂的参观者们都被惊到过，他们发现车子下组装线第一次发动时，工人做完热车后直接就把转速轰到了红线区！！为什么这么做，一个说法是试车，但试车不需要将转速轰到10000-14000rpm，4000rpm就足够了。（当然，没人会告诉你，他们其实就是在磨合密封环）然后当你拿到新车，同一家厂商却告诫你要温和磨合，别让转速超过4000rpm，否则会损伤你的引擎。这不奇怪吗？？换句话说，如果厂商在出厂时轰到红线区都不会伤车，你稍微拉高点转速就会让引擎受伤？我觉得，答案开始浮出水面了。要牢记的一点是，厂商肯定比我们更懂自己的车。你知道厂商是多么地绞尽脑汁想要避免那些事故诉讼的，这些官司其实很无理，但却会吞噬他们的利润。一个最好的解决办法是从源头避免事故，源头之一是车主刚开始骑新车的那段时间，是最容易发生事故的时候，当然，也是引擎最佳的磨合期。如今的“车主手册”建议的磨合方式对车子完全没任何好处，它的主要目的是防止事故。通过威胁说高速伤车，让新车主们害怕拉高转速。讽刺的是，温和磨合方式让引擎窜气，它才是伤车的元凶。此外，如果引擎磨合完美，那么配件、修理服务就卖得是少了，换新车的人也会少。提高销售减少诉讼，这个商业决定对厂商来说完美无瑕。不幸的是，对想要一台完美引擎的人来说很糟糕。整理后的暴力磨合流程1. 新车交车时，交代业务员先换一般10W40矿物油（记得另外再准备两份），然后再交车；绝对不要使用（全、半）合成机油。2. 出发前，首先充分热车达到引擎工作温度，前30公里内，急加速至100km/h，然后急减速，手动档车在各档位重复循环，连续交替操作。自动档车如有手动模式请切换到手动模式若无，依序由1、2、D或者L、D档位连续交替操作，尽量不要使煞车来减速，以在引擎高转时突然松油门，然后自然滑行的方式减速（即使用引擎制动，造成引擎真空）。3. 到达30公里时，务必立即回厂。如果保养厂有引擎内部清洗设备，尽可能做一次引擎清洗，把0-30公里间产生的充满碎屑的机油连同机油滤心一起换掉，然后加入同样的矿物机油。如果无法做引擎清洗，直接换机油及机油滤心亦可。4. 再次出发时，磨合已经完成80%，剩下的20%会在2500公里内陆陆续续完成，这段期间，有机会就照前述要领，用力整。5. 到达300公里时，最好回厂保养，保养如同前述，换机油和滤心。6. 继续磨合，直到2500公里。7. 到达2500公里时，立即回厂，保养如同前述，但这次可以换合成机油了，机油滤芯当然也要换。自此之后，依照车主手册建议的保养里程（或时程）进厂保养即可。编者注：根据文中描述，“暴力磨合”的可行性建立在现有机械加工技术的高精度上。发动机已经没有过去那么娇贵，如果在初期温柔驾驶会导致活塞环与缸壁产生无法弥补的空隙，所以需要用高负荷工况让活塞环充分膨胀，进入最佳工作状态。从这个角度来看，此文确实很有道理。但新车除了发动机之外，传动系统、刹车也需要进行磨合，文中说的一出厂就上马力机、30公里前全力驾驶，显得过于激进。有专业赛车人士表示暴力磨合还分静态、轻负荷、重负荷多种方法，不建议拿到车就立刻暴力驾驶。所以我认为暴力磨合也要一个循序渐进的过程，可以考虑前一百公里先正常开，然后逐渐提升激烈程度，试试全油门拉高转，在磨合之后就直接更换机油。对了，要记得最重要的注意事项：磨合前请充分热车。其实从一些厂家的保养政策我们也能看出认同“暴力磨合”的蛛丝马迹。例如斯巴鲁BRZ要求在1000公里前完成第一次机油更换，也许就是考虑到车主忍不住去暴力一下，这样只要1000公里就磨合完毕了。不过请注意此文仅供参考，各位读者在没有充分把握的情况下请谨慎行事。最后我再问一句，您敢于做吃螃蟹的那个人吗？

暴力磨合。或许对大家有用．仅供参考转自摩托车迷论坛这好像是一篇国外的译贴。看完后感触挺大。。对准备入手的13狒狒这么磨合。但是发现，文中提到这么磨合的基础是，现在引擎制造技术的进步。介于这篇文章是针对“国外发动机“ ，我考虑到目前国产发动机达到了”暴力磨合“的水平没？或者是13狒狒发动机达到没？请大家各抒己见。大家共同讨论一下。 ————————————————————华丽的分割线———————————————— 注意，本文极具争议性，没认真看完前请不要争议。在成功磨合了大约300具引擎并全部完美运行后，我写了“Break-In Secret”一文。现在全球数千个论坛都转贴这篇文章，越来越多的读者试验了“暴力磨合法”，并将结果与车主手册中建议的方式进行了比照。成功的经验越来越多，结果总是惊人的相似，引擎在各转速段的马力都戏剧般地增加了。此外，很多专业机械师拆解了使用此法磨合的引擎，他们发现引擎内部状态要比那些照着车主手册磨合出来好得多。之所以产生争议，是因为我的文章与之前很多老观点冲突。之前那些观点的问题在于，时代的进步使得支撑它们一些的因素过时了。最大的因素是引擎制造商在汽缸上使用了比过去更细致的研磨纹路（Honing Pattern），从而大大改变了磨合的要求，下文会讲到，比起旧的粗糙研磨（RoughHorned）引擎，现代引擎磨合最佳活塞环密封性的时机稍纵即逝。其次，因为细致的研磨纹路，汽缸壁与活塞环摩擦所累积的热量要少很多。还有些因素，比如大幅改进的金属铸造与加工技术，使新零件磨合时的摩擦与耗损与以往相比降低显著。了解了这些前提，接下来欢迎阅读最具颠覆性的磨合理论。 1.引擎最后的性能表现，由你决定！温和磨合导致的活塞环密封不良，可以让你损失2%-10%的马力。换句话说，使用本文介绍的磨合方式，可以让你得到2%-10%的马力。 "TheImpossible Piston Museum"（不可思议的活塞博物馆）一张图可以告诉你不同磨合方式的效果区别。右侧的活塞是经过我的方法磨合的，经过了一个赛季的严酷赛事: 完美的活塞环密封性、没有磨损、获胜无数。两个活塞都是从刚跑完一个赛季的引擎中拆出来的，都没有经过任何清理和其他处理。两台引擎也没有经过特别的改装和研磨，都是原厂货。唯一不同的是它们采用了不同的磨合方式。左侧那个则是完全按照车主手册来磨合的，它的结果是加速时活塞环密封不足，让燃烧气体窜入曲轴箱，减速时机油被吸入燃烧室。不需说你也能明白，这台车会比较慢。棕色的烧灼痕迹一直延伸到活塞销孔，那是润滑油被泄漏的燃烧气体点燃后形成的，燃烧气体穿透了全部3层活塞环！不均衡的泄漏是非常恐怖的，它会让气缸扭曲，变成椭圆，让活塞本体和气缸相互刮擦磨损。当我把活塞给客户看，他说： "我实在不懂怎么会这样，我是100%按照车主手册上说的来磨合的。" 有些人会认为右边那个活塞太干净了，不是真的。那么让我带你们看看: "The Impossible Piston Museum"。声明：本博物馆严禁任何清洁和图片修改，所有展出物100%保持原状这里有从14台不同厂牌的赛车上拆下来的14个活塞，有些是街车，有些是赛车，都是用我的方法磨合的。上文提到的那个活塞是中间一排最右边的那个。所有这些车的燃油喷射正时都是准确的，冠部的积碳呈黑色是使用了一般汽油，颜色较浅的是使用了含氧的赛用燃料 (也有些赛车活塞的积碳是黑色的。) 就像任何一个博物馆，展品卖相总有好坏之分，但我想指出的是，仔细看，这里的所有的活塞，没有一丁点泄漏，哪怕是第一层活塞环，也没有漏气的，活塞裙部干净无瑕，因为它们都是用我的方法磨合的。谁偷了另外一个活塞环？为了减少摩擦，这个活塞只装配了一个活塞环，但这台引擎用一个活塞环就完美密封住了汽缸！如果它是用温和方式磨合的，这台引擎早就变成机油杀手了。这个“梦幻”的活塞没有丝毫磨损和变形，看起来就像全新的，此外汽缸状态也相当完美。（编者注：活塞环不是一个封闭圆环，存在断开的间隙。所以需要多个活塞环错位安装来确保密封，对一个活塞环封住气缸抱有疑问）有人会说：这是台赛车引擎，比起街车，它经常解体保养。这没错，但想想，经常拆引擎的人都知道，大多数街车的活塞和汽缸看起来都不太好，而大多数街车的平均转速才只有赛车的1/3！！经过了2个赛季超高转速的赛事后，这个活塞几乎没有磨损！想要得到超常的引擎可靠性，关键就在于先要有超常的活塞密封性！ 2.如何磨合引擎，使其更具马力且更不易磨损？打造引擎的过程中一个最关键的环节就是磨合！无论一具引擎再怎么组装精细，它最后的输出马力是由你决定的！虽然本文举的例子都是摩托车引擎，但事实上这些准则适用于所有的四冲程引擎：街车、赛车、汽车、雪地车、飞机...甚至割草机！（不论厂牌、冷却系统、汽缸数）这些磨合的技巧也适用于铸铁汽缸、镍硅碳化物（Nikasil）汽缸以及Yamaha用在摩托车和雪地车上的陶瓷汽缸。 l 什么是磨合新引擎的最好方式？简单地说：用力地开！对现代引擎而言，磨合的目的是为了提高活塞环的密封性，与一般人所知不同的是，活塞环不是靠本身的的弹性来封住燃烧室爆炸产生的压力，活塞环本身的弹力仅仅是为了刮油，避免机油进入燃烧室。想一想，活塞环作用在汽缸壁上的弹力也许只有5-10磅，如此小的弹力要如何封住高达数千PSI的爆炸压力呢？当然是封不住。那么活塞环靠什么来封住巨大的爆炸压力？答案正是这个巨大的爆炸气体压力本身！此压力会通过活塞环上侧，到达活塞环内侧，将其往汽缸壁推，问题在于新活塞环并非完美，它们必须经过相当的磨合才能360度完全封住汽缸壁。假如在新引擎运转初期，能有足够的气体压力（例如油门全开），急加速的压力会迫使它与汽缸壁牢牢压紧，从而磨成与汽缸正确吻合的形状，密封住爆炸压力。 l 温和磨合（EasyBreak In）的问题... 汽缸壁上的交叉型研磨纹路（Honed Crosshatch Pattern）有如锉刀，会和活塞环摩擦，无论是否用力操引擎，这些纹路都会很快地被活塞环磨平。有多快呢？快到就在新车起初的头30公里！如果没有及时压迫活塞环，在活塞环被研磨纹路摩擦到完全密合前，纹路就会被磨平，一旦此情况发生，除了重新研磨汽缸壁并换新活塞环外，没有第二个方法能让你完美磨合引擎。幸运的是，大多数新车主无法抗拒小飙个一两趟的冲动，这是为何大多引擎磨合得还算可以的原因！（对摩托车而言）另一个不为你所知的因素是，帮你调校新车的经销商技师很可能已经在试骑时帮你用力开了一次，所以这时，肾上腺素分泌旺盛的技师无形中帮了你一个大忙！ 3.正确的磨合步骤：有三种方法可以用来磨合引擎： a. 上马力测试机 b. 上路 c . 上赛道 a. 马力试验机： 1. 完全热车！ 2. 打４档。 3. 1/2油门由引擎最高转速的40%拉到60%，重复三次，让引擎冷却15分钟。 4. 3/4油门由引擎最高转速的40%拉到80%，重复三次，让引擎冷却15分钟。 5. 全开油门由引擎最高转速的30%拉到100%，重复三次，让引擎冷却15分钟。 6. 大功告成。注：如马力试验机有煞车装置，请不要使用，磨合时让引擎完全自然地减速非常重要，因为减速时的产生的引擎真空会将汽缸壁上剩余的机油以及金属碎屑吸离汽缸壁，以免活塞环过度磨耗，这也是为何新引擎在减速时会冒烟的原因，当你操作正确，重复7-8次后冒烟的现象就会消失。 b. 上路： 1. 完全热车）！ 2. 因为有风阻，不需要像在马力试验机上时使用高速档，主要在2、3、4档用力加油门，使引擎处于高负荷状态。 3. 实际上，大多数摩托车即使挂二档，油门全开的速度也绝对超过100km/h，这在马路上太危险了，所以最好的方式就是在短距离内交叉急加速与减速，此外要注意减速时后方没有其他车辆，注意安全。 4. 上路磨合引擎的最大问题是路况：高速公路上油门开度太小，活塞环上没有足够压力；而在市区会遇到塞车。所以在磨合的300公里内，最好到郊区乡间道路行驶，以适合各档位剧烈变化的速度。 5. 在街上请注意安全！ 6. 注意速度！！当你还不习惯操控你的新车时，最好只在直线路段加速，然后在进弯前尽早减速。急加速及剧烈的引擎煞车（快速弹开油门，产生引擎真空）在磨合的过程中都很重要。 c. 赛道： 1. 完全热车！ 2. 先温和跑一圈暖胎，进维修区（如果有的话）将车熄火，检查是否有漏油或其他安全问题。 3. 先练跑个15分钟，且注意水温。跑道是磨合引擎的完美场所！使活塞环密封的关键就是连续的加减速。 4. 大功告程如果你有一台新的雪地车但现在还不是冬天，或着有一台新车但外面下雪。在车库里发动一下新车，听听新引擎声的欲望可能会很强烈，但对一具新引擎而言这是最糟的事.我的建议是：除非你已经磨合的准备，否则连发动都不要。在车库里发动引擎（或挂空挡），因为没有传动负荷，活塞环只是上下运动并没有压紧，只有小部分的表面真正接触到汽缸壁，活塞环会磨耗接触到的部分研磨纹路，一旦完全磨平，磨合就结束了，之后无论再如何用力骑，这台引擎也不能变得更好。 4.“是喔～但是.........，车主手册里说要温和磨合啊...” 请注意这个技巧不是“死命摧残”你的引擎，而是以有目的有条理的方式来使活塞环密封，逻辑已经很清楚，但有些人还是很难相信，因为觉得似乎违反常理，理由常常是：车主手册里不是这么写的..... 或是更特别的理由，有人说，引擎里有一些装配比较紧的零件会因为用力开而损坏或烧掉。想一想：因为大幅进步的金属铸造及加工技术的缘故，新引擎里几乎已经没有装配太紧的零件。但如果一台引擎在出厂时就有装配间隙上的错误，那这种问题也不是磨合应该负责的。那为什么所有的车主手册都说最初的1600公里要温和地磨合？这是一个好问题.......... Q：最常造成引擎问题的原因是什么？ A：没有做到事先完全热车。 Q：造成引擎问题第二常见的原因呢？ A：就是温和的磨合方式本身。因为如果活塞环不能密封完全，燃烧室窜气中的酸性物质以及其他有害的燃烧副产物会污染机油。讽刺的是，“温和磨合”一点也不像字面所说的那么温和，在尝试“保护”引擎时，其效果却完全相反，在机车有生之年漏气的活塞环将持续污染你的引擎机油。 Q：引擎发生问题第三常见的原因是什么？ A：磨合后机油换的不够及时。 5.请马上换掉你的机油最好的做法，就是在起初30公里后换掉机油及机油滤芯，大部分的磨合都发生在这期间，机油里会有很多金属屑，加上金属加工遗留的碎屑以及其他制造过程残留的渣渣，数量是很惊人的！！你必须在它们进入传动齿轮、机油泵之前，将这些东西冲出来。那为何原厂建议等到1000公里时再换油，洗出这些金属屑？这又是一个好问题..... l 牢记6个字：别用合成机油！！（全合成、半合成都不行！！）在上赛道跑两天，或一般道路行驶至少2500公里以前，请使用Valvoline、Halvoline、或是其他类似的10W40矿物机油，之后你可以换用任何你喜欢的机油。矿物性汽车机油可以轻易在大卖场买到，价格低，成分为石油直接炼取（一般又称基础油），再添一些添加剂等。 Q：如果磨合的过程如所说的那么快，为什么还建议用矿物油跑2500公里？ A：因为大约80%的磨合发生在初期的30公里，剩下80%需要较长的时间。公共道路是一个不可控制的环境，大多数时间里，活塞环可能并没有处在“重负荷状态”，合成油的润滑作用太好了，会在活塞环磨合完成前就阻止摩擦。我曾有几个客户太早换合成油，导致活塞环怎么也无法密和完全，将新引擎拆开重新装活塞环是每个人都不想见到的事，所以我建议开多一点里程后再换合成油，避免遗憾。 Q：我的车出厂时就加了合成油，要怎办？ A：必须换掉！ Q：变速箱齿轮呢？需要磨合吗？ A：是的，也要！齿轮的表面有很轻微的粗糙度，不用太久这些粗糙就会被磨平而齿轮看起来会比较亮，要磨合必须要有更多的摩擦力，但我不曾见过有新车因此跑得更快，所以当齿轮进行磨合时，不需要担心齿轮过热损坏而限制转速。 Q：曲轴轴瓦呢？需要磨合吗？ A：实际上，运行中的平面轴承并无金属与金属间接触，它们之间有一层油膜！旧曲轴轴瓦上的亮亮的痕迹，是因为引擎长时间的静止让接触面间的机油流失，冷启动时与曲轴颈直接接触造成的，轴瓦的课题是引擎最神秘的地方之一，会在将来的文章提到，届时我会仔细解释此种无接触的现象。 Q：为何要在30公里时换机油？机油泵滤网不会挡住这些碎屑吗？ A：机油泵滤网确实会挡住大片的碎屑，但是变速齿轮和它们的滚珠轴承并无过滤系统保护。而像摩托车的变速箱就浸在引擎机油里，当变速齿轮将这些碎片碾成泥状后，它们就能够通过滤网，仔细检查新引擎，会在铁件表面发现很多铝沉积物，这些沉积物会附着在零件的间隙中，使零件间隙变紧消耗马力。 Q：机油滤芯呢？不会挡住这些金属屑泥吗？ A：当软金属散落在引擎里，会被齿轮和机油泵磨碎。这些超细的粒子会穿透整个滤清系统，虽然它们并不会刮伤轴瓦，但它们会造成更糟的事：它们附着在上面，占据油膜形成的间隙！！太紧的间隙会使马力损失，甚至烧毁轴瓦。我觉得拆开油底壳清洗金属碎屑是比较好的方法，不过花点钱换个机油比较容易且经济。 Q：这种磨合方法会造成我的引擎磨损加速吗？ A：不会！事实上，刚好相反。使用温和磨合方法会让活塞环不能密封完全，燃烧室窜气中的酸性物质以及其他有害的燃烧副产物污染机油，这也就是车主手册与一般坊间汽车杂志所说的温和磨合所产生的严重问题。 6.车主手册不会告诉你的答案为何所有的车主手册都说最初的1600公里要温和地磨合？？？为什么厂商会建议车主使用更不合理的磨合方法？我们可以通过分析一系列迹象来找答案，当然，厂商肯定不希望我们知道这个答案。很多到访日本摩托车车厂的参观者们都被惊到过，他们发现车子下组装线第一次发动时，工人做完热车后直接就把转速轰到了红线区！！为什么这么做，一个说法是试车，但试车不需要将转速轰到10000-14000rpm，4000rpm就足够了。（当然，没人会告诉你，他们其实就是在磨合密封环）然后当你拿到新车，同一家厂商却告诫你要温和磨合，别让转速超过4000rpm，否则会损伤你的引擎。这不奇怪吗？？换句话说，如果厂商在出厂时轰到红线区都不会伤车，你稍微拉高点转速就会让引擎受伤？我觉得，答案开始浮出水面了。要牢记的一点是，厂商肯定比我们更懂自己的车。你知道厂商是多么地绞尽脑汁想要避免那些事故诉讼的，这些官司其实很无理，但却会吞噬他们的利润。一个最好的解决办法是从源头避免事故，源头之一是车主刚开始骑新车的那段时间，是最容易发生事故的时候，当然，也是引擎最佳的磨合期。如今的“车主手册”建议的磨合方式对车子完全没任何好处，它的主要目的是防止事故。通过威胁说高速伤车，让新车主们害怕拉高转速。讽刺的是，温和磨合方式让引擎窜气，它才是伤车的元凶。此外，如果引擎磨合完美，那么配件、修理服务就卖得是少了，换新车的人也会少。提高销售减少诉讼，这个商业决定对厂商来说完美无瑕。不幸的是，对想要一台完美引擎的人来说很糟糕。整理后的暴力磨合流程 1. 新车交车时，交代业务员先换一般10W40矿物油（记得另外再准备两份），然后再交车；绝对不要使用（全、半）合成机油。 2. 出发前，首先充分热车达到引擎工作温度，前30公里内，急加速至100km/h，然后急减速，手动档车在各档位重复循环，连续交替操作。自动档车如有手动模式请切换到手动模式若无，依序由1、2、D或者L、D档位连续交替操作，尽量不要使煞车来减速，以在引擎高转时突然松油门，然后自然滑行的方式减速（即使用引擎制动，造成引擎真空）。 3. 到达30公里时，务必立即回厂。如果保养厂有引擎内部清洗设备，尽可能做一次引擎清洗，把0-30公里间产生的充满碎屑的机油连同机油滤心一起换掉，然后加入同样的矿物机油。如果无法做引擎清洗，直接换机油及机油滤心亦可。 4. 再次出发时，磨合已经完成80%，剩下的20%会在2500公里内陆陆续续完成，这段期间，有机会就照前述要领，用力整。 5. 到达300公里时，最好回厂保养，保养如同前述，换机油和滤心。 6. 继续磨合，直到2500公里。 7. 到达2500公里时，立即回厂，保养如同前述，但这次可以换合成机油了，机油滤芯当然也要换。自此之后，依照车主手册建议的保养里程（或时程）进厂保养即可。编者注：根据文中描述，“暴力磨合”的可行性建立在现有机械加工技术的高精度上。发动机已经没有过去那么娇贵，如果在初期温柔驾驶会导致活塞环与缸壁产生无法弥补的空隙，所以需要用高负荷工况让活塞环充分膨胀，进入最佳工作状态。从这个角度来看，此文确实很有道理。但新车除了发动机之外，传动系统、刹车也需要进行磨合，文中说的一出厂就上马力机、30公里前全力驾驶，显得过于激进。有专业赛车人士表示暴力磨合还分静态、轻负荷、重负荷多种方法，不建议拿到车就立刻暴力驾驶。所以我认为暴力磨合也要一个循序渐进的过程，可以考虑前一百公里先正常开，然后逐渐提升激烈程度，试试全油门拉高转，在磨合之后就直接更换机油。对了，要记得最重要的注意事项：磨合前请充分热车。其实从一些厂家的保养政策我们也能看出认同“暴力磨合”的蛛丝马迹。例如斯巴鲁BRZ要求在1000公里前完成第一次机油更换，也许就是考虑到车主忍不住去暴力一下，这样只要1000公里就磨合完毕了。不过请注意此文仅供参考，各位读者在没有充分把握的情况下请谨慎行事。最后我再问一句，您敢于做吃螃蟹的那个人吗？

NK250大灯调低方法。螺帽与垫片搞定

前挡泥板加装挡泥胶皮就是普通摩托车用的那种，，今天上班的路补了一截石子与沥青。。。。一压过去，石头乱飞，看着甩向前边。车子一阵沙响。两脚被石子打到疼。停车看轮子上粘着一圈的石子还好水箱没有被打到的痕迹受不了了。。装了一块加长塑料板没什么用啊，不够长。。明天去加装一块。。。丑就丑了

上牌完结下午两点去车管所。先买的交强险，车管所隔壁，资料递过去，130？？不敢想信。我的125都180. 250的一百三？不作声，交钱拿单子，去车管所交资料等验车，拍照。其间交购置1400+。弄到倒数第二个办完。18年去上牌是最后一个。最后我想起来了。。验车的又是这帮人。只不过把地方挪到了县城。整个流程很简单，就是排队验车要时间。 2点种去，快五点才弄好。整个费用。交强险132元，购置税1449.56元（发票开16300). 行驶证等费用60元。号牌邮寄24元。总共1665.56元当时问说自己来拿牌要到国庆节后。邮寄五天就到，因为牌照要南宁那边制作寄过来。没细想。那就邮寄呗。。。回来一看临牌，有效期到10月1日，，，上当了。

新问题，夜跑仪表太亮怎么办？仪表真的是在全黑环境下，夜间模式还是相当刺眼。对着后视镜，居然能看清我的脸。。。。晚上不用那么亮的啊。寻思下次半拿个透明的黄色塑料袋套上试试。有路灯时不明显。全黑真的太亮了

这车有小里程表么？看到有人说按左边按键就能切换。。。我按了。一个前边有三个000. 这个应该是总里程，再按一下，出现的的里程比总里程少几公里。。但是，怎么将小的清零？说明书看不明白。计划用这个来看什么时候加油。

还没想好

哎呀呀呀。发票还没寄过来。新车上不牌，郁闷中。 8月20日下单， 26日还没见发货，问，说快到了。然后物流终于变成了发货。 8月31日收到发票， 9月1日车子物流送到。自己一个人拿了工具与汽油去拆箱。装车。骑到加油站加满第一壶油。回家 9月2日去上牌。先去国税，告之要去某某某地方。去了。保安说9点上班，等呗。到了九点进去一问，漂亮的制服小姐姐说购置税已经是车管所那边收了。。。呀呀呀转头去了车管所。资料递过去。小姐姐一看发票，说开错了。名字与身份证不能打印中同一栏。重开。回去问卖家。卖家问发货方，等了一天才拿到地址。顺丰寄过去。第二天对方收到。周末二天过。周一，等，周二等。周三没动静。问卖家。卖家再说发货地说那边开票的税务局什么的，要花两天时间把开错的处理掉，再重新开。好吧，等周五等不住了。问发票几时发过来啊。说昨天已经发了。稍心安。等待中。。。今天第三天，，这发的什么快递？？？看明天能到不。顺利的话周一能去上牌了溜车中两次碰到交警设卡。。。。机智又无奈的调头开溜。。。没发票啊。。不想被罚款扣分。。

夜跑试灯光，原以为调得太低了，没想到刚合适，远近灯范围都还行。也足够亮，远光一切对面立马换近光。近光实际上能照满面前四五米的宽度，光斑后边的暗区，比照片的亮，肉眼够用。就是白光不如黃光的穿透性好。再有就是仪表有点太亮了，最低亮度都觉得有点刺眼

新问题，你们用减震防尘套么？我的125用了三年。橡胶的，避震没有漏油，十几块一对。避震漏油，除了过坑打底，主要是沾在避震杆芯表面的灰尘颗粒。先把避震的防尘油封磨出间隙，再进一步的去摩擦里边的油封。长期磨擦下，杆芯被磨出凹槽。油封就封闭不严漏油了。加装的防尘套就是把泥水什么的挡在外面，不让接触到杆芯，油封的使用寿命就恢复到它原有的样子。但淘宝上的NK250前减防尘套，，，，，39.9一对，，，还有个运费8元太贵了，有人用过么？耐用不？别用半年就裂了

一分钱不花的起车架

你们车子的表速跟GPS的一样吗？我一直没用手机开导航，头一次跑到表显106，回来看春风APP记录的极速是99，误差7公里。正常值。今天又跑了一百多公里。其中一百公里开了高德导航。发现仪表速跟高德跑60∽8o多的基本相同？？？没带手机架。左手拿着对比的。后来停路边手机放入裤兜。高德地图极速100，春风APP的才87？？？而且总里程也比仪表的少了二三十公里。，

春风专卖店。呵呵这阵子想买春风250NK，早上骑着我的125，一个半小时到专卖店，从进门到我走人，全程没人鸟我。三个伙计当我是空气。在店里看了一圈。 150 250 650都看了。全是黑色款。出门回家回来在网上下单了250NK调配。但四天了。。春风工厂这么缺货的么，还没发货，排队等待中。

你们多少天拿到车？我本月20号下单，等到今天没发货。。。然后网上一搜，，，250SR去年一堆人等了一个月两个月的，排队等发货。。。。。。。。。。。原以为最多一周就到手。。。我XXXXXXXX

这屏还有救么7

求型号，有认识的吗？，

这是哪一款？某宝以图搜图，出来一大堆牌子的，没找到。

开语音就无声，卡死昨晚还玩得好好的，现在一开语音就听不到声音。。过一会就卡画片不动了。。。。还有地图M键。按了地图出来。再按没反应，，，，，日啊，对模拟器这么不友好么

2021年1月

又米西了？仍然还是无可用服务器

求助，吞食天地2赤壁之战下了一堆放到PSP上，，，机子就是不认，说损坏文件。不是把ROM放PSP/GOME么？

雷崩了？今天发现登录半天上不去，极速版前几天还在用。去官网也是缓慢打开。。。

为什么手机能看电脑网页端却是看不了？用手机看《菜鸟老警》第一季看了十集回到家用电脑上登录了，搜索出来却是无播放片源？？被迫打开手机，，我想用电脑的大屏来看啊，，，，

发贴测试，，在阿里云盘发一条秒删一条，看看是不是被度娘全吧黑名单了

为什么我在这个吧这个快就黑名单了？刚刚注册，发现有问题来咨，结果发一条秒一条？

？？？发贴秒删？这什么回事？

有事不让说的？登录入口三个都要短信验证。后二个有什么意义？

登录入口的疑惑设置了三个登录入口，短信，账号， APP扫码，短信验证麻烦。注册了账号，登录时打上账号密码。确认。。弹出手机短信验证？？？？？用APP扫码，弹出手机短信验证？？这是干什么啊？莫非现在的红绿灯改造就是阿里工程师设计的？三个入口都要短信验证。后二个还多几道程序烦不烦啊？以前红绿灯三个灯+读秒，简洁够用现在九个灯。只亮一个，让你猜是不是不亮的灯坏没坏？

发图留用，用了N年的签名档，居然说不合什么什么，要我重新提交，，哪违规了？

账号怎么转移数据？手机上的重装上阵缷载后，再重新安装，，，再用微信登录，，，车库全清空变新号了，，，还好电脑上QQ模拟器玩的资料还在，，，有谁知道怎么把电脑上账号的数据转移到手机上吗？明明是同一个微信号登录，，，怎么在手机上变成新号

啊!!! 40怎么就是刷不到船长

唉，，你!@@*^#!^#*&#^&@^#@^@#@@(!@, 更新了什么东西？？？

有用电热马甲的么都是充电宝作电源，时间五六个小时，有点短，可不可以买根Usb延长线，把摩托车 usb手机充电器作为电源？我的是5v 9v智能识别的，三部不同电压的手机都用过充电，发现没问题，但电热背心是5v的，，会不会识别直接变9v弄烧了？

有人用过电热马甲么？都是充电宝作电源，时间五六个小时，有点短，可不可以买根Usb延长线，把摩托车 usb手机充电器作为电源？我的是5v 9v智能识别的，三部不同电压的手机都用过充电，发现没问题，但电热背心是5v的，，会不会识别直接变9v弄烧了？

尼康小钢炮除霉，这一圈镜片还能拆吗？外边镜片的霉丝都除掉了，就这个是在镜片后边。。。。不敢拆。。。

不懂就问，远古增强的宝石随便用一颗高级的传奇宝石，搭例如绿宝石一颗就可以了吗？还是三颗？然后传奇宝石会不见还是仍然留在包里？不见的话又得重新去刷大米升级宝石？传奇宝石目前每种功能的只刷到一颗，，，传奇药水倒是刷到了一堆相同的。传奇石头是不是只能拥有一颗同属性的

DVD播放器充电问题，很奇怪，在同一个插座上，只有一个插孔这个播放器的充电头，插上去可以正常充电，换了另一个孔就充不了电，用线板插这个能用的插孔引到楼上，电笔量是有电的，充电头插上去就是不能充电，把充电头拔出来一点，用万用表测笔量充电头的两个脚，有240V电压，这充电头挑插孔？？？？非这个不能通电？？？我再拿另一个插板接那个插孔看看

系统错误么？刚准备洗掉冰伤。。结果放上去是全抗？？？

无限弹药机炮可惜不能动。只能站桩。。加上暗影复仇。。箭塔

宾得SD8×42 wp开箱，，，终于明白为什么有人说宾得望远镜的镜头盖跟玩一样。。。一点都不上心，轻轻一碰就掉了，，，能保护个毛

刚找到禁止系统更新的方法试了论坛adb的方法，头痛，又试了冰箱APP的方法，越弄越火大，出去转了一圈让冷空气给脑袋降温，其实去买小孩的寒假作业了回来再搜了下，试了这个，一次成功了，这才是真正的简单哎。 ============================================================================ 华为荣耀20 PRO怎么关闭系统更新，禁止系统升级的方法 - 迷你手机网 http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=https%3A%2F%2Fwww.netded.com%2Fguide%2F201906%2F2643161.html&urlrefer=d294ad368b40201460238e6c8479f599